Установка колец колодезных. Установка колец в колодец: виды монтажа конструкций. Правильный колодец из жб колец

Особенности устройства колодца из бетонных колец

Колодец можно сделать из разных материалов: кирпича, пластика, железобетона, бетона сборного или монолитного. Большой популярностью пользуется колодец из бетонных колец. Связанно это с тем, что это довольно универсальная постройка, а устройство подобной системы можно произвести своими руками.

Монтаж гидроизолированного бетонного кольца для колодца

Бетонные колодцы монтируют разными способами. При желании с работой реально справиться даже самостоятельно. Но для этого вам потребуется обратить внимание на несколько нюансов и обратить внимание на общую технологию работы.

1 В чём особенности бетонного колодца?

Колодец из бетонных колец может выполнять несколько функций. В зависимости от назначения и местоположения можно выделить такие виды:

  • Смотровые. Их установка необходима на длинных участках или поворотах. Они необходимы для того, чтобы иметь возможность периодической очистки трубопроводов.
  • Промывные. Такие постройки используются для промывания сетей, поэтому устанавливают их на самой верхней точке сетей.
  • Отстойные. Строительство таких систем необходимо для очистки от тяжелых частиц стоков.
  • Перепадные. Устанавливают либо на местах крутых спусков, либо там, где стоки сбрасывают скорость течения.
  • Дождевые. Устройство таких колодцев предполагает сбор атмосферных осадков.
  • Дренажные. Главной задачей является доочистка сточных вод. Их устанавливают в местах удаленных от водоемов или канализационных систем.
  • Питьевые. В этом случае установка колодцев из бетонных колец производится с целью получения питьевой воды, например на дачах.

Все производители бетонных колец для колодца должны руководствоваться нормами ГОСТ. В этом документе прописаны основные размеры, диаметр колец.

Изготавливают кольца из бетона методом вибропрессования, используя мелкозернистый бетон. В стенки закладывают железные стержни и проволоку.

Внутренний диаметр бетонного кольца по стандартам должен быть:

  • для стеновых бетонных колец при высоте 290 – 1190 мм он будет равен 700-2500 мм;
  • для рабочих камер при высоте 1270—3110 мм диаметр равен 820-2500 мм.

Процесс разработки грунта для создания канала колодца

Высота при согласовании может быть увеличена до 1790 мм. В зависимости от размеров меняется вес и объем бетонного кольца. На маркировке изделия объем не указывается. Чтобы вычислить объем можно воспользоваться формулой:

  • П=3.14,
  • R – радиус изделия,
  • H – высота изделия.

Колодец из бетонных колец включает следующие элементы:

  1. Оголовок (верхняя часть). Он необходим, чтобы в колодец не попадала пыль и грязь. Также оголовок препятствует промерзанию колодца.
  2. Главный ствол. Делается в основном круглой формы и является средней частью системы.
  3. Водоприемник. Служит местом скапливания и хранения воды.

На боковых стенках конструкций ставят маркировку, обозначающую тип, внутренний диаметр и высоту изделия.
к меню ↑

1.1 Какие плюсы и минусы у бетонных колодцев?

К преимуществам сборных бетонных колодцев можно отнести:

  • Прочность. Возможна установка колодцев на большую глубину, благодаря прочности материала.
  • Стойкость. Устройство колодцев можно производить для эксплуатации в агрессивных средах.
  • Простоту монтажа. За короткий срок, возможно, ввести в эксплуатацию.
  • Долговечность.

Простейший смотровой колодец для дренажной системы

К недостаткам изделий относится:

  • Большой вес кольца из бетона. Чтобы осуществить монтаж конструкции нужна спецтехника, способная поднять вес и осторожно опустить в нужное место.
  • Необходимость обработки стыков. Для того чтобы грунт не просачивался нужна тщательная герметизация.
  • Хрупкость и трещины, если неравномерно прилагать нагрузку.
  • Возможность смещения колец из-за морозного пучения почвы.

Устройство бетонного колодца должно начинаться с подбора колец из бетона. Следует учесть, что состав бетона для производства элементов отличается. Можно подобрать оптимальный вариант в зависимости от климатических особенностей местности, уровня грунтовых вод и степень их агрессивности.

Размеры элементов из бетона нужно подбирать соответственно назначению сооружения, и при необходимости учитывать диаметр входящего трубопровода и объем нужного колодца.

Для питьевых колодцев, а также чтобы соорудить канализационный резервуар применяют сквозные кольца.

Подбирать кольца нужно таким образом, чтобы внутренний диаметр каждого совпадал. А вот для того, чтобы вывести колодец до нужной отметки проще подбирать кольца разной высоты.

Герметизация смонтированных дренажных колодцев

Если необходимо устройство с максимальным уровнем герметичности, то лучше сделать установку кольца с монолитным дном. Но установка такого элемента возможно только в неглубоком колодце, так как опускным способом их монтировать нельзя.
к меню ↑

2 Установка своими руками

В зависимости от типа колодцев, существуют некоторые различия в технологии строительства. Но существуют и общие рекомендации при установке колодцев своими руками. Дело в том, что своими руками колодцы устанавливают по особенной технологии. Здесь вам потребуются некоторые навыки и умения.

Главная задача: нужно правильно расположить кольца по горизонтали и вертикали. Для контроля за этим используют отвес и уровень.

При строительстве неглубоких колодцев, где требуется 2-3 кольца, можно сразу вырыть котлован нужной глубины, под соответствующий диаметр колец. Поскольку кольца имеют достаточно большой вес, лучше использовать грузоподъемную технику. Тогда строительство займет 2-3 дня.

Гидроизоляция своими руками и наружный дренаж тоже может занять около 2 дней. Максимально ровную поверхность котлована покрывают слоем песка в 15-20 см и утрамбовывают. Сверху устанавливают днище колодца.

Герметизация колодцев, особенно для питьевой воды должна проходить тщательно, чтобы не производить ремонт постройки в будущем. Еще перед монтажом должна быть произведена наружная гидроизоляция всех элементов постройки. Внутренняя герметизация производится после того, как все детали будут зафиксированы.

Гидроизоляция колодцев и ремонт своими руками делается с помощью обработки поверхности бетона таким материалом как битум или жидкое стекло. Также герметизация возможна и при помощи более современных проникающих составов.

Монтаж крупногабаритного бетонного кольца с помощью автомобильного крана

При самостоятельном изготовлении колец в бетон сразу добавляют пластифицирующие добавки. После этого в гидроизоляции стен шахты вообще нет необходимости. Следует заметить, что в колодцах для питьевой воды внутренняя гидроизоляция не делается.

Поэтому для питьевых колодцев есть два варианта: либо использовать кольца из бетона с примесью пластификатора, либо выполнять колодец монолитным способом, в котором установка опалубки производится прямо в шахту.

Более глубокие колодцы монтируют опускным способом. Чтобы избежать смещения колец, их соединяют скобами или пластинами с болтами. Гидроизоляция стыков своими руками делается следующим образом: грунтуют фальцы колец, потом в углубление закладывают пеньковый жгут и заделывают шов цементом.

Чтобы гидроизоляция не подвела можно в цементный раствор добавить пластификатор. Ремонт колодца после смещения колец также производят с помощью герметика или смеси цемента и клея ПВА. Ремонт производят с внутренней и внешней стороны колодца.

Такими же материалами производят ремонт трещин в бетонных стенах. Если повреждения небольшие, то допускается ремонт только с одной стороны. Если же повреждения носят более разрушительный характер, то необходим ремонт и с внешней стороны.

Для выполнения отверстий под трубопровод можно использовать болгарку, штроборез или дрель с насадкой «коронка по бетону». Размеры отверстия должны быть немного больше диаметра трубопровода, чтобы можно было выполнить герметизацию своими руками. Используют фиброрезину или водостойкий герметик на подобие силикона.

После выполнения всех изоляционных работ, необходимо произвести монтаж плиты перекрытия и приступать к засыпке.

Стоит выполнить дренаж по периметру колодца, если на участке близко находится уровень грунтовых вод. Для этого между стенкой колодца и котлованом небольшими слоями насыпают песчано-гравийную смесь, чередуя ее с глиной. Глину необходимо хорошо утрамбовывать.
к меню ↑

Кольца для колодца: как правильно выбрать и установить своими руками

Кольца для колодца, изготовленные из бетона или полимерных материалов, используются при обустройстве резервуара для сбора питьевой воды. Конструкция должна защищать жидкость от воздействия внешних факторов и не разрушаться от перепадов температур. Применяемый материал должен соответствовать санитарно-гигиеническим нормативам и не выделять канцерогенные вещества.

Виды бетонных колодезных колец

Перед началом обустройства водоснабжения на участке необходимо выяснить, какие бывают кольца для колодцев:

  1. Сквозные изделия серии КС, имеющие цилиндрическую конфигурацию. Диаметр достигает 2000 мм при толщине стенки до 100 мм, торцевая часть выполнена плоской, но существуют колодезные кольца с замком, повышающим прочность конструкции. При обустройстве глубоких скважин используются усиленные детали, в которых имеется стальная арматура.
  2. Изделия серии КЦД, оборудованные донной частью. Применяются при обустройстве канализационных емкостей или септиков, обеспечивая герметичность резервуара с нечистотами.
  3. Под обозначением КЦО поставляется опорное кольцо для колодцев, предназначенное для оформления верхней части скважины. Изделие КО отличается увеличенной толщиной стенок, используется при обустройстве нижней части колодца.

Стандартное кольцо железобетонного типа для колодца изготовлено из цементного раствора на базе портландцемента марки 200-500. Внутри находится армирующая сетка из стальных прутьев, предусматриваются крюки для погрузки и установки изделия. Базовые кольца имеют плоскую торцевую кромку, существуют модификации с замком. Также выпускаются ЖБИ для ремонта или восстановления колодцев, существуют опорные и доборные элементы.

Плюсы и минусы ЖБ-колец

Изготовленные из ЖБ кольца для колодца обладают преимуществами:

  • повышенные прочность и качество поверхности;
  • простая технология производства способствует снижению цены;
  • возможно изготовление изделий различного размера;
  • конструкция обеспечивает ускоренный монтаж;
  • за счет герметичности стыков устраняется проникновение в колодец грунтовых вод;
  • железобетонные кольца имеют срок службы до 100 лет;
  • высокая прочность материала позволяет обустраивать колодцы в зыбком грунте.
  • увеличенный вес детали требует использования строительной техники при монтаже;
  • для перемещения изделия в пределах участка необходим грузовой автомобиль или трактор, вручную передвигать кольцо затруднительно;
  • при падении с высоты 500-700 мм возможно разрушение бетонной стенки.

Как выбирать размер

Для обустройства колодца используются бетонные элементы диаметром от 1000 до 1500 мм, при этом нижняя часть скважины плитой не закрывается (для сохранения доступа к водоносным слоям). Если планируется построить резервуар для хранения нечистот, то нижняя часть изготавливается из кольца с интегрированным бетонным дном. Допускается использование донной плиты, на которую устанавливается сквозной бетонный элемент. Остальные элементы (например, плиты перекрытия с отверстием под чугунный или пластмассовый люк) подбираются по диаметру стартового кольца.

Какие лучше и как определить качество

Кольца бетонные для колодцев в заводских условиях изготавливаются по технологии вибрационного литья или уплотнения. При использовании жидкого цемента детали имеют пористую поверхность, но для испарения остатков влаги требуется до 28 суток. По мере высыхания внутри бетона появляются участки напряжения, что вызывает появление трещин. Рекомендуется приобретать элементы, пролежавшие на складе 2-3 месяца, что снижает риск разрушения колец при транспортировке или монтаже.

Изделия, полученные по технологии вибрационного уплотнения, отличаются повышенным качеством поверхности и торцевых кромок. Из-за использования дорогостоящего оборудования и оснастки увеличивается цена продукции. Изделия не разрушаются в процессе кристаллизации бетонного раствора, не требуется выдерживать детали на открытых площадках для испарения влаги.

Размер колец для колодца по ГОСТу

Стандарты ГОСТ регламентируют размеры бетонных элементов и тип материала, который используется при заливке форм. Нормативные документы предусматривают применение портландцемента марки М200, который смешивается с песком и щебнем. В стандартной маркировке учитываются высота кольца, внешний и внутренний диаметры цилиндра, а также толщина стенки.

Расшифровка маркировки

Кольцо колодезного типа, используемое при обустройстве источника питьевой воды, имеет маркировку вида КС ХХ.Y. Первые 2 буквы указывают на тип изделия, цифры ХХ позволяют определить внутренний диаметр в дециметрах. Число Y предназначено для кодировки округленной высоты элемента в дециметрах. Например, изделие типа КС 10.3 имеет внутреннее отверстие размером 1000 мм при высоте 290 мм. Толщина стенки в маркировке не указывается, информация имеется в таблицах, приложенных к ГОСТ-8020-90.

Какие бывают размеры колодезных колец

Основные размеры бетонных колец:

  1. Базовые изделия серии КС 7.Х, имеющие внутренний диаметр 700 мм и различную высоту. Ограниченно применяются при обустройстве небольших колодцев или сточных каналов для отвода дождевой воды. Поскольку элементы имеют большой вес, то целесообразнее применять детали из пластика.
  2. Серия КС 10.Х диаметром 1000 мм, промышленность предлагает элементы высотой от 290, 590 и 890 мм. При обустройстве скважины требуется высчитать, сколько колец нужно для заполнения ствола, элементы разной высоты упрощают решение задачи.
  3. Модификации КС 15.Х и КС 20.Х имеют диаметр 1500 и 2000 мм, применяются для постройки канализационных отстойников. Детали изредка используются для обустройства колодцев, используемых для подачи воды в многоквартирные жилые дома.
  4. Серия КС 25.Х отличается диаметром, увеличенным до 2500 мм. Изделия предназначены для промышленных целей, установка производится с помощью строительной техники.

Как проверить размеры по ГОСТу

Проверка изделий на соответствие стандарту производится следующим образом:

  1. Произвести разметку детали по осевым линиям, на торцевой части наносится метка (угол между рисками составляет 90°).
  2. Определить высоту бетонного элемента в отмеченных точках, которая может отличаться на 1,5%.
  3. При помощи рулетки определить толщину стенок и проверить внешний и внутренний диаметр колец. Сравнить полученные цифры с информацией из ГОСТ, который допускает отклонение в пределах 1,5%.
  4. Если приобретаются элементы с замками, то производится замер шипов и впадин, геометрическая конфигурация, место расположения по окружности и габариты элементов должны совпадать.

Разновидности пластиковых колец

Кольца для колодца из пластика различаются по следующим параметрам:

  1. Внутренний диаметр элементов находится в пределах от 400 до 1500 мм.
  2. Стенки имеют гладкую или гофрированную поверхность (для повышения прочности). За счет дополнительных выступов внешний диаметр составляет 450-1600 мм, производители рекомендуют выкапывать ствол колодца с запасом размера 70-100 мм по окружности. Толщина стенок зависит от модификации изделия. Например, в базовых элементах толщина составляет 6 мм, усиленные модификации имеют стенки толщиной до 55 мм. При обустройстве глубоких колодцев рекомендуется использовать кольца усиленного типа.
  3. Пластиковые кольца для колодцев имеют высоту от 200 до 1500 мм.

Материалы изготовления размерные параметры

Для изготовления пластиковых конструкционных элементов для колодцев используются полимерные материалы:

  1. Полиэтилен, выдерживающий низкие температуры и инертный к воздействию агрессивных химических веществ. Из-за низкой механической прочности детали рекомендуется устанавливать в уже имеющийся бетонный ствол.
  2. Полиэтилен низкого давления состоит из внешней гофрированной оболочки и внутреннего слоя, сглаживающего неровности на поверхности. Для обустройства колодцев с питьевой водой используются элементы с синей идентификационной полосой на внутренней части.
  3. Полипропилен используется для изготовления деталей, работающих при температурах 0°С…95°С. Из-за низкой устойчивости к ультрафиолетовому излучению необходимо предусмотреть защитное покрытие или располагать элементы в грунте. При воздействии раскаленных предметов или открытого огня происходит воспламенение и разрушение пластика.
  4. Поливинилхлорид обладает устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и не разрушается при температуре -65°… +45°С. Детали используются для обустройства септиков или канализационных стоков, к недостаткам относят низкую устойчивость к перегревам.
  5. Изделия из композитного полимерного материала изготовлены из смеси синтетических смол и кварцевого песка, что обеспечивает устойчивость к механическим или термическим воздействиям. В состав материала вводится дополнительный краситель, на кромке предусмотрены шипы и впадины для соединения деталей. Материал не разрушается под воздействием воды и выдерживает охлаждение до температуры до -65°С.

Доборные элементы к пластиковым кольцам

Основные доборные элементы из пластика:

  1. Канализационный люк с установочным кольцом, детали изготовлены из пластика. Элементы отличаются сниженным весом и не интересуют сборщиков металлолома (в отличие от изделий из чугуна).
  2. Конусный переходной элемент, имеющий посадочное отверстие под установку обода люка. Наклонная внешняя часть способствует оттоку дождевой или талой воды и позволяет обустроить глиняный замок вокруг ствола колодца. Существуют переходники с удлиненной горловиной, позволяющей заглубить камеру колодца или уменьшить окно для доступа во внутренние полости. Элементы применяются при обустройстве систем водоснабжения в зонах с повышенной глубиной промерзания грунта.
  3. Основные цилиндрические элементы, используемые для заполнения шахты. Детали отличаются диаметром и высотой, имеют гладкую или гофрированную поверхность. В конструкции элементов предусматриваются точки для оформления дополнительных отверстий (например, для ввода труб). Детали подбираются в зависимости от диаметра и глубины строящегося колодца.
  4. Донная секция, которая имеет конфигурацию лотка или плоской панели. Канализационные лотки оборудуются окнами для подсоединения трубопроводов, позволяя распределять потоки нечистот.

Основные способы соединения полимерных колодезных колец

Распространенные технологии соединения полимерных элементов для колодцев:

  1. При помощи шипа и ответного паза, методика применяется при использовании деталей из полимерно-песчаной композиции. Для повышения надежности стык промазывается монтажным герметиком, не пропускающим воду.
  2. При помощи резьбы, которая находится на нижней кромке. На противоположной стороне элементов резьба нарезана во внутренней части. Люк вкручивается в отверстие, предусмотренное на замыкающей переходной детали.
  3. Конусная посадка, при которой верхний элемент устанавливается в расширенное окно нижней секции. Для повышения водонепроницаемости в линии стыка используется резиновая манжета.
  4. Для соединения элементов, изготовленных из полиэтилена или полипропилена, применяется экструдерная сварка. Детали устанавливаются в предварительно откопанном стволе колодца, обработка производится изнутри колец. Технология может применяться для дополнительной герметизации стволов, собранных по резьбовой методике. Существует специальное оборудование для сварки пластиковых деталей на поверхности грунта, полученная труба устанавливается в предварительно подготовленный колодец.

Изготовление железобетонных колец в домашних условиях

Для изготовления кольца для колодца своими руками потребуется:

  • смонтировать опалубку в соответствии с размерами изделия;
  • произвести заливку формы раствором с уплотнением смеси вибрационным инструментом или миксером;
  • демонтировать опалубку и установить самодельный элемент в скважину.

Как сделать опалубку своими руками

Для изготовления опалубки используется стальной лист или фанера, необходимо сделать разъемные кольца для внешней и внутренней частей кольца. Листы выгибаются на оправке (например, готовом изделии или цилиндрическом элементе подходящего диаметра), а затем на внешней стороне крепятся планки, удерживающие материал в изогнутом положении. Владелец участка может взять опалубку подходящего размера в аренду, что ускоряет процесс изготовления деталей. Самодельные формы применяются при отливке элементов оригинальной конфигурации с нестандартными габаритами.

Из чего собирается конструкция

Для изготовления в домашних условиях потребуются шпунтованные доски, которые собираются в форме полуцилиндров заданного размера. Поверхности, контактирующие с раствором, покрываются листом оцинкованной стали толщиной 0,5-0,7 мм. В конструкции предусматриваются распорные доски, которые позволяют разобрать опалубку без повреждения элементов. Внешние полукольца скрепляются внешними досками, внутренняя поверхность экранируется стальным листом. Перед заливкой бетона листы покрываются слоем густой смазки (например, трансмиссионного масла).

Опалубка ставится на грунт, под основание подкладывается лист полиэтилена, имеющиеся щели замазываются глиной. Для соединения полуколец применяется металлическая лента, которая выдержит вес конструкции и залитого цементного раствора. В зазор между внешним и внутренним кольцом опалубки вводится металлическая сетка для армирования будущего кольца. Равномерный зазор между элементами опалубки достигается при помощи пластиковых втулок или распорных клиньев.

Рядом с опалубкой ставится электрическая бетономешалка, необходимо полностью залить кольцо за один заход. Для распределения и уплотнения смеси используется лопата или миксер, зажатый в патроне электрической дрели или перфоратора. Для повышения качества детали рекомендуется использовать вибрационный инструмент, позволяющий уплотнить цемент. Снятие опалубки производится через 72 часа после заливки раствора.

Особенности монтажа и эксплуатации

Методика установки элементов зависит от глубины залегания водоносного слоя. Если колодец имеет глубину до 6 м, то предварительно выкапывается ствол, а на дно насыпается песок. В канализационном колодце на дно устанавливается бетонная плита. Если планируется обустройство ствола глубже 6 м, то на грунт устанавливается опорное кольцо. Затем из-под элемента удаляется почва, что позволяет опустить бетонный цилиндр в почву. Сверху устанавливается следующий элемент, после чего продолжается выборка почвы из-под основания.

При использовании бетонных колец с замком требуется совмещать выступы с отверстиями (находятся на торцевых кромках), дополнительное усиление стыка не производится. Элементы с плоскими кромками соединяются скобами из нержавеющей стали с дополнительной обмазкой линии стыка цементным раствором. Зазор между кольцами и стенками ямы заполняется грунтом, который необходимо уплотнить. Если колодец предназначен для хранения нечистот, то устанавливается асбестовая труба для вентиляции внутренних полостей.

Установка колец в колодец: виды монтажа конструкций

Установка колец в колодец

Установка колодца не всегда вызывает трудности, если точно есть проект конструкции, в котором указываются все ее параметры, размеры материалов и их количество.

Типы колодцев и их способы сооружения

Они могут быть двух типов:

  • Канализационные колодцы.
  • Водонаборные.

Канализационные конструкции подразделяются на несколько типов:

  • Сливные ямы.
  • Септики с одной или несколькими камерами.

Водонаборные разделяются на:

  • Шахтные.
  • Трубные (скважины).

На фото показаны примеры колодезных конструкций такого типа.

Примечание. Они отличаются не только способами использования и предназначения, но и методами своего сооружения.

Канализационные колодцы и способы их обустройства

На данный момент стали пользоваться популярностью на загородном участке в виде канализационных колодцев септики(см.Расстояние от колодца до септика: правильный выбор). Изготавливаются они их пластика и могут иметь до четырех камер.
Для установления такой канализации существуют определенные требования:

  • На поверхности грунта не должно быть никакой съедобной растительности. Могут выращиваться только цветы.
  • Расположение септиков должно быть на расстоянии не менее 15-20 м от жилого строения.
  • Если используются септики с большим количеством камер, то и участок должен быть большого размера, так как площадь, которую они могут занимать составляет 16 квадратов.

У современных готовых септиков довольно высокая цена и не каждый способен на своем участке соорудить конструкцию такого типа.

Совет. Септики с определенным количеством камер хоть и являются практичными конструкциями, но занимают на участке слишком много места и по этой причине в большинстве случаев отдается предпочтение простым канализационным колодцам.

Они могут изготавливаться из таких материалов:

  • Железобетонных колодезных колец определенного диаметра.
  • Кирпича, которым обкладываются стены конструкции в «шахматку».
  • Древесины.

Формы могут быть:

  • Квадратные.
  • Круглые.
  • Прямоугольные.

Тут все зависит от типа материала, который будет использоваться для сооружения конструкции.

Совет. Для обустройства квадратных или прямоугольных используют кирпич, камень или древесину. Для круглых применяют кольца.

Сооружение канализационного колодца самостоятельно

Как правило, работы по сооружению выполняются своими руками, здесь нет ничего сложного.
Используют для этого:

  • Лопаты и другой подручный инструмент и приспособления.
  • Специализированную технику, которая за короткий промежуток времени выкопает яму необходимой глубины.

Пример проведения работ

Совет. Самодельный септик, который в последствии будет обкладываться кирпичом или камнем должен иметь конусовидную форму. Таким образом стоки смогут свободно фильтроваться и очищенная стоковая вода будет поступать в грунт.

  • Если использовать технику для рытья, то форма его будет ровной.
  • В основном, форма получается квадратная или прямоугольная, но это не помешает использовать в обустройстве конструкции железобетонные кольца округлой формы.

Конструкция самодельного канализационного колодца

Глубина колодца по стоковые воды может быть любой. Все зависит от дневного расхода воды каждого члена семьи. Как правило, оптимальной глубиной является 5-6 м.

Самодельный канализационный колодец

Совет. Если конструкцию сделать правильно, то очищать конструкцию нужно будет только через несколько лет.

  • Как только канава вырыта в нее насыпаются щебень, гравий и песок. Эти материалы являются естественными фильтрами и способны очищать стоковые воды, которые поступают в грунт.
  • Слои этих материалов могут быть разные. Все зависит от глубины. Оптимальным вариантом считается толщина слоев в 10 см.

Совет. Для канализационных колодцев не обязательно устанавливать дно.

Стенами могут быть:

  • Железобетонные кольца.
  • Пластиковые кольца.
  • Если установка пластиковых канализационных колец выполняется довольно быстро и просто, то установка колодцев канализационных с применением железобетонных колец не обойдется без применения специальной техники.
  • Обусловлено это тем, что кольца изготавливаются из тяжелого бетона, который в процессе смешивается с гравием или щебнем небольшого размера.

На данный момент используются такие железобетонные кольца:

  • Опорные (стеновые).
  • Горловина.

Опорные кольца могут быть с замками или без них.

Совет. Лучше всего использовать замковые кольца из бетона. Они надежно скрепляются между собой при помощи специальных замков.

  • Установка бетонных колец в колодец для канализации должна сопровождаться качественной обработкой их стыков. Не смотря на замки, которые находятся внизу и вверху кольца бетонный раствор способен защитить конструкцию от разрушения в результате смещения грунта или подтопления.
  • Можно устанавливать кольца не вплотную друг к другу, а на определенном расстоянии. Это обеспечит большую эффективность отвода стоковых вод.
    Только тут стоит учесть, что их очищение проходить не будет и в случае перенасыщения грунта водой могут возникнуть плавни или в окружающей местности канализации будет постоянно влажный грунт.
  • Крышка может быть из пластика или металла. Также есть возможность изготовить ее своими руками и для этого нужно сделать форму из деревянных досок и планок и в нее заливается раствор бетона. Крышка получается монолитная и довольно тяжелая.

Водонаборные колодцы

Они могут быть в форме скважины или шахтные. Именно для последнего типа проводится установка колец.

Устройство водонаборного колодца

Кольца могут быть:

  • Бетонными.
  • Пластиковыми.

Бетонные кольца для колодцев

Пластиковые кольца могут быть использованы только в готовых композитных конструкциях.
Они уже имеют определенный набор колец:

  • Днище.
  • Стеновые кольца (опорные).
  • Горловина.

Готовые пластиковые колодцы

  • Для сбора такой конструкции есть определенная инструкция, согласно которой кольца скрепляется между собой, при помощи специальных крепежных элементов.

Совет. Установка колец для колодца из пластика может выполняться и не в сборной конструкции, а отдельными элементами. Кольца не имеют большой массы и все вполне возможно сделать самостоятельно.

Железобетонные кольца, которые используются для сооружения колодцев для водоснабжения, более популярны и просты в использовании.
Они могут быть:

  • С дном.
  • Опорные.
  • Горловина.
  • Опорные кольца могут также иметь отличия. В некоторых случаях есть отверстия, которые позволяют отводить лишнюю воду или наоборот, позволяют набирать ее в внутрь конструкции.
  • Размеры колец очень разные.

Их диаметр может быть:

  • 70 см.
  • 80 см.
  • 90 см.
  • 100 см.

Колодезные кольца с замками

Совет. Такие размеры показывают только внутренний диаметр кольца. Внешний будет гораздо больше и это стоит учесть в рытье канавы под колодец.

  • Толщина колец может быть 4-5-7 см. Все зависит от глубины конструкции.
  • Установка колодезных колец в конструкцию проводится только с применением специального оборудования, так как кольца имеют слишком большой вес.

Совет. При сооружении любого колодца из железобетонных колец лучше использовать краны и специализированные машины, которые помогут ровно и качественно установить каждый элемент конструкции.

  • На этом работы по организации водонаборного колодца не заканчиваются. Так же, как и при сооружении канализационного колодца нужно использовать для закрепления колец бетонный раствор.
  • Видео в этой статье показывает, как можно организовать самостоятельно колодец для водоснабжения и использовать при этом железобетонные кольца.

Совет. Обязательным будет полностью сделать расчеты конструкции.

  • Количество используемого материала, которое зависит от глубины: железобетонные или пластиковые кольца, щебень, гравий, песок, бетонный раствор.
  • Размер и глубина конструкции, которые должны четко совпадать с количеством используемого материала, если применяются кольца.


Допустим:

  • Ширина колодца составляет 120 см, а глубина — 5 м.
  • Кольцо из железобетона имеет высоту в 70 см.
  • Получается понадобиться 7 железобетонных колец и одна горловина.

Совет. Если в конструкции не хватает 30-40 см, то можно для набора колодца использовать не одну, а несколько горловин или вылить кольцо нужной высоты самостоятельно.

Если используется специальное оборудование, тогда расход денежных средств на его аренду также должен входит в общий расчет конструкции.

Другие способы сооружения колодцев на загородном участке

Никто не будет спорить с тем, что самостоятельное сооружение конструкции любого типа не ударит по семейному бюджету. Но, если нет опыта в таких работах, то лучше обратится к специалистам в этой области.

  • На данный момент есть большое количество предприятий, которые предоставляют услуги по организации колодцев на загородных участках.
  • Изначально нужно определиться какого типа будет сооружение, так как от этого зависит стоимость установки колодца.

В услуги фирм входит:

  • Копание ямы установленного размера.
  • Установка колец или других приспособлений во внутрь конструкции.
  • Полное закрепление колодезных колец.
  • Проведение проверочных работ, чтобы устранить дефекты в работе по сооружению.

После оговоренного вида колодца и способу его изготовления составляется смета на установку колодца. В не входит не только стоимость работ специалистов, но и расход на закупку материала, а также износ используемого оборудования.

Устройство колодца из бетонных колец: особенности и этапы строительства

Строительство колодца из бетонных колец своими руками – распространенная практика, ведь этот способ считается наиболее простым и безопасным. Современные железобетонные изделия позволяют ускорить и упростить многие процессы, и сооружение колодцев не исключение. Мы расскажем, как построить колодец из бетонных колец на своем участке.

Построить колодец можно самостоятельно.

Колодец из железобетонных колец

Особенности устройства колодцев

Колодезная шахта обязательно обсаживается защитной конструкцией.

Перед тем, как приступить к строительству, нам следует повторить теоретические основы. В первую очередь мы рассмотрим устройство питьевого колодца из бетонных колец.

Это гидротехническое сооружение служит для сбора, накопления и хранения питьевой воды, находящейся в водоносных слоях почвы. Для того чтобы добраться до водоносного слоя с пригодной для питья водой, необходимо углубиться в грунт на глубину от нескольких до нескольких десятков метров в зависимости от геологических особенностей местности.

Другими словами, нам необходимо выкопать землю на значительную глубину, организовать систему фильтрации воды от примесей, глины, пылевидных частиц, почвы и прочих загрязнений, а также соорудить резервуар для накопления и хранения очищенной жидкости. Кроме того, следует обеспечить стабильность выкопанной ямы, то есть обезопасить ее от обвалов и оползней грунта.

Колодец без обсадной колонны – неэстетично и даже опасно для здоровья.

Наконец, нам необходимо защитить наш резервуар от попадания атмосферных осадков, сточных вод, различных выбросов воды со стороны производств, непригодных для питья водоносных пластов, а также от канализационных нечистот.

Всех этих целей можно достичь путем сооружения достаточно простой конструкции, которая состоит из трех основных частей:

  1. Оголовок колодца. Это надземная верхняя часть сооружения, которая служит для облегчения подъема воды с глубины, а также для защиты устья от попадания осадков и сточных вод. Содержит подъемный ворот, кровлю или навес, отмостку, глиняный замок и различные удобства – лавочки, столики, створки, запасные ведра;
  2. Ствол шахты. Это подземное пространство между оголовком и донной частью, где скапливается вода, через которое производится подъем и транспортировка воды к потребителю. Состоит из обсадной колонны, которая защищает шахту от обвалов, а также не дает нежелательной жидкости проникать внутрь и загрязнять запас питьевой воды;
  3. Водоприемная часть. Это тот самый резервуар, где скапливается и хранится вода, а также происходит ее фильтрация и отстаивание. Состоит из нижней части обсадной колонны, донного фильтра, иногда имеет дополнительный зумпф для повышения объема запасов.

Устройство шахтного колодца.

Важно!
Все три части конструкции одинаково незаменимы, поэтому строятся с особой ответственностью и тщательностью.
От уровня произведенных работ и использованных материалов будет зависеть качество питьевой воды, а значит – и состояние вашего здоровья.

Оголовок обычно украшают отделкой из дерева, камня, штукатурки и прочих материалов. Над устьем устанавливают навес в виде шатровой, четырехскатной или обычной крыши на стойках, к которым монтируют цилиндрический ворот с ручкой. Вокруг внешней стенки оголовка делают глиняный замок и отмостку для отведения дождевой воды.

Оголовок, или надземная часть колодца.

Ствол колодезной шахты в обязательном порядке укрепляют конструкцией, которая называется обсадной колонной. Это вертикальное сооружение цилиндрической или прямоугольной формы, которое не дает стенкам ствола обваливаться или осыпаться вниз, а также перекрывает нежелательные водоносные пласты. Для сооружения обсадной колонны используют бревенчатые срубы, кирпич, камень, монолитный бетон, железобетонные кольца для колодца и другие материалы.

На фото – ствол шахты, обсаженный бетонными кольцами.

Водоприемная часть – это одно или несколько нижних колец или нижняя часть обсадной колонны, которая находится ниже максимального статического уровня воды и служит для приема и хранения поступающей из земли влаги. Обязательно имеет фильтр в виде слоя песка и щебня на дне или в виде перфорации в стенках обсадной конструкции.

Водоприемная часть бывает трех видов:

  1. Несовершенная (неполная) – это наиболее простая в исполнении конструкция, в которой обсадная колонна не доходит до водоупорного подстилающего пласта породы, и вода поступает в резервуар снизу. Отличается меньшим объемом запасов воды, однако для одной семьи с подсобным хозяйством этого объема, как правило, хватает;
  2. Совершенная (полная) – это более сложная в исполнении конструкция, в которой обсадная колонна упирается в водонепроницаемую породу. Здесь объем накопительной части увеличен, а поступление воды происходит сквозь стенки колонны, в которой для этих целей производится перфорация. Монтаж усложняет алмазное бурение отверстий в бетоне и необходимость углубляться в водоносный слой;
  3. Совершенная с зумпфом. Отличается от предыдущей наличием углубления в водоупорной породе на 1 – 1.5 метра для увеличения объемов запасенной воды. Это наиболее сложный тип водоприемной части колодца, так как предполагает разработку твердой породы, прохождение водоносного слоя, и используется в случаях повышенной интенсивности забора и потребления воды.

Виды водоприемной части.

Важно!
Для бытовых и обычных хозяйственных нужд одной семьи из 4 – 5 человек достаточно несовершенного колодца без зумпфов и углублений, кроме того, такая разновидность сооружения проще в исполнении и лучше подходит для изготовления своими руками.

Выбор материалов

Бетонные кольца представлены различными размерами и формами торцов.

Для строительства питьевого колодца необходимо подобрать качественные материалы для обсадки ствола шахты. Нам нужны ЖБИ из гидротехнического или качественного бетона с высокой объемной массой, другими словами, бетона тяжелых марок.

Как правило, таким требованиям соответствуют стеновые кольца, выполненные по ГОСТ 8020-90. Наиболее удобны и приемлемы с точки зрения размеров и массы изделия с маркировкой КС 10-9, где литеры обозначают аббревиатуру слов «кольцо стеновое», и числа обозначают размеры детали в дециметрах, причем первое число указывает на внутренний диаметр кольца, а второе – на его высоту.

Параметры колец КС 10-9.

Толщина стенки КС 10-9 составляет 160 мм, а объем примерно равен 700 литров. Торцы изделия могут быть ровными, а могут иметь замок в виде фланца. Также на торцах есть монтажные кольца, за которые можно поднимать и перемещать изделие.

Важно!
Цена колец с замками несколько выше, при этом мнения об их необходимости и пользе существуют разные: некоторые специалисты сомневаются в способности такого замка противостоять многотонной нагрузке, возникающей при пучениях или смещениях грунта.

Так выглядит фланцевый замок на торце изделия.

Также надо иметь в виду, что некачественные замки усложняют монтаж, может понадобиться резка железобетона алмазными кругами и другая обработка некондиционных частей.

Строительство колодца

Для работы потребуется набор простого инструмента.

Для тех, кто хочет соорудить колодец самостоятельно, нами составлена пошаговая инструкция:

  1. На выбранном месте выкапывают круглую яму глубиной 1.5 метра и диаметром 1.3 – 1.5 метра. Дно ямы выравнивают и очищают от земли;

Выкапываем полутораметровую яму.

  1. Над ямой устанавливают треногу с подъемной талью или лебедкой, к концу которой цепляют чалки с четырьмя крюками;

Над ямой устанавливаем треногу с подъемным механизмом.

  1. Кольцо перекатывают к краю ямы и цепляют к крюкам за монтажные кольца, поднимают и опускают на дно. Желательно выставить его по уровню горизонтально. На него сразу ставят второе кольцо, промазав торец цементным раствором;

Кольца ставим горизонтально и ровно.

  1. Один работник спускается на дно и начинает подкапывать грунт под нижним торцом нижнего кольца, собирая его в ведро. Помощник поднимает ведра и высыпает землю, подает инструмент для разработки почвы – лом, кирку, кайло и т.д.;

Начинаем подкапывать землю под колонной.

  1. Когда кольца опустились ниже уровня земли, подкатывают следующую деталь и устанавливают на колонну;

Продолжаем наращивать колонну по мере ее спуска.

  1. Когда колонна опустилась настолько, что начала активно поступать вода, на дно опускают шланг и откачивают воду поверхностным насосом, при этом продолжая копать. Необходимо углубиться в водоносный слой как минимум на метр – полтора;

Если пошла вода – откачиваем ее насосом и продолжаем копать.

  1. Затем на дно насыпают слой водоупорной глины, трамбуют его, и начинают промазывать стыки цементным раствором с добавлением жидкого стекла или другим герметиком для бетонных поверхностей. Кольца соединяют стальными скобами или пластинами, покрытыми антикоррозионной краской;

Герметизируем швы и соединяем детали пластинами.

  1. После твердения швов глину выкапывают, а на дно кладут деревянный щит с множеством щелей, на который насыпают промытый песок и гравий слоем 30 – 40 см;

На дно насыпаем слой песка и щебня.

  1. Когда вода набирается до постоянного статического уровня, ее откачивают насосом до тех пор, пока она не станет прозрачной и чистой;

Откачиваем мутную воду до появления стабильно прозрачной жидкости.

  1. В конце производят строительство навеса, отделку оголовка и сооружают подъемный механизм. Вокруг надземной части делают глиняный замок. Отмостку можно строить только после полной усадки грунта – через 2 – 3 года.

Работу завершаем благоустройством оголовка.

Важно!
Соблюдайте технику безопасности, не работайте в одиночку, используйте каску, очки и перчатки, контролируйте уровень газа в шахте свечой или анализатором.
Во время работы на дно должна быть спущена лестница.

Вывод

Для строительства питьевого колодца целесообразно применять бетонные кольца, так как такая технология наиболее безопасна и проста в исполнении. Для лучшего понимания технологии смотрите видео в этой статье и читайте материалы на нашем сайте.

Установка бетонных колец для канализации своими руками: пошаговая инструкция

Железобетонные кольца широко используются в обустройстве канализации. Долговечные и прочные изделия сравнительно недорогие и дают возможность сооружать локальные септики (односекционные называют выгребными ямами) и смотровые колодцы с минимальными затратами. Систему канализации обустраивать с помощью бетонных колец проще всего.

Они сравнительно легко устанавливаются, эксплуатируются без особых трудностей и хорошо защищают септик от осадков или замерзания. Узнайте, как сделать канализацию из бетонных колец, из этой статьи.

Где используются бетонные кольца

  • Смотровые колодцы. С использованием ЖБИ колец строят смотровые бетонные колодцы, необходимые для обслуживания рабочими канализационных линий. Благодаря широкому выбору типоразмеров можно найти кольца разного диаметра, различной высоты, их нетрудно подобрать исходя из диаметра трубы и нужного для ее осмотра пространства.

Собирается смотровой колодец быстро. Для перемещения колец используют подъемный кран. В ходе монтажных работ кольца из железобетона прочно скрепляются между собой «замковым» соединением. Конструкция получается очень надежной, а влияние на нее подвижности грунта сводится к минимальному уровню.

От величины грунтовых вод зависит, нужно ли прокладывать гидроизоляцию бетонных колец канализации изнутри. Она выполняется как слой полиэтилена.

  • Бетонные септики. С помощью ЖБИ колец делают выгребные ямы для водостоков там, где нет возможности подключиться к централизованной системе канализации. Выполненный из железобетонных колец септик быстро сооружается на территории частного дома.

Для монтажных работ достаточно 2-4 человек и арендованного экскаватора. Если обустроить дачную канализацию из бетонных колец, впоследствии можно не беспокоиться о вероятной утечке водостоков в грунтовые воды.

Выпускаемые промышленностью крышки для септиков с отверстиями значительно упрощают монтаж. А благодаря пазовому соединению канализационных колец между собой становится проще последующая герметизация конструкции.

Очистные станции из бетонных колец, как еще называют септики, выгодны своей модульностью. Можно выполнить сборку смотрового колодца или дачного септика из комплекта монтажных элементов, в который входят:

  • днище конструкции;
  • кольца из бетона в необходимом количестве актуального диаметра и высоты;
  • крышка с отверстием.

Бетонные кольца под канализацию

ЖБИ кольца бывают двух разных модификаций. В первом случае есть кольцевые выступы вверху изделий. Внизу колец можно видеть кольцевую выемку. С ее помощью ЖБИ кольцо крепят к смежному.

Во втором случае кольцевых выступов нет. При монтаже кольца крепятся с помощью скоб и бетонного раствора. Устанавливая бетонные кольца под канализацию в частном доме, на дачном участке выбирают изделия такого размера, чтобы диаметр колец находился в диапазоне 0,7-2 м.

Как правило, в загородном домостроении эксплуатируют бетонные кольца для канализации диаметром 1 м.

Слишком большие брать не следует – из-за них грунтовые воды могут попасть в кольцо или грунт может засохнуть. А последнее исключит потребность в монтаже канализационной системы. Кольцо из бетона выполняет функцию проводника для узла системы канализации и отстойника сточных вод, выгребной ямы.

Как правильно сделать канализацию из бетонных колец?

Чтобы установить бетонное кольцо в качестве септика, нужно вырыть котлован, тщательно его утрамбовать. Благодаря плотной утрамбовке не понадобятся дополнительные работы, связанные с подкопом, если кольцо застрянет в яме.

Поместив на место септика бетонное кольцо, его засыпают землей. Если по габаритам изделие недостаточной высоты, а монтаж еще одного кольца невозможен из-за нормативов, в таком случае можно установить доборные кольца. Как правило, они невысокие, дают возможность менять высоту септика.

Бетонные кольца изготавливают по специальной технологии. В соответствии с ней по кругу размещают арматурную сетку, которую заливают раствором бетона. Вот почему ЖБ кольца столь востребованы и доступны в обустройстве систем канализации – они отличаются низкой себестоимостью.

Если у вас в доме проживают 3−4 человека, нужно серьезно подойти к вопросу организации канализации.

Сегодня каждому важны комфортные условия жизни, в том числе наличие в частном доме душа, туалета, бытовой техники вроде стиральной машины, доступны многие технологии для того, чтобы обустроить канализацию. Но кольца из бетона по-прежнему широко востребованы.

Преимущества бетонных колец в устройстве канализации

Эти изделия из бетона долго служат, на протяжении десятилетий, так как отличаются высокой прочностью, обладают правильной геометрией и потому легки в монтаже. Так как в основе колец металлическая арматура, они достаточно прочные.

Не смотря преимущества этих изделий, следует помнить и об их недостатках: ЖБ кольца довольно тяжелые. Чтобы доставить и установить их, требуются дополнительные расходы.

Большой вес колец обуславливает вероятность появления в них трещин при неравномерной нагрузке на изделия. Но преимуществ у ЖБ колец все же значительно больше, чем недостатков. Неудивительно, что они лидируют на строительном рынке.

Основные технические характеристики

Без колец из железобетона не обходятся многие виды строительных работ. Широко популярна канализация для частного дома из бетонных колец. Эти прочные изделия выпускаются из бетона и арматуры, предназначенных для длительной эксплуатации.

Бетонные кольца могут выдерживать серьезную нагрузку. Их технические характеристики делают возможным применение колец в разных климатических условиях.

Кроме того они обеспечивают изделиям, строениям приемлемый вид. А покупатели рады оптимальному соотношению цены и качества колец из бетона.

Изделия используют в строительстве колодцев, обустройстве канализаций, подземных сооружений, септиков. В зависимости от области применения эксплуатируют кольца разных размеров. У этих изделий основные характеристики – диаметр, высота колец и толщина их стенок.

У большей части колец стандартная высота 90 см. Дополнительно могут использовать изделия и нестандартных размеров. Диапазон диаметра колец 70-200 см. Изделия выпускаются с толщиной стенок 7-14 см.

Для колодцев используют следующие разновидности ЖБ колец:

  • колодезные;
  • с дном;
  • с замком;
  • с крышкой;
  • днища как таковые;
  • крышки как таковые.

Тип и габариты ЖБ изделий определяют их цены. Сколько стоит бетонное кольцо для канализации? Типовые конструкции стоят от 300 до 5000 рублей.

Колодезных кольца с замком реализуются по цене, достигающей 7000 рублей. Изделия с дном предлагают за 2000−8000 рублей. Реализацией и установкой колец из железобетона занимаются многие фирмы.

При минимальных строительных навыках можно сделать канализацию из бетонных колец своими руками, но если в собственных силах вы не уверены, обращайтесь к профессионалам.

За приемлемую плату они оперативно и качественно выполнят монтаж необходимых изделий. Кроме того они помогут выбрать подходящую для вашего участка и цели конструкцию.

Установка бетонных колец для канализации и эксплуатация

Популярность бетонных колец при наличии в продаже пластиковых аналогов легко объяснима. У ЖБ изделий много преимуществ, к которым относятся доступная стоимость и возможность ведения профилактических работ наряду с длительным периодом эксплуатации.

ЖБ кольца для канализации долговечны и могут эксплуатироваться до 5 лет.

Изделия устойчивы к воздействию низких зимних температур. Обладающие качественной изоляцией, они не подвержены влиянию щелочей, воды и кислот.

Бетонные кольца используются как септик для канализации, реализация которого возможна в нескольких модификациях:

  1. однокамерная конструкция – из одного бетонного кольца;
  2. многокамерный септик – своего рода система канализации, у которой предусмотрено несколько стоков.

Принимая решение о строительстве септика и думая о том, как установить кольца бетонные для канализации на участке, необходимо понимать: подобная работа требует определенных знаний, навыков.

Но осведомленность о вариантах реализации септика упрощает процесс его создания. Правильно подобрав ЖБ кольца, вы можете обустроить канализацию, работающую максимально эффективно.

Установка бетонных колец для канализации своими руками – пошагово

Прежде чем приступать к обустройству приемного коллектора для стоков, к монтажным работам следует подготовиться. Септик рассчитывают по объему, на который влияет число проживающих в доме людей, объем водостоков.

В соответствии с проектом нужно купить кольцевые элементы необходимого диаметра и конфигурации, приобрести и завезти на участок песок, щебенку, цемент, битум и жидкое стекло.

Если систему планируется сооружать механизированным методом – с помощью спецтехники, нужно заранее договориться о том, чтобы арендовать кран. Для беспрепятственного въезда транспорта на участок надо заблаговременно подготовить подъездные пути.

Канализация из бетонных колец устанавливается поэтапно. Труднее всего проводить земляные работы. Чтобы обустроить септик, нужно выполнить несколько шагов:

  1. Рытье ямы. Иногда землю подрывают вручную равномерно по контуру бетонного кольца, погружаемого в грунт постепенно на всю высоту. Наверху ставят очередной бетонный элемент, подрывая грунт дальше. Другой способ установки – предварительное рытье котлована спецтехникой или вручную. Габариты ямы должны быть больше, чем диаметр бетонного кольца, на 0,4-0,5м, и больше высоты железобетонной конструкции на 0,2-0,3м.
  2. Формирование песчаной подушки. Днище котлована равняют и утрамбовывают, подсыпая крупнозернистый речной песок и увлажняя грунт.
  3. Бетонирование дна. Заливку бетоном можно заменить другой последовательностью работ. Иногда устанавливают в первую очередь бетонные кольца с дном для канализации, хотя стоят такие дороже, их цена полностью себя оправдывает. При отсутствии кольца с днищем основание заливают бетоном самостоятельно. Сначала кладут куски кирпича или блоков из бетона на них размещают решетчатую арматуру. На каркас льют раствор, который готовят из цемента (подходит марки М400), щебенки, речного песка и воды в соотношении 1:3:2:0,5. Чтобы бетон заливать однократно, нужно сразу подготовить необходимый объем раствора. Тогда не придется выполнять дополнительный замес, а система будет прочнее и герметичнее.
  4. Монтаж кольцевых элементов. Кольцо септика снабжается специальными петлями для монтажа – так называемыми ушами. К ним прикрепляют стропы подъемного оборудования. Изделия из бетона поднимают сразу за 4 уха, чтобы тросы натягивались равномерно. Нижнее ухо ставят по уровню, потом по очереди опускают оставшиеся. При обустройстве конструкцию попутно герметизируют. На стыки наносят герметик с содержанием цемента, внешние и внутренние поверхности в форме цилиндра заливают горячим битумом или другим гидроизолятором.
  5. Установка крышки. Зазор между крышкой и верхним бетонным элементом тщательно герметизируют. В конце монтажных работ засыпают крышку землей, как и зазор, который остается между кольцами и стенками котлована.

Все чаще вместо привычной выгребной ямы делают канализацию в виде септика – колодца или системы колодцев, в которых последовательно бродят, очищаются и фильтруются сточные воды. Такая модификация канализации избавляет владельца дома от необходимости пользоваться услугами ассенизации. Монтаж септика обходится примерно в 30000-35000 рублей.

Расчет конструкции

Хотя цены на канализационные бетонные кольца сквозные и с днищем на приемлемом уровне, нужно подбирать железобетонные изделия с подходящим диаметром, чтобы не переплачивать за кольца и сделать процесс установки проще.

Объемы самых востребованных моделей КС 10-9, КС 15-9 составляют соответственно 0,23 и 0,40 м3.

Объем септика вычисляется как произведение числа жильцов в доме, суточной нормы индивидуального водопотребления (150-200 л) и количества дней, в течение которых колодец наполняется водой (обычно 3 дня).

Другой вариант расчета — умножить общий суточный объем водопотребления в доме на коэффициент в диапазоне 2,5-3.

Цены на бетонные кольца для канализации

Где купить бетонные кольца для канализации дешевле и непременно качественные?

Если вам нужны бетонные кольца, цена на которые наиболее доступна, заказывайте ЖБИ с установкой канализации из бетонных колец под ключ у специалистов нашей компании.

У нас бетонные кольца высокого качества, уровень цен на продукцию не выше среднего по Москве и области. Для создания загородных септиков оптимальны изделия марок КС 10-9 (весят 610 кг) и КС 15-9 (весят 1000 кг).

Стоимость бетонных колец для канализации от 1700 руб./шт. для изделий КС 10-9 и от 2700 руб./шт. для изделий КС 15-9.

У нас вы можете приобрести по доступным ценам самые ходовые кольца из железобетона для канализации или колодезных шахт, а также разнообразные комплектующие — плиты перекрытия, колодезные днища, смотровые люки.

Как правильно сделать колодец из бетонных колец?

У того, кто строит дом в пределах города или недалеко от центрального водоснабжения, проблем нет – подключился к водопроводу и все в порядке. А вот если ваше жилье далеко от цивилизации, или просто хотите иметь экологически чистую воду для питья и приготовления пищи, то без колодца не обойтись. Прежде чем приступать к копке колодца, следует собрать сведения о водах под землей той местности, где будет вырыт источник воды.

Проще всего поинтересоваться у соседей, на какой глубине у них находится вода, и какая она по качеству. Если у них есть грунтовые воды, копайте смело – вода будет и вас! Имея минимальные строительные навыки, можно соорудить колодец из бетонных колец собственноручно.

Характерные черты устройства колодцев

Перед тем как возвести колодец из бетонных колец, важно узнать его устройство. В колодце имеются два элемента: подземный и элемент, находящийся над землей. Перед началом работ определяются с месторасположением колодезной скважины. Приступают к рытью земли на глубину, позволяющую установить фильтрацию воды, которая требуются для очистки воды от глины, пыли и других загрязнений. Гидротехническое сооружение нужно оформить защитой от проникновения сточных вод, атмосферных осадков и канализационных стоков.

Строительство колодезной конструкции состоит из 3-ех частей:

  • Монтаж оголовка гидротехнического сооружения, который представляет собой верхнюю часть в колодцах, находящуюся над землей. Надземный элемент конструкции выполняет функцию защиты от проникновения сточных вод и осадков, которые способны загрязнять питьевую воду. Состоит из кровельной части, отмостки, навеса и подъемного механизма. Декорируют оголовок: деревом, камнем, штукатуркой или другими облицовочными материалами. Важно предусмотреть элемент для отведения дождевой воды, который устанавливают снаружи оголовка.
  • Обустройство стволов гидротехнического сооружения. Это место, находящееся под землей в промежутке между оголовком и дном. По стволу поднимают воду с помощью ведра и веревки либо другого подъемного приспособления. Ствол шахты имеет обсадную колонну, функция которой – защищать бетонный колодец от разрушения и проникновения грунтовых вод в середину сооружения.
  • Возведение водоприемной части, которая предназначена для хранения воды, ее фильтрации и отстаивания.

Схема устройства колодца.

Водоприемная часть включает в себя обсадную колонну, фильтр и бывает 3-ех видов:

  • Неполная – данная бетонная конструкция не имеет сложностей в исполнении, в ней обсадная колонна не доходит до пласта непроницаемых горных пород и вода подходит снизу. Несовершенная конструкция имеет небольшой литраж воды и подходит для небольших семей.
  • Полная водоприемная часть является сложной в исполнении и имеет обсадную колонну, упирающуюся в пласт водонепроницаемых пород. Объем части накопления воды средний, а подача жидкости осуществляется через стенки колодца.
  • Совершенная водоприемная часть с зумпфом. Глубина достигает полтора метра запасов воды. Применяется в случае большого количества потребления воды.

Вернуться к оглавлению

Выбор материалов

Возведение питьевых бетонных колодцев требует выбора материалов высокого качества, а именно бетонного состава тяжелых марок. Чтобы соорудить бетонную конструкцию потребуются экологически чистые, плотные, обладающие высокой прочностью материалы, которые не пропустят никаких загрязнений. Колодцы делают из сруба, камня, кирпича или бетона. Можно сделать бетонные кольца и своими руками, однако, важно соблюдать правильные пропорции при изготовлении раствора и придерживаться технологического процесса при работе с кольцами. Останавливая свой выбор на стеновых кольцах, выполненных по государственному стандарту, обращают внимание на маркировку изделий, буквы которой обозначают аббревиатуру слова, а числа – диаметр и высоту кольца.

Технология и этапы строительства

При работе с бетонными колодцами, чтобы правильно сделать конструкцию, монтаж начинают с определения удобного места для будущей скважины и рытья круглой ямы. Скважину роют на глубину полтора метра и с таким же диаметром. Дно скважины равняют, и убирают землю. Над ямой ставят подставку на трех ножках с подвесным грузоподъемным устройством. Бетонное кольцо доставляют на край скважины и крепят к крюку, после чего поднимают вверх и спускают ко дну колодезной ямы.

Скобы для колодца.

Выставляют правильно по уровню кольца и осуществляют заливку бетонным раствором, после чего опускают второе кольцо. Далее нужно подкопать почву под нижним кольцом и убрать ее в емкость, после чего разработать грунт ломом, киркой или кайлом. После того как уровень колец стал ниже земли, устанавливают следующее.

Лишнюю воду откачивают насосом и продолжают рыть скважину, пока ее глубина не достигнет полутора метров. Далее засыпают водоупорную глину, тщательно утрамбовывают и приступают к заделыванию стыков бетонной смесью с добавлением герметизирующего вещества.

Придают кольцам фиксацию с помощью скоб и покрывают краской против коррозии. Как только швы затвердеют, приступают к выкапыванию глины, укладке на дно пористого деревянного щита, который в последующем обсыпают песком и гравием. По окончании работ с колодцем своими руками устанавливают навес и оголовок, монтируют механизм, поднимающий воду.

Для очищения питьевой воды в колодце устанавливают донный фильтр. Монтаж которого заключается в постоянном выкапывании скважины и не прекращении работ даже, когда появилась жидкость. Копают на глубину двадцать сантиметров, выравнивают и очищают дно. После чего высыпают тридцатисантиметровый слой очищенного песка и слой щебня мелкой фракции. После засыпки фильтра откачивают несколько раз воду. Пользуются колодцами первое время только для орошения цветов и огорода, разрешается пить и готовить на колодезной жидкости только после проверки качества.

Строительство с поочередной установкой колец

Своими руками колодезную шахту роют лопатой с короткой ручкой, что упрощает работу в малом пространстве. Копают до тех пор, пока глубина скважины не достигнет полутора метров, после чего выравнивают дно и фиксируют первое кольцо. Установку первого кольца важно сделать ровно посередине. Далее продолжают убирать почву изнутри бетонной конструкции. В процессе рытья земли кольцо опускается вниз под собственным весом, как только оно сровняется с уровнем земли, крепят скобы к последующему кольцу.

Случается, что в процессе рытья скважины, кольца стоят на месте и не опускаются, тогда это свидетельствует о неправильном их расположении от вертикальной оси. Чтобы выровнять положение колец, их накрывают тяжелой плитой или камнями, под весом которых кольца начинают проседать.

Углубление по колодцу продолжается вниз, пока жидкость не начнет проступать через дно колодца, при этом откачивают насосом поступающую воду. Роют яму до тех пор, пока не достигнут грунта, насыщенного водой. Его заметить легко, жидкость пойдет с большой скоростью. Но откачку не останавливают, так как нужно еще уложить фильтр дна и выровнять его.

Установка колец в готовую шахту

Возведение колодца также может выполняться установкой колец в готовую шахту. Данная технология подразумевает поочередный спуск колец в окончательно подготовленную скважину. Однако установка колец в уже готовую шахту не пользуется популярностью и применяется не для всех видов почв. Существует риск обрушения земли еще до момента укладки колец, поэтому такой метод более опасен.

Недостатком метода установки колец в готовую конструкцию является необходимость в подъемном механизме, который необходим для опускания деталей в яму. С помощью крана кольца погружают в шахту друг на друга и фиксируют скобами.

Работы по гидроизоляции

Гидроизоляцию колодца можно сделать своими руками, бывает она внутренняя и внешняя. Гидроизоляция изнутри – это заливка бетонным раствором или специально предназначенным составом. Гидроизолирующими материалами промазывают трещины, ямки, способные разрушаться при контакте с влагой. Чтобы не ухудшить вкусовые качества питьевой воды, для гидроизоляции не советуют использовать составы с битумом.

Чтобы оформить внешнюю гидроизоляцию, делают замок из глины. Для этого роют траншею по кругу верхних колец, ширина которой 50 сантиметров и глубина 200 см. Траншея заполняется глиной и трамбуется. Получившуюся поверхность заливают бетоном и откачивают жидкость на протяжении двух-трех недель. Первое время пользуются колодцем только в бытовых целях и только после лабораторных исследований употребляют воду пищу.

Устройство фасада из керамогранита – технология отделки и монтажа

Вентилируемый фасад из керамогранита позволяет успешно решить целый спектр проблем, возникающих при облицовке стен зданий:

  • Защищает от сырости – вентиляционный зазор даёт возможность создать под облицовкой циркуляцию воздуха, удалить скопившуюся влагу, предотвратить возникновение грибка;
  • придаёт зданию респектабельный и вид;
  • позволяет эффективно утеплить здание – своевременное удаление влаги не позволяет утеплителю отсыреть и промёрзнуть.

В этой статье я хочу рассмотреть особенности и нюансы устройства фасада из керамогранита.

Конструктивные особенности вентфасада

Вентилируемые фасады из керамогранита состоят из четырех составляющих:

  • Каркас, установка которого производится непосредственно на фасадную стену здания;
  • Утеплитель и гидроизоляция;
  • Облицовка из керамогранита;
  • Дополнительные узлы и элементы.

Каркас

Каркас предназначается для крепления керамогранитных плит к стенам здания. Он состоит из системы направляющих профилей и крепежных деталей, монтаж осуществляется на несущую стену при помощи дюбель-гвоздей или анкерных болтов.

Профиль для керамогранита изготавливается из нержавеющей стали или алюминиевых сплавов, и бывает двух видов – горизонтальным и вертикальным.

Навесный крепёж представляет собой систему кронштейнов, установка которых производится путём крепления к стене и несущему каркасу. Особая конструкция кронштейнов даёт возможность регулировать величину зазора между стеной и керамогранитом. Благодаря этому, с одной стороны, удаётся эффективнее вентилировать внутреннее пространство, а с другой – нивелировать неровности стеновых поверхностей.

Утеплитель и гидроизоляция

Технология монтажа вентилируемого фасада из керамогранита предусматривает создание теплоизоляционного и гидроизоляционного слоёв. Для наружного утепления здания чаще всего используют следующие материалы:

  • Листы пенополистирола;
  • Плиты из минеральной ваты;
  • Полиуретановую пену.

В таблице ниже даны сравнительные характеристики теплопроводности различных теплоизоляционных и конструкционных строительных материалов.

Монтаж пирога вентилируемого фасада осуществляется по следующей схеме:

  1. Внутренний паро- гидроизолирующий слой, располагающийся между бетонной или кирпичной поверхностью и теплоизоляцией;
  2. Слой утеплителя;
  3. Наружный слой гидроизоляции, уложенный поверх утеплителя;
  4. Воздушный зазор, служащий для вентиляции пространства под фасадом;
  5. Облицовка из керамогранита.

Декоративная керамогранитная плитка

Керамогранит представляет собой композитный материал, изготовляемый из смеси глины, кварца, полевого шпата и, при необходимости, разных пигментов. Все компоненты тщательно смешиваются, прессуются и обжигаются в высокотемпературных печах.

Таблица 1. Сравнительные характеристики керамогранита и керамической плитки.

В продаже можно встретить несколько видов керамогранитной плитки:

  • Техническая – наиболее бюджетный вариант. По внешнему виду практически не отличается от природного камня, имеет необработанную поверхность. Используется как напольное покрытие и для отделки внутренних и внешних стен производственных, торговых и складских помещений;
  • Глазурованная. Имеет гладкую глянцевую поверхность, может колероваться в процессе производства пигментирующими составами;
  • Сатинированная. Лицевая её часть обрабатывается посредством нанесения раствора минеральных солей, в результате чего она становится матовой. Также при изготовлении может окрашиваться в различные тона.

Фасады чаще всего монтируют с применением глазурованной плитки, благодаря её высоким эстетическим качествам, реже применяется матовый сатинированный керамогранит.

Главное отличие плитки для вентилируемого фасада от плитки для внутренних работ состоит в предъявляемых к ней требованиях. Она должна:

  • быть устойчива к внешним нагрузкам;
  • не терять насыщенности и яркости цвета под действием ультрафиолетового излучения;
  • обладать стойкостью к перепадам температуры и влажности воздуха;
  • хорошо переносить воздействие кислотных, щелочных и прочих агрессивных сред.

Линейные размеры и форма плит могут значительно различаться. Фасадный керамогранит 600х600 мм – наиболее распространённый вариант. Он имеет приемлемую массу, а одинаковая длина сторон упрощает разметку и монтаж каркасных направляющих.

Таблица 2. Требования, предъявляемые к качеству керамогранита для вентилируемых фасадов.

Дополнительные узлы и элементы

К дополнительным узлам относятся различные уплотнительные материалы и доборные элементы: прокладки из паронита или резины для установки под крепёж, декоративные вставки для заделки стыков между плитками. Вставки могут быть изготовлены из алюминия или полимеров – полиуретана, поливинилхлорида и т.д.

Техники монтажа

Существует две технологии монтажа вентилируемых фасадов из керамогранита:

  1. Скрытый метод крепления;
  2. Монтаж с применением клямеров.

Скрытое крепление керамогранита

Скрытое крепление фасада на каркасную подсистему производится при помощи анкерных элементов. Вариант скрытого крепления позволяет получить визуальный эффект сплошной стены, без видимых стыков и швов.

Может быть использовано несколько технология монтажа в зависимости от используемой подсистемы каркаса. Один из вариантов – применение аграф:

  1. На внутренней поверхности плитки высверливается трапециевидное углубление;
  2. В углубление вставляется и закрепляется анкерный болт специальной конструкции;
  3. К анкерному болту прикручивается навесный крепёж – так называемые «аграфы»;
  4. Плитки, при помощи аграф, крепятся к несущему основанию – поперечно закреплённым направляющим.

Еще один вариант – прорезание на торцевой части плитки прорезей (либо точечно, либо по всей торцевой поверхности), и дальнейшим креплением с их помощью керамогранита к профилю (см. фото ниже):

Подобная схема крепления фасада даёт возможность получать поверхность с высокими декоративными качествами и вентилировать внутреннее пространство. Вместе с тем, скрытое крепление керамогранита весьма трудоёмко – увеличивается время монтажа и общая стоимость работ.

Крепление с применением клямеров

Клямеры представляют собой пластины из нержавеющей стали или дюралюминия, снабжённые загнутыми «лапками», в которые вставляются облицовочные плитки. Клямеры закрепляются на каркас при помощи саморезов или болтов.

Т.к. эта технология является наиболее распространённой (благодаря своей относительной простоте по сравнению со «скрытым» методом) рассмотрим именно этот способ отделки зданий керамогранитной плиткой.

Монтаж вентилируемого фасада

Установка керамогранита на фасад открытым способом регламентируется положениями СНиП №3-01-85 и производится в несколько этапов:

  1. Подготовка поверхности стены;
  2. Установка крепежей каркаса;
  3. Монтаж теплоизоляционного слоя и гидроизоляции;
  4. Сборка несущего каркаса;
  5. Монтаж облицовочной плитки.

Подготовка стены

Прежде всего, следует оценить состояние поверхности стены – она должна быть относительно ровной, без явных бугров и впадин. Незначительные перепады от вертикали можно нивелировать при помощи свободного хода крепёжных элементов, предусмотренного конструкцией. Большие изъяны нужно будет исправлять при помощи штукатурных работ.

Следующим шагом производится разметка поверхности, которую наносят в зависимости от проекта фасада. Стена маркируется под крепежи, на которые в дальнейшем будут устанавливаться направляющие профили.

Первый способ разметки можно увидеть на следующем видео:

Второй способ разметки предусматривает импользование лазерных уровней, имеющих и вертикальную, и горизонтальную настройку. Работа начинается с самого низа стены: при помощи уровня намечается стартовая линия, идущая вдоль земли. Таким же образом, с шагом равным высоте выбранной керамогранитной плитки, горизонтальными линиями размечается вся стена.

Далее, через промежутки, соответствующие ширине выбранных облицовочных плит, делаются отметки – на пересечении горизонтальных и вертикальных линий и будут располагаться каркасные крепежи.

Кронштейны должны быть расположены таким образом, чтобы стыки соседних плит приходились на середину профиля.

Установка кронштейнов

Монтировать кронштейны следует при помощи перфоратора и анкерных болтов. Особое внимание при следует уделять вылету кронштейна – он зависит от толщины слоя утеплителя (см. ниже). Необходимо чтобы после монтажа каркасных профилей и облицовочных плит, между стеной и теплоизоляцией остался вентиляционный зазор в 3-5 см.

Для компенсации термоусадки (циклов сжатия и расширения под действием перепадов температуры) между кронштейнами и стеной устанавливаются прокладки из паронита или плотной резины.

Монтаж утеплителя и гидроизоляции

После того установки крепежей можно приступать к монтажу пароизоляции и утеплителя. В качестве парозащитной мембраны используют изоспан или другие аналогичные материалы – они позволяют выводить излишнюю влагу из стен, в то же время, не пропуская её снаружи.

Поверх пароизоляции укладывается слой утеплителя. Толщина теплоизоляции зависит от показателей теплопроводности материала и от минимальных показателей зимних температур для данного региона. Вычисление необходимой толщины теплозащитного слоя производится по следующей формуле:

R=δ/k, где

  • R – необходимое сопротивление для данного региона;
  • δ – толщина слоя утеплителя;
  • k – коэффициент теплопроводности утеплителя.

Показатели теплового сопротивления для различных регионов страны даны в положениях СНиП №230199 о строительной климатологии, и приведены ниже.

Наиболее часто для утепления фасада применяются:

  • Минвата;
  • Пенополистирол;
  • Пенополиуретан.

Минеральная вата поставляется на рынок в виде рулонов или плит, которые различаются плотностью и показателями теплопроводности. К стене она крепится посредством специальных пластиковых дюбелей-грибков с широкой шляпкой.

При использовании минеральных утеплителей (стекловата, шлаковата, базальтовая плита) следует помнить, что они очень боятся сырости.

При намокании минвата уплотняется и теряет свои теплоизоляционные качества, которые не восстанавливаются даже после её высыхания, поэтому следует тщательно производить наружную гидроизоляцию утеплителя.

Пенополистирольные (пенопластовые) листы также имеют высокие показатели теплозащиты и могут монтироваться как на дюбеля, так и на клеевые растворы. На несущее основание они укладываются в 2-3 слоя таким образом, чтобы стыки верхних и нижних слоёв не совпадали. Швы, для защиты от проникновения сквозняков, заделываются герметиками.

Полиуретановая пена наносится на стену при помощи специальных аппаратов-пенообразователей, в которых смешиваются химические компоненты. Преимущество такого способа состоит в возможности получения монолитного бесшовного слоя теплоизоляции. Однако, по сравнению с минватой и пенопластом, пенополиуретан достаточно дорог: цена 1 кв.м. утепления может достигать 500 – 800 руб.

Согласно нормативам СНиП, минимальная толщина теплоизоляционного слоя для различных материалов должна составлять (без учёта толщины несущих стен):

  • Минвата при плотности 50 кг/м 3 – для московского региона – 20 см, Краснодара – 15 см, для Якутска – 35 см;
  • Пенополистирол при плотности 100 кг/м – для Подмосковья – не менее 15 см, для Урала, Дальнего Востока и Южной Сибири – около 20 см, для Северной Сибири – до 25 см;
  • Полиуретан при плотности 50 кг/м 3 . – для Подмосковья – около 8 см, для Урала и Южной Сибири – 10-12 см, для северных регионов – 15-18 см.

Установка каркасных профилей

К монтажу каркаса следует приступать после полной отделки здания теплоизоляцией. Первоначально на плоскости стены укрепляют вертикальные стойки. Они могут быть Т-образными, U-Образными или угловыми. Каждый вид стоек используется для определённых целей – внутренних и внешних стыков, облицовки углов, оконных и дверных проёмов.

Основным видом вертикальных профилей являются Т-образные, применяемые для создания единой ровной плоскости на облицовываемой поверхности здания. Вертикальные стойки выполняют основную, несущую функцию. На них устанавливаются крепёжные клямеры, служащие для крепления керамогранита.

В качестве дополнительных силовых элементов, в некоторых случаях вертикальные стойки соединяются между собой горизонтальными перемычками, придающими дополнительную жёсткость всей конструкции.

Облицовка керамогранитными плитами

После монтажа несущего каркаса можно приступать к установке облицовочных плит. В зависимости от формы плитки производится крепёж клямеров на каркасном профиле, с таким расчётом, чтобы каждая плита попадала точно в лапки крепежей. Лапки клямеров делаются упругими, для лучшей фиксации плиток.

Крепить керамогранит на стену следует горизонтальными рядами, начиная с самого низа стены. В местах угловых стыков и соединений с дверными и оконными откосами, плиты обрезаются по необходимому размеру при помощи болгарки с алмазным кругом.

Возможные ошибки

Хочу отметить ряд типичных ошибок, возникающих в процессе проведения работ:

  • Монтаж несущих каркасов в морозы. При повышении температуры велика вероятность того, что крепежи ослабнут, и подсистема крепления потеряет свою жёсткость и прочность;
  • Установка кронштейнов на стену без компенсационной прокладки. Это приводит к постепенному ослабеванию крепежа из-за сезонных циклов сжатия-растяжения материала под действием колебания температур;
  • Совпадение швов при монтаже нескольких слоёв утеплителя. В результате образуются мостики холода, существенно снижающие эффективность теплоизоляции;
  • Слишком близкая установка клямеров, в результате чего плита чересчур плотно входит в крепежи. При нагревании плиты на солнце она может лопнуть из-за расширения и вызванного этим внутреннего напряжения.

На этом закругляюсь. Всегда готов выслушать ваши пожелания и рекомендации в комментариях.

Читайте также:
Украшаем свой участок плетеным деревянным забором
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: