Устройство гидроизоляции плоской кровли

Как сделать гидроизоляцию плоской кровли (технические решения)

Содержание:

Плоская кровля открывает массу преимуществ для своего владельца, в первую очередь связанных с обустройством дополнительной функциональной зоны на крыше здания, например летнего сада или террасы. В сравнении со скатными кровлями, плоские обходятся дешевле в возведении и обслуживании.

Однако у них есть серьёзный недостаток – склонность к частым протечкам, вызванная слишком маленьким уклоном поверхности (не больше 12°). Из-за этого тающий снег или дождь не может достаточно интенсивно стекать, оставаясь на кровле и постепенно разрушая её поверхность, проникая внутрь строения.

По этой причине нельзя экономить на гидроизоляции плоской кровли – восстановление после протечки и повторные гидроизоляционные работы обойдутся значительно дороже.

Особенности создания правильной гидроизоляции плоской кровли

Плоская кровля может быть традиционной или инверсионной (перевернутой). От этого зависит расположение гидроизоляционного слоя.

Например структура плоской традиционной крыши предполагает размещение гидроизоляции сразу над утеплителем. Если кровля не эксплуатируется, гидробарьер выступает в качестве кровельного покрытия. Когда крыша эксплуатируется, над гидроизоляционным слоем размещают дополнительный защитный слой, например из плитки, террасной доски и так далее.

По другому располагаются слои в инверсионной кровле – они перевернуты. Таким образом, гидробарьер будет находиться под утеплителем, который станет оберегать его от резких температурных перепадов, воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков.

Из-за конструктивных особенностей плоской крыши, ей требуется другой подход к выбору гидроизоляции, чем для скатной кровли. Например, должна быть обеспечена однородная и непрерывная защита от влаги, без открытых швов. Для этих целей обычно применяются битумные рулонные материалы, мастики, полимерные мембраны или напыляемая гидроизоляция.

Гидроизоляция плоской кровли системой Гипердесмо.

Технология выполнения работ.

Основание должно быть сухим, химически нейтральным, ровным, здоровым – без трещин и разрушений, чистым – без пыли, ржавчины или отслаивающихся частиц.

Следы загрязнений от масла, маслянистых веществ или химикатов требуется удалить с помощью подходящих моющих, чистящих и обезжиривающих средств.

При возможности поверхность вымыть обильной и сильной струей воды или водоструйной обработкой при рабочем давлении 150 бар (минимум 20 л/мин).

В месте примыкания стена/кровля сделать галтель из полиуретанового герметика Рабберфлекс (Rubberflex).

Основание обработать подходящим праймером.

Наносим первый слой мастики HYPERDESMO.

Мастика поставляется готовой к употреблению.

Непосредственно перед нанесением материал перемешать до образования однородной массы низкооборотным миксером (150 – 200 об/мин) или низкооборотной дрелью со спиралевидной насадкой (диаметр 120 – 140 мм).

Нанесение производится вручную при помощи валиков (исключая поролоновые), щеток «Макловица», кистей, или машинно – аппаратами безвоздушного распыления (рабочее давление > 200 бар).

Поверхность армируем полотном геотекстиля с поверхностной плотностью 70 -110 г/м 2 .

Наносим второй слой мастики.

Мастика наносится не менее, чем в 2 слоя контрастных цветов, что позволяет обеспечить равномерное распределение мастики по поверхности и исключить непрокрасы.

Поверхность обработанная мастикой HYPERDESMO готова к эксплуатации через 24 часа.

Гидроизоляция плоской кровли материалами Maris

1. Мастичные средства мембранного типа холодного отверждения MARISEAL SYSTEM. К таким материалам относятся MARISEAL 250/260 MARISEAL 400/420. Они выполняют функцию наружной гидроизоляции. Ее суть заключается в том, чтобы создать для автомобильного паркинга некую надежную защитную прослойку, которая будет служить барьером для воды между стенами, потолком и внешним окружающим миром.

2. Полимерные полы. В линейке Maris Polymers имеются полиуретановые системы MARICOAT SYSTEM, MARIPUR SYSTEM и эпоксидные MARIPOX SYSTEM. Материалы имеют схожие технологии применения и защищают конструкции полов и перекрытий в основном от влаги приносимой автотранспортом.

Независимо от типа используемого гидроизолирующего материала каждый профессионал нашей компании понимает, что должен не только защитить помещение от проникновения влаги извне. Но и предотвратить ее накопление.

Обмазочная гидроизоляция плоской кровли

Оптимальным вариантом станет обмазочная гидроизоляция, которую мы рассмотрим в данной статье более внимательно. Её наносят на основание кровли, получая ровное покрытие без швов, которое не пропускает влагу.

В зависимости от состава, мастики могут быть полимерными, битумно-полимерными или битумно-резиновыми. По температуре, при которой материал размягчается или твердеет, составы могут быть горячими или холодными. Горячие мастики необходимо нагреть до 160°C, холодные можно наносить сразу. Исключение – работа при температуре ниже 5°C, в этом случае холодные мастики следует нагреть до 70°C.

Составы продаются в жидком виде, твёрдую консистенцию принимают после нанесения на кровлю. Для нанесения используется кисть, шпатель или валик.

Подготовка основания

Перед нанесением состава нужно подготовить поверхность кровли. Основание должно быть чистым и сухим, без следов старой краски, жира, ржавчины и других веществ, которые могут негативно повлиять на адгезию материала. Существующую битумную мембрану следует очистить, трещины и сколы заделать.

Следы от химикатов, жира или маслянистых веществ следует удалить подходящими чистящими, моющими и обезжиривающими средствами. Идеально, если перед гидроизоляционными работами получится промыть основание сильной и обильной струёй воды или провести водоструйную обработку при рабочем давлении 150 бар (минимум 20 л/мин).

Гидроизоляция плоской кровли жидкой гидроизоляцией Aquaflex Roof HR

Aquaflex Roof HR – современный гидроизоляционный материал, готовый к применению сразу после покупки. Он предназначен для нанесения снаружи помещений, имеет высокий коэффициент солнечного отражения и теплового излучения. В его основе лежат синтетические смолы в водной дисперсии, благодаря которым после нанесения образуется сплошная эластичная мембрана, которая легко переносит температурные перепады и высокую влажность. Это весьма актуально для нашего региона.

Подготовка материала

Гидроизоляция поставляется уже готовой к применению. При необходимости можно перемешать содержимое для более тщательного смешивания компонентов.

Нанесение материала

Сначала нужно нанести Рrimer for Aquaflex с помощью валика, кисточки или безвоздушного распылителя. До полного высыхания состава следует подождать 10-12 часов, после чего можно наносить Aquaflex Roof HR. Для этого подходят длинноворсовые валики или безвоздушный пульверизатор.

Состав нужно нанести в два слоя, каждый из которых в высохшем состоянии имеет толщину 0.4-0.5 мм. Перед нанесением второго слоя необходимо подождать, пока высохнет предыдущий – он приобретает более тёмный оттенок. Высыхание занимает 8-12 часов. Итоговая толщина должна быть не меньше 0.8-1 мм.

Мы рекомендуем не наносить Aquaflex Roof HR при температуре выше +35°С и ниже +5°С, а также перед дождём. Материал нельзя наносить на основание, покрытое конденсатом или умеющее уровень остаточной влажности более 2,5%.

Гидроизоляция плоской кровли эластичной гидроизоляцией Mapelastic Turbo

MAPELASTIC TURBO – двухкомпонентный раствор, в состав которого входят цементные вяжущие заполнители, специальные добавки и синтетические полимеры в водной дисперсии. Он соответствует требованиям EN 1504-9 (“Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций”).

После смешивания раствора образуется тягучий состав, удобный для нанесения. Оптимальный быстро застывающий вариант для обработки цементной поверхности.

Подготовка материала

Для подготовки раствора необходимо жидкую часть влить в чистую емкость, после чего медленно добавить в нее порошок. Для перемешивания нужно использовать миксер. Состав смешивается на низких оборотах несколько минут, до получения однородной консистенции. Это позволит исключить попадание слишком большого объёма воздуха. Важно не забывать удалять смесь с дна и стенок ёмкости.

Нанесение материала

Готовый гидроизоляционный состав нужно нанести двумя слоями. Между ними, при необходимости, устанавливается армирующая сетка (например MAPETEX SEL или MAPENET 150). Благодаря этому общая толщина изоляции будет не меньше 2 мм.

MAPELASTIC Turbo обладает высокой адгезией к любым цементным стяжкам и бетонным поверхностям, мозаике, керамической плитке и натуральному камню в том случае, если их подготовка выполнена с учётом спецификаций.

Состав имеет быстрое время схватывания, благодаря чему с MAPELASTIC Turbo можно провести гидроизоляционные работы и зафиксировать внешнее покрытие в течение всего 24 часов. Даже не идеальные условия окружающей среды не станут помехой.

Гидроизоляция плоской кровли мастикой HYPERDESMO EXPOSED ROOF SYSTEM

HYPERDESMO EXPOSED ROOF System – универсальное решение для плоской кровли, которое продаётся уже в готовом к использованию виде. Это эластичное покрытие из полиуретана, которое сохраняет свои качественные характеристики при температуре от -50 °С до +90°С. Благодаря этому гидроизоляция будет эффективна при использовании в нашем регионе. Прогнозируемый срок службы – 25 лет.

Подготовка материала

Готовый состав необходимо смешать до однородной консистенции с помощью низкооборотного миксера или дрели со спиралевидной насадкой.

Нанесение материала

Система включает несколько компонентов, которые наносятся в несколько этапов. В месте стыка стены и кровли следует подготовить галтель из полиуретанового герметика Rubberflex.

Поверхность крыши, при необходимости, обрабатывается праймером. Праймер позволяет повысить адгезию гидроизоляционного покрытия к основанию плоской кровли. В зависимости от основания, состав наносят в один или два слоя. Расход составляет 0.2-0.3 кг/кв.м.

Основная часть – полиуретановая мастика ГИПЕРДЕСМО® (HYPERDESMO), которая наносится на покрытие в два или три слоя. Состав наносится вручную валиком или кистями, или машинным способом – аппаратами безвоздушного распыления под давлением > 200 бар. Чтобы получить толщину слоя в 1.2 мм потребуется около 1.7 кг мастики. Обработанная поверхность готова к эксплуатации уже через сутки.

При необходимости между слоями мастики монтируется геотекстиль с поверхностной плотностью 70 -110 г/м2 , который повышает механическую прочность системы в слабых местах. В идеале, его устанавливают на холодных стыках стяжки и в узлах примыкания между слоями мастики HYPERDESMO.

Дополнительную химическую и механическую защиту обеспечивает полиуретановый лак Hyperdesmo ADY-E. Он оберегает от повреждений основной слой гидроизоляции и снижает риск выцветания финишного покрытия.

Специалисты компании “ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НОМЕР ОДИН” четко соблюдают инструкции и стандарты, индивидуально подходят к процессу и подбирают материалы четко под финансовые возможности и технические особенности резервуара клиента. Мы гарантируем высокое качество работ на вашем объекте!

Гидроизоляция плоской кровли

Плоская крыша может стать модной находкой для загородного дома. Задача постройки такой крыши технически выполняется сложнее, чем обычной. Важно, чтобы эту процедуру выполняла строительная компания, обладающая не только сотрудниками, имеющими все необходимые навыки, но и оснащением по последнему слову техники. Наша компания готова гарантировать соблюдение этих условий.

Особенности плоской крыши

Несколько десятков лет назад постройки, имеющие плоские крыши, требовали слишком больших вложений для достижения максимальной надежности. Потолки в таких зданиях протекали и уменьшить отрицательный эффект от этого не помогали недорогие гидроизоляционные материалы. Кроме того, застройщики боялись обильных снегопадов. Ситуация изменилась за счет улучшения сырья для строительства, а также введения в работу новейших технологий монтажа. Эти изменения сделали постройку плоских крыш гораздо выгодней. Основные преимущества сооружений:

• существенная экономия материалов;
• упрощение обслуживания дымоходов и контроля технических устройств, расположенных на крыше;
• экономия времени на возведение каркаса (как для скатных крыш);
• надежность покрытия, способного выдержать суровые погодные условия;
• возможность получить дополнительное пространство.

Технологический уклон у таких крыш все же есть. Он необходим для беспрепятственного удаления жидкости с поверхности. Однако он составляет всего 3% (на практике применяется от 1 до 12%), поэтому его можно считать несущественным. Плоские крыши с минимальным уклоном монтируются при строительстве жилых, складских, офисных помещений любого масштаба.

На практике применяется два основных вида плоской кровли:

1. Традиционная (классическая). Представляет собой бетонную плиту, на которой сверху выкладывается изоляционный материал. При использовании современных материалов верхний слой служит от 15 лет и более в зависимости от внешних эксплуатационных условий.

2. Инверсионная. Служит гораздо дольше, чем традиционная. При монтаже инверсионной крыши на слой бетона сначала выкладывается гидроизоляция, затем теплоизоляция. Такой подход позволяет предотвратить негативное воздействие на гидроизолятор ультрафиолетового излучения, изменений погодных условий, механического воздействия. Кроме того, поверх инверсионной кровли допускается выкладывание эксплуатируемых и не эксплуатируемых материалов, строительного текстиля, искусственной и натуральной травы.

Прокладка гидроизоляции нижним слоем обеспечивает существенное увеличение потенциального срока эксплуатации строения (до нескольких десятков лет).

Неопытные специалисты часто применяют в работе переставшие быть актуальными материалы, которые быстро выходят из строя. Некоторые неверно производят последовательность слоев, тем самым уменьшая потенциальный запас прочности и срок службы. Плохое закрепление и негерметичные щели позволят щелям протекать. Другие ошибки мастеров:

• несоблюдение основных правил крепления и, как следствие, обрыв изоляционных материалов;
• неправильная конструкция водоотвода или вентиляции;
• подбор неподходящих саморезов, которые со временем образуют коррозию и портят изоляционные материалы.

Эксплуатируемые и неэксплуатируемые крыши

Разница между эксплуатируемой и неэксплуатируемой крышами состоит в том, что первая выстраивается с конечным покрытием для свободного перемещения и обустройства пространства. Как правило, у частных домов в таких случаях на крыше устраивается зона для отдыха. В городах, в том числе на высоких зданиях, разрешается строить летнее кафе, парковку и другие сооружения.

Укладка эксплуатируемой крыши производится следующим образом:

1. Наличие бетонного основания обязательно. Все слои покрытия выкладываются поверх него.

2. На бетон выкладывается слой пароизоляционного материала.

3. Поверх пароизоляции кладется теплоизолятор и гидроизолятор.

4. Заключительный этап работы – монтаж террасного слоя.

В качестве эксплуатационного покрытия чаще всего монтируют искусственную траву, а также тротуарную плитку поверх подушки из песка. Однако допускается и выкладка натуральной зеленой травы. В таком случае важно подготовить качественную защиту от влаги. Выкладка производится слоями:

1. На железобетон выкладывается гидроизоляция.

2. На гидроизоляцию в качестве защиты для сохранения тепла выкладывают экструдированный пенополистирол. Данный материал в настоящее время считается лучшим в своем роде.

3. Поверх пенополистирола всегда необходимо монтировать текстиль и дренаж. Это позволит сохранить почву цельной и предотвратить смывание грунта.

4. Теперь на подготовленную площадку можно выложить слой газона.

Для сохранения презентабельного вида достаточно потребуется производить стрижку и полив газона, обеспечивать ему полноценный уход.

Неэксплуатируемая плоская крыша

Устройство неэксплуатируемой плоской крыши также предполагает подготовку бетонного основания. Ее выкладка осуществляется следующим образом:

1. Поверх бетона выстилается пароизоляционный слой.

2. На пароизоляцию накладывается теплоизоляция, затем гидроизоляция из рулонного битумосодержащего или полимерного материала.

Монтаж может быть выполнен в любое время года, поскольку современные материалы выдерживают даже резкие перепады температур.

Такая крыша может прослужить несколько десятков лет без капитального ремонта. Затем, при необходимости, она легко демонтируется для замены материалов.

Чаще всего на практике используется двухслойная система теплоизоляции. Нижний слой материала берет на себя основную нагрузку, верхний – распределяет механическую нагрузку. Основные требования, применяемые у теплоизолятору:

• прочность на сжатие;
• пропускные способности для удаления влаги;
• огнеупорность и пожаробезопасность;
• небольшая масса;
• низкая теплопроводность;
• устойчивость к точечным нагрузкам.

В сравнении с применением теплоизоляции в плоской и скатной кровле имеются следующие существенные отличия:

• в скатной крыше используются мягкие материалы, в плоской – только высокопрочные плотные;
• плоская кровля не требует дополнительной защиты от ветра;
• в скатной кровле не требуется крепление теплоизолятора, в плоской же оно обязательно.

Высококачественный пароизолятор, который выкладывается поверх утеплителя, должен предотвратить возникновение вздутия, накопление пара и влаги, предотвратить повреждения внутренних слоев кровли.

Проведение расчетов и подготовка

При работе с бетонным покрытием для дальнейшего составления кровельного сэндвича необходимо произвести некоторые расчеты:

1. Размеры будущего покрытия.

2. Снеговая нагрузка. В расчет принимается угол наклона крыши, ее площадь, а также масса снега.

3. Водоприемные коронки. Каждая такая коронка должна быть рассчитана на 200 квадратных метров кровли. В расчет принимается примерное количество ежегодно выпадающих осадков в конкретной местности. Минимальное количество конструкций вне зависимости от размеров перекрытия – две.

Все замеры и расчеты производятся опытными специалистами и не требуют вмешательства заказчиков. Количество и качество материалов также рассчитывается на основе собранных данных.

Создание разуклонки

Постройка разуклонки всегда необходима при кровле плоских крыш. Без нее невозможно сохранить кровельные материалы в первозданном виде без повреждений. Влага, накапливаемая по мере выпадения осадков, будет легко удаляться даже при небольшом наклоне от 3 до 12%.

Методы формирования уклона:

1. Плотная бетонная смесь, насыщенная керамзитом и перлитом. Преимущество такого покрытия состоит в меньшей массе, благодаря которой вся крыша сможет выдерживать дополнительные весовые нагрузки.

2. Теплоизоляционные плиты плюс бетон. Плиты скрепляются между собой удобным способом во избежание подвижности и смещения в процессе работы или непосредственной эксплуатации. Затем на крышу выкладывается бетонная смесь.

3. Пенобетонные блоки, обработанные фибробетоном. Метод старый и надежный, однако требует больших финансовых и временных затрат.

Подбор методики создания разуклонки производится в зависимости от первоначальных сведений о крыше, задач, которые в процессе работы потребуется решить, предпочтений заказчика, а также временных и финансовых возможностей.

Подбор кровельных материалов производится в индивидуальном порядке для каждого типа крыши.

Требования, которые предъявляются к материалам:

• прочность;
• простота в проведении обработок, профилактик, ухода;
• небольшая масса;
• устойчивость к температурным изменениям и скачкам;
• устойчивость к агрессии погоды и окружающей среды, воздействиям химикатов;
• экономичность;
• длительность эксплуатационного периода.

В работе используются простые и сложные материалы. Верхние слои всегда обладают высокой прочностью и устойчивостью к агрессии окружающей среды.

Рубероид

Одним из наиболее недорогих и простых в использовании материалов является рубероид. Его существенным недостатком является относительная недолговечность. Из-за этого кровля с использованием рубероида производится по типу пирога в несколько толстых слоев.

1. Подготовка. Создание разуклонки одним из перечисленных выше методов.

2. Установка слива жидкости.

3. Выкладка утеплителя, затем пароизоляции. Допускается укладка под минеральной ваты или пенополистирола непосредственно под кровельный материал.

4. Укладка верхнего слоя рубероида с закреплением.

Рубероид выкладывается с нахлестом для предотвращения протекания. В процессе монтажа допускается использование газовой горелки для скрепления листов материала.

Битумные

Данный тип материалов представляет собой усовершенствованный тип рубероида, который обладает лучшими эксплуатационными качествами и прочностью. Битум можно скреплять не только при помощи разогрева газовой горелкой, но и с использованием клеевой мастики. Укладка также производится в несколько слоев.

Как уже отмечалось выше, рубероид и обычные битумные материалы используются сравнительно давно, но имеют слишком невысокий запас прочности. Однако улучшить эксплуатационные свойства битума позволили современные технологии и полимерные присадки к кровельным листам.

Обычный рубероид при непрерывной безремонтной эксплуатации может прослужить от 5 до 10 лет. Полимерно-битумные материалы позволят использовать плоскую крышу на протяжении 15 лет и более. Они входят в более высокую ценовую категорию, чем описанные выше, однако разница в затратах будет ощутима только на первом этапе проведения работ.

Мембраны

Монтаж полимерных мембран производится при помощи воздействия температуры, которая позволяет в процессе работы скрепить отдельные части мембран в единый лист кровли. Крепление непосредственно к поверхности крыши производится насыпным способом или при помощи дюбелей. Эксплуатационный срок мембран составляет от 30 лет и более.

ПВХ мембраны получили широкое применение так же в гидроизоляции фундаментов благодаря надежности сварки швов рулонных покрытий, подробнее о технологии здесь.

Вариант использования наливной мастики вместо готовых материалов имеет ряд преимуществ:

• универсальность вне зависимости рельефа поверхности заготовки крыши;
• возможность использования для кровли сложных поверхностей;
• быстрота проведения работ;
• сравнительно низкая стоимость;
• высокие эксплуатационные характеристики;
• отсутствие необходимости скрепления, монтажа;
• отсутствие необходимости заливки или заделки швов и стыков.

В процессе работы мастика укладывается и равномерно распределяется по поверхности и оставляется до полного застывания. В зависимости от разновидности состава для монтажа применяется холодный или горячий метод. Максимальная величина уклона может составлять 20%.

Работа с укладкой плоской крыши не завершается перекрытием поверхности кровельными материалами. Для правильной дальнейшей эксплуатации необходимо оснащать поверхность дополнительными конструкциями.

Кровельные узлы

Для защиты кровли от негативных внешних воздействий необходимо уделить особое внимание местам, где она примыкает непосредственно к строительной конструкции. Конструируются следующие разновидности кровельных узлов:

• свеса;
• примыкания;
• прохода через покрытие.

Узлы формируются непосредственно в местах, где срез покрытия примыкает к конструкции. Они должны обеспечивать герметичность и сохранение тепла.

При использовании во время монтажа плоской крыши метода многослойного пирога формирование вентиляционной системы необходимо. Она важна для предотвращения накапливания конденсата и проникновения влаги под верхние слои кровли. Особенности формирования вентиляционной конструкции:

1. Использование аэратора. Установка представляет собой полимерную или металлическую трубу. На каждую крышу, как правило, требуется несколько аэраторов в зависимости от площади покрытия. Принцип работы устройства основан на разнице давлений, которые вызывают воздушные потоки. Аэратор позволяет парам влаги беспрепятственно выходить из-под кровельного материала, предотвращая образование пузырей и отслаивание.

2. Монтаж зонтиков. Установка конусов предупреждает проникновение осадков между стыками и влаги под верхние слои покрытия.

Создание вентиляции производится одновременно с непосредственным монтажом плоской кровли. Работа, как правило, занимает несколько часов. Предпочтительно использование металлических материалов для создания вентиляционной системы ввиду лучших технических и эксплуатационных характеристик.

Заливка мастики не требует проведения дополнительных работ по герметизации стыков. Однако они оказываются необходимы во всех остальных случаях. Как правило, работы выполняются при помощи стандартных высокопрочных герметиков. Обеспечить максимальный эффект от их применения поможет вентиляционная конструкция.

Во время постройки и монтажа плоской крыши создание молниеприемника обязательно. Работа производится в три основных этапа:

1. Выкладка молниеотводной сетки. Материал изготавливается из стали, каждая ячейка должна обладать диаметром от 6 до 8 миллиметров.

2. Подсоединение металлического проводника в виде проволоки с сечением в 6 миллиметров. Такой проводник обязательно должен быть скреплен с заземлением. Оптимальный диаметр подземной части должен составлять около 10 миллиметров.

3. Подключение стальной обрешетки. Данная мера требуется при монтаже плоской крыши металлическими материалами.

Молниеприемная сетка укладывается перпендикулярно с равносторонними ячейками. Большая часть деталей из металла закрепляется при помощи сварочного аппарата.

Водоотвод и капельник

Особенностью плоской крыши является склонность к постоянному накапливанию жидкости даже при наличии разуклонки.

Они прокладываются, как правило, уже после монтажа утеплителей, что обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики. Водоотвод обеспечит постоянный отход осадков по заранее запланированному маршруту. Качественная конструкция обеспечивает защиту кровли даже в самые сильные ливни.

На каждую крышу обычно устанавливается не менее одного водоотвода. Оптимальный вариант – монтаж воронок каждые 200-300 квадратных метров.

Капельник закрепляется по краям крыши. Процесс установки проводится следующим образом:

1. Отлив монтируется параллельно карнизу. В работе применяются саморезы.

2. Желоб монтируется как можно ближе к капельнику для обеспечения качественного отвода жидкости.

Отсутствие водоотвода и капельника может негативно сказаться на результатах работы над монтажом плоской крыши. Такая кровля наиболее уязвима к влаге, поскольку при постоянном накапливании воды уже через несколько лет она может потребовать демонтажа и ремонта.

Этапы приема заказа и проведения работ

Как правило, работа по монтажу плоской кровли производится высококлассными профессионалами, поэтому проходит по четко разработанной схеме и в сжатые сроки. Основные этапы:

1. Создание наброска. В процессе работы рассматриваются запросы и требования заказчика, осуществляется создание первоначального плана проведения работ, а также подбор необходимых материалов.

2. Произведение расчетов и выставление предварительного счета.

3. Согласование условий сделки. В процессе подписывается договор с заказчиком.

4. Создание и доработка проекта (при отсутствии). На этом этапе разрабатывается четкий план работы с указанием сроков ее выполнения.

5. Проведение работ. Начинается уже после внесения заказчиком аванса. Монтаж производится под ключ в соответствии с разработанным проектом.

6. Подготовка документации по проделанной работе, сдача.

Остаток оплаты вносится заказчиком только после окончательного и документально зафиксированного приема работы. Компания гарантирует соблюдение согласованного плана работ и поддержку интересов заказчика.

Проведение работы по монтажу плоской кровли может стать самым простым этапом при проведении ремонта или стройки нового здания, если к нему будут подключены высококлассные профессионалы нашей компании. Вниманию заказчика будут представлено сразу несколько выгодных вариантов с учетом всех его ключевых запросов и требований, а также четкий план по выполнению работ в сжатые сроки. Специалисты дают гарантию в виде срока службы в несколько десятков лет.

Какая гидроизоляция плоской кровли подойдёт Вам?

Защита от осадков – одна из основных функций крыши. Если будет она протекать, то какой в ней смысл. Чтобы Ваша кровельная конструкция стала надёжной защитницей нужна качественная и продуманная гидроизоляция плоской кровли. Какой она бывает и какие нужны материалы для монтажа, читайте в нашей статье.

Каким бывает устройство гидроизоляции плоской кровли?

Давайте для начала определим конечные цели, точнее нужно сложить картину, что ожидается получить в итоге от устройства кровельного покрова.

Если предполагается простая плоская крыша без утеплениея, то гидрозащитные материалы просто наносятся на бетонное основание. А в случае стропильного исполнения, конструкцию потребуется накрыть плитами, например цементно-стружечными.

Материалы для создания гидроизоляции плоской кровли

ИКОПАЛ Н	ИКОПАЛ Соло Вент	ИКОПАЛ В

Если крыша должна быть утеплена, то тут есть два варианта расположения слоёв. Оба они выполняются по бетонному или металопрофильному основанию:

• В первом случае гидроизоляция выполняется над утеплителем – традиционный способ, который чаще всего используется, и его рассмотрим более подробно.
• Во втором напротив утеплитель укладывается над гидробарьером, он называется инверсионным. Поверх утеплителя, который чаще всего бывает пенополистирольным, насыпается фильтрующий слой, например гравий.

Ранее мы определили, что чаще используются традиционные решения в устройстве кровли. Теперь рассмотрим их вариации:

• Неэксплуатируемая крыша – это бюджетное исполнение, не нуждающееся в прочном основании, так как не рассчитано на нагрузки. То есть ходить по такой плоской кровле не получится, для обслуживания, например чистки от снега, оборудуются специальные площадки. А чистить её нужно непременно.
• Эксплуатируемая крыша куда более интересный вариант. Дополнительную площадь можно использовать в хозяйственных нуждах, под устройство парковки, пешеходную зону, бассейн и озеленение. Основа для такой конструкции чаще всего бетонная плита, а финишное покрытие может быть из плитки или отделочной доски.

Технология гидроизоляции плоской кровли для эксплуатируемой и неэксплуатируемой конструкции.

Традиционные решения предполагают устройство водозащитного слоя над теплоизоляцией, какие ещё понадобятся материалы для многослойного кровельного пирога. Для эксплуатируемого и неэксплуатируемого варианта изначально выполняется разуклонка, после чего один край плоскости основания оказывается приподнятым. Это делается для распределения и отведения влаги.

Монтаж гидроизоляции плоской кровли

1. Нижний слой – всегда пароизоляция, так как она защищает утеплитель крыши от намокания. Правильно уложенная плёнка с нахлёстом должна образовывать цельный покров. Есть варианты применения битумной пароизоляции на слой из праймера.
2. Укладка утеплителя. Для неэксплуатируемых конструкций используют один слой лёгкой минваты с малым удельным весом. Для эксплуатируемых крыш укладываются базальтовые плиты разной плотности (к верху более жёсткая), или пенопласт, а поверх него пенополистирол с разбежкой по стыкам плит. Так получается энергоэффективная система теплозащиты, ведь при холодной крыше влага может конденсироваться на ней из тёплого внутреннего воздуха.
3. Устройство гидрозащиты выполняется при помощи самых разных материалов, которые мы рассмотрим ниже.
4. Финишное покрытие кровельного пирога, выполняемое цементной стяжкой, либо дренажными системами из грунта и гравия – для эксплуатируемых систем, и наплавляемыми покрытиями с защитной от ультрафиолета посыпкой – для конструкций, используемых без нагрузки.

Купить гидроизоляцию Икопал можно для любой плоской кровли, так как ассортимент производителя охватывает весь спектр средств для устройства гидрозащитного покрова на самых разных конструкциях. У бренда имеются целые линейки продуктов для системного решения по гидроизоляции всей конструкции с примыканиями и элементами на крыше.

Гидроизоляция неэксплуатируемой плоской кровли: материалы и компоненты.

Для большой площади очень удобны и практичны рулонные гидроизоляционные материалы. Чаще всего они имеют в основе полимерное полотно из полиэстера, стеклоткани, стеклохолста, на которую с двух сторон наносится битумно-полимерное вяжущее.

Однослойные решения:

Практичный Икопал Соло – самозатягивающееся полотно, для комплексного утепления всей крыши. Крепится механическими фиксаторами.

Укладка гидроизоляции плоской кровли

Двухслойные системы:

• Виллатекс В с наружной посыпкой и Виллатекс Н с плёнкой или посыпкой на внешней стороне. Наплавляются на подготовленное основание старых или новых покрытий.
• Икопал Н и Икопал В – два материала системы, нижний под наплавление верхнего слоя со сланцевой посыпкой снаружи.

На нашем сайте Вы сможете найти больше материалов гидроизоляции плоской кровли, купить которые можно по дилерской цене.

Гидроизоляция плоской эксплуатируемой кровли, что для этого нужно?

Под устройство парковок, террас и зелёных крыш применяется битумно-полимерная гидроизоляция плоской кровли называемая Ультрадрайв. Она также может применяться в неэксплуатируемых конструкциях под балласт.

Универсальные материалы для гидроизоляции плоской кровли!

Ещё для устройства гидрозащиты плоской кровли, не нагружаемых крыш и эксплуатируемых систем применяются мембраны серии Монарплан:

• Монарплан G из поливинилхлорида на стеклохолсте. Применимы под паркинг, террасы и кровли с озеленением, либо под балласт из дренажа.
• Монарплан D – неармированное полотно для оформления примыканий и других элементов покрова.
• Монарплан СМ – для защитных фартуков, стоков и примыканий используются стальные листы с антикоррозийным покрытием.
• Монарплан W – армированная мембрана с противоскользящим покрытием для обустройства пешеходных дорожек на плоской крыше.
• Монарплан ФМ – мембрана из ПВХ на основе полиэстера для обустройства новых и ремонта старых неэксплуатируемых кровель.

Ровная большая площадь открывает новые возможности использования крыши, главное чтобы была грамотно построена гидроизоляция плоской кровли. Купить все необходимые материалы и расходники не составит труда, так как в нашем прайсе мы собрали лучшие модели по самым доступным ценам.

© 2005-2021 «Купи Икопал».Сайт официального дистрибьютора продукции «Icopal Russia». Продажа гидроизоляционных материалов для коммерческих и промышленных зданий. Предоставляем объектные скидки – подробности спрашивайте у наших менеджеров.

Как узнать, сколько киловатт-часов потребляет прибор, исходя из его заявленной мощности?

Прочитав данный пост, вы можете узнать, сколько энергии (Вт/ч, кВт/ч) потребляет прибор, исходя из его заявленной мощности (Вт, кВт), а также – сколько нужно платить за энергию, используя этот прибор.

Пример 1: Предположим, у вас есть чайник, мощностью 2100 Вт. И вам нужно узнать, сколько платить за энергию, используя чайник. 2100 Вт он потребляет в час. То есть, 2,1 кВт – это тоже самое, что 2,1 кВт/ч. На кипячение, как известно – тратится 5 минут. Поэтому 2100 Вт поделим на 60, чтобы узнать сколько тратится ватт в минуту.

2100 / 60 = 35 ватт в минуту.

Чтобы узнать, сколько тратится энергии за 5 минут, мы 35 должны умножить на 5.

35 * 5 = 175 ватт за 5 минут.

Кипятить мы будем по 5 раз в день, поэтому умножим еще на 5.

175 * 5 = 875 ватт за 5 кипячений.

Как известно, платить нужно 1 раз в месяц. Поэтому 875 ватт мы умножим на 30 дней.

875 * 30 = 26250 ватт = 26,25 киловатт в месяц.

Округлим 27 киловатт в месяц.

Итак, цена за 1 киловатт – 4 рубля 68 копеек. Поэтому, 27 умножим на 5. Всякие копейки в расчет не берем.

27 * 5 = 135 рублей.

Итог: плата за электроэнергию составит 135 рублей.

Еще один пример: энергосберегающая светодиодная лампа на 7 Вт. Эти 7 Вт она потребляет в час. Гореть она будет по 5 часов в день.

7 * 5 = 35 Вт за 5 часов горения

Далее, 35 умножим на 30 дней.

35 * 5 = 1050 Вт в месяц = 1,05 кВт в месяц

1,05 умножим на 5.

1,05 * 5 = 5 рублей.

Итог: плата – 5 рублей.

И последний пример: электроплита на 7 кВт. Эти 7 кВт она потребляет в час.

Готовить на ней мы будем по 3 часа в день.

7000 Вт * 3 = 21000 Вт = 21 кВт за 3 часа готовки

21000 Вт умножим на 30 дней.

21000 * 30 = 630000 Вт = 630 кВт в месяц.

И 630 умножим на 5 рублей

630 * 5 = 3150 руб.

Плата за энергию составит 3150 руб.

Поэтому, у кого дома электроплита – у того тариф на электроэнергию, где 1 кВт стоит дешевле. То есть – не 5 а 3 рубля.

630 * 3 = 1890 руб плата с тарифом для электроплит.

Мда. Аффтор пишет бред. Ну а про 7 кВт в течении 5 часов. У авффтора в квартире ресторан, что у него плита пашет во все 4 конфорки непрерывно?

Это какой класс школьной программы?

кстати твой ПК консоль во время игры кушают от розетки от 300-500вт в час

зарядка от телефона от 8-15вт в час

А что это за единица такая – кВт/ч?

Сколько потребляет стиралка за месяц

Да, я знаю, что после поста про кипячение чая в микроволновке все ждут сравнения чайника с электроплитой, но для этого ваттметр не годится, т.к. у плиты другая розетка, и для измерений придется использовать электросчетчик, отключив все остальные потребители в квартире, а до этого никак не доходят руки. Я обязательно это сделаю в скором времени.

А пока я постараюсь ответить на вопрос, действительно ли стоит заморачиваться с тем, чтобы ставить стиралку на ночь, чтобы сэкономить на ночном тарифе на электроэнергию, и вообще, много ли она потребляет. Неожиданно? Сам в шоке, но меня давно интересовал этот вопрос.

Стиралка у меня Electrolux EWS 10410W, вот такая:

Она имеет следующие параметры эффективности:

Тут, кстати, указано расчетное потребление энергии, в конце попробуем прикинуть расчеты с ним.

Так как классах энергоэффективности я не шарю, нарыл шпаргалку:

Добавлю, что современные стиралки имеют класс “А” с кучей плюсов, то есть моя стиралка считается еще середнячком.

Я взял ваттметр и засунул его куда-то под кухонный гарнитур в зад стиралки, оставив в таком виде на месяц. Через месяц доставать его было лень (туда очень трудно подлезть), поэтому показания я снял на 37-й день измерений. Вот что я там увидел:

За 37 дней стиралка потребила 10.67 кВт*ч, что соответствует 8.8 кВт*ч/месяц.

Теперь о количестве стирок. За это время было сделано 10 стирок. Чаще всего стирка ставилась на 2 часа при 60 градусах, отжим 1000 об/мин, но пару раз было час-полтора, 40 градусов и 900 об/мин.

Перейдем к подсчетам.

У нас в Санкт-Петербурге дневной тариф 4.06 руб/кВт*ч, ночной – 2.34 руб/кВт*ч.
Таким образом, при дневном тарифе стиралка намотает за месяц 35.72 руб, при ночном – 20.59 руб. Разница составляет 15.13 руб в месяц. Это даже меньше, чем экономия за счет отказа от электрочайника! При этом цена одной стирки получилась 4.3/2.5 руб за день и ночь соответственно (не считая 3 руб за воду).

А теперь сравним наши замеры с расчетами исходя из паспорта стиралки. Для этого возьмем:

суммарное время стирок – 18.5 ч, средняя загрузка стиралки – 3 кг (прикинул исходя из 4.5 кг максимальных по паспорту), расход по паспорту 0.19 кВт*ч/кг, все перемножаем, получаем расчетное потребление за 37 дней – 10.55 кВт*ч, за месяц – 8.7 кВт*ч. Божечки, сошлось!

Вывод: утверждение о возможности сэкономить на ночных стирках немного преувеличено, проще не париться и запускать стиралку когда удобно. Но если 15 руб в месяц не лишние, то лучше ставить на ночь.

Прожигатели: топ самых энергозатратных приборов в доме

Как мы считали

Для расчётов мы использовали средние мощность прибора и время использования, которые умножали на однотарифную ставку по Москве для квартир с электрическими плитами — 4,87 руб/кВт·ч.

Учитывали мы и классы энергопотребления: А+++, А++, А+, А, B, С, D, E, F, G. Самые экономные — А, самые затратные — С—G, правда, такая техника постепенно уходит с производства.

Профи для любой задачи

• Английский язык
• Массаж
• Уборка
• Маникюр
• Консультация психолога
• Фотосъёмка
• Ремонт бытовой техники
• Стрижки
• Русский язык
• Мелкий ремонт
• Наращивание ресниц
• Биология
• Обществознание
• Фитнес
• Макияж
• Математика
• Физика
• Мытьё окон
• Коррекция бровей
• Химия
• Помощь по дому
• Причёски

Электроплита: 730–1095 кВт·ч в год

Сколько тратит

Больше всего электроэнергии «пожирает» техника, которая вас кормит, — обычная электроплита. Даже если включать её всего на 1 час в день и использовать 2 конфорки вместо четырёх, за год набежит аж 3500 рублей. И это на самом экономном классе энергопотребления — с другими расходы будут ещё больше.

Класс энергопотребления	Среднее энергопотребление конфорки за 1 час, кВт·ч	Среднее энергопотребление за 365 часов в год, кВт·ч	Средняя стоимость энергопотребления за год, руб.
А	1	730	3555
В	1,2	876	4266
C	1,5	1095	5332

Как сэкономить

Существенной экономии сложно добиться, но есть пара лайфхаков:

• Подбирайте посуду правильного размера. Если поставить большую кастрюлю на маленькую конфорку — она быстрее разогреется, так как всё тепло будет уходить только ей. Но не стоит ставить маленькие кастрюли на большие конфорки — большая часть тепла уйдёт в воздух.
• Используйте остаточное тепло конфорки, чтобы разогревать еду. Тогда не придётся расходовать ватты ещё и на микроволновку.

Хороший вариант — перейти на индукционную плиту. Она греет не саму себя, а только посуду. Соответственно, времени на готовку тратится меньше, а КПД самой плиты выше. Например, на индукционной плите 2 литра воды закипают за 5 минут, а на электрической — за 20 минут.

Обогреватель: 864–1026 кВт·ч в год

Сколько тратит

В большей части России зима длится полгода, поэтому расходы на обогреватель можно учитывать только за 6 месяцев. И это при самом худшем сценарии — полном отсутствии центрального отопления. Но даже если использовать самую экономичную модель по 3 часа в день, чтобы согреть комнату 20 кв. м, — за месяц набежит 144 кВт·ч, или 701 рубль, а за 6 месяцев — 4207 рублей. Это цифры для микатермического обогревателя — у остальных типов выходит ещё дороже.

Обогреватель для комнаты 20 кв. м	Энергопотребление за 1 час, кВт·ч	Энергопотребление за 6 месяцев, кВт·ч	Стоимость энергопотребления за 6 месяцев, руб.
Микатермический	1,6	864	4207
Инфракрасный	1,7	918	4471
Кварцевый	1,7	918	4471
Керамический	1,7	918	4471
Конвекционный	1,8	972	4734
Масляный	1,9	1026	4997

Как сэкономить

Подбирать тип обогревателя, ориентируясь на время использования и размер помещения. Например, если в большой комнате температуру нужно поддерживать постоянно — лучше взять микатермический. Он сочетает в себе функции инфракрасного и конвекционного: нагревает воздух, но при этом не сушит его.

Если же нужно быстро прогреть небольшое помещение пару раз в день — лучше отдать предпочтение конвекционному.

Михаил Гончар мастер по ремонту техники

Конвекционные обогреватели лучше использовать, когда помещение быстро охлаждается и его нужно так же быстро нагреть. Они собирают воздух, прогревают и выпускают вверх. Остывающий воздух опускается ниже, где снова нагревается и продолжает циркуляцию. За счёт этого помещение быстро согревается при небольших затратах на электроэнергию.

Водонагреватель: 525–1277 кВт·ч в год

Сколько тратит

Водонагреватели бывают двух видов: накопительные и проточные. Накопительные собирают и прогревают воду в специальных резервуарах — бойлерах. Проточные подключаются прямо к смесителю и греют воду в режиме реального времени.

Накопительному водонагревателю нужно 1,5 часа, чтобы нагреть 50 литров воды до 65 °С. 3 кВт уйдёт на кипячение и ещё 0,5 кВт на теплопотерю — то есть 17 рублей за раз. За месяц эта цифра вырастет до 511 рублей, а за год — до 6221 рубля.

На этом фоне расходы на проточный водонагреватель выглядят весьма скромно: на нагрев 50 литров воды он потратит всего 20 минут и 1,44 кВт·ч — то есть 7 рублей за раз. Значит, за месяц использования проточного водонагревателя набежит 210 рублей, а за год — всего лишь 2560 рублей.

Водонагреватель	Необходимое энергопотребление для 50 литров в сутки, кВт·ч	Энергопотребление в год, кВт·ч	Стоимость энергопотребления в год, руб.
Проточный	1,44	525,6	2560
Накопительный	3,5	1277,5	6221

В чём же подвох? Несмотря на кажущуюся выгоду, проточный водонагреватель не справится с сильным напором и большим объёмом воды. Поэтому его удобнее использовать, чтобы помыть посуду, умыться или почистить зубы.

Накопительный водонагреватель — это полноценная замена центрального водоснабжения. Пока запас воды в бойлере не закончится, вы можете принимать душ с хорошим напором.

Как сэкономить

Если бойлер не остановить, он будет греть воду и поддерживать её температуру круглые сутки, увеличивая счёт за электричество. Поэтому лучше установить на него таймер, который будет включать прибор только в то время, когда вам реально нужна тёплая вода. Например, за полтора часа до вашего пробуждения или, наоборот, отхода ко сну.

Холодильник: 160–550 кВт·ч в год

Сколько тратит

В отличие от остальной техники холодильник работает 24/7 — и этого не изменить. Поэтому при выборе важно смотреть на два показателя: класс энергопотребления и годовой расход кВт·ч — эти параметры есть в технических характеристиках.

Класс энергопотребления	Среднее энергопотребление в год, кВт·ч	Средняя стоимость энергопотребления, руб.
А+++	160	779
А++	240	1168
А+	300	1461
А	350	1704
B	450	2191
С	550	2678

Правда, бывают и ситуации, когда даже класс не играет решающей роли. Например, холодильник А++ может прожигать столько же, сколько и модель класса А, — это зависит от объёма, количества рефрижераторов и дополнительных функций.

Как сэкономить

Пожалуй, единственный способ сократить траты на холодильник — это продлить срок его службы. Для этого есть несколько простых советов:

• не устанавливайте холодильник рядом с плитой
• не ставьте внутрь горячую еду
• своевременно размораживайте — если нет функции No Frost.

Математика проста: если у вас сломался прибор класса А с затратами в 2000 рублей в год, можно заменить его на класс А++, который будет обходиться в 1000 рублей в год. Но при этом за саму покупку придётся отдать минимум 30 000 рублей — и «отобьётся» она только через 30 лет.

Стиральная машина: 124–226 кВт·ч в год

Сколько тратит

Всё зависит от того, какие параметры у стиральной машины и как часто вы её используете. Если запускаете стирку 3 раза в неделю в стандартном режиме без сушки, за месяц набежит примерно 17,4 кВт·ч, или 83 рубля, а за год — 226,2 кВт·ч, или 1102 рубля. Это у самого затратного класса энергопотребления:

Класс энергоэффективности	Среднее энергопотребление за 1 цикл стирки, кВт·ч	Среднее энергопотребление за 156 циклов стирки в год, кВт·ч	Средняя стоимость энергопотребления за год, руб.
А+++	0,8	124,8	608
А++	0,9	140,4	684
А+	1,02	159,12	775
А	1,14	177,84	866
B	1,30	202,8	988
С	1,45	226,2	1102

Как сэкономить

Во-первых, можно стирать в более экономичных режимах.

Класс энергопотребления стиральной машинки распространяется не на все режимы, а только на какой-то конкретный. Эту информацию можно найти в инструкции.

Константин Полянцев мастер по ремонту техники

Большинство повседневных вещей можно стирать при температуре 30–40° в экорежиме, а более серьёзную стирку запускать при полной загрузке в коротких режимах по 15–30 минут — так можно экономить потребление электричества без особых усилий.

Во-вторых — ещё при выборе машинки отказаться от дополнительных функций. Например, стиральные машины с сушкой прожигают в 2 раза больше электричества — и при этом сами стоят дороже.

А есть ли универсальные советы?

Есть. И самый простой из них — установить многотарифный счётчик со ставками по времени суток. Например, в ночное время с 23 вечера до 7 утра в Москве для квартир с газовыми плитами действует ставка всего 2,32 руб/кВт·ч.

Ещё один простой способ сэкономить — отказаться от лампочек накаливания в пользу светодиодных. Они стоят от 100 рублей, светят так же ярко, не создают пожароопасные ситуации, но самое главное — тратят в 5 раз меньше электроэнергии при большом сроке службе.

Как рассчитать расход электроэнергии, потребляемой приборами дома и в офисе

Цена на электрическую энергию для частных потребителей постоянно растет. Иной раз счета бывают настолько большими, что возникает законное желание проверить, правильные ли цифры указаны в квитанции. А если они верны, то стоит принять меры для уменьшения расхода электроэнергии.

Способы определения расхода электричества домашними приборами и инструментами

Средний расход электроэнергии в квартирах граждан за месяц складывается из общего потребления электричества всеми электроприборами, которыми пользуются ее жильцы. Знание расхода электричества на каждый из них даст понимание, насколько рационально они используется. Изменение режима работы может дать существенную экономию электроэнергии.

Общее количество потребляемой электроэнергии в месяц в квартире или доме фиксирует счетчик. Получить данные по отдельным устройствам можно несколькими способами.

Практический способ расчета потребления электричества по мощности электроприбора

Среднесуточное потребление электроэнергии любой домашней техникой вычисляется по формуле, достаточно вспомнить основные характеристики электроприборов. Это три параметра – ток, мощность и напряжение. Ток выражается в амперах (А), мощность – в ваттах(Вт) или киловаттах (кВт), напряжение – в вольтах (В). Из школьного курса физики вспоминаем, в чем измеряется электроэнергия – это киловатт-час, он означает количество потребленного электричества в час.

Вся техника для дома оснащена ярлыками на кабеле или на самом приборе, где указываются входное напряжение и потребляемый ток (например, 220 В 1 А). Эти же данные обязательно присутствуют в паспорте изделия. По току и напряжению высчитывается потребляемая мощность прибора – P=U×I, где

• P – мощность (Вт)
• U – напряжение (В)
• I – ток (А).

Подставляем числовые значения и получаем 220 В×1 А=220 Вт.

Далее, зная мощность прибора, рассчитываем его энергопотребление в единицу времени. Например, обычный литровый электрочайник имеет мощность 1600 Вт. В среднем он работает 30 минут в сутки, то есть ½ часа. Умножаем мощность на время работы и получаем:

1600 Вт×1/2 часа=800 Вт/ч, или 0,8 кВт/ч.

Чтобы посчитать затраты в денежном выражении, полученную цифру умножаем на тариф, например, 4 рубля за кВт/ч:

Таким способом производятся подсчеты по каждому электроприбору в доме.

Подсчет потребляемого электричества с помощью ваттметра

Расчеты дадут вам приблизительный результат. Гораздо надежней использовать бытовой ваттметр, или энергометр – прибор, измеряющий точное количество потребляемой энергии любым бытовым устройством.

Цифровой ваттметр

Его функции:

• замер мощности потребления в данный момент и за определенный промежуток времени;
• замер тока и напряжения;
• расчет стоимости потребляемого электричества по заложенным вами тарифам.

Ваттметр вставляется в розетку, к нему подключается прибор, который вы собираетесь тестировать. На дисплее высвечиваются параметры электропотребления.

Замер тока и определение потребляемой мощности бытовой техники токоизмерительными клещами без разрыва электрической цепи

Замерить силу тока и определить мощность, потребляемую бытовым прибором, не выключая его из сети, позволяют токоизмерительные клещи. Любое устройство (независимо от производителя и модификации) состоит из магнитопровода с подвижной размыкающей скобой, дисплея, переключателя диапазонов напряжения и кнопки фиксации показаний.

1. Установите нужный диапазон измерений.
2. Разомкните магнитопровод нажатием на скобу, заведите его за провод тестируемого прибора и замкните. Магнитопровод должен быть расположен перпендикулярно проводу питания.
3. Снимите показания с экрана.

Определение потребления энергии по электросчетчику

Счетчик – это еще один простой способ определить мощность бытового устройства.

Как считать свет по счетчику:

1. Выключите в квартире все, что работает от электричества.
2. Зафиксируйте показания.
3. Включите в сеть нужный прибор на 1 час.
4. Отключите его, от полученных цифр отнимите предыдущие показания.

Полученное число и будет показателем потребления электричества отдельным устройством.

Таблица потребления электричества основными электроприборами по мощности

Показатели мощности электроприборов помогут произвести расчет, выработать рациональный подход к энергопотреблению и сэкономить деньги. В таблице даны усредненные показатели мощности, указанные в технических паспортах приборов, используемых в квартирах граждан:

Электроприбор	Мощность, Вт
Бытовая техника
Холодильник	300
Лампы освещения	20 – 250
Электрическая плита	7000
Электробритва	До 100
Посудомоечная машина	2500
Телевизор (плазма, ЖК, LCD и т.д.)	70 – 200
Стиральная машина-автомат	1500 – 3000
Электрическая духовка	1000 – 4000
Утюг	2000
Электрический чайник	1600 – 2000
Масляный обогреватель	800 – 2500
Микроволновка	800
Аэрогриль	1200 – 2000
Домашний тепловентилятор	750 – 1700
Фен	450 – 2000
Кофеварка, кофемашина	600 – 1500
Кондиционер	2000
Зарядка для мобильного телефона	25
Пылесос	400 – 2000
Мультиварка, пароварка	800 – 2000
Компьютер	250
Ноутбук	80
Музыкальный центр	50 – 500
Кухонный комбайн	200 – 1500
Мясорубка	230 – 3000
Блендер	180
Морозильные шкафы, камеры	1500 – 5000
Игровая приставка	10 – 30
Бойлер	1200 – 1500
Инструмент электрический
Перфоратор	600 – 1400
Лобзик	250 – 700
Дрель	400 – 800

Калькулятор потребления электроэнергии

Расход электричества можно вычислить с помощью калькулятора электроэнергии онлайн. Для этого внесите в его поля следующие данные:

• мощность одно или нескольких приборов (например, лампочек, компьютеров или телевизоров);
• цену, по которой вы покупаете 1 кВт-ч электроэнергии;
• Время работы прибора, если точное время не известно, возьмите приблизительное;
• периодичность и время работы в сутки (час, день, месяц, год).

Если калькулятор не отображается , перейдите в раздел калькуляторы и сервисы – по этой ссылке.

Также вы можете воспользоваться другими нашими калькуляторами по этой ссылке.

Как и зачем экономить электроэнергию на основании данных о расходе электричества бытовыми приборами

Есть по меньшей мере две причины, почему нужно экономить электроэнергию. Это сбережение природных ресурсов и снижение вредных выбросов в атмосферу и уменьшение денежных расходов потребителя. Проанализируйте, сколько электричества расходует каждый прибор в вашем доме и можно ли уменьшить этот показатель. Если общий расход превышает принятую в России среднестатистическую норму потребления электроэнергии 350 кВт на одного человека в месяц, достаточно принять несложные меры. За счет чего можно экономить электроэнергию:

1. не оставлять без надобности включенным свет;
2. если электроприбор не используется, выключать его из сети;
3. использовать только энергосберегающие лампы, их высокая стоимость быстро окупится, так как они работают значительно дольше простых ламп накаливания;
4. установить на компьютере экономный режим ожидания, через определенное время устройство отключится автоматически, а при переводе в активный режим «съест» меньше электрической энергии;
5. не оставлять открытыми окна при включенном кондиционере, заставляя его работать вхолостую;
6. поставить холодильник и морозильную камеру подальше от горячей батареи и окон, чтобы уберечь от теплых солнечных лучей;
7. размораживать холодильник, как только в морозилке образовалась наледь, она увеличивает расход электричества;
8. по возможности не использовать переходники и удлинители;
9. регулярно удалять в чайнике накипь, она заставляет расходовать большее количество электроэнергии на нагрев;
10. установить многотарифные счетчики, чтобы пользоваться энергоемкой техникой в ночное время, когда тарифы ниже почти в два раза.

Отдавайте предпочтение бытовым приборам с высоким классом энергоэффективности. С 2011 года вся домашняя техника от холодильников и стиральных машин до светильников маркируется специальными индексами – A, B, C, D, E, F, G.

Меньше всего энергии потребляет бытовая техника с маркировкой А, А+ и А++ , ее относят к 1 классу энергосбережения, она экономит до 50-80% электроэнергии.

Классы В и С сберегают от 10 до 50%. Остальные индексы означают, что электроприборы экономят незначительно или являются энергозатратными .

Экономия электричества актуальна для каждой семьи, ведь расходы на него – тяжелое бремя для домашнего бюджета. Зная, как рассчитать среднесуточное потребление электричества по каждому прибору, вы сможете снизить свои затраты.

Рекомендуем к просмотру:

• Как лучше всего соединить медный и алюминиевый…
• Онлайн калькулятор расчета потребления электроэнергии
• Как правильно установить ХДМ на потолок?
• Вопрос: Почему искрят щетки в электродвигателе, к…
• Как сделать антенну из кабеля для цифрового ТВ своими руками
• Конвертер величин онлайн. Как перевести единицы…

Сколько электричества «едят» бытовые приборы и на чем можно сэкономить?

Рассчитываем энергопотребление домашних электроприборов и электромобиля, и ищем способы экономить.

Каждая единица домашней техники «ест» определенное количество электроэнергии, что сказывается на общей сумме за свет в месячной квитанции. Мы объясним, как и на чем можно сэкономить без ущерба потери комфорта, в частности с ночным тарифом. Также расскажем, как заряжать электромобиль дешевле.

Энергопотребление бытовой техники

В каждом доме количество электрической бытовой техники, а также ее энергопотребление и время использования может значительно отличаться. Мы приведем расчет для средних показателей мощности бытовой техники по тарифам для жителей Москвы. Если вы живете в другом регионе, тогда просто умножьте стоимость за 1 кВт/ч по вашему тарифу и получите приблизительную стоимость энергопотребления. В таблице ниже приведены средние показатели по «поглощению» электричества бытовыми приборами для тех, у кого газовая плита (для квартир с электрическими плитами стоит добавить ее энергопотребление):

Прибор	Время работы в сутки	Потребление в сутки	Потребление в месяц
Холодильник 400 Вт	24 ч	9,6 кВт	28,8 кВт
Лампочки светодиодные 10 шт по 10 Вт	5 ч	0,5 кВт	15 кВт
Телевизор 150 Вт	5 ч	0,75 кВт	22,5 кВт
Компьютер 500 Вт	4 ч	2 кВт	60 кВт
Фен 1500 Вт	15 мин	0,375	11,25 кВт
Стиральная машина 2000 Вт	3 ч/неделю	0,85 кВт	25,5 кВт
Утюг 2200 Вт	15 мин	0,55 кВт	16,5 кВт
Пылесос 2300 Вт	2 ч/неделю	0,657 кВт	19,71 кВт
Бойлер 1600 Вт	1 ч	1,6 кВт	48 кВт
Электроника и прочие бытовые приборы 1000 Вт	1 ч	1 кВт	30 кВт
Итого	277,26 кВт

В Москве на данный момент стоимость 1 кВт электроэнергии для квартир и домов с газовой плитой составляет 5,56 рублей. Таким образом 277,26 кВт будет стоить 1541,6 рубля. Эти показатели весьма усредненные и минимальные для современного человека, так как в каком-то доме может дополнительно быть варочная панель, кондиционер, насосная станция и другие приборы. Также в разное время года электрооборудование может использоваться по-разному. Так, например, те же лампочки зимой будут работать в квартире 8 — 9 часов, тогда как летом максимум 4 — 5 часов.

Энергопотребление электромобиля

Для счастливых обладателей электромобилей сумма в квитанции за свет значительно увеличится. Отметим, что если заряжать автомобиль исключительно дома, не пользуясь услугами заправочных станций, то можно снизить затраты на «заправку» до 2,5 раз. Сколько же потребляет электромобиль? Рассмотрим на примере модели Nissan Leaf.

Емкость аккумулятора у этого автомобиля составляет 30 кВт (есть и на 24 кВт), что по заявлению производителя позволяет проехать до 160 км. В день среднестатистический москвич проезжает около 40 км, что составляет примерно четверть заряда аккумулятора Nissan Leaf. Получается необходимо заряжать аккумулятор раз в четыре дня, что в месяц составит 7,5 * 30 = 225 кВт. В год это получится 225 * 12 = 2700 кВт. Для москвича с трехфазным счетчиком и тарифом, как для квартиры с газовой плитой, расход на «заправку» электромобиля составит: 2700 * 5,56 = 15012 руб/год. Если вы не из Москвы, то можете умножить на свой тариф и получите сумму.

На чем можно сэкономить?

В принципе сэкономить можно на всем, если реже пользоваться. Однако мы хотим снизить растраты и при этом не потерять удобство и комфорт использования этих самых приборов, поэтому для экономии мы воспользуемся многотарифным учетом электроэнергии. Если у вас электрические плиты или вы живете в сельской местности (Московской области), тогда тарифы можете посмотреть здесь. Для примера возьмем тариф для жителей Москвы для квартир и домов с газовыми плитами. Приведенные ниже показатели в таблице приравнены к соотношению руб/кВт/ч.

Однотарифный		5,56
Двухтарифный	Ночная зона Т2(23.00 — 7.00)	2,41
	Дневная зона Т1(7.00 — 23.00)	6,39
Многотарифный	Ночная зона Т2(23.00 — 7.00)	2,41
	Полупиковая зона Т3(10.00 — 17.00, 21.00 — 23.00)	5,56
	Пиковая зона Т1(7.00 — 10.00, 17.00 — 21.00)	7,23

Чтобы сэкономить, нам необходимо задействовать как можно больше приборов ночью в зоне Т2. Устройствами, которые будет удобно использовать ночью, являются: электрокотел, умный электрочайник, электромобиль, стиральная машина. Остальные приборы довольно неудобно использовать ночью (только если вы не ведете ночную жизнь).

Котел

Предположим у вас отопительный котел мощностью 9 кВт. Если в доме хорошее утепление, тогда достаточно включать его на максимальную мощность на 8 часов с 23:00 по 7:00. В этом случае стоимость эксплуатации будет следующим: 9 * 8 * 2,41 = 173, 52 руб/день. Месяц такого использования будет стоить 5205,6 руб, тогда как при обычном дневном тарифе 12009,6 руб — весьма немаленькая экономия. Отметим, что это мы считаем работу котла на максимальной мощности все часы в зоне Т2. В теплые дни можно включать на меньшее время, и естественно «накрутит» котел меньше.

Умный чайник

Умный чайник, например, Xiaomi Smart Kettle, имеет функцию отложенного старта, благодаря которой можно выставить нагрев прямо перед пробуждением. Например, если греть чайник каждый день до 7:00 и устанавливать функцию подогрева, тогда на таких утренних включениях можно сэкономить следующее: 1800/60 * 4= 120 Вт/ч, где 4 минуты — это среднее время нагрева полного чайника воды. В месяц такой утренний расход составит 120 * 30 = 3,6 кВт, что по ночной зоне Т2 составит: 3,6 * 2,41 = 8,676 руб. На наш взгляд экономия 4,3 рубля в месяц не стоит таких усилий. Поэтому пытаться экономить на электрочайнике нет смысла.

Электромобиль

При том потреблении электромобиля, что мы писали выше, его нужно будет заряжать раз в два дня по 7 — 8 часов, что как раз подходит для ночного тарифа. Итак, за год по ночному тарифу мы потратим 2700 * 2,41 = 6507 рублей, что на 8505 рублей меньше, чем по дневному тарифу. Здесь экономия более чем в два раза, поэтому экономить на заряде электромобиля ночью стоит.

Стиральная машина

Возьмем стиральную машину из нашей таблицы. За месяц она потребляет в среднем 25,5 кВт электроэнергии, что по дневному тарифу составит 25,5 * 5,56 = 141,78 рубля. В год это будет 141,78 * 12 = 1701,36 рубля. Если ставить стирку после 23:00, тогда мы получим следующую сумму: 25,5 * 2,41 * 12 = 737,5 рубля, что сэкономит нам в год порядка 963,9 рублей. Вроде бы сумма и немаленькая, но вот есть ли смысл ради нее заморачиваться и ложится спать позже обычного, решать вам. Плюс некоторые стиралки сильно шумят, поэтому проблематично будет заснуть.

Наш вердикт

Экономить, без потери комфорта пользования электроприборами, можно только на работе электрокотла и зарядке электромобиля и только в ночное время, при наличии многотарифного учета. Если же этих устройств нет, тогда ночной тариф вам особо не поможет.

Возможно вы знаете другие способы сэкономить на работе электрического оборудования в доме — поделитесь ими в комментариях!