Установка дверных блоков

Монтаж дверных блоков

Подготовленные и обструганные детали крепят между собой с помощью шипов, строго соблюдая при этом прямой угол.

Установление двери начинается с изготовления дверной коробки. Такие коробки для каменных и кирпичных домов делаются из досок толщиной примерно 50-60 мм и шириной 100 мм. Подготовленные и обструганные детали крепят между собой с помощью шипов, строго соблюдая при этом прямой угол.

Во время установки необходимо следить за тем, чтобы верхняя и нижняя доски были расположены строго горизонтально, а боковые – строго вертикально. После того как дверная коробка будет выровнена и установлена, ее нужно закрепить.

К стенам дверная коробка крепится с помощью толстых длинных гвоздей или стальных штырей. Если стены дома из бетона или кирпича, в них довольно трудно, а порой даже невозможно вбить гвоздь или штырь, поэтому предварительно в местах крепления просверливаются отверстия под гвозди и в них вставляются деревянные пробки – впоследствии в них будут вбиваться крепления для Дверного проема.

При установке дверей в доме нужно помнить, что пороги делаются только во внешних дверных проемах и при переходе из неотапливаемого помещения (коридора) в отапливаемое (комнату). Вместо порога можно просто приподнять немного (на 2-3 см) пол в комнате относительно коридорного пола.

Приведенное выше описание относится к установке наружных дверей. Внутренние двери менее массивные, чем наружные, и коробка для них состоит не из четырех (двух боковых, одного верхнего и одного нижнего) брусков, а из трех. В конструкции отсутствует нижний горизонтальный брусок, то есть нет порога.

Крепятся внутренние двери тоже несколько иначе. Они закрепляются с помощью толстых гвоздей. Щели между коробкой и стеной закрывают наличниками.

После установки дверной коробки необходимо приступать к навешиванию самой двери.

Для начала ее подгоняют под размер дверной коробки, состругивая ее торцевую сторону. Ее навешивают .на петли и намечают излишек, снимают с петель и срезают его. Когда дверь будет окончательно подогнана, ее навешивают уже стационарно.

Петли выбираются по размеру. Крепятся они только шурупами, которые должны максимально плотно входить в отверстия в петле, а головки шурупов должны быть заподлицо с картами.

Петли для навешивания дверей бывают шарнирными и полушарнирными. И те, и другие состоят из двух частей – половинок и стержня (оси). Шарнирные петли могут быть как съемными (у них вынимается стержень), так и глухими. Полушарнирные петли могут быть только съемными.

Более удобными считаются съемные петли. Для того чтобы уменьшить трение между картами, на стержень надевается бронзовое или латунное колечко. Сам размер петель зависит от того, какого размера будет дверь.

Существует несколько разновидностей дверей. Однопольные имеют ширину полотна 850 мм, полуторапольные состоят из двух полотен разной ширины, а два одинаковых по ширине полотна составляют двупольные двери. В среднем высота таких дверей – 2 000 мм.

Кроме того, дверь может быть решетчатой, филенчатой, остекленной. Толщина полотна колеблется от 30 до 50 мм.

Крепить дверные коробки в проемы нужно очень основательно. Зазоры между стеной и коробкой должны быть законопачены, это предохранит Дом от продувания и попадания внутрь осадков. Конопатить щели между коробкой и стеной можно двумя способами.

Первый способ

Это сухой способ. Зазор заполняется сначала сухой паклей, шлаковатой или стекловатой и хорошо уплотняется при помощи отвертки или ножа.

Второй способ

Этот способ – мокрый. Здесь используются те же материалы, что и в первом случае. Но заполнитель предварительно смачивается в жидко разведенном гипсовом растворе.

ДВЕРЬ НА ШПОНКАХ

Одной из разновидностей является дверь на шпонках. Она прочна, довольно проста в изготовлении и нетеплопроводна. Ее собирают из строганых досок толщиной 40-50 мм. По кромкам досок выбирают четверти или шпунты. Подготовленные таким образом доски укладывают в ряд, подгоняют окончательно, выравнивают и прижимают, затем наносят риски для выбора пазов под шпонки. Пазы выбирают на конус. Их глубина составляет 1/2-1/4 всей толщины доски. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, а сверху – 35 мм.

Шпонки могут быть обычными и с наплавом, имеют трапециевидную форму. Изготавливаются они из брусков, толщина которых равна толщине досок двери, а длина больше ее ширины на 100-150 мм.

Толстые шпонки гораздо удобнее, чем тонкие, с ними дверь меньше коробится. Сначала собирают дверь на шпонках, затем ее осматривают и отмечают выступающие места, после этого шпонки выбиваются и доски снова подгоняются. Потом шпонки снова вбиваются, но уже до упора. Шпонки можно вбивать в доски насухо, но можно ставить их и на казеиновом клее.

ДВЕРЬ ИЗ БРУСКОВ

Эта разновидность дверей может быть сплошно или решетчатой – все зависит от ее назначения. Готовые бруски склеиваются друг с другом отфугованными сторонами, выравниваются лицевые стороны и оклеиваются фанерой или листами ДВП.

ФИЛЕНЧАТАЯ ДВЕРЬ

Такая дверь собирается из простых брусков или с фасками и калевками. Калевки можно выбирать на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15-20 мм, в который впоследствии и вставляются филенки.

Если дверь предназначена для внутренней установки, филенки должны быть толщиной от 8 до 22 мм, если же дверь наружная – до 50 мм. Изготавливают филенки из фанеры, досок, ДВП или ДСП.

Двери обычно делают несколько больших размеров, чем дверные коробки, чтобы потом максимально подогнать дверь под размер коробки. Излишек древесины снимают, и только после этого дверь навешивается на петли, затем к ней прикрепляются ручки, замки, задвижки и т. п.

ОСТЕКЛЕННАЯ ДВЕРЬ

Остекленное дверное полотно состоит из брусков обвязки, которые образуют каркас, и вставленных в него пересекающихся горбыльков. Между каркасом и горбыльками с помощью штапиков вставляются стекла.

РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

Следуя моде, можно установить в доме раздвижные двери. Конечно, этот вариант не подойдет в качестве наружной. Раздвижные двери делаются только межкомнатными. Их можно изготовить самостоятельно.

Чем легче раздвижная дверь, тем удобнее она в обращении. Самая легкая – каркасная дверь. Она собирается из брусков толщиной 30 мм и шириной 40 мм и облицовывается с обеих сторон тонкой ламинированной фанерой.

Читайте также:
Стиз а герметик для пластиковых окон – технические характеристики: производитель, расход и применение

Нижний и верхний бруски дверной коробки для раздвижной двери делаются более широкими, так как к ним крепятся ролики. Диаметр роликов может быть любым. Движутся ролики по направляющей, которая с помощью шурупов крепится к полу.

Можно установить дверь с витражами. Стекла для витража годятся как прозрачные, так и цветные, как гладкие, так и рифленые. Дверь с витражом подойдет только для установки между комнатами, а не для наружных помещений.

Большой популярностью в настоящее время пользуются раздвижные двери-гармошки. Они прекрасно подходят к интерьеру любого дома, прочны, долговечны и удобны в эксплуатации.

Как только закончите установку дверей, можно приступать к украшению непосредственно дверного проема. Это можно сделать с помощью наличников – наружных и внутренних. Как правило, наружные наличники более массивные и красивые. Иногда их делают резными.

Обычно наличники изготавливают из соснового или елового теса, иногда из липы. Липовые наличники делают в том случае, если на них предполагается декоративная резьба. Толщина теса составляет примерно 20-30 мм.

Внутренние наличники обычно имеют ширину 75-150 мм, но при этом они обязательно должны быть на 20-50 мм шире брусков дверной коробки.

С лицевой стороны наличникам можно придавать любую форму, выбирая на них калевки. А с тыльной стороны они обязательно должны иметь пазы глубиной 5 мм, для того чтобы они плотнее прилегали к стене и к дверной коробке.

На углах наличники соединяют на “ус”, для чего их срезают под углом в 45° при помощи малки или стусла. К самой дверной коробке наличники крепятся гвоздями со сплющенными шляпками. Вбивают их на расстоянии 50-75 мм друг от друга. Там, где находятся петли, наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15 мм, то есть на толщину петли; в местах, где петель нет, – на 6-10 мм. К дверным коробкам их крепят, до того как устанавливают плинтуса.

Наружные наличники иногда имеют резные или накладные детали. Резьба может быть как сквозной, так и рельефной.

После того как установка наружной двери закончена, укреплены наличники, нужно позаботиться о замке.

Врезной замок должен находиться на расстоянии 80-110 см от пола. Первым делом необходимо вырезать гнездо под замок и под переднюю планку в бруске. Делается это с помощью долота или стамески так, чтобы передняя планка была заподлицо с притвором бруска.

Затем надо вставить сам замок и проверить плотность прилегания передней планки. Далее замок нужно вынуть, измерить расстояние от ключевины до планки и перенести на брусок двери с таким расчетом, чтобы при вырезании отверстия в бруске оно было расположено точно напротив ключевины замка.

Вырезать отверстие под замок лучше не с одной, а с обеих сторон бруска поочередно. Отверстие для ключевины лучше всего высверлить толстым сверлом. Затем необходимо вставить сам замок, привернуть его шурупами, но не до предела (наметать), и проверить его работу ключом. Напротив засова в дверной коробке или в самой двери вырубают гнездо глубиной не более 5 мм и размером немного большим, чем размер прорези в запорной планке. Затем это гнездо на уровне бруска смазывают мягкой глиной, пластилином или замазкой и заглаживают. После этого дверь закрывают, плотно прижимают ‘и поворотом ключа выдвигают засов, который оставляет отпечаток на пластилине или глине. После этого дверь необходимо открыть, приложить запорную планку прорезью к отпечатку так, чтобы он был точно в центре прорези.

Затем планку надо плотно прижать, обвести по контуру карандашом, оставляя риску, по которой впоследствии выбрать древесину для планки засова и защелки.

После установленного замка к двери крепятся ручки, цепочки и засовы.

Когда устанавливается наружная дверь, сразу же утепляют ее. Это не трудно сделать с помощью специальных уплотнителей, которые можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно.

Делаются они следующим образом. Берется полоска дерматина шириной 100-120 мм и длиной, которая соответствует длине трех брусков дверной коробки (двух вертикальных и одного горизонтального). Потребуется еще полоска поролона 3-4 мм толщиной и той же длины, что и полоска дерматина.

Затем поролон оборачивается дерматином. Полоска дерматина скрепляется в месте соединения.

Уплотнитель прибивается вдоль дверной коробки по двум вертикальным брускам и верхнему горизонтальному, закрывая собой щель между дверной коробкой и дверью.

Наружная дверь должна обязательно открываться наружу. Так ее нельзя будет выбить. Лучший вариант крепкой и надежной двери – металлическая или двойная. Внешняя – металлическая, а внутренняя – из любого материала.

Помимо этого, необходимо сразу установить на наружную дверь надежные замки с несколькими степенями защиты. Входная дверь также должна иметь изнутри стальной прочный запор или надежную цепочку, которые невозможно открыть снаружи. Также в двери необходим глазок. На сегодняшний день лучшим считается глазок с панорамным обзором в 200°.

Шума из соседних жилых помещений можно избежать, если сделать наружную дверь звуконепроницаемой. Для этого можно использовать пенопласт, войлок, ватин или даже старое одеяло. Из этого материала изготавливаются шумопоглощающие накладки.

В соответствии с размером двери из сосновых реек толщиной примерно 20 мм и шириной около 30 мм изготавливается рама, которая затем крепится к двери при помощи поперечных реек.

В двери просверливают отверстия, шурупами; крепят плиту к раме. Ямки, которые оставляют шурупы, можно заполнить оконной замазкой, загладить шкуркой и покрыть масляной краской или подходящим лаком.

Рабочего инструмента для изготовления и установки дверей потребуется немного, и он довольно прост.

Топор нужен для подгонки двери к проему, а также при выборке древесины из досок. Он должен быть насажен на надежную, удобную ручку и быть остро наточен.

Пилы пригодятся для поперечной распиловки досок и брусков. Могут понадобиться пилы двуручные, одноручные, лучковые и для смешанной распиловки. Стоит обратить внимание на то, что чем мельче зубья пилы, тем легче ею пилить, правда, производительность труда из-за этого снижается.

Читайте также:
Термитная сварка - обзор технологии и оборудования

Несколько различных по толщине сверл будут необходимы для высверливания круглых отверстий.

Также потребуются и струги – для строгания древесины, когда дверь будет подгоняться под проем. Все струги имеют разные названия, форму железки и длину колодочки. Железки бывают одинарными и двойными. Длина колодочек шерхебеля, рубанка и других стругов – 250 мм, а фуганка – 700 мм.

Нужен шпунт для выборки шпунтов, калевки – для изготовления фигурных элементов на деталях, зензубели и фальцовки – для отборки фальцев, четвертей и т. д.

Рейсмус – колодочка с одной или двумя линейками, шпеньками на концах и клином, которым закрепляются линейки. С его помощью проводятся линии-риски на брусках и досках.

Для проверки вертикальности и горизонтальности установленных досок необходимы весок, уровень и ватерпас. Весок – груз, подвешенный на длинном и прочном шнуре. Им проверяют вертикальность установленных деталей.

Ватерпас – две рейки, короткая и длинная, с подкосами и веском.

Малка – угольник с подвижным пером, закрепляемым винтом. С помощью малки делают построение и проверку углов.

Замер и установка дверей

«Петрович» стремится быть с покупателем на всех этапах ремонта, поэтому предлагает услуги по замеру и установке дверей.

Оформить услуги можно по телефону: 8 (499) 334-88-88 или в торговом центре «Петрович» в Москве (для этого нужно обратиться в отдел «Купи с помощником»). Здесь вам помогут подобрать дверное полотно и комплектующие согласно замерам. Услуга считается заказанной после внесения 100%-ной предоплаты любым удобным для клиента способом: в отделе продаж СТЦ, по телефону, на сайте Petrovich.ru.

Срок выполнения работ для межкомнатных дверей составляет 10 дней после оформления заказа.
Срок выполнения работ для входных дверей составляет 3 дня после оформления заказа.

ОБ УСЛУГЕ:

  • • Сроки гарантированы, если товар и комплектующие находятся на адресе, где будет производиться монтаж.
  • • Установка доступна только для приобретенных у нас дверей.
  • • Установка дверей Invisible не производится.
  • • Услуги оказываются только физическим лицам.
  • • Установка одной двери занимает в среднем 4 часа.
  • • За день возможна установка по указанному адресу сразу четырех дверей.
  • • Работы могут быть начаты в один из двух интервалов: с 9:00 до 13:00 и с 13:00 до 17:00.
  • • Гарантийный срок на работы составляет 12 месяцев.
  • • Приятные мелочи: сухая уборка рабочего места.

Для качественной установки необходимо провести ЗАМЕРЫ, во время которых:

  • • составляется паспорт проема с указанием размеров;
  • • выдаются рекомендации по дверным изделиям и сопутствующим материалам (доборам, порогам и т. д.);
  • • сообщается перечень работ, сроки выполнения и стоимость.

Если заказчик производит замер самостоятельно, то несет полную ответственность за наличие материала и корректность указанных размеров. Если монтаж невозможно провести по причинам, не зависящим от исполнителя, то оформляется ложный вызов (1000 рублей).

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «УСТАНОВКА»:

  • • После оформления заказа мастер приезжает по адресу в согласованный интервал времени.
  • • Устанавливает дверь.
  • • После проведенных работ производит уборку помещения (убирает крупный/мелкий мусор, а строительный мусор аккуратно складирует на лестничной площадке).
  • • Мастер вместе с клиентом проверяет по чек-листу выполненные работы, после чего предоставляет акт.
  • • Если у клиента нет претензий, он подписывает акт выполнения работ.

Услуга оказывается в период времени, разрешенный законодательством РФ для проведения шумных работ.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УСЛУГА БЫЛА ОКАЗАНА МАКСИМАЛЬНО КАЧЕСТВЕННО, РЕКОМЕНДУЕМ:

  • • Заранее сообщить о наличии скрытых инженерных коммуникаций (электрические сети, система водоснабжения и др.)
  • • Обеспечить защиту напольных покрытий и бытовых приборов, техники, мебели от попадания на них строительного мусора и пыли.

ЧЕК-ЛИСТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:

№ п/п Виды работ Да Нет
1 дверь установлена по уровню (полотно, в открытом положении, стоит неподвижно)
2 все замки нормально работают при открытой и закрытой двери
3 дверь свободно открывается/закрывается, без излишних усилий
4 промежуток между стеной и коробкой заполнен пеной равномерно, без пустот

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

Выезд мастера для замера проемов, в пределах МКАД (не зависит от количества проемов на одном объекте (квартира) выезд 1200

Входные двери

Установка входной двери (до 95 кг)

Установка входной двери, запенивание (до 3х см.) по периметру, без заполнения полостей дверной рамы. Демонтаж старой деревянной двери (без сохранения полотна). Анкера в стоимость не входят.

Установка входной двери (от 95 кг)

Установка входной двери, запенивание (до 3х см.) по периметру, без заполнения полостей дверной рамы. Демонтаж старой деревянной двери (без сохранения полотна). Анкера в стоимость не входят. Выезд двух мастеров.

Демонтаж входной двери с заливной рамой

Демонтаж металлической заливной рамы

Демонтаж входной двери (старый жилой фонд, сложный демонтаж)

Демонтаж металлической входной двери с сохранением дверного полотна. Старый жилой фонд, сложный демонтаж.

Демонтаж входной двери

Демонтаж металлической входной двери с сохранением дверного полотна.

Простой демонтаж относительно современных дверей в старом жилом фонде или новостройках.(Крепление на анкера и монтажную пену)

Оформление проёма входной двери доборами и наличниками с внутренней стороны

Оформление проёма входной двери добором и наличниками с внутренней стороны, доборы в один ряд. Услуга не оказывается при установке между двух дверей. Материал приобретается отдельно. Все распилы включены в стоимость.

Установка входной двери своими руками

Установка двери влияет на безопасность, шумо- и теплоизоляцию. Монтаж входной двери – сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам. Любое нарушение может ухудшить свойства двери. Например, дверь перестанет удерживать холод и громкие звуки, в квартире появятся сквозняки. Некачественная установка порой приводит к повреждению конструкции двери, а это уже небезопасно.

Установить входную дверь самостоятельно возможно, если строго следовать правилам. Как установить дверь – рассказываем в статье.

Инструменты для установки двери

Фурнитура входной двери должна отвечать 3 главным требованиям:

  • Перфоратор / бур / шуроповерт
  • Карандаш
  • Отвертки
  • Молоток
  • Уровень
  • Гвоздодер
  • Рулетка
  • Нож
  • Бытовой пульверизатор
Читайте также:
Тюльпаны: фотообои в интерьере дома

Все инструменты подготовлены? Переходим к установке двери.

1. Демонтаж входной двери своими руками

1) Уберите штукатурку, если закрывает дверной короб

2) Снимите дверное полотно с петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. Если петли разборные – приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель.

3) Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Чтобы снять, анкерные болты или саморезы уберите перфоратором. Если установлены откосы, сначала уберите их перфоратором.

Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуроповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы. Главное – строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая линию.

Будьте аккуратны. При демонтаже старой двери можно повредить дверной проем так сильно, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты.

Когда дверь демонтирована, переходим к следующему этапу.

2. Подготовка дверного проема к установке

Очистите дверной проем от всех загрязнений. Если при демонтаже проем был поврежден (например, отвалилась штукатурка, выкрошилась кирпичная кладка) заделайте полости монтажной пеной. Иначе эти полости пропустят сквозняк и шумы из подъезда

Дверной проем готов – начинаем монтаж новой двери.

Дверь должна быть меньше проема на 20-30 мм. С каждой стороны остается пространство в 10-15 мм. Такие зазоры необходимы для заполнения монтажной пеной.

3. Снимите дверное полотно

Для этого открытую дверь приподнимите вертикально вверх и снимите с петель. Временно уберите дверное полотно в сторону, поставив его коврик.

4. Установите ручку

У разных производителей отличается фурнитура, но общий принцип сохраняется. Напишем про свой комплект, а вы сможете сориентироваться:

В комплекте к нашей двери Torex идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:

  • 2 ручки с декоративными накладками
  • квадратный стержень или просто квадрат – 1 шт.
  • винты – 6 шт. для крепления ручки к двери
  • шестигранник для крепления ручки к квадрату.

Также в некоторые модели дверных блоков может входить поворотник, 2 винта М4.

1) Открутите декоративную накладку против часовой стрелки

2) Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие

3) Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника

4) Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери

5) Закрепить ручку тремя винтами

6) Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну

7) Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату

8) Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.

Готово! Идем дальше.

5. Наклейте малярную ленту

Малярную ленту наклейте на дверную коробку с лицевой и внутренней сторон. Так вы защитите коробку от монтажной пены и цементно-песчаного раствора.

6. Заполните раму минеральной плитой

Минеральная плита – качественный утеплитель, который не дает проникнуть в квартиру холоду и шуму. Мы поставляем минеральную плиту в комплекте с дверью.

Вставьте полосы минеральной плиты под металлические пластины, расположенные по периметру коробки.

Заполняйте всю коробку по периметру полностью. Не оставляйте участки, не заполненные минеральной плитой.

Перед монтажом дверной коробки нужно установить кусочек пластиковой трубы или специального полотна для заведения в дом проводов.

7. Вставьте коробку в дверной проем

1) Вставляйте коробку ровно по вертикали и горизонтали

2) С помощью монтажных подкладок (клиньев) регулируйте горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 10 мм.

3) Регулируйте коробку по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируйте монтажными подкладками с внутренней стороны.

4) Не меняйте положение коробки и просверлите отверстия в стене через монтажные отверстия на коробке. Используйте для этого анкерные болты или рамные дюбели и перфоратор.

Начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных применяйте перфоратор только в режиме сверления (безударный).

5) Еще раз проверьте, ровно ли стоит коробка с помощью уровня

6) Закрепите дверную коробку крепежными метизами со стороны петель

Дверная коробка ровно стоит на своем месте – пора браться за дверное полотно.

8. Вставьте дверное полотно в коробку

1) Навесьте дверное полотно на коробку, вставив в петли

2) Закройте дверь и проверьте работу замков и ручек. Если возникли проблемы, нужно сразу отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок

3) Просверлите отверстия в стене через оставшиеся отверстия

4) Закрепите анкера, но не затягивайте до конца

5) Закройте дверь, проверьте вертикаль и горизонталь, ровно ли стоит дверное полотно относительно коробки.

В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.

9. Заполните монтажной пеной

1) Обдуйте места заполнения от пыли и кирпичной крошки. Смочите поверхность стены с помощью пульверизатора

2) Заполните монтажный зазор монтажной пеной

3) Особенно тщательно запенивайте внизу в области порога. Так вы избежите продувания и сквозняков

4) Заполните отверстия от болтов монтажной пеной и сверху вставьте заглушки (мы их также предоставляем в комплекте).

10. Снимите защитные пленки

Защитные пленки с дверного полотна снимайте после окончания отделочных работ, если вы занимаетесь ремонтом. И после установки откосов.

Как установить дверные откосы (доборы) мы подробно рассказали в статье.

Еще раз обращаем внимание, что установка входной двери – технически сложный процесс. Мы советуем доверить его профессионалам. Так вы избежите проблем с эксплуатацией входной двери.

Если вы повредите дверь при установке, то ремонт или покупка новой двери обойдутся недешево. Сертифицированные монтажные бригады Torex установят вашу дверь быстро и профессионально.

Если по каким-то причинам дверь будет повреждена в процессе монтажа, ее ремонт или замену специалисты завода Тогех выполнят бесплатно. Узнать подробную информацию и стоимость установки двери можете в разделе “Поддержка клиентов” по ссылке.

Читайте также:
Шифер: марки, достоинства и недостатки применения

Компания ООО «ТОРЭКС» имеет широкую партнерскую сеть, в том числе в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Саратов, Самара и еще в 120 городах России и странах СНГ.

www.torex.ru — официальный сайт компании Torex. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Чтобы получить информацию о стоимости продукции Torex, пожалуйста, обращайтесь к официальным дилерам.

Цены в салонах могут отличаться от цен на сайте. Актуальную информацию о стоимости дверей Torex уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.

Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам.

* все поля обязательны для заполнения

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение

Монтаж дверных блоков своими руками, установка коробки

При проведении строительных работ, капитальном ремонте квартир или домов порой приходится сталкиваться с выбором, заменой, приобретением и установкой дверных блоков. Монтаж дверных блоков под силу даже непрофессиональному строителю или ремонтнику. Для начала, прежде чем приступить к установке этих необходимых строительных элементов, рассмотрим их основные особенности и разновидности.

Схема установки дверного блока.

Классификация дверных блоков

Собственно говоря, дверной блок — это конструкция, состоящая из коробки и полотна, соединенных между собой с помощью крепежа. Блоки можно условно разделить на следующие категории в зависимости от их параметров и характеристик:

  • по расположению и размеру (длине и ширине) стандартного дверного полотна (наружные — 200*90 мм, межкомнатные — 200*80 мм, для санузлов — 200*70 мм);
  • по форме коробки (четырехсторонние — для наружных дверей, трехсторонние — для межкомнатных дверей и санузлов);
  • по количеству полотен (блок с одно- двупольными и полуторными дверями);
  • по материалу, из которого они изготовлены (деревянные, металлические, из МДФ, стекла, комбинированные и т.д.).

Стандартная комплектация дверного блока

Виды дверных коробок.

Для корректной установки блока он должен содержать следующий набор составляющих (минимальный стандартный набор):

  • коробка;
  • полотно;
  • комплект наличников;
  • крепеж;
  • комплект петель;
  • ручка;
  • врезной замок.

Список материалов и инструментов, необходимых для монтажа дверных блоков

Для установки блоков своими силами вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • монтажная пена;
  • стамеска;
  • дрель или перфоратор;
  • гидроизоляционные материалы (рубероид);
  • смола для обработки древесины;
  • фуганок;
  • молоток;
  • строительный уровень и отвес;
  • деревянные клинья;
  • деревянные пробки для стенной кладки;
  • дополнительный крепеж (анкерные болты, саморезы, гвозди, стальные ерши, турбовинты и т.д.);
  • строительный клей типа «жидкие гвозди»;
  • карандаш или маркер для разметки;
  • строительная рулетка.

Установка наружных дверных блоков

Сечения деталей дверных блоков.

В качестве примера рассмотрим алгоритм монтажа наружного блока, изготовленного из древесины и состоящего из коробки и однопольного полотна. Следует отметить, что при выборе деревянных блоков для их изготовления и установки следует выбирать достаточно сухую древесину (влажность от 8% до 14% согласно ГОСТ).

В случае изготовления деревянных дверных коробок, в основном используются заготовки следующих размеров: толщина от 50 до 60 мм, ширина — 100 мм.

В целом процесс монтажа наружных блоков включает следующие этапы:

  • сборка коробки;
  • пригонка полотна к кромкам;
  • монтаж петель;
  • установка коробки;
  • установка порога;
  • монтаж наличников;
  • врезка приборов (замка, ручек и т.д.).

Сборка дверной коробки

Составляющие части (или четверти) конструкции обычно имеют между собой шиповое соединение. Оно должно быть проклеено и иметь очень плотную посадку. Однако необходимо провести контроль стыков собранной коробки с помощью строительного уровня и строительного отвеса.

Пригонка дверного полотна к коробке. Для пригонки полотна его кромки пристрагивают к краям коробки фуганком, начиная с той кромки, которая будет крепиться на петлях. При правильно произведенной пригонке дверное полотно плотно прилегает к краям коробки без видимых зазоров и западаний.

Монтаж петель

Схема монтажа петель двери.

Навеска полотна осуществляется с помощью петель размером 125-175 мм. Зачастую такие петли еще называются карточными. Петли монтируют к полотну двери саморезами по стороне навешивания, на расстоянии 150-300 мм от краев полотна (верхнего и нижнего). Гнезда для петель делают с помощью стамески. Их глубина должна соответствовать толщине карты петли, но не более ее, во избежание срыва петель при работе блока. Бауты (выступающие части петель) должны при монтаже располагаться таким образом, чтобы ось нижней и верхней установленных петель совпали. В этом случае полотно не будет перекашиваться и самопроизвольно открываться. После прикрепления петель к полотну проводят разметку мест их расположения на самой коробке. Затем демонтируют полотно с петель и отдельно устанавливают петли на коробке в размеченных местах. Дверные полотна убирают до окончания штукатурных и других отделочных работ.

Установка дверной коробки

Монтировать наружную коробку предпочтительно до завершения отделочных работ и до того, как будет выполнено напольное покрытие. Это позволит аккуратно завершить вышеуказанные работы. Перед тем как провести установку конструкции в стенной проем (при условии, что стены выполнены из камня или кирпича), края четвертей коробки, контактирующие со стенами, обрабатывают смолой в целях предохранения от загнивания, эти места обивают рубероидом или другим гидроизоляционным материалом.

Схема монтажа дверного блока.

Подготовленную таким образом коробку вставляют в дверной проем, торцы которого выровнены и подготовлены для установки блока. Концы коробки монтируют в пол на глубину, которая обусловлена конструкцией пола, и соединяют их гвоздями с монтажной (распорной) доской. Данная доска должна быть расположена ниже уровня пола, но и обработана смолой и гидроизолирована. Саму коробку монтируют в проем стены с помощью клиньев из дерева, вбитых между коробкой и стеной. Затем необходимо дополнительно зафиксировать коробку в стенном проеме. Осуществить это можно, воспользовавшись стальными ершами (разновидность гвоздей) или анкерными болтами, которые вбиваются в заранее подготовленные деревянные гнезда в самой кладке (для вставок этих гнезд в кладку следует использовать перфоратор). После этого щели и зазоры между стеной и коробкой заполняют монтажной пеной.

При использовании строительной пены в коробку устанавливают специальные деревянные распорки, на полное высыхание пены отводят, в среднем, 12 часов, затем излишки пены обрезают.

Каждую вертикальную четверть коробки монтируют к проему стальными ершами или анкерными болтами как минимум в двух местах. Крепления должны находиться на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.

Читайте также:
Церезит штукатурка фасадная

После установки коробки дверного блока проводят финальные отделочные штукатурные работы.

Установка порога своими руками.

К установленной и подготовленной монтажной доске и к вертикальным четвертям крепим нижнюю четверть коробки. Порог готов. Дверное полотно можно навесить на смонтированную коробку.

Монтаж наличников

Схема монтажа алюминиевого порога с дополнительным адаптером.

После окончания монтажа коробки по ее периметру (кроме низа, естественно) устанавливают наличники с наружной и внутренней стороны, при условии, что эту операцию позволяет нам осуществить размер (толщина) стенного проема. Размещают наличники на расстоянии 8-15 мм от края коробки и соединяют их в углах под 45° (на ус). Корректность установки наличников проверяют строительными инструментами (уровнем, отвесом). У пола их монтируют на цоколь. К коробке наличники прикрепляют саморезами, гвоздями или строительным клеем. Видимые зазоры при монтаже наличников недопустимы.

Установка дверных приборов (врезного замка, ручек)

Это заключительный этап установки блока. Ручки располагают на высоте 0,8-1,1 м от уровня пола и размещают таким образом, чтобы при работе двери ручка не задевала коробку.

Врезные замки обычно располагают на расстоянии 0,9-0,95 м от уровня пола. Здесь надо проследить, чтобы взаимное расположение замка и ручки двери было эргономичным и удобным. Гнездо для врезного замка сверлят дрелью (перфоратором), используя сверло, равное по диаметру толщине гнезда. После этого зачищают гнездо стамеской под замок. В подготовленное гнездо устанавливают замок и крепят его шурупами или саморезами.

Затем размечают и высверливают место под замочную планку в самой коробке. Выбранное место под замочную планку должно соответствовать положению вмонтированного замка. Следует отметить, что планка замка должна быть врезана заподлицо с краем коробки, а замок — заподлицо с краем самой двери.

Основное требование при установке различного рода дверных приборов — это осуществление работ без зазоров, сколов и деформаций древесины.

Установка межкомнатных дверных блоков

Как и в случае с наружным дверным блоком, в целом процесс монтажа межкомнатных блоков, изготовленных из древесины и имеющих однопольное полотно, состоит из следующих этапов:

  • сборка коробки;
  • пригонка полотна к краю коробки;
  • монтаж петель;
  • установка коробки;
  • монтаж наличников;
  • врезка дверных приборов (замка, ручек, шпингалетов и т.д.).

Схема сборки дверной ручки.

Необходимо отметить, что установка межкомнатных дверных блоков обычно осуществляется так же, как и установка наружных блоков, но после установки напольного покрытия и минуя этап установки порога, т.к. его устройство целесообразно только при переходе из внутреннего помещения во внешнее. Соответственно, коробка в этом случае будет трехсторонней.

При установке дверных блоков в санузлах все вырезанные под приборы полости и гнезда следует вскрыть лаком для предотвращения процессов гниения в условиях повышенной влажности. В данном случае целесообразно использование крепежа, стойкого к коррозии.

Особенности монтажа некоторых видов дверных блоков

Материал блока, порою, имеет определенную специфику, которая вносит соответствующие коррективы в стандартный алгоритм установки. Так, например, дверные блоки из МДФ имеют следующие особенности установки:

  1. Установку таких блоков следует проводить после окончания отделочных работ, т.к. высокая влажность при проведении этих работ негативно сказывается на состоянии МДФ.
  2. Монтаж дверной коробки из МДФ к стенному проему следует осуществлять с помощью специального крепежа (длинные гвозди, саморезы, турбовинты) и строительной пены.
  3. Блоки из МДФ в основном используются в качестве межкомнатных. Однако не рекомендуется использовать их в помещениях с повышенной влажностью из-за особенностей данного рода материала.
  4. Данные блоки обычно поставляются уже в полностью готовом виде, и процесс их сборки и установки, естественно, исключает пригонку полотна к коробке.
  5. В качестве маскировки крепежа в комплект поставки дверного блока обычно входят еще и декоративные элементы (панели, заглушки и т.д.).

Наиболее простыми в установке являются металлические блоки, конечно, при условии качественного их изготовления и сборки. Алгоритм их установки имеет следующие особенности:

  • отсутствует пригонка полотна к коробке и подготовительные манипуляции типа обработки препаратами от гнили;
  • для бесшумной работы металлических дверей необходимо установить по периметру двери резиновые уплотнения;
  • монтаж такого рода дверей можно осуществлять до проведения отделочных работ;
  • металлическую коробку следует крепить к стенному проему анкерными болтами и использовать монтажную пену.

Следует отметить, что двери и дверные блоки из металла в основном используются в качестве наружных.

Также стоит сделать акцент на качестве приобретаемых дверных блоков, а именно: оптимальным вариантом для наружных дверных блоков, к примеру, в квартире или доме, является установка двух дверных блоков — первого металлического и второго — цельнодеревянного. В качестве межкомнатных блоков оптимально использовать именно полностью деревянные конструкции. Они поддаются пригонке и коррекции. А само по себе натуральное дерево предоставляет широчайший простор, когда при определенной финансовой возможности можно использовать разные породы древесины, включая ценные, применять резьбу, витражи и т.д.

Двери из МДФ значительно уступают деревянным по влаго- и износостойкости, но данный вариант дверей является достаточно простым, недорогим и предоставляет широкие возможности по выбору вариантов готового дверного полотна, например, с декоративными вставками, витражами и т.д. Естественно, конечный выбор в вопросе, какой именно дверной блок приобрести и установить, зависит от предъявляемых к нему требований, финансовых возможностей и предпочтений заказчика.

Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ — в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Читайте также:
Фото планировки одноэтажного дома 10 на 10: грамотный проект

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

  • двухстворчатые и одностворчатые;
  • лево- и правосторонние.

Наиболее распространенные размеры межкомнатных дверей — 710, 810, 910 и 1010 мм. Двустворчатых — 1340, 1540 и 1840 мм. Стандартная высота дверного проема — 2055-2060 мм, но по факту может отличаться в большую сторону.

Из основных материалов понадобится дверное полотно, коробка и наличники.

Из фурнитуры — петли, ручка, поворотный запор и встраиваемый механизм замка. Если проем глубокий (в несущей стене), то могут потребоваться доборы.

Расходные материалы и инструменты

Все, что нужно для самостоятельной установки межкомнатной двери, указано ниже:

  • ножовка по металлу или пила;
  • стамеска;
  • стусло;
  • строительный уровень;
  • крестовая отвертка или шуруповерт;
  • рулетка не менее 3 м;
  • монтажная пена;
  • молоток;
  • дюбели и саморезы;
  • карандаш;
  • уплотнительная лента;
  • ватерпас – короткий (50 см) и длинный (180 см);
  • универсальные шурупы;
  • нож;
  • угольник;
  • клинья – деревянные или пластиковые;
  • гвозди финишные.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как правильно установить одностворчатую межкомнатную дверь, чтобы она стояла ровно и легко закрывалась? Порядок действий следующий:

  1. Выполнить демонтаж старой двери и подготовку проема.
  2. Собрать дверной короб. Составные части необходимо разложить в нужном порядке, учитывая при этом то, в каком направлении будет открываться полотно.
  3. Верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек. Использовать можно гвозди или саморезы.
  4. Установить навесы.
  5. Установить короб. Раму, которую собрали ранее, помещают в проеме, после чего выставляют в вертикальном и горизонтальном положении с использованием клиньев.
  6. Навесить дверь. Петельную стойку короба нужно закрепить к стене с помощью шурупов, после чего навесить на петли полотно.
  7. Закрепить вторую стойку к стене шурупами. Затем по створке нужно проверить зазоры между коробкой и краем полотна, чтобы не допустить образования щелей. В ситуации, когда предусматривается наличие порога, нужно его прикрепить к поверхности пола. Затем запенить монтажные щели между коробкой и краями проема.
  8. Врезать ручку, замок и установить наличники.Теперь разберем технологию работ с учетом требований ГОСТ и СНиП пошагово.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Дверной короб – это каркас, составленный из брусьев. Установочные короба могут быть исполнены в П-образной или прямоугольной форме. Последний случай применим при установке дверей в ванной комнате либо туалете. П-образная форма применяется обычно во всех остальных случаях, когда отсутствует порог.

Раскройка и способы соединения

Производители чаще всего выпускают для коробочного бруса готовые отрезки, которые между собой должны соединяться шурупами. Если планируется самостоятельная работа, то наилучшим решением является сборка коробки согласно дверному полотну. Для этого дверь укладывается на ровный пол, после чего выполняется распиловка деталей короба при последующей компоновке.

Есть два способа для того, чтобы соединить детали короба:

  1. Запил притолоки и стоек под углом 45°. Тем, кто не имел большого опыта в столярных работах, такой способ будет сложно использовать. Сами детали соединяют с помощью саморезов. Для них нужно сделать отверстия перпендикулярно срезу. Отверстия должны делаться заблаговременно, чтобы не испортить заготовку.
  2. Запил под прямым углом. Для этого достаточно будет использовать ножовку с мелкими зубцами. Чтобы определить размер бруска по вертикали, нужно взять высоту полотна и добавить к ней по 3 мм на низ и верх при условии, что в дверном проеме планируется наличие порога. Если его нет – снизу нужно оставить порядка 1 см. Притолока будет крепиться двумя саморезами к вертикальной стойке.

Важно помнить – второй способ является единственным возможным в случае запила бруса для порога.

Очень важно при установке проверить все зазоры между коробом и полотном – со всех сторон должно быть 3 мм. Если устанавливается короб П-образного типа, нужно выдержать зазор в 1 см между поверхностью пола и краем двери снизу.

Соединение элементов короба

Все приготовленные заблаговременно стойки, а также верхняя перекладина должны быть в итоге совмещены и стянуты саморезами длиной 6 см. Для одного стыка стоит применять не меньше 3 саморезов.

Для достижения нормальной плотности соединения с одного из элементов короба нужно удалить часть четверти с помощью стамески либо ножовки. Длина удаляемой части примерно должна быть равна толщине бруска, который примыкает к детали.

Выполнение аккуратного запила четверти

Выполненное соединение под 45 градусов

Если размер двери намного меньше проема, то монтаж следует производить по следующей схеме с притолокой во всю ширину проема.

Шаг 2: Установка петель

Одним из важнейших этапов при сборке межкомнатной двери в домашних условиях является установка навесов. От этих элементов зависит то, насколько качественно будет закрываться и открываться дверь. Большинство людей ошибочно полагают, что достаточно двух петель при монтаже межкомнатной двери из МДФ. Но наиболее рациональным будет использование трех штук. Размечать места установок петель необходимо от верха двери.

Можно использовать накладные или врезные петли. Подробно весь процесс монтажа с фото и видео изложен в инструкции по установке петель на межкомнатные двери.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Старый способ — боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.

Читайте также:
Что такое теплоизоляционные плиты?

Старый способ крепеж

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Так выглядит крепление

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Если состав случайно попал на полотно — немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных способов удаления монтажной пены с дверей.

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

  1. Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
  2. Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
  3. Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
  4. Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
  5. Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

Важно помнить, что не стоит использовать саморезы, идущие с ручкой в комплекте. Они сделаны из нетвердого металла, вследствие чего быстро выйдут из строя. Стоит воспользоваться калеными саморезами высокого качества. Читайте подробные пошаговые инструкции по установке замка и ручки в межкомнатную дверь.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Шаг 6: Установка доборных планок

Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

Добор может быть установлен разными способами:

  • в паз, имеющийся в коробке;
  • с вырезанием паза при отсутствии готового;
  • прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
  • скрепление добора в форме «П»;
  • если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по установке доборов на межкомнатную дверь.

Шаг 7: Крепеж наличников

Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.

Стыки у наличников должны быть запилены под углом в 45 град. при использовании стусла. Зафиксировать наличник к коробу можно при использовании гвоздей, которые не имеют шляпок. Читайте подробнее об установке наличников на межкомнатную дверь.

Как собрать коробку и поставить межкомнатную дверь своими руками

Установка межкомнатных дверей – работа довольно сложная, требует опыта и аккуратности. Важно грамотно сделать замеры и подготовить дверной проем, чтобы дверь вписалась без перекосов и открывалась без препятствий.

  1. Типы конструкций межкомнатных дверей
  2. Как выбрать
  3. Элементы дверного блока
  4. Необходимые инструменты и материалы
  5. Подготовительные работы
  6. Сборка и установка коробки
  7. Установка петель и навешивание полотна
  8. Установка фурнитуры и доборных элементов

Типы конструкций межкомнатных дверей

Технологию монтажа дверной створки во многом определяет его конструкция и способ открывания. По этим признакам различают множество вариантов.

Распашная – при отрывании створка распахивается, освобождая проем, но занимает некоторое место перед ним. Для открывания нужна свободная площадь. Устанавливают створку на дверные петли, последние крепятся не к стене, а на дверную коробку. Распашная створка обеспечивает плотное прижимание к раме, что гарантирует высокую тепло- и звукоизоляцию.

Важно учесть направление открывания. Определяет метод площадь помещения и назначение двери.

  • Внутрь – так отворяются двери в жилую комнату. Это просто и удобно.
  • Наружу – распахиваются створки ванной, санузла и кухни, так как в этих помещениях обычно важен каждый квадратный сантиметр.

Учитывают расположение ручки и дверных петель. По этому признаку отличают левосторонние конструкции – дверные петли слева, а ручка права, и правосторонние – дверные петли справа, а ручка слева. Выбор зависит исключительно от удобства пользования.

Читайте также:
Устранение засоров, прочистка труб

Раздвижная – при открывании створка смещается вдоль стены. Площадь для открывания не требуется, но стена рядом с проемом должна быть свободной. Створка установлена на рельсы и двигается на роликах. Короб отсутствует, так что прижать полотно невозможно. Это приводит к низкой звуко- и теплоизоляции. Различают 2 типа конструкции.

  • Стандартная – смещается полотно по нижней направляющей, а верхняя удерживает дверь в вертикальном положении. Такой вариант надежнее, не склонен к искривлению и долговечен. Вес створки не ограничен.
  • Навесная – нижняя рельса отсутствует, полотно двигается по верхней направляющей и удерживается на весу. Такие двери делают из легких материалов, они не столь долговечны и прочны. Главный недостаток – очень плохая звукоизоляция, потому что между створкой и полом нужно оставлять зазор.

Раздвижная система позволяет скрыть дверь. Для этого в полости стены или на ней под фальши-панелью монтируют приемную кассету, в которой створка скрывается при открывании. Кассетные двери дороже и нуждаются в тщательном уходе, так как в приемной полости быстро накапливается мусор.

Складная – состоит из 2 и более фрагментов, подвижно соединенных между собой. При закрывании она складывается и смещается к краю проема. Двигается «веер» по верхней направляющей, пола не касается. Конструкция сложная в установке и обслуживании.

Рото-двери – полотно при открывании поворачивается вокруг центральной оси и одновременно смещается в сторону. Отрытая створка плашмя прижимается к коробке. Она занимает меньше места, чем распашная, но больше чем раздвижная. Плюс – рото-дверь открывается в любую сторону.

Монтаж межкомнатных дверей зависит не только от способа открывания. Имеет значение величина дверного проема.

  • Одностворчатые – при ширине проема от 80 до 120 см устанавливают 1 дверь. Она может иметь любую конструкцию.
  • Двухстворчатая – при большей ширине проема дверное полотно становится слишком тяжелым и неудобным. Монтируют 2 створки, которые при закрывании примыкают друг к другу. Установка сложнее, так как требует синхронизации движения обеих частей.

Рото-дверь бывает только одностворчатой. Качающиеся двухстворчатые двери относятся к маятниковым.

Как выбрать

При выборе двери обращают внимание на удобство открывания, стиль и назначение помещения

Межкомнатную дверь выбирают с учетом множества параметров.

  • Тип открывания – самый главный. Система открывания налагает определенные ограничения. Например, складывающиеся створки должны быть легкими, для их изготовления нельзя брать массив дерева или зеркало. Распашная створка может иметь любую массу и толщину, важно лишь подобрать достаточно мощную фурнитуру.
  • Назначение – дверь в жилую комнату должна соответствовать стилю квартиры и быть привлекательной. При этом высокой стойкости к сырости или перепадам температуры не требуется. Вариант в ванную может быть попроще, но зато выполнен из материалов, устойчивых к пару, воде, влажности и высокой температуре.
  • Размеры – при ширине проема более 120 см необходимо ставить двухстворчатые двери вне зависимости от способа отрывания.
  • Звуко- и теплоизоляционные свойства – первый параметр обычно важнее. Если хозяин комнаты предпочитает громкую музыку и веселые компании, дверь должна обеспечивать хорошую звукоизоляцию. Для этого подходит распашная или рото-конструкция с уплотнителями. Модель в кухню тоже лучше распашную, так как здесь важно предупредить распространение запахов.
  • Материал – определяется типом открывания, назначением и стилем квартиры. Прозрачная стеклянная створка не подходит для супружеской спальни или ванной. Складное дверное полотно ограничивает материал по весу. Для жилища в классическом стиле раздвижные двери из стекла и металла – решение неприемлемое. Здесь требуется распашная створка из массива дерева или шпонированного МДФ.

Если дверь предполагается устанавливать самостоятельно, стоит обратить внимание на максимально готовые к монтажу изделия с полным набором доборных элементов.

Элементы дверного блока

Дверной блок включает створку, дверную раму или коробку и другие узлы и элементы.

Створка – или дверное полотно. Может представлять собой цельный фрагмент – щитовое полотно; может состоять из нескольких элементов: каркаса, филенки, наполнителя. При монтаже межкомнатной двери ее конструкция значения не имеет.

Рама – есть у распашной, рото-двери, бывает у складной. Каркас изготавливают из деревянного бруса, он включает вертикальные стойки и горизонтальную перекладину. В некоторых случаях сюда же входит порог.

Другие узлы:

  • Наличник – обрамление дверного проема. Планки закрывают место примыкания рамы к стене. Наличники выполняю также декоративную роль и нередко украшаются резьбой, фрезерованными канелюрами, накладными декоративными элементами.
  • Петли – обязательное устройство для распашной створки. Благодаря им она поворачивается и удерживается в вертикальном положении. Конструкция петель определяется нагрузкой: массой дверного полотна, интенсивностью пользования, условиями эксплуатации. Обычно дверные петли скрыты целиком или частично. Однако есть и декоративные версии: хромированные, позолоченные, имитирующие старинные бронзовые изделия.
  • Запорные механизмы – любое приспособление для ограничения доступа. Модели для туалета и ванной оснащаются простыми механическими запорами по умолчанию. Замок устанавливают по желанию. Обычно это простые легкие механизмы, служащие исключительно ограничителем доступа
  • Дверные ручки – приспособление, облегчающее открывание. Наличествуют везде. В раздвижных системах их функцию нередко выполняет профиль. В других моделях ручка – важный элемент дизайна. Существует сотни тысяч вариантов на любой вкус и из любого материала.
  • Уплотнители – обязательный элемент для раздвижной и складной конструкции, в других может отсутствовать. Уплотнитель обеспечивает примыкание створки, заглушает шум, задерживает тепло. Нередко он же удаляет пыль из направляющих.

Дополнительные элементы: телескопические и простые доборы, ограничители, противоударные механизмы, доводчики.

Необходимые инструменты и материалы

Для установки межкомнатной двери потребуется:

  • стусло, ножовка по дереву с мелкими зубцами;
  • электродрель со сверлами по бетону и дереву;
  • шуруповерт;
  • фреза или стамеска с молотком;
  • отвес, уровень и рулетка.

Из материалов нужны саморезы по дереву, монтажная пена, деревянные клинья разной толщины.

Подготовительные работы

Установка дверей своими руками начинается с подготовки.

  1. Проем очищают от строительного мусора и старой отделки. Выравнивает откосы, если в этом есть нужда.
  2. Вымеряют размеры проема – в 3 точках с каждой стороны. Габариты дверной коробки должны быть меньше проема, иначе его придется расширять или же изготавливать дверь на заказ. Оптимальная разница в размерах – 10–40 мм.
  3. Если ставят раздвижную систему, отделка пола должна быть завершена. Если система подвесная, это неважно.

Установку дверей производят после окончания всех «мокрых» работ.

Сборка и установка коробки

Установка межкомнатных дверей, распашной или рото-, начинается со сборки коробки. В большинстве случаев комплект включает все необходимые элементы. Нужно лишь следовать пошаговой инструкции.

Читайте также:
Фото планировки одноэтажного дома 10 на 10: грамотный проект

Если куплена лудка с готовым крепежом, сборка выполняется очень быстро. Нужно выбить из крепежных отверстий заглушки вместе со штырями, состыковать стойки и перекладину и забить в отверстия соединительные штыри из комплекта.

Если коробка представляет собой набор заготовок, технология сложнее.

  1. Замеряют створку. Длину рамных элементов рассчитывают так, чтобы между лудкой и полотном был зазор в 3 мм, а между петельной стойкой и дверью – 6 мм. Если ставят уплотнитель, прибавляют толщину прокладки. Учитывается, что вертикальные стойки ставят на 8– 10 мм от пола.
  2. Нарезают заготовки по размерам и распиливают углы под 45 или 90 градусов. Лучше воспользоваться стуслом. Высверливают в стойках и перекладине отверстия и скрепляют элементы длинными саморезами – по 2 на каждое крепление.
  3. Укладывают в раму створку, вымеряют, удостоверяются, что полотно легко вынимается.
  4. Монтируют коробку в проем открытым или закрытым способом. Первый намного легче.
  5. Раму вставляют в проем и выравнивает по горизонтали и вертикали с помощью отвеса и уровня. Удерживают коробку в нужном положении, загоняя в щель между рамой и стеной деревянные клинья. Манипуляции выполняют до тех пор, пока коробка не принимает строго вертикальное положение.
  6. С внутренней стороны лудки высверливают сквозные отверстия с потайными выборками. Снимают раму.
  7. В стене на отмеченных местах высверливают отверстия сверлом по бетону. Вновь ставят коробку на место, прикручивают анкерами не плотно. Проверяют вертикальность.

Жестко закреплять анкеры можно только после подвешивания створки.

Установка петель и навешивание полотна

Прежде чем навешивать полотно, устанавливают фурнитуру. Делать это удобнее, когда рама уже снята. Для легкой створки достаточно 2 пар, для тяжелой – 3.

  1. На полотне и петельной стойке отмечают место крепления – на расстоянии не менее чем 15 см от верха и низа.
  2. Выбирают стамеской или фрезой пространство под монтажную пластину.
  3. Прикручивают навесы к полотну саморезами.
  4. Устанавливают раму, прикручивают анкерами. Вставляют в коробку полотно и фиксируют вторую часть дверных петель в петельной стойке. Саморезы закручивают нежестко.
  5. Проверяют вертикальность створки и свободу движения. При необходимости корректируют положение дверной коробки и двери до тех пор, пока не добиваются свободного открывания.
  6. Снимают полотно. Жестко закручивают анкеры, запенивают щели монтажной пеной. После полного высыхания навешивают створку и закрепляют дверные петли.

Если на дверь ставят ручку с замком, эту операцию выполняют после монтажа створки.

Установка фурнитуры и доборных элементов

Чаще всего межкомнатные модели комплектуются замком с ручкой. Крепят его на расстоянии 100 см от пола. Механизм прикладывают к двери, отмечают положение. По отметкам в торце полотна высверливают отверстие, края срезают стамеской. Затем механизм вставляют в отверстие и фиксируют саморезами.

На дверной стойке отмечают место для ответной планки, и выбирают стамеской углубление для нее. Механизм вынимают и высверливают отверстия в полотне для ручки и защелки. Отверстия несквозные, но делают их с двух сторон. Вставляют замок и ручки и соединяют саморезами.

Запорные механизмы часто комплектуются саморезами из мягкого металла. Лучше использовать закаленные изделия.

Проем обычно декорируют наличниками. Это неширокие планки из такого же материала. Наличники режут по размерам, запиливают под углом в 45 градусов и фиксируют к коробу гвоздями.

Иногда при установке двери сталкиваются с такой проблемой: толщина проема больше ширины коробки. В этом случае дверную раму дополняют доборами – планками из дерева или МДФ. Устанавливают доборы нужной ширины прямо в паз, имеющийся на коробе, и прикручивают к стене саморезами.

Как сделать вентиляцию в стене, какие приборы для этого использовать

Пластиковые кона, герметичные входные двери – все это сделало дом, похожим на термос. В нем непригодная для проживания атмосфера, поэтому так важно еще на стадии проектирования здания продумать систему вентиляции. Но если дом построен, вентиляция есть, но она не справляется с возложенными на нее обязанностями. Что делать в этом случае, ведь притока воздуха нет. Вариант один – вентиляция в стене. При кажущейся простоте конструкции это на самом деле ответственный момент, от которого зависит комфорт и уют в доме. Поэтому перед тем как сделать вентиляцию через стену, надо понять, как она должна работать и точно рассчитать ее параметры.

Наиболее рациональные схемы вентиляции через стену

Здесь надо учитывать два момента:

  1. Есть ли в доме вентиляционные стояки или шахты. В каком они состоянии. Ведь может возникнуть такая ситуация, что горизонтальная вентиляция через стену организована, а вертикальный стояк забит мусором. То есть, от его наличия пользы никакой. Поэтому в первую очередь необходимо определить – будет ли тянуть отработанный воздух вентиляционный канал.
  2. Если в доме вентиляция вообще отсутствовала, то надо будет продумать системы и притока, и вытяжки воздуха.

Поэтому, говоря о рациональной вентиляции, надо в первую очередь определить наличие или отсутствие таковой в целом.

Что касается вентиляции, которую решено провести через стену, то здесь можно использовать стандартные решения: естественный воздухообмен или принудительный. Разница между ними соответственно – отсутствие или наличие вентиляторов.

С естественной тягой

По сути, все делается очень просто. Для этого необходимо внутри каждой комнаты установить по два отверстия в стене: одно у потолка, другое у пола. При этом отверстия должны располагаться на противоположных стенах помещения. То есть, должно получиться движения воздушных масс по диагонали комнаты от пола к потолку, что дает возможность захватить в оборот большую часть пространства.

Воздушный поток в этом случае перемещается по физическим законам: теплый воздух старается покинуть комнату через верхнее отверстие на улицу, создавая внутри помещения разряжение. Последнее затягивает холодный воздух с улицы, выравнивая давление внутри комнаты с уличным.

Читайте также:
Термитная сварка - обзор технологии и оборудования

Это самый простой вариант, для чего надо всего лишь сделать с помощью перфоратора и коронки отверстия в стенах. В них устанавливаются воздушные клапаны. О них чуть ниже.

Есть другой вариант – он более сложен в исполнении. Для этого вытяжное отверстие делается не на стене, а на потолке с проходом через перекрытие и кровлю на улицу. В этом месте устанавливается обычная труба (пластиковая или металлическая) с выходом на крышу и установкой козырька от атмосферных осадков.

С принудительной вентиляцией

В принципе, здесь все то же самое, только вместо клапанов устанавливаются вентиляторы. Можно воспользоваться двумя их видами:

  1. Настенный – это конструкция, которую крепят к стене на месте просверленного сквозного отверстия. В само отверстие вставляется пластиковая труба, которая снаружи закрывается решеткой от проникновения птиц и мелких животных.
  2. Канальный. Это прибор в виде трубы, внутрь которого установлен вентилятор. Его просто вставляют в стену, а с двух сторон монтируют решетки. В качестве крепления используют герметик или монтажную пену, которые наносят в зазор между трубой и стеной.

Необходимо обозначить, что вентиляторы можно устанавливать по отдельности или на приточные отверстия, или на вытяжные. При больших помещениях рекомендуется их установка на двух отверстиях сразу, то есть, таким способом получить приточно-вытяжную вентиляцию.

Добавим, что механическая вентиляция – это более эффективный способ решения проблем, связанных с воздухооборотом внутри дома. Это первое. При создании данного виды вентиляционной системы можно использовать отверстия меньшего диаметра по сравнению с естественным способом.

Комбинированные системы

Говорить о каких-то комбинированных системах, наверное, нет смысла. Ведь само название обозначает, что в системе вентиляции дома должны быть отверстия в стене без вентиляторов и с вентиляторами. Если они установлены внизу, то это приточная схема, если вверху, то вытяжная. То есть, у них свои собственные названия.

Скорее всего, под этим термином (комбинированные) заключается установка разных систем в разных помещениях. К примеру, на кухне принудительная, в спальне естественная. Это будет и понятно, потому что воздухообмен на кухне должен быть не меньше 60 м³/час, а в спальне 15-20. Поэтому в последней естественная вентиляция спокойно справится, а вот на кухне может и нет.

Популярные устройства для горизонтальной системы вентиляции

Есть три устройства, которые сегодня используют для сооружения горизонтальной вентиляции, они же являются и самыми популярными.

  1. Приточные щели в пластиковых окнах.
  2. Воздушные клапаны.
  3. Вентиляторы разных конструкций.

С приточными щелями можно обойтись, если вытяжная шахта работает хорошо. Даже если она одна, а щели сделаны во всех комнатах хотя бы в одном окне. Если вытяжка не работает, то лучше устанавливать клапаны и вентиляторы.

Приточные клапаны

Приточная вентиляция в квартире или доме с установкой клапана – это реальная возможность контролировать воздухообмен. У этого прибора серьезные преимущества перед другими устройствами:

  • не нарушает дизайн комнаты и конструкцию окна;
  • его можно установить в любое время, даже после проведенного ремонта;
  • установить можно самому, не вызывая мастеров;
  • месторасположение – в любом месте;
  • возможность регулировать приток воздуха с улицы.

При этом производители сегодня предлагают традиционные клапаны с механической регулировкой, то есть, закрывать и открывать его можно руками через задвижку, и с электронной посредству дистанционного пульта управления. При этом в последнем можно выставлять температурный режим, который будет контролировать микроклимат в помещениях.

Провести установку приточного клапана в стену своими руками – не проблема. Для этого необходимо проделать сквозное отверстие в стене перфоратором и алмазной коронкой или буром (все зависит от размеров прибора), диаметр которых подбирается под диаметр клапан. Куда и вставляется приспособление. С наружной стены устанавливается решетка в мелкую сеточку, как защита от мусора, насекомых, птиц и мелких животных. С внутренней стороны специальный колпак, в котором вставлен фильтр, очищающий приточный воздух.

Вытяжной вентилятор

Как уже было сказано выше, вытяжная вентиляция через стену организуется в основном во влажных помещениях дома: кухня, ванная и туалет, кладовка и котельная. А также, если дом большой, в котором несколько комнат с большими габаритами.

Выше уже было обозначено, что место монтажа вентиляции: у пола и у потока. Нередко приточные отверстия делают рядом с окнами чуть ниже подоконника. Что касается вентиляторов, которые будут вытягивать отработанный воздух из комнат, то это или настенные модели, или канальные. Монтаж и того, и другого был описан выше.

Рекомендации специалистов

  1. Обратите внимание на воздушный клапан, потому что рынок предлагает разные конструкции. В одних есть ручка, с помощью которой регулируется зазор входного отверстия, в других ее нет. Выбирайте первый вариант, он удобнее в плане регулировки оттока или притока воздуха.
  2. Устройство вентиляции через стену организуется с точным соблюдением санитарных норм относительно воздухообмена каждого помещения. То есть, от этого зависит диаметр устанавливаемых приборов.
  3. Оптимальные места для установки: около радиатора отопительной системы, за счет чего поступающий воздух будет немного нагреваться, в сырых местах, чтобы поступающий поток просушивал стены.
  4. Клапан, установленный на отток воздуха из комнат, в зимнее время будет покрываться инеем или наледью за счет замерзания конденсата. Поэтому периодически очищайте его, чтобы не сузилось сечение прибора. За счет этого падает эффективность воздухоотвода. Обязательно используйте конструкции, в состав которых входит теплоизоляционный материал в виде цилиндрической вставки в трубу приспособления.
  5. Обратите внимание, что на одного человека необходимо воздухообмен, равный 30 м³/час. Поэтому клапан надо подбирать именно под этот показатель. В его паспорте данный параметр обязательно указывается.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: