Чем почистить алюминий до блеска

Полезные рекомендации, чем чистить алюминиевую посуду в домашних условиях

Алюминиевые кастрюльки и сковородки, как и много лет назад, остаются неизменной частью кухонной утвари в каждом доме.

При всех положительных характеристиках, эта практичная и удобная посуда со временем темнеет и теряет блеск.

Вернуть первоначальный вид посуде из алюминия помогут многочисленные, проверенные временем народные средства или бытовая химия.

Чем можно и нельзя чистить алюминиевую посуду, расскажем в статье.

Народные средства для чистки

Посуда из алюминия требует деликатного ухода (металл очень легко деформируется). Используя проверенные народные способы чистки подручными средствами, можно не только быстро и бережно удалить загрязнения с поверхности кухонной утвари, но и сэкономить немалую сумму денежных средств.

Поваренная соль

Очистить дно алюминиевой кастрюли от пригоревшего молока поможет соль. Все просто: кастрюлю наполняют водой, добавляют 2 ст.л. соли.

Соляной раствор кипятят на медленном огне не менее тридцати минут, после чего снимают с плиты, оставляют в сторону на три часа.

За это время слои пригоревшего молока отойдут от поверхности кастрюли и все что останется сделать — это помыть посуду под теплой проточной водой.

Если под рукой не оказалось поваренной соли, ее прекрасно заменит пищевая сода.

Горчичный порошок, соль, уксус

Очистить пригоревшую еду и жирные подтеки под силу проверенному народному средству — смеси из горчичного порошка, поваренной соли и столового уксуса.

Ингредиенты смешивают в равной пропорции, наносят полученную пасту на загрязненную поверхность и оставляют на пятнадцать минут. После посуду смывают под проточной водой.

Кока-кола

Ортофосфорная кислота в составе газированного напитка Кока-кола без следа очистить любые загрязнения с поверхности алюминиевых сковородок и кастрюль.

Винный камень

Твердый осадок, образующийся на дне винных бочек, банок или бутылок — отличное средство для чистки алюминиевых сковородок и кастрюль.

Винный камень укладывают на дно грязной посуды, заливают водой и ставят на плиту закипать. Как только жидкость закипит, посуду снимают с плиты, сливают остывшую воду и протирают уже очищенные поверхности насухо мягкой бумажной салфеткой.

Столовый уксус

Уксусная кислота растворяет любые, даже очень старые, въевшиеся загрязнения.

Все что нужно сделать: наполнить алюминиевую посуду водой, добавить 5 ст.л. уксуса и прокипятить полученный раствор 1,5 часа.

Для чистки подходит только столовый уксус (9%). Уксусную эссенцию использовать нельзя, так как она растворяет не только пригоревшую еду, но и стенки алюминиевой посуды.

Щавелевая кислота

В пяти литрах воды растворяют 1ч.л. щавелевой кислоты. В полученный раствор погружают грязную алюминиевую кухонную утварь и оставляют на двенадцать часов. После посуду достают, смывают под теплой проточной водой, вытирают насухо.

Репчатый лук

Быстро очистить дно кастрюли от пригоревшей пищи поможет репчатый лук. Луковицу разрезают на несколько частей, закладывают в кастрюлю, заливают водой и кипятят в течение десяти-пятнадцати минут.

Кефир

Вернуть былой блеск почерневшей от времени алюминиевой кухонной утвари поможет кефир (как вариант можно использовать простоквашу).

Специальные составы для мытья

Когда нет времени на поиск способов чистки народными средствами, быстро вернуть блеск и глянец алюминиевой посуде поможет бытовая химия. ТОП наиболее эффективных средств:

Гель Dr.Beckmann

Средство, эффективно растворяющее трудновыводимые нагар и жир. Проникая в толщу загрязнений, гель максимально быстро очищает поверхности, сохраняя при этом их гладкость и целостность. Подходит для чистки посуды из любых материалов (в т.ч. алюминиевых). Средняя стоимость — 750 руб. (объем 375 мл). Отзывы читайте здесь и тут.

Шуманит

Средство для удаления жира и нагара Шуманит — концентрированный жироудалитель за считанные минуты очистит пятна жира, копоти, пригоревшей еды с алюминиевых кастрюль и сковородок.

Распылитель помогает экономично расходовать средство. Все что необходимо сделать: обработать загрязнение, подождать одну минуту, смыть поверхности под проточной водой. Средняя стоимость — 440 руб. (объем 400 мл), 550 руб. (объем 500 мл). Отзывы читайте здесь, тут и тут.

Перед использованием какого-либо химического средства, не лишним будет ознакомиться с инструкцией производителя.

Чем отмыть?

К сожалению, у алюминиевых кастрюль и сковородок нет антипригарного покрытия, потому очень быстро стенки и дно посуды покрываются:

• пятнами пригоревшей пищи,
• накипью,
• нагаром,
• толстым слоем жира.

Для каждого вида загрязнений существует свой метод чистки, знание которого поможет быстро восстановить утраченный блеск и чистоту алюминиевой посуды.

От нагара

Свежие следы нагара, которые не успели прикипеть к стенкам алюминиевой посуды, поможет очистить замачивание в мыльном растворе. Все просто: в двух литрах теплой воды растворяют стружку половинки бруска хозяйственного мыла. В полученном растворе замачивают грязные сковородки и кастрюли (минимум на полчаса). После посуду промывают под проточной водой.

Чтобы очистить застарелые черные пятна нагара, необходимо воспользоваться методом кипячения.

Накипи

Жесткая водопроводная вода оставляет на стенках посуды слой накипи. Счищать налет жесткими щетками (на мягком металле останутся царапины). Вернуть утраченный блеск алюминиевым сковородкам и кастрюлям поможет нашатырный спирт.

Все просто: в двух литрах теплой воды растворяют 10 капель нашатыря, 1 ст.л. пищевой соды и 1 ст.л. мыльной стружки. Полученным средством натирают загрязнения, оставляют на пять минут, после чего смывают под проточной водой.

Следов жира, в том числе застарелого

Быстро почистить жирную алюминиевую кастрюлю или сковородку абразивными порошками или привычными агрессивными химическими средствами не получится. Результат такой чистки — окончательно испорченная посуда.

Чтобы удалить слой жира и вернуть кухонной утвари блеск и глянец, необходимо воспользоваться методом замачивания.

Все просто: в двух-трех литрах теплой воды растворяют 1 ст.л. жидкого моющего средства. Грязную посуду окунают в полученный раствор и оставляют отмокать минимум на полчаса. После очищенные емкости споласкивают под проточной теплой водой.

Застарелый, въевшийся слой жира поможет удалить кипячение в воде с лимонной кислотой и уксусом. Ингредиенты смешивают в равных пропорциях (по 100 мл), добавляют в емкость с водой (не менее пяти литров). В полученном растворе вываривают грязную посуду (минимум полчаса). После такой процедуры въевшийся слой жира быстро отойдет от стенок алюминиевых кастрюль или сковородок.

Чем нельзя пользоваться и почему?

Алюминий — металл очень мягкий. Чтобы сохранить внешний вид алюминиевой посуды, в процессе чистки ее нельзя активно натирать металлическими щетками.

Нельзя чистить алюминиевую посуду щелочными и кислотными растворами. Эти вещества, вступая в химическую реакцию с алюминием, окисляют его (готовить пищу в такой посуде опасно для здоровья).

Советы

Чистить можно только остывшую алюминиевую посуду. В противном случае от резких перепадов температур мягкий металл деформируется. После того как алюминиевая посуда очищена до блеска, ее необходимо обязательно просушить. В противном случае на блестящей поверхности останутся несмываемые потеки и разводы.

Чтобы не повредить мягкий алюминий, посуду натирают только специальными поролоновыми губками или бамбуковыми салфетками.

