Установка металлического забора на даче своими руками

Металлический забор для дачи – обзор вариантов для загородного участка

Ограждения из металла ‒ долговечные и крепкие конструкции, отлично справляющиеся с защитной функцией. Но среди всех их видов есть и такие, которые способны украсить участок.

Чтобы выбрать металлический забор, который подойдет вам по финансам и дизайну, предлагаем рассмотреть популярные варианты таких оград и их особенности.

О каких преимуществах и недостатках стоит знать

Среди плюсов выделяют:

  1. Прочность . При соблюдении технологии обработки, установки материала такая ограда прослужит много лет, будет устойчива к разным нагрузкам, порывам ветра. Металл сложно повредить или сломать. Это отличная защита территории от злоумышленников.
  2. Пожаробезопасность . Конструкция не воспламеняется. Это хорошая преграда для очага возгорания.
  3. Износостойкость . Не боится солнца, влаги, насекомых, поэтому по сроку службы в разы превосходит дерево.
  4. Практичность . Не нуждается в уходе и его довольно сложно загрязнить.
  5. Доступность . Монтаж металлического ограждения стоит несколько раз дешевле, чем такого же по размерам бетонного.
  6. Разнообразие цветов . Можно выбрать материал подходящего оттенка. При желании металл всегда получится сделать покраску в другом цвете.
  7. Возможность возведения своими руками . Ограды из сетки, профнастила легко установить за считаные дни без посторонней помощи.
  8. Морозоустойчивость . Материалу не страшны перепады температур.
  9. Эстетичность . В умелых руках кованые или резные ограды становятся настоящими декоративными элементами участка.

Фото: ограждение территории участка профнастилом

Большой выбор сырья позволяет сделать бюджетный забор для дачи из рабицы или сварной сетки. Для ограждения частных владений лучше изготовить комбинированный вариант из кирпича и профнастила либо ковки.

Стать недостатком может отсутствие защиты материала от коррозии или некачественная обработка. Чтобы конструкция прослужила долго, нужно помнить, что покрытие металлических элементов антикоррозийными средствами обязательно.

Во многих видах заборов для соединения деталей понадобятся навыки работы со сварочным аппаратом. Если же у вас нет опыта, то подумайте над альтернативным материалом или пригласите в помощь сварщика.

Из каких материалов делают секции ограждения

Разберем основные характеристики тех типов, которые пользуются наибольшим спросом.

Профлист (металлопрофиль)

Другое название ‒ профнастил. Это стальные листы волнообразной формы. Такая поверхность придает материалу дополнительную жесткость. Сверху металлопрофиль покрывают защитными составами от коррозии и красят. Цвет не выгорает на солнце. Листы имеет легкий вес, что обеспечивает удобство транспортировки и монтажа.

Фото: комбинированный забор – столбы из кирпича, секции из профнастила

Штакетник

Производится из железных планок, покрытых защитным полимерным составом разного цвета. Большинство изготовителей предоставляют гарантию на материал до 30 лет, на цветное покрытие ‒ до 10 лет.

Фото: ограда и ворота из металлического штакетника

Профильные элементы могут иметь разную длину, изгибы. Средняя толщина ‒ 0,5 мм, ширина ‒ 10, 12 см.

Помимо стандартного набора цветов, популярна имитация натурального дерева.

Количество штакетин зависит от того, хотите вы прозрачный или сплошной забор. Часто шаг между планками равен их ширине. Фиксация выполняется саморезами со специальной прокладкой, чтобы не повредить полимерное покрытие.

Чтобы избежать перекоса металлоконструкции, рекомендуется предварительно выполнить разметку в месте крепежа каждой планки.

Ковка

Производство кованых заборов самое дорогое. Но долговечная и красивая ограда с рисунками ручной работы оправдывает затраты. Кованые элементы отличаются повышенной износостойкостью и надежностью.

Фото: территория частного дома огорожена кованым забором

Под такой секционный материал рекомендуется построить массивные столбы из кирпича, камня. Это отличный забор для загородного дома, коттеджа. Для ограждения дачного участка лучше выбирать более дешевые изделия из металла.

Сетка

Выпускается нескольких типов, отличающихся друг от друга не внешним видом, а техническими характеристиками.

Рабица

Такое полотно стоит недорого, поэтому всегда его активно используют в качестве материала для оград дач, сада, цветочных клумб, загонов для животных.

Сетка-рабица легка по весу, практически прозрачная и не создает тени для растущих рядом растений, но тем самым оставляет участок полностью просматриваемым со всех сторон. Сделать такой забор получится своими силами.

Фото: секционный забор из сетки-рабицы

Выпускается трех видов:

  • неоцинкованная;
  • оцинкованная;
  • с полимерным покрытием.

Первый вариант наиболее дешевый, но с ограниченным сроком службы, поскольку под действием влаги начнет ржаветь. Для заборов чаще берут второй или третий тип ‒ они обладают защитным покрытием от влияния внешней среды и служат дольше.

Популярный диаметр ячеек ‒ 40, 50 мм. Оформить конструкцию можно пролетами, собрав каркас из металлопрофиля и внутрь поместить кусок сетки. Другое решение ‒ закрепить рабицу столбами, хомутами, скобами в натяг.

Габион

Это металлический каркас, который заполняют натуральным камнем разных пород. Используется для зонирования садовой части усадьбы, в качестве основного уличного ограждения.

Такая конструкция ‒ отличное дополнение двора, оформленного в стиле лофт.

Долговечная каменная стена станет надежной защитой от злоумышленников и посторонних глаз.

Статья о преимуществах, особенностях устройства и создания габиона.

Сварная гиттер

Недорогой, но прочный вариант ограждения для дачи, частного дома. Сетка получила такое название из-за того, что прутья проволоки соединяются между собой сваркой. Продается в картах или в рулонах, но ее можно сделать и самому. Покупные секции поставляют вместе с опорными столбами и крепежными элементами, поэтому установить забор можно за считаные часы.

Наибольшим спросом пользуется сварная 3D-сетка за счет необычной выгнутой формы, что придает сооружению объемности.

Чтобы детально разобраться с классификацией материалов, видами защитного покрытия, рабочими свойствами, способами монтажа, рекомендуем ознакомиться со следующими статьями:

Резные

Изысканная альтернатива кованым заборам. Относительно новое направление в оформлении конструкций. Каждая секция ‒ это целая картина с историей, что подчеркивает предпочтения хозяев участка.

Читайте также:
Устранение засора в канализации в частном доме

Бывают сквозными и глухими.

Чтобы исключить просматриваемость территории, с внутренней стороны пролеты оснащают дополнительным листом поликарбоната или профнастила.

Парапет выкладывают из кирпича, натурального камня. Резные композиции хорошо сочетаются с деревом.

Арматура (пруток)

Прутки соединяются между собой сваркой, образуя решетчатое полотно, сверху дополняются острыми наконечниками, элементами ковки. Выглядят привлекательнее, чем рабица или сварная сетка. Цены на них средние.

Выбираем столбы

Под металлические сооружения можно монтировать опоры из разных материалов. Разберем основные из них.

Деревянные

Такие столбы рекомендуется ставить под забор, который не будет создавать большой нагрузки. Хороший вариант ‒ это секции из рабицы, сварной сетки, прутков.

Нужно помнить, что любая порода дерева не устойчива к влаге, поэтому предварительная обработка сырья защитными средствами ‒ обязательный этап строительства.

Узнать, как правильно установить опоры и выбрать качественную древесину для них, вы сможете здесь: «Принципы монтажа деревянных столбов для забора».

Бетонные

Обойдутся недешево. Тяжелые по весу. Чтобы установить их правильно, придется привлекать помощников. Подойдут под массивные металлические секции. Иногда при натяжном способе монтажа к ним крепят рабицу.

Из профильных труб

Универсальные столбы. Применяются под металлические сооружения разной нагрузки. По сравнению с другими типами наиболее удобны в монтаже.

Кирпичные

Отличаются долговечностью и прочностью, но процесс кладки довольно трудоемок. Затраты на материал немаленькие.

В качестве барьерной защиты внутренней части опор сверху рекомендуется крепить колпаки из металла, бетона.

Отлично сочетаются с резными секциями, профнастилом, штакетником.

Поэтапное возведение кирпичных опор описано тут: «Забор с кирпичными столбами своими руками».

Способы монтажа материала

Зависят от конструкционных особенностей, назначения забора и предпочтений владельцев.

Вертикальный

Общепринятый метод крепежа материала. Бывает глухим или сквозным. К горизонтальным лагам фиксируются в вертикальном положении полосы штакетника, листы профнастила, решетки из прутьев.

Горизонтальный

К столбам и дополнительным вертикальным лагам монтируется в горизонтальном положении профлист, штакетник, сварная сетка. Для сборки горизонтального забора часто применяют секции. В качестве столбов используются профильные трубы, кирпичная или каменная кладка.

Секциями

Каждый пролет ограждения собирается отдельно вручную или покупается готовым. Каждая секция монтируется к каркасу с помощью металлических уголков и сварки. Возможно болтовое соединение, саморезами. Все зависит от вида материала.

Сборка забора из секций обеспечивает конструкции дополнительную жесткость и устойчивость.

Сплошным полотном

Таким методом крепятся к каркасу листы профнастила, сварная сетка, рабица, штакетник. Более простой и быстрый способ установки, но по сроку службы уступает предыдущему.

В случае с профнастилом каждый лист укладывается сверху другого на одну волну и фиксируется саморезами со специальной прокладкой.

Необычный забор-жалюзи из металла

Секции продаются в собранном виде. Производятся в соответствии с требованиями ГОСТа. Очень прочные. Состоят из рамы, выполненной из профильной трубы, и уложенных под углом ламелей (планок) из рулонной стали. Материал защищается от коррозии цветным полимерным покрытием с одной или двух сторон. Популярные цвета:

  • зеленый;
  • коричневый;
  • бордовый;
  • синий;
  • красный.

Устанавливается быстро. Материал легкий, не горит, устойчив к влиянию внешней среды. Секции обладают повышенной жесткостью.

Наклонное расположение ламелей не позволяет просматривать участок с уличной стороны, а вот с внутренней хорошо видно, что происходит за пределами ограждения.

Принцип установки металлического ограждения

Предварительно рекомендуется составить смету, разработать схему сооружения, далее можно приступать к подготовке.

Схема установки забора из профлиста. Размеры элементов. Столбы 3000х50х50 мм, D=2,00 мм. Лаги 20х40 мм, D=1,5мм. Расстояние между столбами 2500-3000 мм. Высота столба H=1800 мм. Заглубление опоры H=1200 мм. Диаметр бетонирования 200 мм. Высота забора 2000 мм. В качестве секций используется профнастил C8 1200(1150)х2000х0,5 мм с односторонним окрасом RAL.

Материалы, инструменты

  • штыковая, совковая лопата, бур;
  • колышки, веревка (для разметки);
  • ведра, емкость для замеса раствора или бетономешалка;
  • рулетка, уровень;
  • сварочный аппарат, защитная маска и электроды;
  • прутья арматуры;
  • цемент, щебень, песок, вода (для замеса раствора);
  • кувалда;
  • секционный материал (на выбор).

В качестве опор рекомендуем взять профильные трубы круглого или квадратного сечения диаметром не менее 7 мм. Для лаг хватит труб толщиной 25 мм, шириной 40 мм.

Монтаж столбов

Показатель заглубления зависит от типа почвы и высоты залегания грунтовых вод, в диапазоне от 50 сантиметров до 1 метра.

Фото: способы установки столбов. 1 – забивной, 2 – частичное бетонирование, 3 – полное бетонирование, 4 – бутование.

Металлические опоры можно забивать в грунт, бетонировать, бутовать. Подробные инструкции по установке описаны в пунктах выше.

Все работы контролируются с помощью уровня. Чтобы упростить процесс, после монтажа первых угловых опор между ними по верхнему краю натягивается веревка, которая будет служить ориентиром для установки других столбов.

К верху полых стоек рекомендуется приварить либо закрепить защитную крышку. Это предотвратит попадание влаги внутрь опоры.

Монтаж лаг, обшивка каркаса

В случае с металлическими стойками к ним привариваются горизонтальные перемычки. Для двухметровой ограды достаточно двух штук. Одна фиксируется на расстоянии 10‒20 см от верха, другая – с таким же зазором снизу.

  • При отсутствии навыков работы со сварочным аппаратом лучше купить готовые кронштейны, которые саморезами крепятся к столбам и служат фиксатором для лаг.

    После подготовки каркаса можно приступать к его обшивке. Материал выбирается на усмотрение хозяев.

    Среди разнообразия металлических заборов каждый владелец сможет подобрать для своего участка тот, который подойдет ему по стоимости, характеристикам и внешнему виду.

    Металлический забор из профлиста и штакетника своими руками: пошаговая инструкция

    Металлические заборы надежны, долговечны, красивы, сравнительно недороги и просты в обустройстве. Со сборкой большинства существующих разновидностей ограждений из металла можно справиться собственными силами, даже не имея опыта проведения подобных мероприятий.

    Читайте также:
    Что представляет из себя декоративный камень сланец? Описание видов и фото в интерьере

    Металлический забор своими руками

    Изучив следующее руководство, вы научитесь делать сразу 4 разных железных изгороди. Выбирайте наиболее приглянувшуюся модификацию забора и приступайте к работе.

    Монтируем опоры и каркас

    Порядок обустройства опорных стоек и поперечин остается одинаковым для всех заборов, кроме сетчатого ограждения.

    Набор для работы.

    1. Лопата или бур.
    2. Рулетка.
    3. Прутки и веревка для разметки.
    4. Уровень.
    5. Щебенка.
    6. Песок.
    7. Цемент.
    8. Сварочный аппарат.
    9. Опоры. Подойдут металлические трубы. Можно использовать трубы круглого либо квадратного (прямоугольного) сечения. Диаметр или сечение труб должны составлять не менее 70 мм.
    10. Лаги. Для их изготовления покупаем плоский профиль шириной 40 мм и толщиной 25 мм. Лаги мы зафиксируем горизонтально. Благодаря ним будет обеспечиваться жесткое крепление профилированных листов.
    Первый шаг

    Изучаем планировку участка. Выбираем наиболее удобные места для будущего обустройства ворот и калитки – их мы оставим пустыми.

    Второй шаг

    Размечаем территорию. Для этого по периметру ограждения вбиваем прутки и натягиваем между ними шнур. На этой же стадии работы отмечаем места размещения опорных стоек. Оптимальный шаг между такими элементами – 3 м.

    Третий шаг

    Роем ямы для стоек диаметром около 200 мм и глубиной примерно 100-130 см.

    Четвертый шаг

    Устанавливаем опоры, тщательно выверяя их по уровню.

    Установка забора Усанова опор забора Усанова опор забора

    Пятый шаг

    Насыпаем на дно каждой ямы 20-сантиметровый слой щебенки или гравия и заливаем цементный раствор. Даем ему 3 суток на высыхание. Сразу же надеваем на опоры конусообразные колпаки. Они защитят нашу заливку от дождя.

    Шестой шаг

    Монтируем поперечные лаги. Для большей надежности забора делаем это с помощью сварочного аппарата. Необходимое количество поперечин выбираем в соответствии с запланированной высотой забора. К примеру, для ограждения высотой до 180 см хватит двух перекладин. Если же забор будет более высоким, число лаг соответствующим образом увеличиваем.

    Поперечины для забора Поперечины для забора Поперечины для забора Монтируем поперечные лаги.

    Делаем забор из профлиста

    1. Профлист. Для обустройства забора лучше всего подойдет материал марок С-8 и С-10, а также С-20 и С-21.
    2. Крепежные элементы. Покупаем дюбеля длиной 30-40 мм.
    3. Баллончик автомобильной краски.
    Марка Габаритная ширина листа, мм Полезная ширина листа, мм Высота профиля , мм Толщина металла, мм
    С-8 1200 1150 8 0,4-0,8
    С-10 1155 1130 10 0,4-0,7
    С-15 1200 1150 15 0,4-0,8
    С-18 1150 1100 18 0,4-0,8
    С-20 1150 1100 20 0,4-0,8
    С-21 1051 1000 21 0,4-0,8
    С-44 1047 1000 44 0,5-0,8
    МП-18 1150 1100 18 0,4-0,8
    МП-20 1150 1100 18 0,4-0,8
    МП-35 1076 1035 35 0,5-1
    Н-60 902 845 60 0,5-1
    Н-75 800 750 75 0,7-1,2
    Н-114 646 600 114 0,7-1,2
    НС-35 1100 1035 35 0,5-1
    НС-44 1050 1000 20 0,4-0,8

    Инструкция по монтажу

    Опоры и перекладины уже смонтированы. Далее мы делаем следующее.

    Фиксируем профилированные листы с нахлестом в 1 волну. Для крепления листов используем саморезы. Крепежи вкручиваем с шагом 500 мм. В процессе монтажа на листах неизбежно останутся царапины. Их можно быстро и легко спрятать краской в баллончике. Можно маскировать и обычной краской под цвет листов, но из баллончика удобнее.

    Крепление профлистов Крепление профлиста Забор из профлиста

    Цены на популярные виды профнастила

    Видео – Забор из профлиста своими руками

    Делаем забор из металлического штакетника

    Набор для работы.

      Штакетник. Для забора подойдут изделия размерами 25х80 мм. Металлический штакетник Металлический штакетник П-образный 2 м

    Размеры профилей металлического штакетника

  • Опорные брусья сечением от 100х100 мм.
  • Крепежи.
  • Набор инструментов остается аналогичным предыдущему руководству.

    Штакетник, расчет

    Порядок обустройства

    Приступаем к креплению штакетника.

    Крепление штакетника Варианты монтажа — простой и двойной (двухсторонний)

    Предварительно снизу и вверху каждой штакетины (в местах будущего крепления к перекладинам) создаем по 2 отверстия. Диаметр каждого из них должен быть немного меньше диаметра используемых крепежей. Это делаем для того, чтобы материал не треснул в процессе крепления.

    Крепление штакетника

    Фиксируем каждую планку к поперечинам четырьмя саморезами. Следим, чтобы штакетины были закреплены на одном уровне и с одинаковым расстоянием, если иное не запланировано дизайнерской задумкой.

    Забор из металлического штакетника своими руками Евроштакетник

    Видео – Забор из металлического штакетника

    Делаем сетчатый забор

    Надежный и красивый забор можно сделать из металлической сварной сетки с полимерным покрытием.

    Порядок установки опор остается аналогичным предыдущим инструкциям. Для обустройства стоек используем профильную нержавеющую трубу, обработанную по технологии цинкового фосфатирования с последующим покрытием специальным полимерным составом.

    Забор из сварной сетки

    Рекомендованное сечение опор – 6х4 см, толщина стенок – 1,5 мм. Высоту подбираем в соответствии с выбранной высотой панели.

    Секции для заборов также продаются в готовом виде. При желании можете сделать их самостоятельно.

    Забор из сварной сетки Забор из сварной сетки

    Для изготовления секций используется стальная проволока диаметром порядка 5 мм. Прутки укладываются перпендикулярно друг другу и скрепляются сваркой в точках пересечения. В результате получается секция в виде сетки с ячейками прямоугольной или квадратной формы.

    Для улучшения внешнего вида и эксплуатационных свойств ограждения проволока покрывается специальным составом на основе цинка, цинка в сочетании с ПВХ, цинка в комплексе с полимером и нанокерамикой.

    Столбы установлены, секции также в наличии. Приступаем к монтажу элементов ограждения!

    Забор из сварных прутьев

    Для крепления панелей к опорам используем болты, специальные скобы и гайки. Из инструментов понадобится лишь торцевой ключ. Никакие дополнительные материалы и инструменты использовать не придется. В завершение крепежные отверстия закрываются специальными заглушками.

    Крепежные элементы Крепежные элементы

    При необходимости устанавливаются дополнительные аксессуары, к примеру, кованые фигурные элементы. В целях обеспечения дополнительной защиты, поверх ограждения можно смонтировать колючую проволоку.

    Сетка сварная для забора

    Цены на сетку рабицу

    Видео – Металлический забор своими руками

    Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

    Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

    Конструкция с металлическими столбиками

    Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

    Конструкция забора из профнастила со столбиками

    Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

    Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

    Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

    Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

    Забор из профнастила на деревянных лагах

    Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

    Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

    Способы крепления лаг к столбам

    Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

    Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

    Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

    Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

    Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

    Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки Так все выглядит в смонтированном состоянии

    Профнастил для заборов

    Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

    В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

    Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

    Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

    Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

    Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

    Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

    Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

    Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

    Как крепить профлист к каркасу

    Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

    Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

    При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

    О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

    Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

    Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

    Кроме того пошли такие материалы:

    • на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
    • на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
    • лаги 30*30 мм;
    • каркас ворот и калитки 40*40 мм;

    Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

    Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

    Вид изнутри на готовый забор

    Подготовка металла

    Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

    Трубы нужно очистить от ржавчины

    Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

    Установка столбов

    Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

    Бур для лунок под столбы

    Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

    Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

    Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

    В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

    Так зафиксировали рубероид

    После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

    Опалубка для цоколя

    Установка перемычек

    Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

    Варим перемычки

    После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

    Монтаж профлиста

    Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

    Ровно установленный крепеж — тоже красиво

    После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

    Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

    Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

    Забор из профлиста с кирпичными столбами

    Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

    • Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
    • Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

    Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

    Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

    Фото дизайна заборов из профлиста

    Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

    Установка металлического забора на даче своими руками

    • Главная
    • Здоровье
    • Красота
    • Технологии
    • Идеи подарков
    • Календарь праздников
    • Советы садоводам
    • Cериалы

    • Главная
    • Авто и мото
    • Бизнес
    • Гороскопы
    • Дом
    • Домашние животные
    • Еда
    • Законы
    • Здоровье
    • Значение имени
    • Идеи подарков
    • Интересные факты и события
    • Ипотека
    • История
    • Йога
    • Календарь праздников
    • Кино
    • Красота
    • Кредитные карты
    • Мировые религии
    • Москва
    • Наука
    • Образование
    • Онлайн тесты
    • Отношения
    • Поздравления
    • Поделки
    • Путешествия
    • Развлечения
    • Рецепты
    • Сериалы
    • Советы родителям
    • Советы садоводам и огородникам
    • Сонник
    • Спецпроекты
    • Спорт
    • Стиль
    • Технологии
    • Финансы
    • Юридическая консультация
    • Я мама

    Определитесь с фактурой

    Высота и толщина листа

    Покрытие и цвет

    Одно- или двухсторонний

    Поинтересуйтесь количеством цинка в металле

    Какой профиль выбрать

    Закажите материал

    Профнастилом торгуют как строительные гипермаркеты, так и рынки, и частные предприниматели. У кого-то материалы в наличии, а кто-то принимает заказы и передает на производство. Срок изготовления, обычно, не превышает трех дней.

    Сколько материала заказывать? Ровно столько, сколько посчитали в смете и пару листов запасных. В большинстве магазинов материалы можно вернуть, и это удобнее, чем ездить докупать.

    Не забудьте купить лаги и столбы

    Здесь на рынке стандартные предложения. Найти что-то выше или ниже следующих характеристик, трудно. Столбы забора имеют габариты 60*60 мм, толщина стенки составляет 2 мм.

    — Для каркаса забора берите квадратное сечение столбов. Тогда узел места сварки будет работать гораздо надежнее и выглядеть более эстетично, чем при варке к круглому столбу, — говорит проектировщик энергоэффективных домов iHouse TermoPlus Олег Кузьмичев.

    Характеристика лаг — перекладин забора — составляет 40*20 мм при толщине стенки 1,5-2 мм. Другое дело, что можно установить две или три лаги. Второй вариант прочнее и выйдет дороже. Поскольку столбы и лаги представляют собой классические профильные трубы, они не окрашены, а значит, оставлять их в таком состоянии нельзя. Обязательно прогрунтуйте и покрасьте стройматериалы. Хотя сегодня в продаже можно найти трубу из оцинкованного металла, на который производитель нанес полимер в цвет забора.

    Понадобятся также саморезы по металлу — в идеале под цвет покрытия и планки, которые закрывают верх забора. Саморезы должны быть с мембраной EPDM (ЭПДМ). Она сделана из каучука, применяется для скрепления металла. Стоит приобрести заглушки для столбов, они недорогие, сделаны из пластика. Будут защищать торец стоек от попадания влаги.

    Как правильно построить забор из профнастила своими руками

    Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

    Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

    Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

    Этапы возведения забора

    1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

    Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

    Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

    2. Установка опорных столбов

    Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

    Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

    Вбивание в грунт

    Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

    Бутование

    Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

    Бетонирование

    Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

    ВАЖНО!

    При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

    Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

    Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

    В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

    3. Установка поперечных лаг

    Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

    Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

    Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

    4. Обшивка каркаса профлистом

    Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

    В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

    Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

    Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

    Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

    Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

    Как сделать красивый и недорогой забор на даче своими руками: из дерева, металла и поликарбоната | (70+ Фото & Видео) +Отзывы

    Ограждение садового участка не относится к сложным сооружениям, поэтому простейший забор на даче сделать можно своими руками. Выбор материала для него зависит лишь от выделенных на эти цели средств и личных предпочтений.

    Основные требования к ограждению садового участка

    Забор на даче выполняет сразу несколько функций. При отделении участка от улицы или дороги он должен обеспечивать надежную защиту от посторонних взглядов и проникновений извне. Если же ограждение отделяет вашу территорию от соседской, то не обязательно делать его капитальным – достаточно лишь обозначить границу.

    Правила застройки дачного участка

    Согласно СНиП, высота забора, разграничивающего участок и улицу – до 2 м. Его можно сделать и сплошным, но только в том случае, если это было позволено решением собрания садоводов.

    Затенять же участок соседей вы не имеете права – высокий забор должен быть только прозрачным, сетчатым или решетчатым.

    Сплошной забор между участками допускается возводить только в случаях:

    • если его высота не превышает 0,75 м
    • вы получили письменное согласие соседей

    Как выбрать ограждение. Виды заборов

    Комбинированный декоративный забор

    Видов ограждений существует множество. Вы можете выбрать любой из них:

    • деревянный штакетник: недорогое ограждение, способное прослужить 7-10 лет; украшенный пропилами по всей длине планок или только по верху, покрытый краской или морилкой под ценные породы древесины, он выглядит достаточно солидно и добротно
    • забор-«плетенка» из досок небольшой толщины до 20-25 мм
    • металлический штакетник: окрашенный в разные цвета, издали мало отличим от деревянного, однако срок его службы выше
    • толстостенный поликарбонат: его полупрозрачные листы хорошо пропускают свет, такие сооружения будут вполне уместны даже по соседству с грядками
    • кованый или сварной металлический: более дорогостоящее массивное и очень прочное сооружение; высоки и его эстетические свойства; если вы умеете работать со сваркой, то сможете создать у себя на участке самое настоящее произведение искусства
    • кирпичный или бетонный на ленточном фундаменте
    • столбовой с пролетами из сетки-рабицы
    • плетеный из молодых гибких веток ивы, орешника (считаются самым подходящим для плетения материалом), осины, вербы и пр.; имитировать плетень можно и посредством пластиковых ПВХ-прутьев
    • в виде зеленой изгороди: смотрится она очень декоративно, но для ее выращивания понадобится определенное время.

    Варианты установки опор

    Варианты монтажа опор для забора

    Металлические опорные стойки погружают в грунт несколькими способами:

    • с помощью забивки в грунт
    • вкручиванием в грунт: для этого используются винтовые металлические сваи, один конец которых внешне напоминает винты большого размера
    • посредством забутовки: с заполнением промежутков между землей и столбом крупным щебнем или камнями
    • бетонированием: оно может быть как полным, так и частичным, то есть часть сваи забивают в землю, а верхнюю ее часть бетонируют.

    Ямы под забутовку или бетонирование лучше подготовить с помощью бура. В этом случае грунт будет меньше осыпаться, и забор будет гораздо прочнее. Забивать сваи в грунт будет проще, если на их концы предварительно наварить острые металлические колья.

    Если участок находится в болотистой местности, и на дне ямы появилась влага, опустите в нее пакет из толстого полиэтилена (такие пакеты используются для крупного мусора). Залейте раствор в него.

    Нужен ли забору фундамент?

    При строительстве облегченных конструкций – ограждений из штакетника, поликарбоната или сетки-рабицы – достаточно использования прочных металлических или деревянных опор достаточной толщины. Их можно дополнительно упрочить с помощью заливки бетоном.

    Ленточный фундамент с отделкой металлических опор кирпичом

    Но вот тяжелые кирпичные, кованные или бетонные сооружения требуют обязательного возведения ленточного фундамента. Иначе при перепадах температур или в процессе вымывания сточными водами возможно значительное проседание тяжелого ограждения.

    Фундамент для забора может быть:

    • ленточным мелкозаглубленным: металлические опоры устанавливаются в нем одновременно с заливкой
    • ленточно-столбчатым: в этом случае бетонируется не только сам фундамент, но и столбчатые опоры; идеальный вариант для тяжелых конструкций, способен выдерживать даже сильные нагрузки
    • столбчатым: бетоном заливаются только ямы с установленными в них опорными столбами

    Легкое, но «парусное» ограждение, к примеру, из профнастила, для защиты от ветра лучше устанавливать на ленточном фундаменте небольшой глубины.

    Ленточный мелкозаглубленный фундамент

    Его глубина зависит от веса конструкции. Для забора из сварного металла глубина фундамента – 80-100 см. Более легкие ограждения можно обустроить на фундаменте глубиной лишь 50-60 см. Учитывать необходимо и толщину песчано-щебеночной подушки – она составляет 15-20 см.

    Устройство ленточного фундамента

    Пропорции раствора для фундамента зависят от марки бетона. При использовании бетона М200 – 1:2,5:4,2. Мы приводим пропорции по объему материалов цемент/песок/щебень. Обратите внимание, что в некоторых источниках пропорции могут даваться по массе. При использовании бетона М300 пропорции по объему будут уже другими – 1,0:1,7:3,2.

    Столбчатый фундамент

    Такое основание способно выдержать вес не слишком тяжелых конструкций. Цементного раствора на него уходит гораздо меньше, да и времени на его создание требуется минимум – достаточно подготовить требуемое количество ям, установить в них опоры и залить отверстия бетоном.

    Виды столбчатых фундаментов

    Тяжелая глинистая земля поддается сверлению сложно. Для облегчения процесса налейте в неглубокие ямы воду на пару часов. Сверлить станет гораздо легче.

    Ограждение из деревянного штакетника

    Штакетником называют планки одинаковой ширины, прикрепленные к поперечным направляющим (лагам или прожилинам). В последние годы его изготавливают не только из дерева, но и металла. Итак, расскажем, как изготовить забор на даче из штакетника своими руками.

    Установка опор

    Перед монтажом любого вида ограждений участок полностью очищается от дерна и выравнивается. Корни кустарников и деревьев удаляются – прорастая, они могут повредить конструкцию.

    Схема забора из штакетника

    В местах нахождения опор забиваются колья. Расстояние между ними удобней сделать равным длине прожилин. Больше 3 м его делать не нужно – при большом расстоянии между опорами конструкция получится непрочной.

    Расстояние между штакетинами

    Оно строго не регламентируется и может быть любым. Сплошной (глухой) забор из плотно примыкающих друг к другу планок является хорошей защитой от пронизывающего ветра и любопытных глаз. Однако такое ограждение не будет пропускать солнечного света, что плохо для растений.

    Схема расстояние между штакетинами

    При разреженном ограждении среднее расстояние между штакетинами равно половине ширины планки. Между штакетинами можно оставить минимальный зазор размером 20 мм.

    Используют и комбинированное заполнение – пролеты забора, разграничивающего улицу и участок, делают сплошными. На границах же с соседними участками полное затенение запрещено, поэтому ограждение здесь делают разреженным.

    Крепление штакетин

    Монтаж штакетного забора на деревянных опорах

    Красят или покрывают морилкой забор уже после завершения монтажа.

    Забор при неровном ландшафте

    Если перепады высоты на участке значительны, и выровнять их нереально, идеальным вариантом в этом случае является бетонный цоколь, залитый уступами. «Ступеньками» можно оформить и каждый из пролетов, когда каждый из них крепится к опорам чуть ниже предыдущего.

    Таким образом можно компенсировать даже значительные уклоны участка.

    Устройство забора при неровном ландшафте

    Иногда используют способ, при котором верх забора имеет единый уровень, а низ монтируется из штакетин различной высоты. Но смотрятся такие ограждения менее эстетично.

    Забор из металлического штакетника

    Более современным вариантом ограждения из штакетника являются конструкции, в которых дерево заменено на более прочные и износостойкие планки из металла. Срок службы – до 30 лет.

    Металлические планки для забора часто называют евроштакетником

    Их монтаж довольно прост и во многом схож с установкой классического деревянного забора.

    Рассмотрим поэтапно, как сделать забор на даче из металлического штакетника:

    Ограждение из профнастила

    Подобный забор является сплошным, поэтому использовать его можно только для ограждения садового участка со стороны дороги. Обходится он недорого, а смотрится достаточно презентабельно.

    Один из вариантов ограждения из профнастила

    Плюс профнастил имеет немалый срок службы – до 20-30 лет. Производители утверждают, что при покрытии полиэстером этот срок еще больше увеличивается и составляет 50 лет.

    Опишем, как сделать забор на дачном участке из профнастила:

    В местах соприкосновения профнастила с грунтом будет быстро развиваться коррозия. Поэтому такие заборы лучше ставить на фундамент. Бетонную опору желательно предусмотреть и при неровном ландшафте участка. В этом случае цоколь можно будет оформить в виде аккуратных ровных уступов.

    Забор из профлиста на ленточном фундаменте

    Глубоко заглублять фундамент для забора не понадобится – достаточно 30-40 см. Его ширина подбирается в зависимости от размера опорных столбов и вида забора. При подготовке котлована необходимо сделать припуск 10-15 см на высоту песчано-гравийной подушки, которая поможет предохранить от попадания влаги и промерзания.

    Забор из поликарбоната

    В отличие от ограждений из профнастила, сотовый поликарбонат способен поглощать шум и гасить звуки. На участке с ограждением из этого материала вам будет гарантирована тихая и спокойная обстановка.

    Полупрозрачный поликарбонат хорош и тем, что способен пропускать свет, и забор из него не будет затенять растения

    С помощью него можно вполне скрыть территорию садового участка и от посторонних глаз – благодаря сотовой структуре он сочетает в себе достоинства полупрозрачных и глухих материалов.

    Поликарбонат достаточно легок, легко режется и с помощью него можно возвести строения самой необычной формы. Превосходно смотрится он в комбинации с металлическими кованными элементами.

    Ограждение из поликарбоната поэтапно

    Если при строительстве теплиц используется тонкостенный поликарбонат, то для возведения ограждения необходимо приобрести листы максимальной толщины – их обычно используют при сооружении навесов или крыш павильонов.

    Итак, рассказываем, как построить забор из поликарбоната :

    Листы поликарбоната всегда покрывают сверху защитной пленкой. Чтобы не повредить и не поцарапать материал, ее допускается снимать уже после окончания монтажа.

    Ограждение из сетки-рабицы

    Такое ограждение можно использовать не только в качестве забора. Им часто огораживают вольеры, птичники или другие загоны для животных. Использовать лучше рабицу с толщиной проволоки от 1,8 мм. Такое ограждение не провиснет, да и обычными кусачками переломить его будет непросто.

    Сетка-рабица для ограждений

    Металлическая сетка легко будет пропускать на участок солнечные лучи, и даже впритык к забору можно будет насадить любые виды растений. Срок службы забора из толстой проволоки, установленного на металлических опорах – до 30 лет. В случае провисания сетку можно будет легко подтянуть, придав конструкции первозданный вид.

    Ограждение из рабицы. Основные этапы работ

    Использование проволоки для натяжения сетки

    Чтобы сетка-рабица со временем не провисла, по верху и низу ограждения можно пустить толстую проволоку, трос. Они будут удерживать конструкцию в нужном положении. Их крепят заранее, до натяжения сетки. Приварить сетку можно и к предварительно изготовленной металлической раме.

    Как натянуть сетку-рабицу?

    Плетеные ограждения

    Напоследок расскажем об еще одном колоритном виде декоративных заборов, созданных с помощью плетения молодых гибких побегов. В принципе, сделать его можно даже из ветвей березы.

    Но все же лучшим материалом для плетения считаются ива, орешник, осина, а также виноградная лоза. Более современный вариант – плетение из лущеного шпона или тонкой доски.

    Заготовка веток

    Для плетения желательно использовать свежесрезанные ветки деревьев и кустарников диаметром 2-3 см. Желательно, чтобы они были более-менее равны по размеру. Если их собирали задолго до начала работ, плети необходимо вымочить пару суток в теплой воде. В этом случае они будут более податливыми и менее хрупкими.

    Приступать к заготовке сырья необходимо в марте или ближе к осени, в сентябре

    Ветки необходимо предварительно очистить от коры. Для этого необходимо обзавестись особым инструментом – щемилкой. Сделать ее можно из бревна со вбитыми и разогнутыми на концах гвоздями. Классическая щемилка – кусок прочного дерева с проделанным по центру отверстием, в которое будет вставляться ветки.

    Изготовление плетеного забора поэтапно

    К такому занятию можно привлечь даже внуков

    У каждого владельца земельного участка есть собственные секреты строительства, которыми они чаще всего охотно делятся с окружающими. Предлагаем вам посмотреть видео-инструкцию по установке опорных столбов, способных, как считает автор, простоять века:

    Как установить ЗАБОРНЫЙ СТОЛБ НА ВЕКА

    Как сделать красивый и недорогой забор на даче своими руками: из дерева, металла и поликарбоната | (70+ Фото & Видео) +Отзывы

    Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

    Какой поставить замок на калитку – кодовый, электромеханический или магнитный

    Сложно представить себе сегодня калитку или дверь в дом без замка. Пусть это будет несложный замок на калитку, но он должен быть, чтобы предотвратить появление нежелательных гостей. И если раньше для калиток использовали навесные амбарные замки или просто запирали на засов, то сегодня ассортимент куда больше. В продаже представлены цилиндрические, сувальдные, электромеханические и многие другие запорные устройства, которые отличаются как по цене, так и по степени надежности. Перед тем, как отправляться за покупкой замка, разберемся в их разновидностях, оценим плюсы и минусы и определимся с ценой.

    Содержание

    Основные критерии надежности

    • устойчивость к загрязнениям и влаге – это основное требование, предъявляемое к уличным замкам на калитку.

    Даже спустя годы устройство должно исправно работать, не заедать, не ржаветь и плавно открываться, для чего его регулярно смазывают изнутри машинным маслом.

    • замок должен открываться изнутри защелкой, а снаружи замком, что упростит его эксплуатацию, но не снизит надежность;
    • размер замка должен соответствовать толщине забора.

    Так, например, на калитку из профлиста ставить дорогой электромеханический замок не имеет смысла, поскольку лист запросто режется ножовкой или пресс-ножницами. Потратившись на такой дорогостоящий запор, вы не обеспечите требуемого уровня безопасности.

    Стандарты безопасности всех типов замков определены ГОСТ 5089-2011. При этом указано, что даже соответствующий всем классам надежности и отвечающий охранным свойствам замок не может обеспечить полноценную защиту охраняемого объекта. Наряду с запирающим механизмом необходимо применять комплексный подход, включая защиту закаленными металлическими пластинами, накладками и т.д.

    Для уличной калитки лучше всего подходит сувальдный замок – он легко противостоит климатическим осадкам, является достаточно надежным, небольшой, но прочный.

    Разновидности запорных устройств

    Классификация осуществляется по типу встроенного механизма. Если готовить именно об уличных замках на ворота или калитку, то здесь можно предложить 4 основных варианта:

    • кодовый;
    • сувальдный;
    • цилиндрический;
    • электромеханический.
    Кодовый замок на калитку

    Огромный плюс этого устройства заключается в надежности – нет контакта для ключа, значит, нет возможности взломать механическим способом. Конечно, если есть цель, можно взломать механический кодовый замок на калитку даже без лома, просто подбирая комбинации, к тому же со временем кнопки стираются, давая возможность подобрать код безошибочно.

    Наиболее популярный вид кодового механизма

    Для покупки кодового замка на калитку сравните цены:

    • кодовый «РИГЕЛЬ» – 1730.00 руб.;
    • накладной «Mottura-20.500» (S-левый) – 4886 руб.;
    • кодовый 150.10.00 «KERBEROS» – 2030 руб.;
    • кодовый «Нора-М» 100 – 5697 руб.

    ВИДЕО: Установка кодового замка

    Сувальдный

    Запорный механизм, чья секретная часть представлена в виде пластин с фигурными нарезками. При движении ключа сувальды складываются и замок отпирается. Основным преимуществом таких устройств является высокая степень надежности – подобрать отмычку практически невозможно, равно как и тяжело выбить личинку. Слабым местом при выборе именно такого замка на калитку будет материал, из которого она изготовлена.

    В числе других преимуществ отметим:

    • устойчивость к пыли, грязи и воде;
    • длительный срок эксплуатации;
    • возможность выбора механизмов с дополнительной кодовой защитой;
    • средняя цена.

    Из недостатков можно отметить лишь достаточно большой размер и необходимость пользоваться ключом с обеих сторон.

    Цены на различные виды сувальдных замков:

    • накладной САПФИР НТ-1.09.56.5.5.1 (12 сувальд) с накладкой – 2393 руб.;
    • накладной Гранит 1.06.51.5.5.1 К – 1124 руб.;
    • накладной ЗН4 030.0.1 (без тяг, без механизма) (ЗНСП) – 1022 руб.;
    • накладной Mottura-20.501 (D-правый) – 5196 руб.
    Цилиндровый

    Чаще этот тип запорного механизма именуют английским, памятуя о стране его изобретения. Секретная часть изготовлена в виде цилиндра, который при повороте «родного» ключа приводит в действие ригельный привод. Эти замки, даже с учетом достаточно высокой цены, пользуются большой популярностью ввиду возможности смены личинки без замены замка (размеры всех цилиндров одинаковы) и высокой надежностью. Для увеличения взломоустойчивости производители реализуют различные технические решения, которые если не делают задачу взломщиков абсолютно невыполнимой, но очень здорово осложняют им жизнь.

    Врезной цилиндрический (английский) замок

    Оценка ценовой политики цилиндровых замков:

    • врезной APECS 1425-CR 00011447 – 1673 руб.;
    • врезной APECS 91/60-CR 91/60 00006561 – 733 руб.;
    • врезной ЗЕНИТ Зенит-ЗВ4-3.01 черный 00019716 – 767 руб.

    ВИДЕО: Как врезать замок в калитку

    Электромеханический

    Именно этот тип замка на калитку рекомендует большинство пользователей. Его работа основана на работе соленоида или электрического ригеля, который контролирует положение взводящего ригеля. При включении срабатывает пружинная спираль, переводящая ригель в ответную часть замка, за счет чего дверь закрывается. Разблокировка происходит при подаче электрического сигнала. Такая разновидность запорных устройств может устанавливаться на все виды дверей, калиток и ворот, при этом управление может быть как дистанционным, так и механическим.

    Электромеханический тип замка

    Выбирая электромагнитный замок на уличную калитку, следует выбирать мультирежимный комплект, который настраивается на разное время суток. Днем им можно управлять посредством домофона или электрофона, ночью – дистанционным или ручным способом. При этом ночной режим предусматривает более надежное закрытие замка.

    Разновидности электромагнитных запорных устройств

    Существует 3 классификации данных механизмов:

    • способ размещения;
    • особенности конструкции;
    • наличие блокировки.

    По способу размещения замки подразделяются на:

    • накладные – устанавливаются на дверное полотно и могут открываться механическим способом даже при отсутствии контакта, но с дистанционными устройствами не соединяются;
    • врезные – монтируются непосредственно в дверь, работа полностью зависит от наличия электропитания; взаимодействуют с домофонами, видео- и электрофонами.

    По типу конструкции (работа механизма):

    • электрический, когда защелка находится в пазу и блокирует открытие, а при подаче сигнала фиксатор спускает пружину и защелка возвращается в корпус. Это стандартный тип замков в многоквартирных домах, где на входе устанавливают домофоны;
    • магнитный замок, за работу которого отвечает электродвигатель. При включенном состоянии ригель всегда находится под давлением, соответственно, открыть его механически невозможно. При срабатывании сигнала пружина отпускает ригель и происходит открытие. Такие замки используют на уличных конструкциях, воротах в гараж и т.д.,
    • соленоидные – полный аналог магнитного механизма, за исключением того, что за работу ригеля и пружины отвечает соленоид. Большой минус – полная блокировка при отсутствии электропитания;
    • электрозащелки – самый простой тип конструкции, который может фиксироваться в открытом и закрытом состоянии. При подаче сигнала дверь открывается с поворота ручки, при отсутствии ригель находится в корпусе и не запирает полотно.

    По типу блокировки различают:

    • с блокировкой, когда можно заблокировать открытие двери или калитки изнутри;
    • без таковой – открыть дверь можно просто нажав кнопку с внутренней стороны.

    Комплектация электромагнитного механизма

    Плюсы и минусы

    Первое, почему предпочитают устанавливать электромеханические замки на калитку – возможность дистанционного управления. Находясь в доме, можно легко впустить входящих людей, просто нажав кнопку.

    Электромеханические замки на уличные входные группы лучше устанавливать в комплекте с видео- или домофоном.

    Вторым плюсом является универсальность запорного механизма – он устанавливается как на ворота из профлиста, так и на мощные бронированные двери. Никаких ограничений по толщине полотна производители не предусматривают.

    Вкупе с качественной защитой объекта и удобством использования на расстоянии такие замки идеально подходят для частных территорий, дачных домов и т.д. На квартирную дверь ставить такой замок бессмысленно.

    Минусы

    Минусов, к сожалению, больше, чем плюсов, но они легко исправимы:

    • зависимость от электропитания – это проблема только для магнитных замков, которые при выключенном электричестве открыть невозможно, все остальные разновидности можно вручную открыть изнутри;
    • подверженность климатическим осадкам и обледенению – для защиты механизма и продления срока эксплуатации необходимо использовать накладки;
    • контроль технического состояния уличного замка – при любом сбое, в том числе температурном или влажностном можно оказаться запертым изнутри, так что регулярно, не менее 1 раза в год требуется проводить сервисное обслуживание замка.

    Теперь что касается цен, если решено купить электромеханический замок на калитку:

    • накладной электромеханический Atis Lock SS универсальный (нержавейка) – 1600 руб.;
    • накладной электромагнитный Sean ML-45L – 2700 руб.;
    • врезной электромеханический Cisa 12011.40.0 (баксэт 40мм) – 4900 руб.;
    • накладной электромеханический замок ISEO 511310605 (участок №3) – 5700 руб.

    Мы рассказали об основных разновидностях уличных замков на калитку и ворота. Какой из них выбрать, зависит от бюджета, поставленных задач, простоты управлению и размера территории. Самым удобным является. Безусловно, электромагнитный хамок, управляемый дистанционно. Самым надежным – сувальдный и цилиндровый. Разные цены, разные варианты, поэтому всегда есть возможность сделать правильный выбор.

    ВИДЕО: Как установить электромеханический замок на калитку

    • Сейфы для офиса: обзор моделей и цены
    • Как открыть дверь, если заклинило замок
    • Несгораемые сейфы: обзор моделей и цены
    • Как установить замок врезной для деревянной двери
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: