Утепление мансарды изнутри своими руками: минвата или пенопласт?

Пенопласт против минеральной ваты: выбери свой утеплитель

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Статью НЕ заказывали ни производители пенополистирола, ни каменной ваты.

Строители каркасных домов часто спорят: «Что лучше — пенопласт или утеплитель из минеральной ваты?». Сколько людей, столько и мнений. В результате, начинающие застройщики оказываются перед нелёгким выбором и не знают, чем выгоднее теплоизолировать жилище. Мы упростили задачу и собрали ответы из темы, где подробно обсуждаются плюсы и минусы этих материалов. Итак, выбирайте свой утеплитель!

  • Доводы «За» и «Против» пенопласта и минеральной ваты в каркасниках
  • Повышенная горючесть и токсичность пенопласта — миф или реальность
  • Плюсы и минусы пенополистирольной и каменноватной теплоизоляции

Пенопласт или каменная вата: непростой выбор утеплителя

Сразу скажем, что не бывает плохих утеплителей, есть материалы, которые находятся не на своём месте или смонтированы с грубейшими строительными ошибками. Отсюда — все проблемы. Но споры по выбору лучшего типа утеплителя не утихают. Рассмотрим доводы «За» пенопласт в каркасной стене.

Я не понимаю, почему для утепления каркасных домов чаще всего рекомендуют минвату. На мой взгляд, пенополистирол превосходит минераловатные утеплители по всем показателям! Говорят, пенопласт дырявят грызуны, но от этого можно защититься. Я не раз видел, как мыши устраивали гнёзда в минвате уложенной на чердаке. Мои доводы «За» пенопласт:

  • Пенополистирол стоит дешевле минваты.
  • Он превосходит минвату по тепловым показателям.
  • Пенопласт практически не впитывают влагу, поэтому отпадает надобность в пароизоляции.
  • Стабильность размеров.
  • Пенопласт долговечнее «ваты» и, со временем, не теряет своих свойств.

Мне кажется, при выборе утеплителя, мы идём на поводу у маркетологов, а что вы думаете?

Я тоже голосую за пенополистирол. По показателям безопасности он ничем не уступает минвате. А мыши жрут все виды утеплителей. Свою баню, кроме парилки, я утеплил пенопластом и, ничуть не жалею об этом.

Добавим, что в головах начинающих застройщиков прочно засел «миф», что грызуны едят пенопласт. На самом деле мыши и крысы не питаются теплоизоляцией! Они прокладывают в утеплителе — и в пенопласте и в минвате, ходы в поисках еды в доме или устраивают гнёзда для вывода потомства.

У меня в сарае стоял рулон минватного утеплителя и лежал пенопласт в плитах. Так вот, за зиму мыши растрепали вату в клочья, а пенопласт не тронули.

Я свою дачу утеплил пенополистиролом толщиной 15 см. Теплопотери минимальны, запахов никаких, летом прохладно, в общем — комфортно. Недавно я проверил утеплитель – сделал проём в стене. За 7 лет пенопласт ничуть не изменился. Внутренняя обшивка — имитация бруса. Ставил её без зазора и пароизоляции. Дерево тоже в идеальном состоянии. Листы ППС плотно, с усилием закладывал между стоек. Ничего не пенил. Главное — всё точно разметить, и резать пенопласт не ножовкой, а острым ножом. Плиты толщиной 5 см перевязал послойно. Снаружи, на всякий случай, смонтировал гидроизоляцию.

Я выбрал пенополистирол, как наиболее эффективный утеплитель находящийся внутри ограждающих конструкций. Пенопласт не отсыревает, прост в монтаже и стоит недорого. Единственный для меня минус — пенопласт плохой звукоизолятор. В «мифы» о грызунах, ядовитость и недолговечность пенопласта я не верю. Думаю, это обусловлено неправильным применением материала, выбором некачественного пенопласта и хорошей слышимостью мышей, если они копошатся в стенах, утеплённых пенопластом.

А теперь рассмотрим доводы «За» минвату в каркасниках. Выше уже сказали, что пенопласт — плохой звукоизолятор. И это — правда.

Плюс каменной ваты — она обеспечивает лучшую звукоизоляцию, чем пенополистирол.

А я бы поспорил с этим утверждением! Те, кто знаком с каркасниками, утеплёнными минватой, хорошо знают, что через стены дома всё неплохо слышно. Я когда-то утеплил каркасную перегородку «ватой» толщиной 10 см и зашил её гипсокартоном с двух сторон. Каково же было моё удивление и разочарование, когда выяснилось, что старая перегородка, сделанная из тонкого бревна, пропускала меньше звуков.

Внесу свои «пять копеек» против пенопласта. Я утеплял старую дачу и видел, что осталось от пенополистирола. Всё сгрызли мыши. Причём, бегали прямо под ногами. После того как я уложил качественную минвату, грызуны пропали. Она колючая. Видел место, где мыши хотели влезть в дом. Они вытащили кусок минваты, а дальше не полезли.

Я слышала, что пенопласт вреден для здоровья и его нельзя использовать в качестве утеплителя в жилых помещениях. В «пластиковом» доме я бы жить не стала!

Я строю каркасный дом. Утеплил потолок между вторым этажом и крышей пенопластом. Сначала уложил между балок 15 см пенопласта в три слоя по 5 см. Перпендикулярно набил бруски сечением 50 мм и уложил ещё 5 см пенополистирола и застели доски. Мои наблюдения — как только выглянет солнце и чердак нагревается, от пенопласта идёт ужасная вонь. Закрыли его плёнкой. Не помогло. Швы между балками и плитами пенопласта заделывал пеной. Это удорожает и увеличивает срок строительства. Как поведёт себя со временем древесина, закрытая пенопластом, тоже непонятно. При распиливании пенопласта образуется много мусора. Мой вердикт — пенопласту внутри дома делать нечего. Его область применения – наружное утепление!

Разбираемся в горючести и токсичности пенопласта

Как видите, мнения людей разделились. А теперь «тяжелая артиллерия». Все слышали, что пенопласт — горючий материал. Пожалуй, это — главная причина, почему многие против использования пенополистирола для утепления каркасных стен и «За» негорючую каменную вату.

Читайте также:
Электрический тёплый пол Nexans – обзор модельного ряда систем Нексанс

Пенопласт при горении выделяет ядовитые вещества. Человек при пожаре может просто не доползти до выхода. Задохнётся. К примеру, если возгорание произошло ночью. Я как-то раз сам видел, как горело строящееся здание, которое утеплили пенопластом. Была жуткая вонь и много дыма. Кстати, СЭС потом заморозила строительство здания на год, пока всё не выветрилось.

Я как-то поджег пенопласт марки ПСБ 25. Кусок плавился с выделением чего-то едкого. Сам он горение, я так понимаю, особо не поддерживает. Но плавится при низкой температуре. Если хоть чуть-чуть полыхнет, то просто задохнешься в таком помещении.

Внесём ясность. Пенополистирол бывает разным. Например, модифицированным, т.е. — имеющим в составе антипирены и обычным.

Пенопласт с антипиренами обозначается буквой С. Это — ПСБ-С-15, ПСБ-С-25, ПСБ-С-35 и ПСБ-С-50. Цифра на конце означает марку по плотности. Группа горючести обычного пенопласта, без антипиренов, Г4, т.е. — сильногорючий материал.

При горении пенополистирола выделяется целый букет вредных химических веществ — оксид и диоксид углерода, фенол, стирол, другие элементы и… цианистый водород — синильная кислота — летучая легкоподвижная жидкость, которая является сильнейшим ядом.

Пенополистирол с литерой «С» является самозатухающим, т.е. гаснет при отсутствии источника огня. Группа его горючести — Г3 — нормальногорючие материалы. Справедливости ради скажем, что при горении древесины выделяется окись углерода, т.н. угарный газ без цвета и запаха. Вдыхание при пожаре оксида углерода приводит к отравлению, потере сознания, а, при больших концентрациях, к смерти.

Кстати, при горении обычной бумаги и картона также выделяется цианистый водород, хотя и в значительно меньших количествах (примерно в 100 раз), чем при горении пенопласта. Но есть одно «Но».

Если пенопласт закрыт негорючим материалом, например, гипосоволокнистым листом (ГВЛ) или огнестойким гипсокартоном (ГКЛО), то рассчитывается огнестойкость всей конструкции в целом.

На практике это означает, что, если огонь доберётся до пенопласта в стене, то спасать уже будет некого. Почему?

При пожаре, в коттедже, в первую очередь, горит отделка, мебель, одежда, предметы интерьера и бытовая техника. А теперь оглянитесь и посмотрите, из чего они сделаны? Скорее всего из сильногорючих и нормальногорючих материалов — пластика всех видов, дерева, ткани + краски. Т.е. всего того, что, при горении, не уступает пенопласту в выделении всякой химической гадости.

Выводы

Мы рассмотрели ключевые особенности пенополистирола, как утеплителя, с точки зрения безопасности. А теперь, чтобы вы могли сделать осознанный выбор, сравним его основные характеристики с каменной ватой.

  1. Группа горючести пенополистирола — Г3-Г4.
  2. Группа горючести каменной ваты – НГ — негорючий материал.
  3. Коэффициент теплопроводности пенопласта (в зависимости от плотности) – 0.035 – 0.043 Вт/(м·°C).
  4. Коэффициент теплопроводности каменной ваты при, а это важно, нормальной влажности и плотности материала 40-80 кг/м³, = 0.041 — 0.042 Вт/(м·°C). Если “вата” намокла, то её теплоизолирующие свойства ухудшаются.
  5. При монтаже пенопласта не требуется установка пароизоляции и ветрозащиты. При монтаже минералловатных утеплителей, изнутри помещения нужно ставить паробарьер, а снаружи диффузионную паропропускающую мембрану, которая защитит утеплитель от атмосферной влаги. Это – дополнительные расходы + необходимость тщательной проклейки стыков и нахлестов плёнок для создания герметичного контура.
  6. Паропроницаемость пенопласта ПСБ-С-25 — 0.05 мг/(м•ч•Па), а каменной ваты (в зависимости от плотности и производителя) 0.3 – 0.55 мг/(м•ч•Па). Т.е., пенополистирол — материал ограниченно пропускающий пар и, по этому показателю, он однозначно проигрывает минвате. Отсюда, как считают многие, дом не будет «дышать». Оставим мифическое «дыхание стен» за рамками данной статьи. Просто сравните цифры:
  • Паропроницаемость если и сосны вдоль волокон0.32 мг/(м•ч•Па).
  • Паропроницаемость если и сосны поперек волоконвсего 0.06 мг/(м•ч•Па).

Нюансы монтажа. Пенопласт в плитах придётся резать и точно подгонять в размер между стоек. Это увеличит трудоёмкость и время работ. Каменная вата размером 120х60 см ставится враспор. Это проще, быстрее и легче для строителей.

Читайте также:
Торцовочные пилы Metabo: модели по дереву и металлу с протяжкой. Какую лучше выбрать? Инструкция по применению аккумуляторной и электрической торцовок

И, в заключении, рекомендации — если вы хотите утеплить каркасный дом пенопластом, смонтировав его между стоек, выбирайте качественный материал от проверенных производителей с антипиренами и плотностью не меньше 20 – 25 кг/м³. Опасайтесь ноунейм подделок! Изнутри здания пенополистирол должен быть обязательно закрыт негорючими или слабогорючими материалами, которые не воспламеняются и не распространяют пламя, например, плитами гипсоволокна или ЦСП. От утепления крыши пенопластом между стропил или мансарды лучше отказаться, т.к. кровельное покрытие, например, металлочерепица или профлист летом в жару сильно раскаляются. Повышенные температуры приводят к выделению вредных летучих веществ из пенопласта, негативно отразятся на пенополистироле и могут, со временем, привести к деградации материала. Запрещено использовать пенополистирол для утепления навесных вентилируемых фасадов. Если пенопласт приклеивается снаружи стен каркасника на листы ОСП он должен быть закрыт слоем штукатурки, т.е. монтируется «мокрый фасад».

  • Аспирация каменной ваты — насыпной утеплитель в виде крошки в 3 раза дешевле минваты в плитах — миф или реальность?
  • 3-х главных ошибки при монтаже ветрозащиты и диффузионных мембран в деревянных и каркасных домах.
  • 4 электрических терморезака для раскроя пенопласта и экструзионного пенополистирола нихромовой струной — сделай сам за 3 копейки.

В видео – как дешево утеплить каркасник: мастер-класс по монтажу минеральной ваты.

Внутренняя теплоизоляция мансарды своими руками

Утепление мансарды изнутри делают, когда устройство наружной теплоизоляции невозможно или попросту неэффективно. Это позволяет создать под крышей комфортное жилое помещение вместо пустующего без дела чердака. Самые популярные и доступные материалы для внутреннего утепления – базальтовые плиты и пенопласт. А как правильно использовать их в работе, рассказано в этом руководстве.

Минеральная вата позволяет сделать мансарду действительно комфортной, поскольку она приглушает уличный шум, сохраняет тепло внутри, но не препятствует воздухообмену. Материал пожаробезопасный и экологичный, в отличие от стекловаты не дает аллергенной пыли, однако при работе с ним все равно нужны перчатки и хотя бы простой респиратор. В остальном это лучший вариант, который допускается к применению во всех основных строительных конструкциях.

Укладка минераловатных плит

1. Теплоизоляция крыши минватой.

При уже обшитой сверху кровле внутреннее утепление мансарды начинается с устройства надежной гидроизоляции, если в нарушение технологии это не было сделано ранее. Чтобы как-то исправить положение, под водонепроницаемую пленку нужно подготовить дополнительную обрешетку. Для этого по обеим сторонам стропил до начала работ по утеплению прибиваются продольные бруски:

  • толщиной 25 мм, если на крыше использовано покрытие с выраженным профилем (черепица, шифер);
  • 50 мм – под плоские кровельные материалы.

Только после этого изнутри мансарды крепится гидробарьер, причем для минваты лучше, чтобы это была мембрана с односторонней проницаемостью. Она не пропустит влагу извне к утеплителю, но сможет отводить воздух. Главное не перепутать стороны: гладкая поверхность должна быть обращена вверх, шершавая – «смотреть» внутрь.

Утепление крыши мансарды с использованием минваты требует устройства сплошного водонепроницаемого слоя с выпуском под свесы. Это позволит попавшей на пленку влаге без задержек выводиться наружу. Строительным степлером крепить гидробарьер получается быстрее, но лучше потратить чуть больше времени и зафиксировать его продольными деревянными рейками. Полотна стыкуют с нахлестом 15 см, швы проклеивают специальной лентой.

После этого в промежутки между стропил укладывается минеральная вата. Ее ширина подбирается в соответствии с шагом балок +1-2 см. Утеплитель легко сминается, так что установить его в чуть более узкий зазор будет несложно. Зато потом упругая плита распрямится и станет враспор без всяких креплений, исключая появление «холодных» щелей. Изнутри готовая кровля закрывается сплошным слоем паробарьера с перехлестом полос около 10 см, на который уже набивается поперечная обрешетка из досок под последующую отделку.

2. Теплоизоляция стен и фронтонов.

По схожей инструкции выполняется утепление стен мансарды и даже пола. Разница только в подборе плотности минваты:

  • 30-40 кг/м3 – изнутри чердачного перекрытия с устройством пола на лагах;
  • 30-60 кг/м3 – утепление кровли (в зависимости от конфигурации);
  • 60-80 кг/м3 – для вертикальных конструкций.

Лучше покупать теплоизоляцию вдвое тоньше, чем требуется по расчету, но укладывать ее в два слоя по схеме со смещенными стыками. В этом случае минеральная вата, даже если она со временем даст усадку, все равно продолжит эффективно работать под крышей мансарды.

Особое внимание следует уделить фронтонам. Поскольку здесь нет стропильной системы, под гидро- и теплоизоляцию придется своими силами делать обрешетку из реек толщиной 25-30 мм. Поверх них крепится пленка, а продольное положение брусков обеспечивает ее беспрепятственную вентиляцию. Только после этого на стене изнутри мансарды формируется вертикальный каркас для дальнейшего утепления. Доски (обычно 50х150 мм) обрезаются в соответствии с высотой фронтона и устанавливаются с шагом на 1-2 см меньше ширины базальтового листа.

Читайте также:
Утепление сруба из бревна: видео-инструкция как утеплить стены бревенчатой бани снаружи минватой своими руками, какой межвенцовый утеплитель выбрать, фото и цена

Дальше инструкция для фронтона полностью повторяет технологию работ с крышей. Но теплоизоляция минватой допускает и другую схему:

  • Уложить первый слой базальтовых плит враспор между брусьями обрешетки так, чтобы их поверхность совпала с высотой каркаса. Не забываем, что с обратной стороны утепления должен сохраниться воздушный карман.
  • Сверху прибить к основному каркасу поперечные рейки и вставить второй слой минваты уже горизонтальными рядами.
  • Закрепить поверх утеплителя пароизоляционную мембрану, склеив ее с такой же пленкой под скатами кровли, чтобы замкнуть контур.
  • Снова сделать реечную обрешетку под финишную отделку мансарды.

Очень важно правильно состыковать изнутри каркас под теплоизоляцию с оконными проемами, так как в плане потерь это зоны «повышенного риска». Здесь нежелательно уменьшать толщину, а к влагозащите следует отнестись с максимальной ответственностью.

Утепление и отделка мансарды своими руками при использовании в качестве изолирующего слоя минваты предполагает внутреннюю обшивку гипсокартоном или вагонкой. При этом обязательно оставить зазор в 3-4 см между облицовкой и пароизоляцией, чтобы задерживаемая влага не повредила чистовым поверхностям. Если высоты основного бруса оказалось недостаточно, через пленку к нему прибиваются вертикальные рейки и только потом – горизонтальная обрешетка.

Применение пенополистирола

1. Теплоизоляция крыши.

Хотя с позиции пожарной безопасности это нежелательно, мансарда изнутри может обклеиваться и пенопластом. Здесь полимерная теплоизоляция, как и минвата, устанавливается в промежутки между стропил, но поскольку она не обладает должной упругостью, плиты придется нарезать строго в размер. Тем, кто решил максимально сэкономить на утеплении и сделать все своими силами, поможет наше руководство:

  • Подготовленные листы пенопласта плотно загнать в «ячейки» стропил, запенив все щели. При этом между утеплителем и уложенной под кровлей мембраной нужно оставить зазор в 3-4 см.
  • С застывших швов срезать излишки монтажной пены и пройтись изнутри по контуру свежим герметиком.
  • Через 5-10 минут, когда состав наберет объем, но еще не схватится, в промежутки между стропил мансарды вложить второй ряд утеплителя, немного изменив схему расположения поперечных швов. Слишком плотно прижимать не следует, чтобы не «раздавить» герметизирующий слой.

По окончании утепления излишки пены снова удаляются, а поверхность закрывается паробарьером. В этом случае он больше нужен для защиты стропил от влажного воздуха внутренних помещений, чем для самого пенопласта.

Утепление фронтона мансарды пенопластом выполнить проще всего. Нужно лишь правильно раскроить панели в соответствии с формой поверхности. На рабочую сторону каждого листа нанести клей и приложить к вертикальной стенке, дополнительное крепление обеспечить дюбель-грибками. Обязательно следите за тем, чтобы теплоизоляция плотно прилегала к фронтону, а швы заполняйте монтажной пеной, исключая продувание. После этого можно переходить к отделке: оштукатурить по сетке или обшить вагонкой, подложив паробарьер, как под кровлей.

Утепление мансарды с бетонным перекрытием лучше выполнить пенопластом. Схема ведения работ:

  • Подготовить основание, срезав выступающие куски арматуры, заделать раствором щели и трещины, выровнять пол.
  • Застелить поверхность плотным полиэтиленом или рубероидом с заходом на стены в 100-150 мм и заклеить швы.
  • Внутри мансарды по периметру закрепить компенсационную ленту шириной 120 мм.
  • Выложить основание плотно подогнанными листами пенопласта, стыки пройти герметиком.
  • Сформировать второй слой теплоизоляции, сместив верхние ряды относительно нижних на несколько сантиметров. При использовании полистирола с кромочной «ступенькой» хватит одного пласта – здесь швы не пропускают холод.

После этого остается только уложить поверх утеплителя сварную сетку с ячейками 100х100 мм и залить пол мансарды цементно-песчаным раствором. Пропорции для приготовления своими руками Ц:П:В – 1:4:1, толщина стяжки – около 40 мм. Получившееся основание будет готово к финишной отделке через 4 недели.

Возможные ошибки и рекомендации

Минеральная вата при утеплении очень требовательна к качеству гидроизоляционных работ, поскольку хорошо впитывает влагу и от этого теряет в свойствах. Чтобы исключить риск ее намокания в конструкциях мансарды, при использовании защитных пленок нужно соблюдать правила:

1. Крепить тонкие мембраны с едва заметным провисанием (1-2 см) – они не должны «пузыриться», чтобы не накрыть теплоизоляцию, но и внатяжку стелить их нельзя.

2. Швы между полотнами выполняются с нахлестом около 100-150 мм и проклеиваются специальной лентой – канцелярский скотч для этой работы не подходит. Точки крепления пленки скобами также обязательно закрывают.

3. Защита внутри мансарды должна быть абсолютно паронепроницаемой, под крышей – с односторонней диффузией. Это разные материалы, которые путать нельзя, чтобы не навредить теплоизоляции.

Открытые поверхности гидро- и паробарьера нуждаются в проветривании. Зазора в 2-4 см, образованного тонкими рейками, достаточно для нормальной циркуляции воздуха. При этом со стороны кровли «карман» оставляют и над утеплением из минваты – это зона, где зимой возникает точка росы, и необходимо отведение сконденсировавшейся влаги.

Важно обеспечить неразрывность самому изоляционному контуру – изнутри помещение мансарды должно быть полностью закрыто выбранным материалом, без зазоров или пустых участков. Из-за сложной конфигурации ломаной крыши во внутреннем пространстве оказывается много неудобных для утепления стыков. Здесь под разными углами встречаются сразу три, а то и четыре плоскости, что при работе создает немало проблем. Можно вырезать куски нужной формы или попросту запенить узкие участки мансарды толстым слоем ППУ из баллончика.

Читайте также:
Фасадные клинкерные панели внешней для отделки

Советы, как правильно утеплить мансарду своими руками

Если вы решили обжить чердачное пространство, вам необходимо позаботится о его комфорте. Для этого следует провести утепление мансарды изнутри. Как это сделать качественно и какие материалы выбрать: советы и рекомендации, а также подробные инструкции — в нашей статье.

Чердачное помещение, в отличие от других комнат в доме, является более холодным, поскольку в наибольшей мере подвергается воздействиям окружающей среды, непогоды. Поэтому необходимым является комплексное утепление мансардного этажа. Правильно подобрав материалы, а также изучив технологию их монтажа, данную работу можно выполнить своими руками.

  1. Какой утеплитель лучше для мансарды?
  2. Варианты утеплителей
  3. Пенопласт
  4. Пенополистирол
  5. Пенофол
  6. Пенополиуретан
  7. Минеральная вата
  8. Эковата
  9. Как утеплить мансардный этаж: способы теплоизоляции
  10. Как правильно утеплить мансарду изнутри: крыша
  11. Фронтон
  12. Пол
  13. Итог

Какой утеплитель лучше для мансарды?

Сложность выбора теплоизоляционного материала заключается в том, что мансарды бывают разной архитектурной формы, их поверхности часто неровные. Поэтому для каждого типа жилья существуют разные рекомендации по утеплению мансардного этажа изнутри.

Чем лучше утеплить мансарду изнутри? Выбор материала зависит от многих факторов:

Для утепления мансардного этажа могут применяться различные теплоизоляторы. Рассмотрим их основные характеристики.

Варианты утеплителей

Теплоизоляция опилками является экономичной, позволяет заполнить даже труднодоступные места. В комбинации с цементом (гипсом) и антисептиком — опилки образуют смесь, которая не горит и не привлекает вредителей.

Утепление пола чердачного этажа опилками

Пенопласт

Доступный, недорогой и легкий изолятор, может использоваться на ровных поверхностях чердачного этажа. Но утепление пенопластом мансарды имеет ряд минусов: из-за низкой паропроницаемости пенопласта может возникать сырость, а вследствие зазоров между плитами утеплителя — сквозняки. Существенный недостаток данного материала — то, что в нем часто делают свои норы мыши. Также пенопласт, как и другие его аналоги, выделяет при горении ядовитый дым.

Утепление мансарды пенопластом — видео:

Пенополистирол

Более предпочтительным является утепление мансардного этажа пенополистиролом. Данный материал практически не образует стыков при кладке и не привлекает грызунов, обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию.

Еще одна разновидность пенопласта — экструдированный пенополистирол. Утепление мансардного этажа экструдированным пенополистиролом обеспечивает качественную тепло- и шумоизоляцию, отсутствие влаги. Материал легкий и долговечный, но имеет недостатки: горючесть, боязнь УФ-излучения.

Применение пенополистирола для утепления мансарды — видео:

Пенофол

Утепление пенофолом обеспечивает прекрасную тепло-, шумо- и гидроизоляцию помещения, защищает от радиоактивных лучей, но материал недостаточно прочный.

Использование пенофола для изоляции чердачного этажа

Пенополиуретан

Утепление мансардного этажа пенополиуретаном осуществляется напылением смеси на поверхность. Среди преимуществ ППУ: быстрота монтажа, хорошая теплоизоляция, устойчивость к влаге, не привлекает грызунов. Недостатки: низкая стойкость к воздействию высоких температур, концентрированных кислот, эфиров.

Хорошую герметичность обеспечивает утепление мансарды пенополиуретаном, отзывы потребителей — прекрасное тому подтверждение

Минеральная вата

Утепления мансардного этажа базальтовой минватой отвечает всем параметрам качественной изоляции. Материал не горючий, не впитывает влагу, сохраняет тепло. Благодаря своей эластичности, минеральная вата хорошо заполняет пустоты и держится в месте установки.

Изоляция минеральной ватой (роквулом), что нужно знать перед тем, как утеплить мансарду — видео:

Эковата

Данный материал состоит из обработанной целлюлозы. Поставляется он в измельченном виде и наносится при помощи специального приспособления. Преимущества утепление мансарды эковатой: экологичность, бесшовная изоляция, высокая тепло- и пароизоляция, простой монтаж, устойчивость к влаге, микроорганизмам, возгоранию.

К недостаткам эковаты относится то, что для работы с ней требуется определенная квалификация.

Упаковка эковаты

При таком разнообразие строительных материалов возникает вопрос: какой утеплитель выбрать для мансарды? Основной показатель, на который следует ориентироваться — коэффициент теплопроводности. Он указан на упаковке материала, или в сертификате качества. Опираясь на эти данные, делается расчет, достаточно ли будет проложить один слой изолятора, или необходимо делать двойную укладку, во избежании возможных теплопотерь.

Совет: Для качественной и надежной теплоизоляции мансардного этажа, выбирайте утеплитель с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м*К.

Для того чтобы правильно подобрать изолятор существует определенная методика расчета его плотности.

Формула сопротивления теплопередачи стен (R req). Выглядит она следующим образом: Rreq=(1/А1) + (L /k)+(1/А2)
Где А1- показатель теплообмена стены чердачного этажа с внутренней стороны (8,7 Вт/м 0С).
А2 — показатель обмена тепла у наружной плоскости стены (что составляет 23 Вт/м 0С).
L – обозначает толщину материала стены (метры), и коэффициент его теплопроводности — k.

По данной формуле можно рассчитать толщину стены, учитывая тот материал, из которого она сооружена. Полученный показатель сравнивают со строительными нормами, а их разница и будет толщина утеплителя для мансарды.

Читайте также:
Стеклянные фасады для кухни из закаленного стекла: причины установки и интересный дизайн

Как утеплить мансардный этаж: способы теплоизоляции

Основные способы утепления чердачного помещения:

  • наружный — требует специального снаряжения и дополнительной рабочей силы;
  • внутренний — можно произвести самостоятельно.

Внутреннее утепление мансардного этажа производится в несколько этапов:

Как правильно утеплить мансарду изнутри: крыша

Существует много материалов для утепления крыши мансарды. Процесс теплоизоляции может осуществляться несколькими способами:

  • между стропилами крыши;
  • поверх стропильной конструкции;
  • под стропилами.

Самый эффективный вариант — комбинированное утепление.

Для выполнения теплоизоляционных работ на любой поверхности должна соблюдаться технология монтажа материалов.

Схема изоляции мансардного этажа — пирог (утепления)

Сначала укладывается гидроизоляция вдоль стропил.

Важно: При этом между кровлей и материалом оставляется зазор — воздушная прослойка, необходимая для качественной вентиляции и предохранения конструкции крыши от гниения.

Толщина воздушной прослойки зависит от материала покрытия крыши. Если он волнистой формы, то она должна составлять не менее 2,5 см, если плоской — вдвое больше.

Затем идет слой утеплителя, и в завершение — пароизоляционная пленка.

Важно знать: Для герметичности, материал пароизолятора крепится внахлест, а стыки заклеиваются скотчем.

Для формирования гипсокартонного потолка крепятся профиля.

Поэтапное утепление крыши

Фронтон

После того, как крыша чердака утеплена, следует провести и теплоизоляцию фронтона, иначе мансардный этаж не станет полноценным теплым помещением.

Утепление фронтона помещения лучше выполнять снаружи. Но, поскольку утеплить стены мансарды снаружи самостоятельно довольно проблематично, то в деревянном доме, доме из пенобетона или кирпича кладка теплоизолятора возможна и изнутри.

Для утепления фронтона мансардного этажа применяется пенопласт, минеральная вата, легкие утеплители на основе стекловолокна. Особенно эффективно утепление фронтона минеральной ватой. Если помещение будет использоваться как жилое, материал должен иметь толщину не менее 250 мм, для нежилого помещения достаточно 100-120мм.

Порядок утепления является следующим: сначала на стены закрепляются рейки для укладки теплоизолятора (на расстоянии 60 см друг от друга). Далее укладывается вата враспор между стойками обрешетки.

Укладка минеральной ваты враспор

Поверх обрешетки натягивается пароизоляционная мембрана и крепится отделочный материал — гипсокартон, вагонка, деревянные панели.

Обшивка мансардного этажа гипсокартоном после утепления На заметку: Такой монтаж теплоизолятора позволяет скрыть проложенную ранее электропроводку, трубы и прочие коммуникации.

Чтоб сохранить тепло на чердачном этаже, следует правильно осуществить выбор окон. Оконные блоки для установки во фронтоне, должны иметь двух- или пятикамерный стеклопакет. Это обеспечит качественную теплоизоляцию подкровельного помещения.

Для того чтобы свести теплопотерю на мансарде к минимуму, следует провести утепление пола помещения. Способ теплоизоляции зависит от типа перекрытия этажей дома.

Так для деревянного перекрытия этажа укладывается два слоя паронепроницаемой мембраны, между которыми монтируется изолятор.

Утепление деревянного перекрытия между этажами ватным материалом

Если на мансарде имеется керамический или наливной пол, то утеплитель для него должен быть сверхпрочным (например, изофлор). Поверх него идет пленка, которая крепится внахлест, находя на стены.

Теплоизоляция наливного пола

Для железобетонного перекрытия этажа может использоваться также деревянный настил по лагам.

Утепление мансарды изнутри своими руками — пол

Лаги устанавливаются на звукоизолирующие прокладки, а при монтаже теплоизоляционных плит по углам делаются вентиляционные зазоры.

Утепленный чердачный этаж готов к отделке, фото

Поскольку данное помещение граничит с внешней средой, то к утеплению мансардного этажа предъявляются самые высокие требования, ведь при неправильной теплоизоляции тепло будет выходить из дома.

Больше информации о том, как правильно утеплить мансарду своими руками — видео:

Правильно выполненное утепление мансардного этажа дома, позволит существенно снизить расходы на отопление, создаст благоприятный микроклимат в доме и увеличит срок службы элементов конструкции.

Ржавчины на заборе, калитке и ограждениях. Как избавиться? на сайте Недвио

  • Недвижимость
  • Строительство
  • Ремонт
  • Участок и Сад
  • О загородной жизни
  • Вопросы-Ответы
    • Интерактивная кадастровая карта
    • О проекте Недвио
    • Реклама на Nedvio.com

Любые изделия из металла со временем окисляются, а следовательно начинают ржаветь. Тем более, если такие изделия постоянно находятся на улице (будь-то забор, калитка, ворота, ограждения и перила вашего дома) — под воздействием агрессивной окружающей среды, процессы окисления в них проистекают в разы быстрее. Вода и воздух проникают в металл и начинают постепенно разрушать его, а сами поверхности окрашиваются в рыжий цвет — т. е. ржавеют.

Читайте также:
Чем отмыть пятна на линолеуме

Как же избавиться от ржавчин на металлических конструкциях на своем участке? И реально ли? Да, реально и для этого есть несколько способов. Мы можем использовать для удаления и предотвращения ржавчины соответствующие инструменты, химикаты, краски или несколько домашних методов. Их выбор зависит от стадии коррозии, а также от наших финансовых возможностей.

Какие инструменты нужны для удаления ржавчины?

Проволочная щетка

С ее помощью мы можем механически очистить все металлические элементы от ржавчины. Учитывайте, что проволочная щетка также может довольно сильно поцарапать их, поэтому мы не рекомендуем использовать ее для ограждений домов или садов, эстетика которых чрезвычайно важна.

Применение щетки довольно просто — достаточно интенсивно потереть щеткой поврежденную поверхность, пока вся ржавчина с нее не исчезнет.

Наждачная бумага

Ее назначение такой же, как у проволочной щетки. Однако учтите, что «наждачка» также может оставлять довольно толстые царапины. Поэтому, после удаления ржавчины, рекомендуется использовать наждачную бумагу с более тонкой структурой. С ее помощью мы полируем металл, что улучшит его внешний вид.

Шлифовальный круг

Это еще один продукт, широко используемый для механического удаления ржавчины. Шлифовальный круг из проволоки монтируется в дрель, благодаря чему можно быстро отполировать металлическую поверхность.

Кистевое пятно используется в первую очередь в том случае, когда ржавчина осаждается глубоко в металле. Использование наждачной бумаги или проволочной щетки в этом случае просто неэффективно. Учитывайте, что шлифовальный круг не подойдет для удаления коррозии в труднодоступных местах. Здесь все равно придется использовать вышеупомянутые инструменты или специальные препараты.

Пескоструйная обработка

Очистка металла пескоструем — очень эффективный метод, который в основном используется для ремонта кузовных деталей автомобилей и для очистки больших металлических поверхностей. Суть метода заключается в том, что прямо на ржавчину под огромный давлением направляется струя песка. Благодаря этому частички, подверженные коррозии, быстро удаляются с поверхности металла.

Благодаря пескоструйной обработке поверхность металла также правильно шлифуется и разглаживается, а сами металлоконструкции приобретают обновленный и гораздо более красивый вид. Пескоструйная обработка также эффективна, потому что она удаляет ржавчину с любого места — независимо от того, находится ли в углублении, соединении или каком-нибудь другом укромном уголке, которые чрезвычайно трудно найти с помощью проволочной щетки, наждачной бумаги или шлифовального круга.

Средства для удаления ржавчины

Это специальные химические средства, задача которых сводится к тому, чтобы отделить ржавчину от металла, а затем растворить ее. Таким образом достигает высокая эффективность удаления любых признаков коррозии.

В строительных магазинах сегодня представлен большой ассортимент средств для удаления ржавчины. Они отличаются прежде всего по составу, а также по способу их использования:

  • Проникающие пенетраторы — используются, в основном, для чистки от ржавчины мелких деталей, таких как винты или гайки, потому что они не очень эффективны на больших поверхностях. Пенетраторы удаляют ржавчину, проникая глубоко в поверхность, благодаря чему она эффективно очищается от ржавого налета. Стоит отметить, что такие препараты дополнительно смазывают металл;
  • Растеры с молибденом — добавление этого соединения заставляет агент повышать устойчивость металла к окислению, вызывающему коррозию;
  • Кислоты для растворения ржавчины — это специальные химикаты, выведенные с одной целью — растворять ржавчину. Однако часто они сами повреждают металл, а в случае слишком длительного применения — они наоборот могут вызвать коррозию. Все это означает, что такие химикаты следует использовать лишь в комбинации с другими антикоррозионными средствами. Использование кислот также не рекомендуется на тонком и чувствительном металлическом слое;
  • Специальные средства для удаления ржавчины — обычно продукты для определенных поверхностей, таких как шасси, винты и двери.

Краски для металла с нанесением прямо на ржавчину

Еще одним эффективным способом избавления от проблемы коррозии металла являются специальные краски для металла, с нанесением прямо на ржавчину. С помощью них мы сможем «убить сразу 2-ух зайцев» и остановить процесс развития коррозии. Однако, важно должны выбрать правильный продукт. Такие краски должны не только улучшать внешний вид металлических элементов, но и защитить их от появления ржавчины в будущем.

Итак, на что нужно обратить внимание при покупке краски на ржавчину?

  • Степень адгезии;
  • Устойчивость к ультрафиолетовым лучам, переменным температурам и влажности;
  • Эффективный расход (какой объем поверхности мы сможем покрасить, используя одну упаковку продукта);
  • Время высыхания;
  • Емкость

Правильная подготовка металлической поверхности под покраску

После того, как краска выбрана, мы можем приступить к соответствующей подготовке поверхности. Начать следует с тщательной очистки металлической поверхности. Любая грязь, пыль или жирные пятна должны быть удалены. Тоже самое относится и к старой краске. Если на поверхности есть ржавчина, которую можно легко удалить вручную, следует это сделать.

Читайте также:
Штукатурка цементом по маякам

В ситуации, когда грязь интенсивная или старая краска блестит, мы можем использовать наждачную бумагу, с помощью которой мы тускнеем поверхность. Не забывайте, однако, о последующем удалении пыли.

Когда все приготовления завершены, следует нанести антикоррозийный грунт. Благодаря этому ржавчина больше не появится, поэтому мы сможем не беспокоится о состоянии нового слоя краски. Более того, использование грунтовки сделает так, что верхний слой будет лучше приклеиваться к подложке.

При выборе краски рекомендуется подбирать цвет, аналогичный уже нанесенному на металл. О некоторых мерах производители также предоставляют информацию о том, какие конкретные краски можно использовать.

Краска ржавчины должна быть растворена нами в соответствии с инструкциями на упаковке. Однако обычно предполагается, что примерно 2% разбавителя следует вылить в емкость. Также крайне важно не красить под дождем, в тумане или во время сильной жары.

Для нанесения краски вы можете использовать:

  • балончики со спреем;
  • валик;
  • плоскую кисть с мягкой однородной щетиной.

Окраска проводится крестовым методом (через вертикальные и горизонтальные полосы). Количество слоев и время высыхания зависят от выбранной краски — мы должны следовать инструкциям производителей.

Домашние способы удаления ржавчины

В дополнение к любым методам, описанным выше, мы также можем использовать повседневные продукты, которые в случае небольшого количества ржавчины также окажутся эффективными. Так, избавиться от коррозии можно, обработав поверхность:

  • Уксусом — используется для удаления ржавчины с мелких элементов, которые следует погрузить в уксус на несколько часов;
  • Пищевой содой — смешайте ее с небольшим количеством воды, а затем, используя губку, очистите ее с помощью металла, покрытого ржавчиной;
  • Разрыхлителем — мы также соединяем его с водой и ополаскиваем выбранными элементами;
  • Кока-колой — работает аналогично уксусу, достаточно на несколько часов погрузить в нее винты, цепи или ложки, чтобы ржавчина растворилась.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Какой краской лучше покрасить столбы из металла для дачи

Опорные столбы для ограждения чаще всего делают из профильных труб. Они выдерживают большие нагрузки, просты в установке, долговечны. Однако сталь, из которой делают трубы, подвержена коррозии. Окрашивание опор подходящими красящими составами – лучший способ защитить ограждение.

  1. Обработка при установке
  2. Обработка опорных труб битумным лаком
  3. Чем красить столбы для забора
  4. Антикоррозийная или по ржавчине
  5. Инструменты для покраски
  6. Общие правила проведения окрасочных работ

Обработка при установке

Чтобы металл не ржавел, его необходимо покрывать грунтовкой и краской

Металл – материал беспористый, с твердой структурой и гладкой поверхностью. Окрашивать изделия из него сложно, так как красящие составы плохо сцепляются с поверхностью. Чтобы краска легла равномерно и удерживалась долго, трубы перед окрашиванием обрабатывают специальными составами – грунтовкой.

По техническим характеристикам грунтующие смеси делят на несколько видов:

  • Изолирующие – например, эпоксидная шпаклевка. Такой состав увеличивает адгезию и выравнивает поверхность. Отличная основа под эмаль.
  • Фосфатирующие – используются для грунтовки любых металлических составов.
  • Пассивирующие – изготавливаются на базе алкидного лака с антикоррозийными добавками. Грунтовка защищает сталь от ржавчины и обеспечивает высокую адгезию.
  • Протекторные – при застывании образуют на поверхности плотную пленку, обеспечивающую стойкость к влаге и механическим повреждениям.
  • Ингибирующие – предназначены для защиты изделий из черной стали. Покрывать грунтовкой можно даже ржавые поверхности, чтобы остановить коррозию.

Грунтовки, особенно с антикоррозийными добавками, обладают довольно ярким цветом: коричнево-красным, желто-коричневым. Это приходится учитывать при выборе краски.

Обработка опорных труб битумным лаком

Битумный лак для металла

Грунтовка для металлического забора иногда может заменить собой и краску. В полной мере это относится к битумным лакам. Получают такой состав растворением битума из нефти или каменного угля в углеводородных растворителях, например, в уайт-спирите. Состав вязкий, густой, хорошо ложится на железную поверхность.

Цвет лака зависит от толщины слоя. При большой толщине он имеет черный цвет, при малой – темно-коричневый. Если добавить в состав алюминиевую пудру, получают серебристое покрытие.

Покрытие высыхает в течение 24 часов, хотя схватывается быстрее – за 2 часа. Годится смесь только для внешних работ, так как имеет неприятный запах.

Чем красить столбы для забора

Если цвет грунтовки не слишком привлекателен, столбы из металла для забора окрашивают в подходящий оттенок. Здесь важнее не столько выбрать цвет, сколько подобрать подходящий состав. Вариантов немало, но нужно учитывать, что уличная ограда подвергается высоким нагрузкам и окрашивать забор придется часто.

Составы для окраски металлических столбов

Читайте также:
Этапы создания чертежа лестницы

К самым известным относят следующие составы:

  • Масляные – красящие пигменты растворены в олифе. Масляная краска при высыхании образует плотную водонепроницаемую пленку и защищает от коррозии. Однако состав плохо переносит перепады температуры, трескается и нуждается в частом обновлении.
  • Алкидные – на базе алкидных смол. Такая краска устойчива к действию ультрафиолета, хотя высоких температур тоже не терпит. Алкидные эмали обладают высокой укрывистостью, отлично ложатся на оцинкованные поверхности. Краски токсичны, работы нужно выполнять в защитной маске и одежде.
  • Акриловые – не токсичные, негорючие, эластичные составы. Но чтобы покрасить профильную трубу для дачного забора, нужно покупать составы с маркировкой – для металла. Обычная акриловая краска не годится.

Выделяют также группу универсальных покрытий. Такую краску накладывают на любую поверхность без предварительной подготовки. Смеси довольно дорогие, но годятся для окрашивания черной стали, чугуна, бетонных труб.

Антикоррозийная или по ржавчине

Антикоррозийная краска по ржавчине

Можно покрасить металлические столбы для забора, чтобы они не ржавели, либо если они уже ржавые. Относят к таким краскам универсальные и специальные порошковые.

В отличие от обычных они представляют собой твердые композиции из пигментов, отвердителей, пленкообразующих ингредиентов и прочего. Пленка образуется за счет сплавления частиц и химической реакции, поэтому полученное покрытие отличается очень высокой прочностью и стойкостью.

Владельцы дачных участков чаще всего предпочитают следующие составы:

  • Кузнечная краска – используется для окрашивания стали, оцинкованной стали, железа, цветных металлов. Легко наносится, не выгорает на солнце, совершенно нечувствительна к действию влаги или к перепадам температуры. Привлекает своей декоративностью: состав с легкостью воспроизводит блеск и цвет старого золота, бронзы, серебра.
  • Молотковая – образует оригинальную фактуру, напоминающую клепаную поверхность, со следами ударов молотком. Наносится краска без грунтовки на любые поверхности, в том числе и ржавые. Производитель дает гарантию на покрытие на 25 лет.

Для окраски столбов ограждения нужно выбирать краски для наружного применения.

Инструменты для покраски

Инструменты для очистки и покраски металлических столбов

Выбор правильного способа окрашивания в некоторой степени зависит от того, что окрашивается:

  • круглая или профтруба – поверхность ее невелика, так что для окраски берут обычные широкие кисти;
  • опоры с коваными деталями или рельефной поверхностью – здесь могут потребоваться и узкие кисти, чтобы окрасить сложные участки;
  • забор из профлиста и профиля, евроштакетника окрашивают валиком;
  • глухую поверхность можно покрасить с помощью краскопульта.

При использовании порошковой краски нужно брать пневматический пульверизатор, так как электрический оказывается недостаточно мощным.

Общие правила проведения окрасочных работ

Красить металлические изделия рекомендуется после нанесения грунтовки

Пошаговая инструкция по окрашиванию одинакова для всех составов. При использовании универсальной или порошковой краски можно пренебречь подготовительными работами.

  1. Опорные столбы, решетку, профнастил очищают от грязи, пыли, жирных пятен. Последние удаляют ацетоном или растворителем.
  2. После высыхания поверхности обрабатывают грунтовкой. На следующий день процедуру повторяют. Выполняется грунтовка только в сухую погоду.
  3. Краску наносят кистью, валиком, используют краскопульт. При этом лицо защищают маской и очками, надевают рукавицы и фартук.
  4. Рекомендуется нанести красящий состав второй раз после полного высыхания первого слоя.
  5. Высыхает покрытие от 4 часов до 2 суток в зависимости от типа.

Окрашивание металлических элементов забора не только увеличивает его привлекательность. Краска защищает железо от ржавчины и продлевает срок эксплуатации.

Чем прокрасить металлический столбик забора, чтобы он не проржавел?

Для окрасочной защиты применяются целый набор лакокрасочной продукции от простых масляных красок до специальных покрытий с антикоррозийным эффектом.
Антикоррозионная барьерная защита – это поверхностная защита металла от коррозии нанесенным слоем лакокрасочного материала, которая, иначе говоря, представляет собой всего лишь механический барьер на пути влаги. Эффект от нанесенного на черный металл слоя барьерной защиты зависит как от степени сцепления окрасочного состава с защищаемой поверхностью, так и химической стойкостью пленки покрытия. Кроме того на водонепроницаемость защитного слоя влияют степень пористости барьерного слоя, а также что – немаловажно, быстрота образования в покрытии микротрещин. Прежде всего, при нарушении целостности антикоррозийного защитного покрытия, например, при появлении микротрещин, агрессивные вещества из окружающей среды преодолевают на пути проникновения к поверхности металла защитную преграду. В результате этого под плёнкой антикоррозийного лакокрасочного покрытия образуются очаги коррозии.
Процесс пассивации металлической поверхности с помощью окрасочных составов достигается в результате химического взаимодействия компонентов защитного покрытия и металла. К этой группе антикоррозийных лакокрасочных материалов относятся грунты и эмали, в составе которых содержатся фосфорная кислота, а также окрасочные составы, содержащие ингибирующие пигменты, которые замедляют или предотвращают процесс коррозии металла.
Протекторная защита черного металла от образования коррозии достигается в результате добавления в состав лакокрасочного материала порошков, которые являются более стойкими к коррозии. В качестве своеобразного протектора могут применяться металлы, имеющие больший отрицательный электродный потенциал, чем железо. В основном используются такие металлы как цинк, магний и алюминий. Под действием агрессивных веществ из окружающей среды добавляемый в состав окрасочного состава порошок постепенно растворяется, при этом защищаемый черный металл не подвергается коррозии.
Для окраски металлических столбов ограждения можно применить антикоррозионную эмаль «НЕРЖАМЕТ» российской компании «КрасКо», которая применяется для защиты поверхности чёрного металла, в том числе покрытой ржавчиной, а кроме того и остатками какого-то старого защитного покрытия, которые плотно сцеплены с металлом. Данный окрасочный состав представляет собой лакокрасочный материал «три в одном», совмещая в себе кроме износостойкого эмалевого покрытия, преобразователь ржавчины, а также антикоррозионный грунт. Этот состав можно наносить как на «чистую» металлическую поверхность, так и на поверхность черного металла покрытую ржавчиной.
Однако следует заметить, что защитная окраска металлического столба может только продлить срок эксплуатации этого изделия закопанного в грунт. Ржаветь-то он будет все равно, хотя и в меньшей степени – при этом всё будет зависеть от упорства и труболюбия владельца ограждения.

Читайте также:
Толщина утеплителя для крыши: требования, количество, расчет материалов

Добавлено: 10.08.2012 21:17

Обсуждение вопроса на форуме:

Другие публикации рубрики “Заборы, ворота,навесы”

Стойкость изделий из ковки воздействию коррозии, прежде всего, зависит от качества нанесенного на них защитного покрытия. Следует отметить, что по-настоящему качественное защитное покрытие можно нанести лишь в условиях высокотехнологичного заводского производства в цехах специализированных предприят.

Прежде всего, следует подготовить металлическую поверхность к окраске. Для этого необходимо зачистить места с отслоившимся лакокрасочным слоем. Чтобы максимально упростить работу, можно применить электродрель со специальной насадкой. При выполнении этой работы нужно использовать защитные средств.

Раньше, в незапамятные года, городили заборы вокруг приусадебного участка из досок, чаще всего из отходов распиловки бревен – горбыля. В настоящее время в торговой сети представлены широкой линейкой материалы для ограждения участков, например различного типа металлические и пластиковые сетки, бетонн.

Чем обработать металлические столбы для забора

  • Битумная мастика
  • Битумный лак
  • Обработка краской
  • Краска «Спецназ»
  • Общие правила проведения окрасочных работ

Из различных видов столбов, использующихся для возведения забора на дачных участках, в большинстве случаев используются трубы. Во-первых, материал из умеренной ценовой категории, прочный, удобный в работе. Во-вторых, он прекрасно сочетается с другими материалами.

В зависимости от типа заграждения подбираются различные виды труб. Используют круглые, прямоугольные и квадратные. Круглые немного дешевле, но квадратные либо прямоугольные прочнее и с ними легче работать.