Осветлить потемневшую кухонную утварь из алюминия поможет уксус. Достаточно протереть темные пятна мягкой тряпкой смоченной в уксусном растворе (9%), после чего промыть изделие под проточной водой.

Кислые яблоки возвращают потемневшему изделию блеск. Все что нужно сделать: натереть посуду срезом яблока, и она вновь засияет как новая.

Видео по теме статьи

Как и чем отчистить алюминиевую кастрюлю от жира и нагара, подскажет видео:

Заключение

Многочисленные подручные средства и бытовая химия помогут сохранить первоначальный вид алюминиевой посуды много-много лет.

Способы очистки алюминиевой посуды, как вернуть блеск посуде

Благодаря быстрому нагреванию, легкости эксплуатации и бюджетной стоимости алюминиевая посуда не теряет популярности среди хозяек. Однако частое использование приводит к изношенности утвари, появлению черноты, нагара, накипи и подтеков. Кастрюли нельзя подвергать действию агрессивных средств, поэтому остается актуальным вопрос, как очистить алюминиевую посуду, не повредив глянцевую поверхность. Следует отложить в сторону металлические щетки, ведь через появившиеся механические повреждения жир и копоть проникнут еще глубже. При помощи простых способов легко убирают даже сложные загрязнения без применения физических усилий.

1. Способы очистки с учетом вида загрязнения
2. Нагар
3. Накипь
4. Что делать если кастрюля потемнела, внутри чернота
5. Какие средства помогут вернуть посуде блеск
6. Как избавиться от сильных загрязнений
7. Уход за дюралевой посудой
8. Видео

Способы очистки с учетом вида загрязнения

Методика очистки алюминиевой кастрюли зависит от того, с каким видом загрязнения придется справиться. Способы устранения отличаются по действию на внутреннюю и внешнюю сторону кухонной утвари.

На тонкие стенки алюминиевой посуды не наносят антипригарного покрытия, поэтому у хозяек порой случаются казусы – пригорает еда, образуется налет и темные участки. Здесь не лучшим способом удаления проблемы является посудомоечная машина, механизм не сможет деликатно расправиться с грязью, а посуда не вернет былой блеск.

Способы убрать загрязнения:

• Потемнение от времени и частой эксплуатации. Отрезок мягкой ткани смачивают 9% уксусом. Аккуратно протирают тряпкой потемневшие участки снаружи и внутри посуды, стараясь действовать мягко, не применяя силу. Если нет времени заниматься загрязнениями внутри утвари, достаточно налить столовый уксус на дно, оставив на пару часов до очищения. Остается вылить средство, ополоснуть под струей теплой воды.
• Чернота на дне, налет и жирные подтеки. Универсальным способом от всех типов загрязнений является средство из горчичного порошка. Делают пасту из двух больших ложек столового уксуса, горчичного порошка и пищевой соли. Размешивают полученное вещество в глубокой емкости, наносят губкой на загрязненную поверхность, оставляют на 20 минут. Спустя отведенное время ополаскивают уже чистую кастрюлю.
• Очищение кока-колой от любых загрязнений. Заливают напитком почерневшее дно на полчаса. Затем сливают остатки кока-колы, продолжают мыть кастрюлю обычным способом с использованием моющего средства.

Профилактической мерой от появления загрязнений является мытье с использованием специального средства. В литре теплой воды растворяют 1 ст л нашатырного спирта и мыльной стружки, хорошо взбалтывают. Смесь убирает небольшие загрязнения, возвращает посуде блеск.

Со временем алюминиевая посуда темнеет Кока-кола поможет удалить с посуды любые загрязнения

Нагар

Подгоревшую алюминиевую кастрюлю нельзя очищать грубыми щетками, придется применить смекалку для очищения от загрязнения. Не вариант пользоваться средствами, содержащими в составе активные кислоты, разрушающие стенки и дно посуды.

В домашних условиях посуду из алюминия чистят при помощи народных средств:

1. Разрезают на половинки 5 луковиц среднего размера. Помещают овощи в пригоревшую кастрюлю, заливают чистой водой, проваривают около получаса. Сливают отвар, выбрасывают луковицы, моют дальше обычным способом.
2. Пригоревшие участки очищают мелкой солью. Соль смешивают с водой до пастообразного состояния, наносят на проблемные участки. В растворе соли кипятят кухонную утварь не менее получаса. Дальше моют обычным средством для посуды, ополаскивают под струей теплой воды.
3. Если алюминиевая кастрюля сгорела, пользуются проверенным способом кипячения. Для посуды потребуется большой бак, куда можно сложить грязную утварь. После закипания воды в баке добавляют стиральный порошок или моющее средство из расчета на каждый литр по столовой ложке. В бурлящий раствор опускают кастрюлю, оставляя кипеть на медленном огне 20 минут. Затем осторожно вынимают утварь из жидкости и ставят на столешницу. Остатки нагара быстро снимаются при помощи поролоновой губки. У простого метода есть существенный недостаток – остается специфический запах стирального порошка. Для борьбы с нелицеприятными ароматами следует прополоснуть посуду, и еще раз прокипятить с чистой водой. После еще одного полоскания в проточной воде утварь пригодна для эксплуатации.
4. Загрязнения убирают с внутренних и внешних стенок посуды. Грязную утварь помещают в большую эмалированную кастрюлю, заливают литром теплой воды с растворенным бруском хозяйственного мыла и половиной стакана столового уксуса. Конструкцию закрывают крышкой, кипятят около получаса. Посуду отмывают моющим средством, ополаскивают проточной водой.

Любой нагар удаляют при помощи пищевой соды. На небольшое загрязнение наносят слой порошка, протирают поролоновой губкой. Значительный нагар густо посыпают содой, заливают водой, отправляют на огонь. Достаточно прокипятить четверть часа, вылить раствор, ополоснуть проточной водой.

Соль поможет быстро избавиться от нагара

Накипь

Накипь появляется на всей кухонной утвари, а справиться с ней достаточно просто. В чайниках, сотейниках и кастрюлях избавиться от накипи поможет порошок лимонной кислоты.

1. В кастрюлю наливают литр воды, растворяя большую пачку лимонной кислоты.
2. Переставляют емкость на плиту, дожидаются закипания жидкости. Крышка должна плотно прикрывать тару.
3. Приоткрывают крышку, оставляя жидкость бурлить еще 8 минут. Снимают с огня.
4. Раствор выливают после полного остывания.
5. Еще пару раз кипятят воду с 2 ст л средства для мытья посуды, дожидаются остывания.
6. Заливают еще раз кастрюлю чистой водой, кипятят 10 минут.
7. Остается протереть посуду мягкой губкой.

Такие манипуляции применяют к несильным загрязнениям. Толстый слой накипи удаляют столовым уксусом, который кипятят с водой подобно первой рецептуре. Некоторых хозяек смущает специфический кислый запах, остающийся длительное время. Чтобы его устранить устилают дно кастрюли высушенными цитрусовыми корками, доливают немного воды и подогревают. Вскоре распространится приятный аромат, перебивающий уксусные испарения.

Накипь — одна из основных проблем, с которыми сталкиваются владельцы алюминиевой посуды Лимонная кислота отлично удаляет накипь

Что делать если кастрюля потемнела, внутри чернота

Дюралевая посуда со временем окисляется на воздухе и темнеет. Процесс считается естественным, поэтому его невозможно предотвратить. Для того, чтобы в домашних условиях почистить алюминиевые кастрюли до блеска следует обратиться к проверенным способам:

1. Темный налет внутри кухонной утвари убирают простым средством – кефиром. Вечером заливают жидкостью кастрюли, а до утра загрязнения растворятся. Нельзя в данном случае кефир кипятить, чтобы не разрушить молекулы кислоты природного происхождения.
2. Если потемнения не слишком давние и выраженные, остается пройтись по ним увлажненной уксусом мягкой тряпкой. Посуда сразу возвратит прежнее сияние. Легче справиться с небольшими участками черноты, чем допускать обильное загрязнение.
3. Густая кашица из содового порошка и воды поможет очистить потемневшие участки на поверхности. Достаточно губкой нанести смесь на проблемное место, потереть без усилий и смыть теплой водой.

Винный камень справится даже с сильным почернением утвари. Заливают емкость горячей водой, растворяют 2 ст л средства, оставляют для воздействия на четверть часа. Дальше действуют по обычной схеме – промывают кастрюлю чистой водой.

При желании немедленно убрать грязь с кастрюль прибегают к химическим чистящим растворам. Прежде изучают этикетку, чтобы случайно не почистить средством с наличием абразивных частиц, разрушающих тонкие алюминиевые стенки.

Очистку лучше производить с помощью мягкой кухонной губки

Какие средства помогут вернуть посуде блеск

Даже сильные загрязнения на алюминиевой утвари растворяет без остатка канцелярский клей на силикатной основе. Средство уже не одно десятилетие востребовано хозяйками, ведь справляется с сильной копотью и грязью, возвращает посуде утраченный блеск.

Рецепты для чистки:

1. В большой емкости размешивают в 10-ти литрах воды кусок хозяйственного мыла, 250 грамм соды и флакон силикатного клея. Погружают кастрюли с копотью и нагаром в емкость с подготовленным раствором. Начинают подогревать воду, доводят до кипения. Длительность обработки зависит от интенсивности загрязнений – от 15 минут до 3 часов. Остается дождаться остывания, вытащить кухонную посуду, хорошо прополоскать.

1. Способ почти повторяет предыдущий, только с некоторыми отличиями. Процедуру проводят тоже в большей по объему посуде. Помещают кастрюлю в бак, заливают четырьмя литрами воды, доводят до кипения. В жидкости растворяют 1/3 куска хозяйственного мыла с 125 г силикатного клея. Закрывают крышкой, оставляют на слабом огне еще 50 минут.

После кипячения оставляют кухонную утварь до полного остывания или вынимают еще горячей, поместив на специальную подставку. Продолжают чистку алюминиевых кастрюль поролоновой губкой с жидкостью для мытья посуды, промывают проточной водой.

Как избавиться от сильных загрязнений

При чистке алюминиевых кастрюль в домашних условиях можно обойтись без использования средств бытовой химии. На помощь придет обычный канцелярский клей, в составе которого находятся соединения, расщепляющие сложные загрязнения. Не только закопченные кастрюли, но и сковородки легко поддаются очистке.

Для приготовления специальной жидкости потребуется растворить в 20 литрах теплой воды 0,5 кг кальцинированной соды, кусок хозяйственного мыла и два флакона канцелярского клея.

1. В большой по объему емкости подогревают воду, доводя до кипения.
2. Нарезают или натирают на крупной терке брусок 72%-го хозяйственного мыла.
3. Вводят в бурлящую воду сначала мыльную стружку, потом клей с кальцинированной содой.
4. Открывают вытяжку для проветривания кухни от летучих соединений.
5. Погружают в подготовленную жидкость грязную утварь, предварительно отсоединяют деревянные и пластмассовые ручки.
6. Периодически подливают воду во время процесса.
7. Время воздействия – от 2-х до 5-ти часов.

Рекомендуют проверять нагар во время кипячения. Как только грязь начинает отделяться, выключают огонь под баком. Дальше отмывают кастрюли обычным способом, ополаскивают чистой водой.

Уход за дюралевой посудой

Дюралевая или алюминиевая посуда портится при несоблюдении правил по эксплуатации. Бережное использование при готовке способствует длительному сохранению презентабельного вида кухонной утвари:

1. Перед первым применением необходимо вскипятить в кастрюле слабый солевой раствор.
2. При очистке нельзя пользоваться бытовыми хлорсодержащими средствами.
3. Не допускается приготовление пищи на слишком сильном огне во избежание появления почерневших участков.
4. Используют только силиконовые или пластиковые лопатки, не наносящие посуде механических повреждений.
5. Для предупреждения образования нагара нужно чаще помешивать еду при готовке.
6. Противопоказано мариновать продукты, готовить кислые или молочные блюда.
7. Сразу после завершения процесса приготовления следует блюдо пересыпать в другую посуду. Длительный контакт алюминия с пищей приводит к потемнению поверхности, появлению специфического привкуса еды.

Для чистки алюминиевой посуды и воссоздания первоначального блеска следует сначала прокипятить в ней разрезанный лимон, после чего слить жидкость. Сухую поверхность полируют до блеска обычной резинкой от чернил. Нарезают стебли ревеня, проваривают в посуде 20 минут. Все кастрюли и сковородки заблестят в руках умелой хозяйки, знающей толк в простых народных рецептах.

Видео

2 способа очистить алюминий до блеска

Особенности материала

Алюминием называют металл, поверхность которого окрашена в серебристый цвет с легким белым оттенком. Этот материал имеет определенные особенности, с которыми следует заранее ознакомиться. К ним относят следующее:

• Высокий уровень плотности. Изделия, сделанные из такого металла, очень прочные и не подвергаются механическим повреждениям.
• Хорошая теплопроводность. Этот показатель почти такой же, как у серебра, золота или меди.
• Защищенность от коррозийного налета. Алюминиевые конструкции никогда не ржавеют, однако вместо ржавчины на их поверхности может появиться окись.

Как и чем очистить алюминий от продуктов коррозии и окисления

Считается, что алюминий не подвергается воздействию коррозии, но это не так. Алюминий –металл, обладающий высокой реакционной способностью. Под воздействием кислорода и влаги он окисляется.

Данный процесс ускоряется за счет агрессивных сред и наличия рядом с алюминием некоторых материалов. В результате металл темнеет и покрывается рыхлым слоем окислов.

Попробуем разобраться, как очистить алюминий от окисления и что для этого нужно.

Все методы и средства (23 фото)

Как почистить в домашних условиях

Есть несколько эффективных средств, которые помогут в домашних условиях прочистить алюминиевую поверхность от образовавшегося окисла.

Чтобы устранить окисление, появившееся на алюминиевой поверхности, можно воспользоваться пищевой содой. Главным достоинством такого средства считается его доступность, так как содовый порошок есть практически в каждом доме.

Прежде чем приступить к устранению окислов, необходимо приготовить раствор. Для этого в 300-400 миллилитров водички добавляется 150 грамм соды. Смесь размешивают до образования густоватой кашицы. Приготовленным составом обрабатывают поврежденную поверхность и смывают ее водой.

Кока-кола

Многие считают, что газированные напитки можно использовать только в качестве питья, но это не так. Домохозяйки используют их для удаления ржавчины и окислений с металлических поверхностей. Среди наиболее эффективных напитков выделяют Кока-колу, которая поможет восстановить алюминиевое изделие. Чтобы устранить окислы, поврежденное покрытие помещают в емкость с шипучей жидкостью и оставляют на 40-60 минут. Если окислений много, процедуру продлевают до 2-3 часов.

Как и чем почистить кожаную сумку в домашних условиях

Щавель

Некоторые пользуются только щавелевой кислотой, однако устранить окислы помогут даже свежие листочки щавеля. Для начала надо в небольшую кастрюлю поместить пучок с щавельными листками и залить их холодной водичкой. Затем емкость устанавливают на газовую плиту и кипятят на протяжении получаса. Когда жидкость закипит, в ней отмачивают алюминиевое изделие.

Процедура длится полтора часа, после чего отмоченную поверхность прополаскивают и протирают досуха.

Лимонная кислота

К эффективным средствам, которые помогают быстро устранить окисления, относят лимонную кислоту. Ее в количестве двух столовых ложек добавляют в литровую емкость, которая наполнена холодной водой. Затем раствор доводят до кипения, проваривают полчаса и снимают с газовой плиты. Чтобы устранить недавно появившиеся следы окислов, поверхность протирают губкой, смоченной в растворе из лимонной кислоты. Для удаления застарелых окислений изделие придется вымачивать в жидкости.

Яблоко

В свежих яблочках есть микроэлементы, которые способствуют удалению окислившихся пятен с любой металлической поверхности. Пользоваться этим способом очень просто. Достаточно разрезать одно яблочко на две равные части, после чего натереть им окисленный след. Через 40-50 минут обработанное покрытие промывают мыльной жидкостью и высушивают. Если пятна остались, процедуру проводят снова.

Горчичный порошок, уксус и соль

Иногда для устранения почернений на поверхности изделий из алюминия используют средства, приготовленные сразу из нескольких компонентов. Эффективным считается раствор, созданный на основе горчичного порошка, уксуса и соли. Компоненты смешиваются для получения однородной смеси, после чего в ней вымачивают губку и протирают окисление. Через 20 минут после нанесения все смывается подогретой водичкой.

Поваренная соль

Чистка алюминиевой посуды может осуществляться при помощи поваренной соли. Для этого в литр подогретой водички добавляется 85 грамм соли. Компоненты перемешиваются до тех пор, пока частички соли полностью не растворятся в водичке. Затем в жидкости вымачивают тряпочку и протирают загрязненный участок. Перед использованием изделия его надо тщательно сполоснуть, чтобы избавиться от остатков соли.

Кислоты

К эффективным средствам против окислений относят продукты, в составе которых есть натуральные кислоты. Чаще всего люди пользуются огуречным рассолом, простоквашей или обычным кефиром. Любым из перечисленных средств заливают емкость, после чего в ней отмачивают алюминиевую деталь. Через 10-15 часов ее извлекают, прополаскивают и оттирают от остатков окисленных загрязнений.

ТОП 16 методов, как быстро почистить казан от ржавчины и нагара в домашних условиях

Винный камень

При устранении потемнений на алюминиевой поверхности часто пользуются винным камнем. Для этого 100 грамм средства растворяют в пяти литрах подогретой водички. В емкость, наполненную жидкостью, помещают изделие и вымачивают его не меньше двух с половиной часов. Затем его достают и протирают сухой губкой, чтобы избавиться от оставшихся следов грязи. Процедуру проводят регулярно, после появления первых темных пятнышек.

Кислое молоко, кефир, рассол

Эти средства содержат в своем составе натуральные кислоты, которые эффективно борются с окислениями. Рассол, скисшее молочко и кефир необязательно смешивать, и поэтому эти средства можно использовать по-отдельности. Их заливают в небольшую кастрюлю, после чего в нее помещается алюминиевая деталь. Она вымачивается около трех часов. Этого достаточно, чтобы устранить даже старые окислы.

Сода и клей

Иногда на металле появляются серьезные окисления, которые сложно устранить. В этом случае лучше пользоваться средством, приготовленным из клея и соды. Чтобы его создать, в кастрюлю заливают четыре литра водички, после чего в нее добавляют 80 грамм соды и 2-3 ложки клеевой жидкости. Приготовленный раствор кипятится сорок минут, а затем созданной жидкостью вытирают деталь из алюминия.

Кетчуп

Убрать незначительные окислившиеся следы поможет обычный кетчуп, приготовленный из томатов. Это необычный метод, которым домохозяйки пользуются не так часто. Главным достоинством этого способа считается то, что после его применения алюминиевая поверхность начнет блестеть.

Чтобы устранить загрязнения, кетчуп наносится на поверхность тонким слоем и оставляется там на 10-15 минут. После этого его смывают проточной водичкой, а деталь протирают сухим полотенцем.

Окисления, появившиеся на металлической поверхности, можно устранить при помощи обыкновенной луковицы. Чтобы сделать это, в кастрюлю наливают водичку и добавляют несколько головок лучка. Затем смесь кипятят 40-50 минут, после чего в луковой перекипяченной жидкости вымачивают деталь. Также можно не кипятить луковицы, а просто разрезать их и протереть ими загрязненную поверхность.

Гаражные рецепты

Есть несколько гаражных рецептов, которые помогут приготовить средства против окислов.

Кипячение соды

Очистить новые следы окисла поможет обыкновенная кипяченная водичка. Жидкость необходимо заранее закипятить в небольшой кастрюльке. Потом кипяток переливают в тазик, в котором будут отмачиваться все детали, нуждающиеся в очистке. Продолжительность отмачивания длится около 3-4 часов. Затем все изделия промывают и вытирают от остатков водички. Если окислы не исчезли, придется воспользоваться другими, более эффективными средствами.

Как и чем почистить кожаную куртку в домашних условиях

Плотную окисленную пленку можно устранить при помощи специальной аптечной буры. Чтобы восстановить алюминиевое изделие, выполняют следующие действия:

• в стаканчик с водой добавляют 10-15 грамм буры;
• размешивают в смеси 3-4 капельки нашатырного спирта;
• обрабатывают металлические покрытие приготовленной жидкостью;
• через сорок минут остатки состава смывают с поверхности.

Едкий натр

Снять слой въевшихся загрязнений можно едким натром. К достоинствам этой процедуры относят то, что ее легко провести в домашних условиях. Средство в количестве 150-200 грамм добавляют в 7-8 литров водички и тщательно перемешивают. Необходимо использовать подогретую водичку, температура которой составляет 60-80 градусов. Приготовленным натровым раствором следует помыть деталь.

Кока-кола

Этот газированный напиток обладает отличными очистительными свойствами, которые помогают восстановить загрязненное алюминиевое покрытие. Несколько литров Колы переливают в кастрюлю. Затем в нее кладут изделие и вымачивают его около часа. За это время потемнение должно полностью исчезнуть.

Если Кола не помогла справиться с окислом, значит, придется применить средство поэффективнее.

Рекомендации и советы по уходу

Перед первым использованием алюминиевой посуды рекомендуется тщательно ее прокалить. Для этого на дно кастрюли рекомендуется налить небольшое количество подсолнечного масла и насыпать столовую ложку соли, а затем некоторое время подержать на огне, помешивая соль. После окончания процедуры рекомендуется дождаться остывания посуды, после чего ее требуется тщательно вымыть.

Советуем также почитать: Изделия из хрусталя: как помыть хрусталь, чтобы блестел

Не рекомендуется использовать при мытье абразивные средства, которые могут снять защитный слой, из-за чего впоследствии посуды начнет темнеть. Если в посуде предварительно находились молочные продукты, яйца или тесто, то предварительно надо помыть посуду при помощи холодной воды, а только затем использовать горячую.

Если кипятить в алюминиевой посуде чистую воду или картофельный отвар, то она может потемнеть. Для того, чтобы посуда приобрела блеск, требуется каждый раз во время полоскания добавлять в нее небольшое количество нашатырного спирта. Также не рекомендуется в посуде из этого материала хранить такие виды продуктов, как соленые огурцы и грибы. И квасить капусту в ней также нельзя.

Требуется предохранять посуду из этого материала от механических повреждений, поскольку алюминий легко гнется и ломается. В особенности этот пункт касается крышек. Если соблюдать это небольшое количество правил по уходу, изделия из данного материала долгое время будут радовать чистотой и блеском.

Бытовая химия

Наиболее эффективным способом очистки алюминиевой посуды считают использование бытовой химии. Чаще всего используют препарат «Крот», которым пользуются для борьбы с засорами в стоковых трубах. Несколько ложечек порошка добавляют в пол-литра воды. Окислившиеся детали помещают в созданный раствор на две минуты, а затем прочищают их щеткой и мыльным раствором.

Чистка алюминиевой посуды

Основной недостаток алюминия – мягкость. Его очень легко повредить, а также оставить на нем царапины. Даже при частом мытье меламиновой губкой поверхность вскоре начнет становиться матовой, поскольку на ней останется большое количество микроцарапин.

1. Для возвращения блеска требуется использовать буру, нашатырный спирт и пасту ГОИ. Последней требуется тщательно натереть алюминий, а затем при помощи ветоши, смоченной в растворителе, тщательно натереть столовый прибор.
2. Алюминиевую посуду почистить можно такими средствами, как мыло, нашатырь, столовый уксус и поваренная соль.
3. Нагар, окисел и другие загрязнения, которые скапливаются на посуде из алюминия, можно с легкостью убрать при помощи мягкий поролоновых или с полимерной щетиной губок, салфеток из микрофибры или хлопка, а также ветошью. Требуется следить, чтобы в них не присутствовало более грубых и жестких материалов, которые могут оставить царапины.
4. Хороший очиститель алюминия – специальное средство, предназначенное для очистки стекла или фарфора. Они отлично справляются с поставленной задачей, мягко устраняя загрязнения и придавая посуде блеск.

Советуем также почитать: Краткая история YouTube

Парапет кровли: что это такое, устройство, технические требования к обустройству

Если вы твердо решили строить свой дом с модной и функциональной плоской крышей, тогда самое время хорошо продумать ее ограждение! Так открытая площадка на высоте будет безопасной, удобной и пригодной даже для детских игр. Причем парапет кровли одновременно будет выполнять важную эстетическую роль, придавая экстерьеру постройки завершенный, логичный и стильный вид.

Вы удивитесь, узнав как много видов парапетов существует, какие дизайнерские шедевры из них делают и какой именно вариант больше всего подходит именно вам!

Содержание

Что собой представляет типовой парапет?

Итак, давайте начнем с того, что именно называют парапетом на крыше, и каким тот должен быть. По сути, это невысокое ограждение по периметру, которое обустраивают не только на кровлях, но и на террасах, балконах, мостах и даже набережных. Парапет по праву причисляют к архитектурным элементам зданий, ведь его всегда видно, даже издалека.

Дождевая и талая вода часто попадает не только на карнизы, но и на аттики и стены, которые постепенно наполняются влагой. Через какое-то время поверхность начинает осыпаться, а кладка – разрушаться. Вот как раз с целью защитить стены и устанавливают парапеты.

Сами профили нередко используются в качестве громоотводов. Для этого их заземляют, сами профили выбирают из довольно толстого металла с фальцевым или клеммовым соединением, высокотемпературной пайкой, сваркой или резьбовыми соединением. Но в России официального разрешения на использование металлического парапета в качестве громоотвода пока нет, как и во многих других странах.

Что такое, по сути, молниеотвод? Это металлическая деталь, которая перехватывает на себя разряд молнии не позволяет сооружению контактировать с высокотемпературным каналом. И любой молниеотвод должен включать в себя три главных элемента: приемник молнии, токоотвод и заземление.

Согласно российскому законодательству,молниеотвод может быть из стали, алюминия или меди с толщиной 50, 70 и 35 мм2 соответственно, и минимальной толщиной не менее 0,5 мм.

При этом для молнии не служат препятствием ни слой пластика до 1 мм, ни слой антикоррозионной краски и даже асфальтового покрытия до 0,5 мм. В принципе, металлический парапет отвечает этим требованиям, если под ним нет горючей строительной конструкции. Но нередко его делают из других материалов тоже:

Виды и типы кровельных ограждений

Вы наверняка заметили, что чаще всего края плоской кровли отделывают металлическими профилями в форме аттиков. Это необходимо для того, чтобы эффективно отделять дождевую воду от стен, защитить кровельный материал от механических повреждений и обеспечить самую надежную гидроизоляцию парапету.

Вам будет интересно узнать, что в западных странах форму профиля парапета не выбирают исходя из экономических соображений или дизайнерской задумки – все диктуют своды правил строительных работ.

Сами профили для парапета бывают несущие и ненесущие. Если таковые крепят на специальных, устойчивых к коррозии крепежах и кронштейнах, это – несущие системы. Сам профиль при этом должен быть достаточной толщины, от 1,25 мм, и устойчивым к любому ветру.

А вот ненесущие профили крепят на вспомогательные и опорные конструкции. Они куда тоньше, от всего 0,4 до 0,8 мм, изготавливаются из антикоррозионного металла, а также из дерева. Компенсационную планку же наклеивают ниже основного профиля.

Главное требование к углам и стыкам парапета – водонепроницаемость. Поэтому крепежи окантовки всегда монтируют заподлицо. А т ам, где металлическую окантовку приклеивают к краям кровли, ширина нахлеста должна быть от 120 мм, а все соединения – водонепроницаемыми.

Если в процессе обустройства парапета вам придется устанавливать элементы длиной от 3 метров, тогда понадобятся дополнительные конструкции.

В общей сложности толщина металла напрямую зависит от назначения парапета:

Для решения задачи любой сложности компании сегодня предлагают большой выбор: парапеты самых разных форм, уголки, декоративные планки и специальные элементы для фиксации.

Главное требование к парапету состоит в том, что окантовка должна быть расположена под уклоном к горизонтальной поверхности и оснащена карнизом.

Технические требования и строительные нормы

При минимальном или нулевом угле наклона металлический парапет способен выдерживать повышенные атмосферные нагрузки.

Современные парапеты изготавливают из меди, алюминия и титан-цинка. В зависимости от материала изготовления выбирается способ соединения профиля: клепка, двойной фальц, сварка и высоко- или низкотемпературная пайка.

Для медного профиля необходима установка карниза размером от 50 мм. Отдельно также отметим титан-цинк, для которого есть свои правила монтажа: монтаж с уклоном не менее 3°, и до 15° нужно укладывать разделительный слой с функцией дренажа.

В России встречаются редко, но все же бывают деревянные парапеты. Естественно, поверх их тоже необходимо устанавливать крышку, но на этот раз – с антиконденсатной супердиффузной мембраной. Для этого нужно установить планки, на которые будет крепиться верхнее покрытие. Далее на угол укладывают часть мембраны.

Теперь по бокам парапета также устанавливают металлические планки, которые будут защищать дерево. Из металлического листа (в этом случае подходит титан-цинк) делают крышку:

Чтобы соединить профили парапета встык, нужен стоячий, двойной или лежачий фальц, а также планки-накладки. За рубежом одни правила обустройства парапета рекомендуют соединять углы аттиков сваркой, или же вырезать углы аттика из единого полотна, а другие говорят о том, что из двух частей делать только внутренние углы. Одним словом, в какой-то степени допустим и тот, и тот вариант.

Главное только учитывать линейное расширение и сжатие металла, ведь парапет находится под открытым небом, и больше всего из всех конструкций дома накаляется в жару и стремительно теряет температуру в мороз.

Поэтому, если вы закрепите парапет крыши слишком жестко, например, при помощи стоячего фальца, или прямо расположите металлические профили на край крыши, то искажений материала не избежать.

Вот почему, если уже применена техника стоячего фальца, нужно также применение накладывающихся стыковых планок и компенсаторов:

Обустройство парапета на жилом доме

Дополнительные опорные и вспомогательные конструкции делают из стальных, алюминиевых и деревянных профилей. Если вы отдали предпочтение дереву, бруски должны быть толщиной не менее 30 мм, плюс обработайте их био- и огнезащитными средствами.

Если же вы считаете более надежными металлические подконструкции, тогда берите стальной профиль или нержавеющий алюминий. Идеально, если это будет тот же металл, что и парапет, в противном случае учитывайте совместимость таких материалов.

К слову, в России чаще всего парапеты просто склеиваются. Для этого выпускают специальные клеи для фиксации металлических изделий практически к любой поверхности. Т.е. парапет, карниз и отлив можно надежно закрепить на бетонной, деревянной или кирпичной поверхности.

Для этой цели чаще всего на несущее основание периметра крыши укладывают влагостойкую фанеру и закрепляют ее. Такое основание под парапет почти идеально, и клеем от фирмы Enke крепят металл. Такой метод, в отличие от других, позволяет не только достичь ровной поверхности и обеспечить нужное снижение шума при ветре.

К слову, самый простой вариант обустройства парапета – это покрытие его мастикой или современной жидкой резиной:

Способы крепления парапетной кровли

Парапеты рекомендуется изготавливать из металлического профиля и устанавливать с уклоном в 3° в сторону кровли. При этом высота парапета и вынос за пределы крыши зависит от высоты здания. Существует такое понятие, как высотная отметка парапетной крыши.

Давайте разберемся с каждым видом крепления парапетной крыши.

Способ №1. Костыли

Речь идет о специальных изделия из стальной полосы шириной 40-60 мм и толщиной 4-5 мм. Эти полосы варят в Т-образный профиль, что достаточно трудоемко, но наиболее практично, ведь так увеличивается площадь соприкосновения.

Но костыли обладают такими минусами, как низкая коррозионная стойкость, из-за чего на фасадах здания возникают ржавые потеки, плюс необходимость большого количества точечных креплений. А это приводит к разбалтыванию крепежа, отрыву профиля при сильном ветре и частой необходимости ремонта.

Главное требование к установке костылей – герметичность:

Способ №2. Фальшпланки

Крепят кровлю парапета также на фальшпланки из нержавеющей и оцинкованной стали толщиной не менее 1 мм. Этот способ требует сварки, но более надежен при ветре, ведь здесь вся нагрузка равномерно распределяется по всему углам.

Способ №3. Внахлест

Это – самый простой и доступный по цене профиль, но при этом далеко не самый герметичный. Его разрешено применять только при вентилируемом основании и ширине профиля до 300 мм. На сами планки монтируют дополнительное крепление для финишной отделки и по окончанию монтажа тщательно проверяют герметичность всего парапета.

Способ №4. Наклеивание

При ширине парапетов от 600 мм парапетные крышки наклеивают на основание в комбинации с Т-профилями или фальшпланками. Такое крепление наиболее устойчиво к ветровой нагрузке и влаге, ведь здесь уже есть дополнительный слой гидроизоляции – клей. Клей на каучуковой, битумной и полиуретановой основе заполняет собой поры основания.

В комбинации с наклеиванием и фальшпланкой применяется также UDS-соединитель, и подкладочный профиль.

Вот еще один хороший пример, где применяется наклеивание:

Только наклеивание помогает, когда в качестве парапетной крыши идет пенопласт. К такому методу нередко прибегают тогда, когда сам парапет является продолжением несущей стены дома, и тогда он может быть служить мостиком холода. Еще больше: конденсировать влагу!

Вот как сделать такую крышу:

• Шаг 1. Соедините планки на стыке угла при помощи монтажного клея.
• Шаг 2. Так же посадите на клей сами пенопластовые планки, и обрежьте лишнее со стороны улицы.
• Шаг 3. Стешите лишний пенопласт сверху, и сметите мусор.
• Шаг 4. Заклейте изолентой внутренний и внешний угол, и нанесите сверху монтажную пену.
• Шаг 5. Нарежьте кровельную мембрану на куски нужного размера, и наклейте поверх пенопласта.
• Шаг 6. Тщательно загерметизируйте все швы.
• Шаг 7. Разладьте вручную всю поверхность.

Вот как выглядит такой процесс:

Способ №5. Одинарный или двойной фальц

Одинарный фальц – один из самых популярных методов, который подходит при ширине профиля до 450 мм и вентилируемом пространстве.

Двойной фальц рекомендуют при ширине парапета от 600 мм и при вентилируемом пространстве. Другой вид крепления при таких исходных данных запрещен, ведь здесь легко возникают температурные колебания и дополнительные напряжения, и, как следствие, расшатываются узлы.

Способ №6. Монтаж во внутреннюю или внешнюю планку

Такой метод подходит при клеевом соединении, наличии вентилируемого основания и ширины профиля до 600 мм.

Способ №7. Укладка гидроизоляционной мембраны

Один из самых надежных способов защитить парапет – обернуть его ПВХ-мембраной. Сделать это нужно таким способом, чтобы ПВХ-мембрана либо заходила на горизонтальную поверхность на 80-100 мм, либо на наружную поверхность парапета:

• Шаг 1. Первым делом ее нужно зафиксировать металлической рейки.
• Шаг 2. Нарежьте металлическую рейку на нужную длину и зафиксируйте на парапете.
• Шаг 3. Закрепите полосу мембраны на парапете между металлическими планками.
• Шаг 4. Уложите поверх парапета ленту из мембраны.
• Шаг 5. Вырежьте специальные уголки из мембраны и закрепите их при помощи прикаточных роликов и сварочного аппарата.
• Шаг 6. Обработайте этими же инструментами все края и сгибы мембраны.
• Шаг 7. Полотна внизу парапета уложите в два слоя.
• Шаг 8. Укройте дополнительно все углы.

Такую мембрану можно оставить так, как и всю остальную на поверхности крыши, или же накрыть дополнительно металлическими крышками:

Способ №8. Наплавление рулонных материалов

И, наконец, один из самых надежных способов обустроить парапет – наплавить на него кровельные рулонные материалы при помощи газовой горелки:

Упомянем также современную моду использовать плоскую крышу с парапетом в практических целях, обустраивая на ней зоны отдыха и дополнительное открытое пространство для личных задач. В этом случае к парапету крепят специальное стеклянное ограждение:

Такова технология устройства, защиты и гидроизоляции парапета жилого дома. Изучайте! А если остались вопросы — задавайте их в комментариях к статье.

Разновидности парапетов из оцинкованной стали

Парапеты из оцинкованной стали используются для увеличения срока службы вертикальных защитных и ограждающих конструкций. Они подвергаются воздействию атмосферных осадков, ветру, а потому должны отличаться надежностью, прочностью. При выборе учитывают свойства такого металла, особенности его эксплуатации в разных условиях.

Парапет из оцинкованной стали — что это такое

Нужно уточнить, что это упрощенное определение. В действительности, если понимать буквально, парапет из тонкой стали — конструкция ненадежная, а потому не может использоваться для защиты. Под этим определением подразумевают фартук из оцинкованной стали, предназначенный для покрытия бетонных или кирпичных парапетов, ограждений и других конструкций.

Главная их функция заключается в обеспечении защиты от ветровой нагрузки, осадков. Металлический лист щитом покрывает несущие или ограждающие конструкции. При эксплуатации в качестве самостоятельного изделия оцинкованный металл ненадежен, т. к. характеризуется минимальной толщиной, гибкостью. Однако если его применять для покрытия другой конструкции (из прочного материала), лист не деформируется, т. к. практически вплотную прилегает к черновой поверхности.

Учитывая, что оцинкованный металл намного лучше других материалов сопротивляется воздействию атмосферных осадков, его часто применяют в качестве дополнительного покрытия. У него есть и недостатки. Например, при повреждении оцинковки срок службы покрытия парапета сокращается. В этом случае появляются очаги ржавления. На таких участках металл постепенно разрушается, истончается. В результате через оцинковку внутрь защитной конструкции проникают атмосферные осадки.

Кроме того, под воздействием ветра в воздух поднимается сор различной величины (ветки, мелкие камни). Скорость его движения по воздуху может быть существенной. Если мелкие отбросы попадут на такую конструкцию, вследствие удара оцинкованная сталь может пострадать (нарушается защитное покрытие). Это тоже способствует постепенному разрушению верхнего слоя, сокращению срока его службы. Значит, оцинкованный парапет необходимо периодически обновлять.

Устройство и область применения

Конфигурация парапета из стали может быть разной. Она зависит от формы черновой конструкции, которую требуется защитить. Причем популярностью пользуются изделия с отводами — капельниками. Так называется изогнутая часть оцинкованного парапета из стали (в нижней его части), которая помогает отводить воду от несущей конструкции.

Применяются парапетные крышки для обеспечения защиты от осадков и улучшения внешнего вида сооружений разных типов:

• парапетов крыш;
• стен;
• верхней плиты фундамента забора;
• ограждений разных типов и целевого назначения (верхний торец).

Такие изделия закрывают не только черновые поверхности, но и «пироги» утепления. Парапетные крышки из оцинкованной стали могут устанавливаться на объекты из разных материалов: бетона, кирпича, дерева, пластика, пеноблока, газобетона, фасадных систем.

Разновидности оцинкованных парапетов и их функциональное предназначение

Существуют виды металлического листа, отличные по толщине: 0,3-1,2 мм. Выбор делается с учетом цены, особенностей эксплуатации изделия. Различают другие виды парапетов:

• из оцинкованного металла;
• с покрытием из полимерного материала.

Первый вариант дешевле, т. к. его отличает простота характеристик. Оцинкованная сталь служит меньше, т. к. сильнее подвержена воздействию влаги при деформации поверхности, а защитный слой достаточно легко повредить.

Парапеты с полимерным покрытием (односторонним) служат дольше. В этом случае защитный слой лучше противостоит воздействию негативных внешних факторов (осадкам, механическим повреждениям). Кроме того, при установке таких изделий улучшается внешний вид защищаемой металлом конструкции. Это обусловлено тем, что можно подобрать цвет полимерного покрытия с учетом тона кровли, что придаст объекту завершенность.

Плоские

К этой группе относятся изделия с ровной верхней поверхностью. Они устанавливаются на черновые конструкции без уклонов. При этом уровень защиты от влаги снижается, т. к. при образовании изгибов на поверхности и одновременном ее повреждении начнет развиваться коррозия. Длина вертикальных стенок плоских парапетов из стали может отличаться, на что влияет конфигурация черновой конструкции (фундамента, кровли, торца фасадных стен).

Сложные

• односкатные;
• двускатные.

Такие изделия могут отличаться длиной слива. Причем сложные парапеты из стали рекомендуется устанавливать на поверхности сходной или идентичной конфигурации, чтобы зазор между черновой поверхностью и металлическим листом был минимальным. Существуют еще специфические изделия:

• форма «домик»;
• с компенсатором температурного шва;
• с ломаной (многоугольной) крышей;
• усиленные изделия — с П-образным выступом по центру.

Технология изготовления оцинкованных парапетов

Большинство компаний по производству таких фасонных элементов выполняет заказы максимально быстро. Это обусловлено простотой устройства парапета из оцинкованной стали. Так, лист металла характеризуется небольшой толщиной, что позволяет изгибать его в нужном направлении. Весь технологический процесс сводится к выполнению 2 операций:

• сталь размечается;
• с помощью станка материал приобретает нужную форму: по нанесенной разметке делают изгибы.

Благодаря свойствам стали и небольшой толщине вероятность излома небольшая. Распространено производство фасонных элементов по индивидуальным замерам. Это обусловлено тем, что парапеты разных объектов имеют отличия (погрешности уклонов, естественные деформации, перепады высот на разных уровнях).

Чтобы получить максимально подходящий по конфигурации парапет, нужно специально заказывать его. Есть возможность установки готового фасонного элемента, но в этом случае важно удостовериться, что погрешности в покупном изделии и отклонения по ряду основных размеров минимальные.

Размеры

Когда заказывают фасонные элементы, учитывают вспомогательные факторы:

• наличие фасадной системы;
• утепление по «мокрому» принципу.

В обоих случаях вертикальные поверхности фасадных стен утолщаются. В результате ширина парапета из стали увеличивается. При этом нужно помнить, что не следует удваивать толщину фасадной системы или «пирога» утепления, т. к. крепится данный слой только со стороны фасада, с другой стороны уже обустраивается кровля, там учитывают толщину гидроизоляционного слоя, который часто заводится под парапет.

Длина фасонных элементов определяется с учетом параметров объекта, в том числе размер нахлеста оцинкованной стали. В данном случае фасонные элементы накладываются друг на друга по краям, что позволяет избежать попадания жидкости под настил. Причем нахлест должен быть не менее 30 см.

Высота вертикальных стенок таких изделий определяется размерами парапета. Чаще всего значение этого параметра составляет 50-120 см. Когда сооружается низкая конструкция, сверху может быть установлено дополнительное ограждение. В данном случае гидроизоляционный слой заводится под конструктивный элемент из стали.

Чтобы рассчитать количество оцинкованных изделий для установки, учитывают их длину. По заказу изготавливают разные фасонные элементы. Из-за небольшой толщины делать их слишком длинными не рекомендуется. Это приведет к появлению сильных перекосов. Максимальная длина — 2500 мм. При расчете количества парапетов из стали определяют длину крыши. Значение этого параметра нужно разделить на размер фасонного элемента (например, 2500 мм). В результате можно узнать, сколько понадобится таких изделий для защиты ограждающей конструкции.

Конструктивные особенности

Когда определяется уклон сливов, учитывают погрешности. Возможен вариант, когда с одной стороны значение этого параметра больше, другой — меньше. Наличие капельника позволяет предупредить попадание осадков на стену или в стык парапета и кровли. Толщина воздушного слоя под листом стали может составить 1-7 см. Этот параметр учитывается при определении уклона. Стандартный зазор — 1 см. Если оцинкованный парапет покрывает деревянную конструкцию, то учитывают вероятное расширение материала, поэтому уклон может быть больше.

Стоимость изготовления парапетных крышек из оцинкованной стали

Стоимость изделий из стали зависит от их размеров, а также — толщины металла, типа защитного покрытия. Наиболее доступные из них — оцинкованные. Стоимость 1 такого листа с минимальными параметрами составляет 500 руб.

Монтаж парапетных крышек

Для крепления используют:

• кровельные саморезы;
• заклепки;
• анкеры;
• шурупы.

Гвозди могут применяться для фиксации на деревянных сооружениях, но в этом случае степень надежности крепления снижается. Прямолинейные изделия устанавливают с помощью стандартного крепежа. Если планируется устанавливать скатную крышку из стали на парапет с ровной поверхностью, используют внутренние конструкции — направляющие разной конфигурации на кронштейнах. Они фиксируются на черновой основе посредством анкеров. Сверху устанавливается оцинкованный лист из стали. Монтаж выполняется с помощью шурупов или заклепок.

Существует и другой вариант: листы крепят на специальные пластины, предварительно зафиксированные к черновому основанию. Такой способ монтажа используется, когда планируется устанавливать изделия в форме гармошки (с небольшим уклоном сливов, специфической конфигурацией капельников — напоминают зигзаг или гармошку).

Такие полосы незначительно выступают за пределы парапета. Это нужно для того, чтобы можно было использовать скрытый метод фиксации без саморезов или другого крепежа. На последнем этапе выполняется монтаж парапета из оцинкованной стали — его незначительно растягивают в стороны, чтобы надеть сверху на пластину.

Крашеный и оцинкованный профнастил: что лучше?

Какой профнастил лучше оцинкованный или крашеный

Профлист относится к материалам, которые завоевали славу лидера в строительстве кровель и заборов. Изготовленный из тонкого металла, материал имеет низкую стоимость и малый вес. Он обладает отличными эксплуатационными и техническими параметрами. Производится профилированный лист двух вариантах по дизайну. Какой профнастил лучше оцинкованный или крашеный, и в чем отличия – попробуем найти ответ в статье.

Какие сходства у профнастила ZN и с полимерным покрытием

Чтобы понять, какой профнастил лучше – крашенный или с цинковым покрытием, необходимо разобрать в чем они схожи, а в чем разница.

Производят оба варианта профильного листа по одинаковой технологии путем гибки.

В процессе производства используется гладкий оцинкованный или уже окрашенный полимерными красками лист.

Все размеры профлиста соответствуют стандарту ГОСТ 24045-2010 независимо от типа защитного покрытия;

Допускается выпуск любых марок профлиста, без разницы от защитного слоя.

Поставка осуществляется пачкой. Упаковка – полиэтиленовая пленка. Пакет стандартный для всех видов металлопрофиля и основное его назначение – защита от повреждений во время транспортировки и хранения.

Оба типа профилей классифицируют по нескольким параметрам:

• Стеновые «С»;
• Универсальные «НС»;
• Кровельные (несущие) «Н».

По высоте волны:

От 8 до 44 мм (стеновые и универсальные);

До 118 мм (несущие).

С технической стороны разница между оцинкованным и крашенным профильным листом отсутствует. Чтобы определить, что лучше оцинкованный или окрашенный профнастил, необходимо рассмотреть, чем отличаются материалы.

Достоинства и недостатки профнастила с оцинкованным покрытием

Среди преимуществ оцинкованного профлиста следует выделить:

• Хорошие коррозиезащитные свойства.
• Прочное защитное покрытие.
• Относительно низкую цену – дешевле крашенного.

Оцинковка обеспечивает высокую стойкость изделия к ржавлению. Материал сохраняет эти свойства на протяжении всего гарантийного срока службы. Для сохранения устойчивости к ржавлению нужно обеспечить надлежащие условия эксплуатации.

Оцинковывают листы электролитическим методом. Он позволяет прочно сцепиться цинку с металлом. При механических, ударных нагрузках и деформации поверхности – риск повреждения защитного покрытия небольшой.

За счет отсутствия необходимости окрашивания исходного листа дорогими лакокрасочными материалам, себестоимость производства ниже. Это объясняет и более дешевую стоимость оцинкованного профлиста в Москва.

Недостатки профнастила оцинкованного можно обозначить следующим:

• низкая декоративность;
• меньшая устойчивость к агрессивной среде;
• относительно малый срок службы – от 10 до 15 лет.

Достоинства и недостатки профнастила с полимерным покрытием

К достоинствам окрашенного профлиста относятся:

• высокая декоративность;
• возможность покрасить в любой цветовой палитре: в моноцвете, с рисунком, узором, стилизацией под натуральные материалы;
• повышенная коррозийная стойкость и атмосферостойкость;
• улучшенная защита от воздействия агрессивных веществ.

Крашеный профнастил выпускается с одно и двухсторонним полимерным покрытием. Для окраски используются различные порошковые краски. От их типа зависит стоимость изделий. Все полимерные покрытия делают изделия эстетичными и более стойкими к атмосферным факторам.

Декоративное покрытие отличается разной степенью блеска. Это позволяет подобрать оптимальный по внешнему виду стройматериал. Окрашивать могут матовой краской, в глянце, под шелк и прочие текстуры. Это дает возможность получить действительно элитные сооружения и конструкции при использовании окрашенного профильного листа.

Недостатки окрашенного профнастила:

Подводим итог: что лучше крашенный или оцинкованный профлист

Рассмотрев сильные и слабые стороны, чем отличается разный профнастила, можно с уверенностью сказать, что выбор изделия должен основываться на условиях эксплуатации и способе применения.

Оцинкованный профнастил лучше, если требования к эстетичности конструкции не выставляются. Он оптимально подойдет:

для строительства промышленных объектов, ангаров, гаражей, павильонов.

при необходимости возвести временные строения, заборы, ограждения;

при отделке помещений производственного значения;

Касательно окрашенного профнастила, то лучше его использовать в частном домостроении. Также такой материал выбирают и в промышленном строительстве, где есть высокие требования к усиленной защите от химического воздействия и увеличенные требования к дизайну. Оптимально выбрать данный материал для: :

отделки фасадов зданий в частном домостроении;

отделки фасадов торговых зданий, павильонов в черте города и с выходом на пешеходную улицу;

внутренней обшивки стен и потолков на производствах с агрессивной внешней средой (пищепром, машиностроение, химпром, нефтепереработка и прочее);

строительства крыш домов и дач;

Вариантов использования данного материала много. Мы же надеемся, что наша статья исходя из различий поможет найти лучший вариант для конкретных целей. И теперь вам будет проще определить, какой профлист лучше для вас – окрашенный и оцинкованный.

Защита парапетов фартуками из оцинкованной стали

В соответствии со строительными нормами, ограждающие элементы плоских и скатных крыш – парапеты должны быть защищены от воздействия осадков. Для этого применяются специальные фасонные детали — фартуки из оцинкованной стали, чья задача – отводить воду с плоской поверхности ограждения. Вторая функция этой незамысловатой детали — прикрывать верхний торец примыкающей снаружи навесной фасадной системы либо «пирога» утепления.

Парапеты из оцинкованной стали на крыше

Разновидности железных фартуков

Данное изделие, по форме похожее на букву «П» (если смотреть с торца), изготавливается под каждый тип кровли индивидуально, после проведения обмеров. Для этого применяется 2 вида материала:

• традиционная кровельная оцинковка толщиной 0,3—1,2 мм;
• то же, с полимерным покрытием из полиэстера под цвет фасада здания.

Парапет из оцинковки с полимерным покрытием

Второй вариант предпочтительнее, поскольку окрашенный металлический элемент прослужит дольше и придаст внешнему виду фасада завершенность. В зависимости от решаемых задач применяются такие виды фартуков:

1. Обычный, с плоским верхом и боковыми сливами одинаковой длины. Как правило, ставится на наклонные парапеты скатных кровель, где вода течет вдоль ограждения.
2. Односкатный, с отливами разной длины для монтажа под уклоном.
3. Двускатный с одинаковыми сливами для любых типов кровель.
4. То же, с фигурными элементами для отвода влаги (капельниками).

Все изделия в нижней части отливов оснащены выступающими фальцами, чтобы вода не текла сразу на стену. Фартук с дополнительными капельниками по бокам позволяет отвести влагу еще дальше от стены, когда капли дождя «зализываются» ветром.

Технология изготовления

Металлический фасонный элемент делается довольно просто: листовая либо рулонная сталь размечается и гнется на станке в соответствии с размерами. Чтобы их определить, парапет обмеряется по месту. Если с внешней стороны стены закреплена фасадная система или выполнено утепление «мокрым» способом, то толщина этого «пирога» прибавляется к ширине ограждения, чтобы фартук перекрывал обе строительные конструкции.

Длина фасонной детали зависит от начальных размеров листа или рулона стали. При изготовлении важно подобрать необходимое количество фартуков, накрывающих кровельное ограждение по всей длине с учетом нахлестов 30—40 мм. Высота боковых отливов принимается индивидуально, но обычно лежит в диапазоне 60—120 мм.

Типовой эскиз — схема парапета

Способы монтажа элементов

Фартуки устанавливаются на парапет двумя способами:

• крепятся напрямую к бетонной плите посредством дюбелей, забиваемых в пластиковые пробки;
• монтируются на подсистему из деревянных брусков либо стальных профилей.

Подсистемы монтируются на плоские парапеты с целью обеспечить необходимый уклон фартука в сторону кровли. Как правило, используются металлические кронштейны с наклонными уголками, куда саморезами прикручивается фасонная деталь. Кронштейны прикрепляются к плите анкерами, а наклонный уголок стыкуется с ними при помощи заклепок.

Такие элементы подсистемы размещаются по всей длине ограждения с шагом примерно 0,5 м. Количество кровельных саморезов – 2—4 шт. на каждый кронштейн в зависимости от перекрываемой ширины. В местах поворотов парапета фартуки подрезаются под углом 45°.