Покраска столбов для забора придаст не только эстетичный вид ограждению, но и защитит трубы от коррозии. Независимо от того, был ли материал в употреблении или же новый, требования к подготовке одинаковы.

Для предварительной обработки труб понадобятся:

  • металлическая щетка;
  • щетки для электроинструмента;
  • шлифовальные круги;
  • наждачная бумага;
  • индивидуальные средства защиты.

Обрабатываемая поверхность тщательно очищается от ржавчины, грязи. Выбирается подходящий для этой цели инструмент. Для удаления старой краски может понадобиться смывка. В магазинах представлен широкий спектр смывок для старой краски.

Битумная мастика

Битумная мастика широко применяется при проведении различных строительных работ как защитный и гидроизоляционный материал. В случае с опорными столбами с помощью неё надо обработать ту часть труб, которая будет закапываться или цементироваться. Это поможет защитить металл от воды и растворенных в ней солей.
Красить опорные столбы для забора можно до установки. При этом время просушки увеличивается, так как нижняя плоскость не окрашивается, а работать с круглым материалом просто затруднительно. К тому же можно довольно легко повредить готовую поверхность. Поэтому наносить краску лучше после установки.

Если предполагается проведение сварочных работ, то наносить покрытие нужно после их окончания, тщательно зачистив сварочные швы!

Битумный лак

Подготовленные трубы обезжириваются доступным растворителем, и кисточкой наносится лак на поверхность. Использование лака не требует дополнительной грунтовки. Если лак слишком густой, его разбавляют уайт-спиритом. При покупке битумного лака необходимо обратить внимание на время высыхания. Оно может колебаться в пределах от 1 до 48 часов.
Благодаря своим высоким адгезивным свойствам он может применяться как самостоятельное покрытие, так и выступать в роли грунтовки.

Обработка краской

При выборе краски главное определиться с колером и покупать материал одного производителя. Это даст гарантию, что цветовая гамма не изменится. В случае особых пожеланий к колеру, придется использовать разные виды. При покупке для смешивания необходима консультация специалиста, так как не все краски можно мешать. Они могут свернуться как молоко, что может испортить весь процесс. А поскольку речь идет о даче, то здесь говорим о более экономных вариантах.
При окрашивании используются масляные, акриловые, алкидные и другие краски. Тут все зависит от пожеланий: матовое или глянцевое покрытие будет на выходе.

Читайте также:
Электрический тёплый пол Nexans – обзор модельного ряда систем Нексанс

Масляные краски считают наиболее экономными, но обладающими рядом недостатков: долго сохнут, не выдерживают высоких температур, плохо защищают от коррозии.
Эмали застывают быстрее, лучше держатся и более устойчивы к температурам.

Идеальным вариантом послужат акриловые краски. Они не токсичны, водорастворимы, выдерживают высокую температуру.

Перед окрашиванием металлическую поверхность следует прогрунтовать. Для этого чаще всего используют ГФ-021 или аналогичные. По цвету она бывает серой и красно-коричневой. Чтобы уменьшить объем использованной краски, подбирается более подходящая грунтовка. Ее наносят на сухую чистую поверхность кисточкой, валиком или с использованием краскопульта в 1-2 слоя.

После высыхания грунта приступают к окраске. Чтобы грунтовка не проступала, краску придется накладывать в два слоя.

Краска «Спецназ»

Явный минус данного продукта – высокая цена. Во всем остальном идеально подходит для работы с металлическими поверхностями. Это трехкомпонентная краска. Она содержит преобразователь ржавчины, грунтовку и непосредственно эмаль.
При работе «Спецназом» не требуется наносить грунт и сильно зачищать опоры. Тем не менее, хоть и написано, что наносится на ржавчину, ее лучше удалить. Обезжиривается либо уайт-спиритом, либо растворителем 647.

На очищенную трубу кистью наносится краска. После первого слоя возможны непрокрашенные места, однако после наложения второго таких мест уже не будет. Для наружных работ необходимо три слоя. «Спецназ» быстро сохнет, поэтому, находясь длительное время в открытой банке, начинает густеть. Разбавляется до нужной консистенции все тем же уайт-спиритом.

Эмаль расфасована в банки по 900 г и выпускается десятью цветами. После высыхания приобретает матовый оттенок.
Сейчас появилось много наименований красок три в одном: «Ржавостоп», «Нержамет», «Хаммерайт» и другие. Всех их объединяет нанесение на ржавую поверхность. Хотя для очистки совести зачистку лучше производить. И ценовая категория не из дешевых.
Хотя эти виды обладают своими преимуществами, многие отдают предпочтение грунтовке с последующей покраской или без нее.
Еще для покраски труб используют алюминиевую пудру-серебрянку, которую растворяют в лаке для наружных работ.

Общие правила проведения окрасочных работ

С целью успешного выполнения задуманных работ следует придерживаться определенных правил, которые смогут уберечь от досадных ошибок.

  1. Поскольку большинство используемых материалов горючи, работы проводить вблизи открытого огня запрещается.
  2. Для покраски следует выбрать сухой теплый день, так как при сильном солнце качество слоя ухудшается.
  3. Если при покупке возникают сомнения, попросите сертификат на продукт.
  4. Используйте закрытую одежду и перчатки для защиты тела от попадания краски.
  5. Хранить лакокрасочные материалы и растворители надо вдали от прямых солнечных лучей и источников огня.

Выполняя эти нехитрые требования, забор будет служить долго и не потребует частого ремонта.

Дополнение от подписчика

Чтобы металл мог противостоять воздействию внешней среды, в условиях производства его подвергают горячему цинкованию или покрывают полимерным слоем. Возможен вариант двойной защиты с использованием обоих способов. Такие столбы обойдутся гораздо дороже обычных, но и прослужат на десятки лет дольше.

Если же в вашем распоряжении обычные неоцинкованные опоры, то их обязательно нужно защищать от коррозии, иначе при взаимодействии с кислородом, влагой металл начинает окисляться и ржаветь.

Для обработки нижней части опоры стоит использовать битумную или полимерную мастику. Стоят растворы недорого. Второй тип производится специально для металлических поверхностей. Обмазку проводят в 1–2 слоя, дают просохнуть, и только потом опоры можно заглублять.

Для защиты всей опоры целиком приобретается бюджетный битумный лак.

Фото: опора обработана битумным лаком

  1. Трубу очищают от грязи, избавляются от ржавчины. Если нужно, то столб можно промыть мыльным раствором.
  2. По высохшей поверхности проходятся растворителем, обезжиривая ее.
  3. Наносится слой битумного лака. Удобнее всего делать это кистью. Если консистенция вязкая, то следует немного разбавить уайт-спиритом.

Альтернатива лаку – краски по металлу. В продаже встречаются трех типов:

  1. Обычные эмали . Поверхность перед покраской ими нужно грунтовать. Надежной считается грунтовка ГФ-021, которая создаст прочный базовый слой. Эмаль наносят в 1–2 слоя в зависимости от желаемой яркости. Покрытие способно прослужить до 5 лет, после чего его придется обновлять.
  2. Грунт-эмали . Универсальное средство, имеющее в составе грунтовку и краску. Поверхность перед нанесением достаточно очистить от ржавчины, грязи и обезжирить. Красить столбы следует в 1–2 слоя.
  3. Эмаль по ржавчине . Дорогое средство, которое позволяет обрабатывать коррозирующий металл даже без предварительной зачистки. Останавливает развитие ржавчины, защищает от дальнейшего окисления.

Источник .

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: