Стыковочный профиль для плитки и ламината металлический и гибкий: правила монтажа пошагово + фото

Стыковка плитки и ламината на полу — обзор способов соединения

Часто при обустройстве напольного покрытия применяется техника комбинирования нескольких декоративных материалов, которые имеют различную фактуру, толщину и цветовое решение.

Самыми востребованными из них является ламинат и керамическая плитка. И в этом случае возникает достаточно серьезная проблема – как грамотно состыковать ламинат и плитку, чтобы получить надежный и практичный пол?

  • Места расположения стыка
  • Виды стыков ламината и плитки
    • Декоративный порожек
    • Гибкий порог
    • Декоративный подиум
  • Способы стыковки без порожка
    • Пробковый компенсатор
    • Шовная затирка
    • Пробковый герметик
  • Оформление стыков при помощи порожков
    • Виды порожков для стыка материалов
  • Монтаж гибкого порожка из ПВХ-профиля

Места расположения стыка

При укладке напольных покрытий различной толщины в местах их соединения могут иметься существенные перепады уровней, которые необходимо правильно свести в единую плоскость. Керамическая плитка и ламинат – наиболее востребованные напольные покрытия, которые подходят для помещений различного функционального назначения.

Стык между плиткой и ламинатом может иметь следующее расположение:

  • На переходной границе между двумя помещениями . К примеру, между коридором и санитарным узлом, коридором и комнатой / кухней, кухней / комнатой и балконом / лоджией. Как правило, два варианта покрытий стыкуются внизу дверного проема, поэтому для оформления перехода можно использовать современные декоративные порожки.
  • Линия стыка расположена на открытом пространстве , где переход визуально используется для зонирования помещения. К примеру, разделение большой кухни на рабочую и обеденную зоны, комнаты на зоны для работы и отдыха, общее зонирование квартир-студий. Для оформления переходов используются более сложные варианты.

Виды стыков ламината и плитки

Существует два варианта стыковок ламинатной доски с керамической плиткой:

  • Прямолинейный – простой и доступный метод оформления переходов. Он подходит для помещений различного типа, где требуется грамотное зонирование. Прямолинейный стык может быть оформлен на открытом пространстве или под дверью. Допустимая толщина перехода – 5 мм. Чтобы правильно соединить плитку и ламинат, рекомендуется использовать декоративный порожек.
  • Криволинейный – подобное соединение двух материалов является сложным и трудоемким, поэтому его выполнение следует поручить специалистам. Предназначено для декоративного разделения помещения на функциональные зоны. Может иметь различную геометрию исполнения.

Декоративный порожек

Зачастую стык плитки и ламината закрывается при помощи стыковочного порожка, который выполняет не только декоративную, но и защитную функцию. Он обеспечивает надежную защиту стыка от проникновения в него различных загрязнений и влаги.

В зависимости от материала, который используется для изготовления декоративных порожков, различают следующие их виды:

  • Пластиковые.
  • Алюминиевые.
  • Металлические.
  • Деревянные.
  • Резиновые.

По конфигурации они бывают:

  • Изогнутые.
  • Прямые.
  • Выравнивающие.
  • Переходные.
  • Угловые.
  • Круглые.
  • Завершающие.
  • Одноуровневые.
  • Двухуровневые.

Использование декоративного порожка обеспечивает плавный переход между напольными покрытиями, который устойчив к механическим и прочим воздействиям.

Гибкий порог

Эффективно оформить переход с плитки на ламинат можно гибким порогом. Самыми востребованными элементами являются гибкие профили из металла и пластика, которые отлично комбинируются с ламинатом и кафелем.

  • Пластиковый профиль можно использовать, когда между двумя различными покрытиями имеется технологический зазор, необходимый для установки порога. Использование элемента предусматривает предварительный срез требуемой части профиля для дальнейшего размягчения и монтажа в подготовленный паз. Подобная конструкция устойчива к механическим повреждениям и деформациям.
  • Металлический профиль представлен в широкой цветовой гамме, применяется для оформления стыка между покрытиями одинаковой толщины. Профиль оснащен специальными фиксаторами, которые позволяют надежно закрепить его между плиткой и ламинатом.

Декоративный подиум

Для безопасной стыковки керамической плитки и ламината может использоваться специальный декоративный подиум. Он представляет собой перепад высотой от 35 мм, который позволяет сделать оригинальный переход между двумя покрытиями. Фиксация подиума выполняется на клеевые составы и крепежные элементы. Для изготовления подиума подходит кафельная плитка или керамогранит.

Подобная конструкция применяется в исключительных случаях, когда нет технической возможности выровнять напольное основание при помощи цементной стяжки.

Способы стыковки без порожка

При оформлении стыка ламината и плитки без порожка для начала решается проблема с перепадом высот между материалами.

Для стыковки разных покрытий – кафеля, ламината или паркета – устанавливать их без соблюдения минимального зазора невозможно. Это объясняется тем, что каждый материал имеет собственный коэффициент теплового расширения при изменении температуры и уровня влажности в помещении.

Технологический зазор способствует изменению размера напольного покрытия без ущерба для любой из его частей.

В этом случае для заполнения стыка применяются современные эластичные материалы – компенсатор, шовная затирка и герметик.

Пробковый компенсатор

Хорошей альтернативой традиционному порожку является компенсатор из пробки – упругий и прочный материал, для производства которого используется дубовая кора. Благодаря эластичности подобный элемент обеспечивает компенсацию колебаний размера ламинатной доски.

Чтобы обеспечить длительный срок службы декоративного материала при укладке пробкового компенсатора, по краям ламинат необходимо обработать водоотталкивающим составом.

Длинные и фигурные швы между плиткой и ламинатом оформляются эластичным герметиком из пробки. При использовании компенсатора важно помнить, что отделочные материалы должны иметь идеально ровные края.

Шовная затирка

Для заделки соединительного стыка в уровень между двумя различными настилами без применения профилей гибкой конструкции и декоративных порожков можно воспользоваться шовной затиркой.

Затирка представляет собой готовую сухую смесь на цементной, эпоксидной или силиконовой основе. Для приготовления состава смесь разводится водой в указанной пропорции.

Основными преимуществами затирки являются ее экономичность, легкость приготовления и нанесения, эластичность, долговечность и стойкость к влаге.

Читайте также:
Угловая дрель и ее аналоги

Для сохранения оттенка и повышения стойкости к механическим повреждениям соединительный затирочный шов дополнительно покрывается прозрачным лаком.

Пробковый герметик

Еще один способ заделки стыка между двумя типами покрытий – использование жидкой пробки или герметика. Состав обладает массой преимуществ: стойкостью к влаге, быстрым высыханием и гибкостью.

Герметик производится на основе измельченной коры пробкового дерева с добавлением связующего компонента и воды. Стандартный герметик имеет светлый коричневый оттенок, наносится строительным пистолетом или шпателем.

Оформление стыков при помощи порожков

Использование декоративных порожков для оформления стыка между ламинатом и плиткой возможно в следующих случаях:

  • Переход расположен под межкомнатной дверью.
  • Имеется перепад между толщиной соединяемых напольных покрытий.
  • Стыковка материалов выполнена в прихожей или коридоре перед входной дверью.

Виды порожков для стыка материалов

Чтобы красиво оформить переход между двумя напольными покрытиями, используются следующие виды порожков:

  • Пластиковый . Гибкая конструкция, состоящая из основания и декоративной накладки. Основание устанавливается в щель между ламинатом и плиткой, сверху закрывается накладкой на защелках. Порожек представлен двумя типами – для стыковки материалов одной толщины и для покрытий с перепадами толщины от 5 до 9 мм.
  • Металлический . Эластичная и прочная конструкция, изготовленная из металлического сплава для оформления фигурных и прямых стыков. Выпускается в Г-образной и Т-образной форме. Металлический порожек может быть неокрашенным или иметь окраску в широкой цветовой палитре.
  • Алюминиевый . Применяется для обработки прямых переходов под дверным проемом. Порожек имеет Т-образную и Н-образную конструкцию, изготовленную из алюминиевого профиля, в основании которой предусмотрены сквозные отверстия для крепежных элементов. Бывают также самоклеющиеся порожки, внутренняя сторона которых обработана специальным составом. Для лучшей адгезии с основанием на внутреннюю сторону профиля наносится герметик. После фиксации порожка на пол излишки следует тщательно убрать.
  • Деревянный . Самый востребованный и экологически безопасный вариант конструкции, который идеально сочетается с паркетом и ламинатом. Он обладает меньшей гибкостью, поэтому подходит для оформления прямых стыков.
  • Резиновый . Элемент может быть представлен полностью резиновой конструкцией или алюминиевым профилем с прорезиненной накладкой. Идеально подходит для входной зоны – коридора и холла. Алюминиевый профиль монтируется на дюбели, резиновый – на клеевой состав.
  • Пробковый . Конструкция представлена рейкой из пробки, обладающей хорошей амортизацией и упругостью. Подобные порожки являются компенсационными, могут иметь различную форму исполнения – круг, полукруг, зигзаг. Монтаж элементов выполняется на клеевой состав в зазор между напольными покрытиями.

В случае износа или повреждения все виды порожков можно поменять на новые элементы.

Монтаж гибкого порожка из ПВХ-профиля

Гибкий порожек из ПВХ-профиля – достаточно практичная и удобная конструкция для скрытия стыков различной конфигурации между двумя напольными покрытиями. Он состоит из двух элементов – основания и декоративной планки. Монтаж порожка выполняется после укладки кафеля и до начала раскладки ламината.

Работы ведутся в следующем порядке:

  1. Вдоль линии выложенной плитки устанавливается основание с фиксацией при помощи дюбелей или саморезов. Для монтажных работ рекомендуется выбирать крепеж с большими плоскими шляпками.
  2. Основание порожка необходимо положить вровень со срезом плитки. Таким образом, стыковочный профиль и декоративное напольное покрытие должно находиться на одном уровне. В случае необходимости можно подрезать подложку под ламинат.
  3. Если профиль монтируется на крепежи, тогда выполняется под них разметка и проделываются сквозные отверстия в полу. Далее монтируются ПВХ-вкладки, и фиксируется основание порожка. Расстояние между отдельными крепежными элементами определяется кривизной стыка, чем больше кривизна, тем меньше шаг. Установленное основание должно полностью повторять форму стыка.
  4. Далее выполняется укладка ламината. После завершения монтажных работ в предусмотренный в основании паз вставляется декоративная накладка и небольшим усилием защелкивается.
  5. Последним этапом является монтаж напольного декоративного плинтуса.

Гибкий порожек из ПВХ-профиля позволяет легко и быстро закрыть прямой или волнообразный переход между ламинатом и плиткой. Для оформления криволинейного соединения покрытий с неровными срезами рекомендуется использовать гибкие двухуровневые профили.

Сделать невидимый переход между различными видами декоративных материалов практически невозможно, но это и не требуется. Главная задача подобных элементов – скрыть имеющийся стык, обеспечив монолитность и внешнюю привлекательность напольного покрытия. К тому же все работы по оформлению соединений можно выполнить самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Способы стыковки, виды порожков и какой лучше выбрать для пола, правила установки

Стыковочные порожки для пола выполняют важную декорирующую функцию при оформлении интерьера, придавая комнатному пространству завершенный и гармоничный вид. Кроме того, они служат чисто практическим целям, особенно алюминиевые — закрывают стыки различных напольных покрытий. Надежно фиксируют края материалов в местах соединений, не допуская попадания мелкого мусора, пыли и влаги, а также защищают их от случайных повреждений и преждевременного износа.

Способы стыковки

При соединении разнородных материалов возникает сложность с тем, что древесные структуры (паркет, половая доска, ламинат) реагируют на колебания температурно-влажностных показателей и изменяют свои габаритные размеры. Вследствие этого впритык различные покрытия размещать нельзя, необходимо всегда оставлять компенсационный зазор.

Место стыка может оформляться следующим образом:

  • Компенсатор. Он представляет собой тонкую полоску из пробки, с лицевой стороны покрытую защитным лаком, краской или отделанную шпоном. Чаще используется при работах с паркетом, т. к. отличается высокой стоимостью.
  • Затирочная смесь для швов. Если на полу лежит плитка, то щель можно заполнить на 2/3 силиконовым герметиком, а оставшуюся часть замазать затиркой нужного цвета. Обязательно потребуется обработка краев ламината силиконом, а весь шов сверху следует покрыть защитным лаком.
Читайте также:
Чем распилить бетонную плиту

  • Жидкая пробка. Смесь измельченной коры дерева, эластичного связующего на водной основе и стабилизирующих добавок. Наносится при помощи специального дозирующего пистолета и шпателя. Может окрашиваться в различные цвета древесной палитры.

  • Декоративный порожек. Устанавливается в случае стыковки покрытий под дверью (смотрится правильно и гармонично), при разности высот стыкуемых материалов, когда другого выхода просто нет, и при расположении места соединения во входной зоне. В последнем варианте преобладают соображения практичности, т.к. это самое проходное и часто пачкающееся место. Эстетическая сторона уже не так важна.

Переходные порожки являются наиболее популярным и распространенным способом стыковки разных покрытий на полу.

Виды порожков для ламината и плитки

Существуют следующие конструктивные виды соединительного профиля, которым можно оформить место стыка кафельной плитки и ламината:

  1. Прямой. Декорирует стык между напольными покрытиями, имеющими одинаковую высоту. Имеет Т-образный профиль. Разброс высот не должен превышать 1 мм.
  2. Завершающий (угловой). Используется для материалов с большой высотной амплитудой, а также для фиксации кромки покрытий в прихожей, у балкона, лоджии и т.д.Одна сторона соединяющего элемента прямая, а вторая опускается вниз под углом 90°.
  3. Выравнивающий порожек. Применяется на покрытиях для пола с перепадом высот от 3 до 18 мм. С одной стороны профиль внизу проклеен упругой прокладкой, которая во время монтажа компенсирует разницу толщин.
  4. Выравнивающий т образный профиль алюминий для твердых полов (переходной). Позволяет плавно обыграть переход от высокой поверхности к более низкой. Такой порожек имеет скошенный край.

По материалу изготовления пороги бывают:

  • Алюминиевыми. Металлические профили самые популярные, прочные, износостойкие, коррозии не подвержены. Окрашиваются в различные тона.
  • Пробковыми. Самые редкие и дорогие, годятся только для маленьких щелей.
  • Пластиковыми. Вариант бюджетный, не стойкий к нагрузкам и истиранию.
  • Из МДФ или ДВП. Имеют низкую механическую стойкость. Декорируются пленками, имитирующими различные породы дерева.
  • Резиновыми. Гибкие пороги из каучука с полимерами и различными органическими добавками.

Какой лучше выбрать?

Чтобы правильно подойти к выбору напольных соединений, нужно учесть ряд моментов:

  1. Требуемая ширина и длина. Порожек должен с запасом закрывать обе стороны стыкуемых покрытий.
  2. Следует учесть материал, из которого изготовлена планка. Наиболее распространенными являются алюминиевые изделия, они ламинируются стойкими пленками под натуральные деревянные волокна. Срок службы у таких элементов гораздо больше.
  3. Конструктивное устройство профиля подбирается исходя из характера стыка. Если имеется большой перепад высоты, то необходимо применить выравнивающую планку. Порожки Т-образные будут более подходящими для одноуровневого ровного покрытия. В прихожей или на лоджии лучше справится с поставленной задачей угловой профиль.
  4. Выбору оптимального цвета тоже нужно уделить внимание. Чаще всего выбирают окраску, совпадающую с цветом напольной облицовки, особенно в ситуации с паркетом или ламинатом. Но в интерьер, выполненный в стиле хай-тек, лучше впишется хромированный блестящий профиль.
  5. Важную роль играет функциональное назначение пространства, где устанавливается порог. Для плитки, которой уложен пол ванной, в месте соединения с комнатным ламинатом деревянный профиль не подойдет, т. к. он плохо переносит влажность. Соединительные элементы из алюминия применяют в местах, где наблюдается повышенная проходимость и часто делают влажную уборку (коридор, прихожая).

При выборе порожков не стоит забывать и о финансовой стороне. Для дорогой керамической облицовки и хорошего качественного ламината будет не совсем уместен дешевый пластиковый соединительный профиль.

Правила установки

Монтаж соединительных профилей для пола осуществляется 2 способами:

  • Открытым.
  • Скрытым.

Первый вариант используется преимущественно при установке элементов из металла. Порожек крепится к основанию пола насквозь. При этом все крепежные элементы остаются видимыми. Шляпки крепежей после монтажа окрашиваются полимерной краской в нужный оттенок.

При скрытом монтаже сначала прикручивается или приклеивается нижняя часть профильного элемента, а затем верхняя планка вставляется в имеющиеся зажимы и просто защелкивается.

Особенности монтажа

Порожек разных конструкций требуется устанавливать по немного различающимся технологиям. Оформить стык не сложно своими руками даже любому начинающему отделочнику. Важно помнить, что щель между покрытиями нельзя заполнять полностью, обязательно должно оставаться свободное пространство для компенсации температурных расширений.

Гибкого ПВХ профиля

Преимуществом гибких порогов является возможность оформлять сложные криволинейные и изогнутые стыки между керамической плиткой и ламинатом. Пластиковые модели профиля состоят из 2 частей. Нижняя половинка имеет прорези по всей длине, которые помогают придавать планке произвольную форму. Эта часть устанавливается непосредственно на пол и оснащена специальными клипсами-зажимами для фиксации верхней декорирующей планки.

Сам по себе гибкий порог не имеет большого радиуса изгиба, поэтому для повышения эластичности его нужно будет разогреть и размягчить перед установкой. Делается это при помощи строительного фена или путем погружения в горячую воду на 15-20 минут. Верхний профиль монтируют посредством резинового молоточка, легко постукивая по местам креплений, в результате чего они просто защелкиваются.

Гибкого металлического профиля

Сделать технологичный стык между кафелем и ламинатом с помощью гибкого соединителя из металла несколько сложнее. Прежде чем производить монтаж гибкого порога, необходимо измерить и рассчитать толщину напольных покрытий с учетом подложки и клея. Профиль из металла изгибается вручную на нужный радиус и отпиливается в размер болгаркой или ножовкой. Установка такой соединительной планки осуществляется в одно время с облицовкой поверхности пола плиткой.

Читайте также:
Функции и назначение главного распределительного щита — ГРЩ

Специальные лапки, расположенные по всей длине, заводятся под кафель и фиксируются там при помощи плиточного клея. Ламинат вставляется в паз, имеющийся с другой стороны. Если появляется необходимость стыковать уже уложенное плиточное покрытие, то приходится удалять часть клея по самому краю кромки, чтобы в образовавшееся пространство задвинуть крепежные лапки. Ламинированное покрытие должно укладываться с температурным зазором не менее 5 мм. Контролировать этот размер можно путем приклеивания малярной ленты по разметке на край досок.

Алюминиевого

Для стыковки поверхностей с одинаковой толщиной часто используются простые алюминиевые порожки. Работы проводятся в следующем порядке:

  1. Профиль обрезается в нужный размер (по ширине дверей)
  2. Соединительный элемент прикладывается в место стыка для осуществления разметки по имеющимся отверстиям.
  3. В основании высверливаются отверстия и в них вставляются пластиковые дюбеля.
  4. Стыковочный элемент крепится в нужном положении саморезами.

Во избежание деформации металлического профиля из-за чрезмерных усилий рекомендуется закручивать крепеж шуруповертом, работающим на самых малых оборотах, или вручную с помощью отвертки.

Алюминиевое соединение со скрытым креплением монтируется немного иначе:

  • Выполняется разметка основания под крепеж и по ней просверливаются отверстия.
  • В проделанные отверстия вставляются дюбеля из пластмассы.
  • В пазу с внутренней стороны профиля размещаются саморезы, расстояния между ними должны соответствовать расположению дюбелей.
  • Порог прикладывается к шву путем совмещения шурупов с вбитыми дюбелями.
  • Снимается бумажная защитная лента с клеевого слоя (если она есть).
  • Резиновым молотком профиль прибивается к полу.

При установке порогов рекомендуется менять стандартный крепеж на более прочный и надежный. Более тесный контакт обеспечивается дюбелем большего размера (8X60 вместо 6X40), у которого обтачивается шляпка.

Стыковка ламината и плитки

Содержание статьи:

  1. Требования к стыкам
  2. Область применения
  3. Классификация приспособлений
    • Твердость
    • Способ крепления
    • Материал
    • Для разноуровневых покрытий

  4. Технология монтажа профилей
    • Алюминиевый
    • Пластиковый
    • Металлический
    • На самоклеящейся основе
    • Пробковый

  5. Соединение встык

Соединение керамической плитки и ламината — это необходимое решение при использовании в современных жилых помещениях оригинального сочетания напольных материалов, отличающихся по структуре и текстуре. О решениях проблем, возникающих в месте стыка разных видов покрытий, пойдет речь в этой статье.

Требования к стыкам между ламинатом и плиткой

Качественно выполненные соединения между настилами должны обладать следующими свойствами:

    Порог выполняет декоративные и укрепляющие функции.

Конструкция продлевает срок службы настилов.

Место соединения водонепроницаемо, ведь приспособления закрывают незащищенные участки.

Профиль не выгорает под солнечными лучами.

Способ крепления максимально маскирует крепежные элементы.

Монтаж планок проводится быстро.

Материал легко режется и обрабатывается.

Возможность монтажа приспособлений на полах, отличающихся по высоте.

Места стыков плитки и ламината должны выглядеть эстетично и не становиться причиной дискомфорта, например, если постоянно об них спотыкаться.

Срок годности изделия не меньше, чем долговечность настилов.

  • Правильно оформленное соединение визуально расширяет ограниченное пространство.
  • Область применения порожков для плитки и ламината

    Современный дизайн позволяет объединять в квартире несколько разных напольных покрытий. Один из популярных вариантов — сочетание ламината и кафельной плитки.

    Ламинат — это узкие длинные рейки толщиной 6-11 мм, используется в помещениях с малой проходимостью. Половая плитка — керамическое изделие прямоугольной формы толщиной не менее 7,5 мм. Она кладется в местах, где присутствует большая механическая нагрузка: возле плиты и мойки, у входа в квартиру и на балкон и т.д. Кафель стоит дорого, поэтому сочетание плитки и ламината позволяет сэкономить немалые средства.

    Проблемы стыковки плитки и досок возникают на границе коридора с прилегающими к нему комнатами. Соединяются полы в дверном проеме, но другие варианты также возможны. Например, на кухне зона мойки иногда выкладывается кафелем, а обеденная — ламинатом.

    В рядом находящихся комнатах полы обычно покрывают однотипными материалами, и подобных затруднений не возникает. Также не оформляется соединение полов ванной и коридора из-за наличия между ними высокого порога, обеспечивающего свой микроклимат в каждом из этих помещениях.

    Смыкание полов между комнатами обычно выполняют по прямой. Соединение плитки и настила на границах функциональных зон может быть любой геометрической формы. Для его камуфлирования используют изделия, которые можно деформировать вручную.

    Классификация стыковочных приспособлений для ламината и плитки

    Существует несколько классификаций профилей для соединения напольных покрытий. Они помогают правильно подобрать материал в конкретных ситуациях.

    Классификация профилей по твердости

    Все профили можно разделить на три типа: гибкий, жесткий и жидкий. Гибкие изделия предназначены для криволинейных зазоров. Они без проблем сгибаются с радиусом до 30 мм в холодном состоянии и до 60 — в нагретом.

    К такому виду относятся следующие образцы:

      Гибкие ПВХ-профили. Они изготавливаются из резины или мягкой пластмассы. С их помощью вопрос, как сочетать плитку и ламинат при криволинейном шве, решается сгибанием изделия до необходимой формы. Состоят из основания и декоративного элемента-вставки.

    Гибкий металлический профиль. Он прочнее пластикового аналога, но не всегда вписывается в интерьер квартиры. Используется при соединении изогнутых стыков. Для усиления материал имеет порошковое покрытие.

  • Металлические и пластиковые изделия универсальные. Устанавливаются в ровные и изогнутые зазоры. Некоторые модели имеют ребристую антискользящую поверхность. При наличии высоких ступенек профиль располагают под углом.
  • Жесткие изделия не рассчитаны на подгонку по конфигурации шва и устанавливаются в ровные зазоры. Они изготавливаются из дерева, алюминиевого сплава, ПВХ. Профили образуют прочные надежные стыки между плиткой и ламинатом, выдерживающие физическую нагрузку и изменение размеров поверхности от колебаний температуры и влажности. Монтаж жестких планок можно проводить на стадии монтажа пола или на уже готовые напольные покрытия.

    Существует несколько видов таких конструкций:

      Стандартный вариант — с отверстиями под саморезы;

    С невидимым креплением;

  • Самоклеющиеся — со штатной липкой лентой для фиксации к полу.
  • Если вы не знаете, как стыковать ламинат с плиткой без зазоров, обратите внимание на жидкий профиль. Суть метода заключается в заполнении углубления особым раствором из водостойкого эластичного клея и пробковой крошки. Он позволяет заделать проемы любой формы без использования крепежа. Способ отличается простотой монтажа и не требует опыта работы.

    Классификация по способу крепления соединительных элементов

    Для пары «ламинат-кафель» можно выбрать открытую или закрытую систему соединения. Рассмотрим их характеристики детальнее:

      Открытая система. Отличается от остальных тем, что видны головки крепежа. Профили фиксируются к основанию саморезами, которые проходят через планку сверху донизу. Роботу можно выполнять на любом этапе строительства. Такие изделия легко монтируются, имеют простейшую конструкцию, стоят недорого. Но по дизайну уступают другим приспособлениям.

  • Скрытая система. Имеет сложную конструкцию, позволяющую спрятать месторасположение метизов. Некоторые виды профилей фиксируются без использования саморезов. Имеют красивый внешний вид.
  • Классификация по материалу профиля

    От материала изделия зависит долговечность стыка, но не все могут покупать высококачественную продукцию. Рассмотрим особенности профилей, изготовленных из различных материалов:

      Профили из металла (алюминия, стали, латуни). Популярны благодаря соотношению «цена-качество». Покупатели чаще всего отдают предпочтение алюминиевым изделиям, покрашенным в цвет ламината или дверных ручек. Обычно это золотистое, серебристое исполнение или под оттенок дерева.

    Пластиковые изделия. Выпускают в рулонах, они эластичные, недорого стоят. Из минусов можно отметить низкую прочность и износоустойчивость, небольшой срок годности. Быстро теряют привлекательный вид.

    Деревянные изделия. Очень красивые и обычно применяются с досками «под дерево». Используются с дорогим напольным покрытием. Планки требуют регулярного ухода — повторного шлифования и лакирования. Кроме того, они стоят дорого.

    Пробковый компенсатор. Позволяет создать качественный стык без порожков. Он вставляется в щель и становится амортизатором между полами разной жесткости, т.к. пробка деформируется вместе с досками при температурных изменениях. Эластичность и мягкость материала способствует созданию качественного соединения. Но со временем верхний слой стирается, и в щель попадает грязь.

  • Ламинированные МДФ-молдинги. Имеют прекрасный внешний вид, отлично сочетаются с ламинатом, но боятся влаги.
  • Конструкции для соединения разноуровневых покрытий

    В зависимости от уровней напольных покрытий для их стыковки используются разные приспособления:

      Одноуровневый молдинг — плоская конструкция для соединения ровных полов.

    Переходной молдинг соединяет разновысотные настилы, между которыми есть ступенька от 4 до 20 мм. Существует несколько подвидов таких систем. Круглый профиль со скрытой системой крепления используется для связывания покрытий с большой разницей по высоте. Приспособления сложной геометрической формы применяются для формирования границ между функциональными зонами в комнате.

    Коробчатый порог способен накрыть места соединения с разностью высот более 20 мм. Выполняет также функцию звукоизоляции и маскировки.

    Переходной профиль также используется для стыковки ламината и плитки при наличии ступеней до 30 мм.

    Если между покрытиями перепады очень большие (50-100 мм), в месте стыка сооружают подиум. Необходимость в такой конструкции возникает в случае невозможности выровнять основание.

  • Если граница между полами проходит в дверном проеме, а уровни между ними сильно отличаются, место смыкания оформляют как порог, выступающий на несколько сантиметров вверх.
  • Технология монтажа стыковочных профилей разных типов

    Технология укладки соединительных элементов зависит от конструкции приспособлений, а также от особенностей зазоров между материалами. Рассмотрим наиболее популярные методы оформления границ полов.

    Монтаж алюминиевого порожка

    Ровные швы закрыть очень просто с помощью порожков простейшей конструкции из алюминия или пластика. Они производятся в виде ровной планки с крепежными отверстиями. Немного сложнее конструкция у изделий, способных устранить небольшие ступеньки. Фиксируют элементы саморезами с потайными головками.

    Технология монтажа следующая:

      Измерьте длину соединения.

    Отрежьте от заготовки образец необходимой длины.

    Установите изделие на место стыка. Через существующие пазы в планке наметьте на полу расположение крепежных отверстий.

    Просверлите отверстия в полу под дюбели, поставляемые с порожком.

    Нанесите на изделие с тыльной стоны силикон, который загерметизирует проблемное место и защитит его от воды.

  • Закрепите планки к полу саморезами.
  • Монтаж пластикового профиля

    Пластиковый профиль ускоряет работу с криволинейными швами, но подобным образом можно закрывать и ровные стыки.

    Рассмотрим, как крепить ПВХ-профиль:

      Проконтролируйте ширину зазора между покрытиями, она должна быть равна ширине планки плюс 5 мм.

    Измерьте его длину и отрежьте профиль необходимых размеров.

    Установите приспособление в зазор, сдвиньте до упора в плитку. Проконтролируйте наличие зазора 5 мм межу листами и профилем.

    Промаркируйте на полу расположение крепежных отверстий.

    Демонтируйте элементы и просверлите в поверхности отверстия для фиксации профиля. Установите в них дюбели. Если крепеж ставится с большим люфтом, возьмите больший.

    Закрепите нижнюю часть профиля к полу саморезами.

    Декоративную планку поместите в нагретую до 50-79 градусов воду для размягчения. Можно также прогревать изделие строительным феном.

    Согните порожек, повторив геометрию шва. После тепловой обработки он легко примет любую форму.

  • Соедините верхнюю и нижнюю части изделия. После остывания конструкция станет очень жесткой.
  • Монтаж гибкого металлического профиля

    Гибкий стыковочный профиль для плитки и ламината имеет специальные лапки, с помощью которых крепится к основанию. Поэтому эти работы выполняются на стадии монтажа полов.

    Схема установки гибкого профиля из металла:

      Убедитесь, что толщина кафеля и досок в месте стыка одинакова, а высота профиля равна высоте проема.

    Вручную придайте образцу форму зазора.

    Отрежьте от заготовки подготовленный участок.

    Положите порожек между плиткой и ламинатом лапками под покрытия. С одной стороны он будет крепиться клеем, с другой — досками. Планки кладутся на порожек с зазором 5 мм. Если плитка уже постелена, удалите из-под крайней кромки часть клея, чтобы можно было задвинуть соединительную планку.

    Разметьте и выполните в полу крепежные отверстия, как уже было описано выше.

    Установите в отверстия дюбели.

  • Положите на штатное место соединительный элемент и закрепите саморезами.
  • Монтаж порожков на самоклеящейся основе

    Для монтажа понадобятся специальные планки с клеевым слоем, защищенным специальной лентой.

    Монтаж таких порожков отличается простотой и выполняется так:

      Положите заготовку в зазор меду покрытиями, разместите посередине и обведите контуры карандашом.

    Снимите с нее защитную пленку и установите в щель по меткам на полу.

  • Прижмите экземпляр к поверхности на несколько минут.
  • Монтаж пробкового компенсатора

    Перед началом работы измерьте длину, глубину и ширину паза и по размерам подберите готовую пробковую прокладку. Стандартные размеры изолятора: 900x30x14, 900x30x22, 900x15x10, 900x22x10 мм. Разрешается выступание пробки над поверхностью не более чем на 1 мм.

    Монтаж изделия происходит следующим образом:

      Проконтролируйте размеры соединительного шва. Он должен быть ровным по ширине и глубине. Расстояние между торцами — 10 мм.

    Убедитесь, что края досок и кафеля ровные и шлифованные.

    На дно щели налейте герметик и разровняйте его.

    Установите в зазор пробку и придавите прессом.

    После застывания выступающие края срежьте и обработайте шлифшкуркой.

    Замаскируйте соединение тонировкой. Учтите, что у пробки пористая структура, которая после впитывания колера дает насыщенный оттенок.

  • Покройте вставку водоотталкивающим средством, например, маслом, лаком или специальным воском.
  • Соединение ламината и плитки встык

    Соединение плитки и ламината встык требует филигранной техники исполнения.

    К границе между напольными покрытиями предъявляются следующие требования:

      Соединяемые поверхности должны лежать в одной плоскости с отклонением не более 1 мм. Торцы материалов тщательно подрезаны и очищены.

    Зазубрины и заусеницы не допускаются.

  • Между покрытиями должен быть зазор не более 10 мм.
  • Работа выполняется в следующей последовательности:

      Основание пола в месте стыка прогрунтуйте силиконовым герметиком «KIM TEC» Silicon» или «Zipper», которые не дают усадку после высыхания. Работу выполняйте аккуратно, т.к. засохшее средство удалить очень трудно.

    Первым на пол кладите кафель. Он должен пересечь линию, за которой будет стелиться другое напольное покрытие.

    После застывания клея положите на пол второе напольное покрытие с нахлестом на плитку.

    Приготовьте шаблон, который должен повторять контуры соединительного шва. С его помощью нанесите линию стыка на ламинат.

    Отрежьте материал по разметке.

    Нанесите на плитку линию, используя торец досок как шаблон.

    С помощью алмазного круга отрежьте от кафеля лишние части.

    Приклейте планки к основанию пола.

    Зазоры между покрытиями заполните кафельной затиркой.

  • Через 3-4 года следует осмотреть место соединения и при необходимости отреставрировать его.
  • Как соединить ламинат и плитку — смотрите на видео:

    Изготовление и крепление деревянных ступеней к лестнице

    Если вы думаете, что справиться с этой задачей может лишь профессионал, то глубоко ошибаетесь. Ознакомившись с технологией изготовления, вы сможете даже при отсутствии опыта сделать ступени для лестниц из дерева или любого другого материала.

    Варианты конструкции и формы

    Ступенька – главная составная часть лестничного марша. По рекомендации специалистов, минимально допустимое количество ступеней в лестнице – 3, а максимальное – 18. Есть три главных критерия, которые определяют вид ступеней.

    По месту расположения:

    • Фризовые – бывают верхние и нижние. Первая заканчивает подъем на верхнем уровне, а вторая – начинает его на нижнем.
    • Рядовые – все остальные ступени, образующие марш.

    • Прямые – рядовые элементы, имеющие по всей длине проступи равную глубину. Из них состоит преобладающее количество маршевых лестниц, особенно это касается прямых подъемов.
    • Забежные – элементы, используемые при моделировании поворотных маршей. Они применяются в винтовых сооружениях и имеют неодинаковую глубину проступи: более узкую у внутреннего края и более широкую с противоположной стороны.

    В зависимости от наличия или отсутствия подступенков лестницы бывают:

    • Открытые – имеют ступени, в которых имеется только горизонтальная часть или проступь. Расстояние между конструктивными элементами остается незаполненным.
    • Закрытые – имеют ступени с подступенками.

    Кроме того, элементы лестничного марша отличаются друг от друга по форме:

    1. Прямые. Они имеют вид прямоугольника. Данный вид не рекомендован для винтовых конструкций. Крепить такие элементы можно любым способом.
    2. Круглые характеризуются радиальными краями. Их используют часто для оформления крыльца на улице и в качестве самой нижней ступени при подъеме.
    3. Полукруглые ступени применяют также при входе в дом с улицы. С одной стороны у них полукруг, а с другой – прямая линия.
    4. Элементы в форме трапеции образуют конструкцию винтовых лестниц и поворотных моделей лестниц.

    Ступени изготавливаются из разных материалов: древесины, бетона, металла, стекла, кирпича, шпонированной фанеры. По мнению специалистов, проще всего работать с деревом: заготовки делаются легко и инструменты для их изготовления достаточно просты в обращении.

    Виды древесины для ступеней

    Надежность, эстетичный вид и долговечность элементов напрямую зависят от характеристик материала. К дереву предъявляются следующие требования:

    • Структурная однородность древесных волокон. На качественных заготовках отсутствуют трещины, расслоения, сучки и прочие дефекты.

    Недопустимые дефекты сырья

    • Целостность. Перед покупкой древесины следует обращать внимание на то, чтобы не было на заготовках гнили и следов жуков-древоточцев.
    • Влажность в пределах нормы. Этот показатель не должен превышать 12%. В противном случае доски перед использованием следует хорошенько просушить, избегая попадания на них прямых солнечных лучей.

    Элементы, которые будут подвергаться постоянной нагрузке, рекомендуется делать из цельного дерева. Если же такая возможность отсутствует, то допустимо применять клееный брус.

    Для изготовления ступеней своими руками подходят разные древесные породы. Но самыми востребованными считаются:

    • Сосна. Это недорогой и легко поддающийся обработке материал. Она характеризуется низкой степенью твердости, поэтому, работая с ней, можно пользоваться самыми обычными инструментами. Кроме того, сосна всегда доступна: не составляет особых трудностей найти пиломатериалы нужного размера и формы. Недостатком сосновых изделий считается низкая износостойкость и появление на дереве желтизны через несколько лет после установки.
    • Береза. Отличается прочностью и особым текстурным рисунком. В отличие от сосны она сложнее поддается обработке, но при этом березовые детали прослужат гораздо дольше. При использовании березы в строительстве особую сложность составляет подбор заготовок. Практически невозможно найти доски больших габаритов однородного цвета и без дефектов. Поэтому специалисты рекомендуют оклеивать составную конструкцию шпоном.
    • Лиственница. Ступени из этой породы дерева не деформируются, не усаживаются, не гниют из-за высокого содержания дубильных веществ. Основной недостаток – высокая цена.
    • Бук. Считается более подходящим материалом для лестниц внутри дома. Внешний вид заготовок – красивый окрас и текстура. Основным недостатком дерева является его неустойчивость к температурным колебаниям и влажности. Даже пропитанные лаком буковые заготовки будут менять форму под воздействием природных факторов.
    • Ясень. Обладает высокой степенью твердости, поэтому прекрасно подходит для производства ступеней. Однако из-за сложной обработки и яркой текстуры материал не всем приходится по вкусу.
    • Дуб. Деревянные ступени для лестниц из дубового массива – лучший выбор. Такие ступени прослужат не одно десятилетие. Единственный минус этого материала – высокая стоимость.

    Как сделать деревянные ступени для лестницы своими руками

    При изготовлении лестницы большое внимание уделяется ступеням, потому что именно от них зависит устойчивость и надежность конструкции. В интерьере лестница выполняет функциональную и декоративную роль. Являясь частью дома или двухуровневой квартиры, она может их полностью преобразить. Удачно подобранные ступени для лестниц должны соответствовать стилю и цветовому решению пространства.

    Какой материал выбрать для ступеней

    Какой материал выбрать для ступеней

    Выбирая сосну, вы точно не переплатите. Это основное преимущество этого материала. Кроме недорогой цены к плюсам сосны можно отнести приятный внешний вид – светлая древесина с приятной текстурой. В течение 5-6 лет сосна будет улучшать микроклимат помещения – в её древесине содержатся фитонциды, убивающие болезнетворные бактерии (однако это не играет роли, если вы залакируете изделия).

    К сожалению, не пользуются успехом прочностные характеристики этого материала — у сосны древесина мягкая, поэтому ступени из неё лучше ставить там, где нет больших нагрузок: например, в дачный домик сезонного использования. Хороши ступени из сосны для временного варианта: если в дальнейшем вы планируете обшить металлокаркас более дорогим материалом, а сейчас пока нет средств.

    Лиственница

    Лиственница прекрасный материал, который со временем только набирает прочность. Она обладает красивой желтой, волнистой структурой, которая даже со временем не потеряет своих эстетических характеристик. Стоит лиственница дороже сосны, но дешевле элитного дуба. Если в доме повышена влажность и весной он отсыревает — ступени из лиственницы лучший выбор: они не деформируются от излишней влаги и не гниют. Хотите лестницу на сто лет? Выбирайте лиственницу.

    Если звук раздается с места клеевого соединения, то метод устранения скрипа существует только один. Необходимо сначала очистить шов от старого клея, а затем заново склеить детали. Причем заполнять стык новым клеящим составом, не удалив оттуда имеющийся, нельзя никак.

    Иначе новый клей не сможет скрепиться с основой как должно, ему этого не даст сделать старый слой. Оптимальный вариант – это нанесение состава снизу из-под лестницы. Так меньше шансов, что клей выступит снаружи некрасивыми потеками.

    Скрипящие саморезы и болты надо для начала полностью выкрутить, а гвозди вытащить. Затем ступени и детали ограждения из дерева осматриваются на предмет целостности. И только если они неповрежденные и без трещин, их можно поставить на место и притянуть заново. Если возле отверстия под крепеж имеется раскол, то деревянный элемент лестницы придется полностью менять. Разрушение древесины здесь уже не остановить.

    Лиственница

    Ясень и дуб очень похожи по прочности, по текстуре и по цене. Это идеальный материал для изготовления ступеней: серые оттенки, великолепные текстуры — такие ступени прослужат вам очень долго. Через несколько лет древесина благородно потемнеет, добавив элемент благородной старины в интерьер.

    Бук заслуженно называют железным деревом. Его прочность аналогична упомянутому материалу. Светлая, иногда сероватая, иногда красновато-желтоватая древесина — на любителя. Структура материала просматривается слабо, что не всем нравится. При высокой влажности бук может разбухнуть, впрочем решить эту проблему помогут современные лакокрасочные покрытия, которые время от времени придется обновлять.

    Экзотическая древесина

    1. Мербау — имеет приятный глазу светло-коричневый цвет. Мербау тверже дуба, плотный, влагоустойчивый и обладает высокими характеристиками по износостойкости. Мербау хорошо полируется и шлифуется. Имеет высокую сопротивляемость к грибкам и к гниению.
    2. Палисандр обладает эффектным и ярким рисунком, имеет превосходные прочностные характеристики.Венге — элитный материал, отличающийся насыщенным темным оттенком и цветовыми переливами.
    3. Венге очень популярен, несмотря на довольно высокую стоимость.
    4. Сапеле равноценно дубу по жесткости, прочности и стойкости к ударным нагрузкам. Сапеле отлично полируется и обрабатывается, может служить до полувека.
    Таким образом, единого совета на тему какой материал для ступеней выбирать не существует. Это зависит от характеристик помещения стиля интерьера, интенсивности использования лестницы и бюджетной составляющей. Ступени могут быть изготовлены из массива дерева или из клееных деревянных ламелей. Доска должна быть полностью просушена, иметь гидрофобную защиту, покрыта антисептиком. Если в доме будут проживать маленькие дети или пожилые люди, лучше выбирать ступени с противоскользящим профилем.

    Как делаются ступени

    Итак, покупаем обструганную доску из того материала, который выбрали для изготовления ступеней. Количество материала рассчитывается по условию 1кв.м. доски на 2 ступеньки. Доска обязательно должна быть просушенной. Если устанавливать влажную доску,она со временем будет деформироваться и практически сразу начнет скрипеть.

    Если вы решили сами сделать ступени из неоструганной доски, материал предварительно нужно обработать антисептиком и затем просушить. Доске для ступеней толщиной 3-4см потребуется 4 месяца, чтобы просохнуть до нужного уровня влажности. У правильно просушенного дерева стружка будет в пальцах ломаться, а не сгибаться.

    Примерный перечень инструментов, которые могут потребоваться для изготовления доски: циркулярка, шлифмашинка, фрезер для обработки кромок.

    Как делать сами ступени:
    1. Выполняем шаблоны по основанию.
    2. Выпиливаем проступи и подступенки (если они предусмотрены).
    3. Покрываем изделия паркетным износоустойчивым лаком.

    Если вы решили сделать ступени из необрезной доски, то последовательность выполнения действий будет такова:

    выбирается доска с наименьшим количеством дефектов;

    нарезаются метровые заготовки;
    на фуговальном станке создает ровная поверхность;
    после фугования противоположным сторонам нужно придать параллельность. Обычно для этого используется рейсмус;
    заготовка нарезается на ламели по 45см;

    валиком на ламели наносится клей ПВА;

    для склейки ламели зажимаются в пресс на 8 часов. После окончания склеивания места склейки обладают едва ли не большей прочностью, чем сама древесина;

    склеенный щиток фугуется и торцуется;
    ручным фрезером снимается фаска;

    заготовка шлифуется сначала крупнозернистой наждачкой, потом наждачкой с мелким зерном.

    В результате на выходе мы имеем гладкую красивую ступень, сделанную своими руками. Изготовление ступени своими силами – занятие кропотливое, но при соблюдении технологии, конечный продукт получается очень высокого качества.

    На крупных деревообрабатывающих предприятиях технология немного отличается.

    Монтаж

    Монтаж ступеней может быть предусмотрен разными способами в зависимости от типа лестницы. Если у вас лестница на косоурах, то крепление проступи и подступенка осуществляется следующим образом:
    делается соединение на пазах:
    на месте расположения подступенка вырезается паз;
    шурупами впотай, вровень с поверхностью;
    с предварительной установкой треугольной подпорки;
    при помощи стальных крепежных уголков.

    Все детали перед креплением обязательно проклеиваются.

    производится соединение в паз:
    паз проклеивается;
    на металлический уголок, который выступает в качестве подпорки;
    на бруски – альтернатива металлическому уголку.

    На металлическое основание крепление осуществляется через отверстия с шагом15 см и с отступом от края 2см. Если в каких-то местах неровная сварка, то можно воспользоваться заполняющим герметиком. Отрегулировать перепад высот можно при помощи фанерной подложки. При установке ступеней каждую ступень нужно проверять уровнем и регулировать. Проступь с фанерой нужно проклеивать, крепить струбцинами и фиксировать саморезами. Вместо последней ступени лестницы выступает полотно пола.

    Подступенки можно оставить открытыми. Это не только придаст конструкции ощущение легкости и прозрачности, но и позволит увеличить размер ступени.

    Чертежи деревянных лестниц своими руками: выбор типа лестницы. Параметры для проектирования

    Многие люди в нашей стране предпочитают самостоятельно делать те вещи, за которые специалистам пришлось бы заплатить немалые деньги. Если для этого есть знания, умения и опыт – почему нет? В этой статье речь пойдет о том, как выполнить чертежи лестницы из дерева своими руками, какие параметры использовать для этого, и как их связать между собой.

    Монтаж ступеней

    Любому чертежу предшествуют расчеты, на основе которых определяются размеры всех частей лестничного марша. Он должен быть максимально безопасным и удобным для передвижения в любую сторону – как вверх, так и вниз.

    Чтобы он получился именно таким, при проектировании нужно постараться не выйти за рамки рекомендованных параметров крутизны лестницы, её ширины, размера ступеней и т.п.

    Выбор типа лестницы

    Самой удобной считается широкая, прямая и пологая лестница, но сделать её такой не всегда возможно. Чаще наши желания ограничиваются формой и площадью оставленного для неё места, площадью помещения, в котором она будет находиться, наличием всевозможных препятствий.

    Возможные варианты устройства

    Какие параметры нужно учитывать, выбирая тип и выполняя чертежи лестниц из дерева?

    • Крутизна или угол подъема. Этот параметр должен находиться в пределах от 23 до 37 градусов. Понятно, что чем круче угол, тем меньше места потребуется для установки конструкции. Если нехватки площади не существует, можно сделать её и более пологой или заменить пандусом (наклонной площадкой). Но при дефиците места увеличивать крутизну лестницы не рекомендуется. Лучше подумать над винтовыми конструкциями или лестницей с несколькими маршами и поворотными площадками.

    Уменьшить крутизну можно, применив конструкцию с забежными ступенями

    Обратите внимание. Инструкция запрещает устройство в жилых помещениях межэтажных лестниц крутизной более 40 0 , так как спуск с них становится небезопасным, а при наклоне более 45 0 – возможным только вперед спиной.

    • Просвет. Минимальная высота между потолком и ступенью должна быть не менее 2 метров, чтобы человек любого роста при подъеме не испытывал дискомфорта. То есть, просвет для выхода на верхний этаж должен быть таким, чтобы, идя по лестнице, не приходилось нагибаться или наклонять голову. Если просвет уже существует, и совместить его с прямой одномаршевой лестницей нормальной крутизны не получается, нужно выбирать другой вариант конструкции.

    Одномаршевая лестница: простое решение

    • Ширина марша. От неё зависит пропускная способность лестницы и удобство использования. В частном доме или квартире она не должна быть меньше 0,9-1 метра. Однако если лестница имеет простую форму и расположена вдоль стены, допускается уменьшить ширину марша до 0,8 метров. Этого достаточно для того, чтобы два человека могли разминуться на ступеньках, а также для подъема по лестнице габаритных предметов. Если же вы делаете чертеж деревянной лестницы на второй этаж винтовой конструкции, то расстояние от её края до центральной стойки следует принимать не менее 1,1 м.

    Для справки. Менее 80 см шириной могут быть только вспомогательные лестницы, ведущие на чердак, в подвал или на мансарду садового домика. Но это не обязательные требования, а лишь рекомендации. На практике часто приходится ими пренебрегать ради экономии жилой площади.

    Основные параметры для проектирования деревянной лестницы

    Первое, что требуется сделать для определения оптимального типа лестницы и проведения расчетов, это начертить план помещения, из которого она будет вести на верхний этаж. На плане выделяется отведенная под неё площадь, место начала подъема, направление движения.

    Если при этом лестница примыкает к стенам, нужно отметить на них все существующие проемы, ниши или выступы с указанием габаритных размеров, привязанных к плану: ширины, высоты, расстояния до углов помещения и т.д.

    Необходимая ширина лестничного марша

    После этого в соответствии с имеющимися данными можно задавать параметры и делать чертежи деревянных лестниц на второй этаж.

    Как спроектировать удобную лестницу

    Главными параметрами для расчетов являются угол подъема, число и размеры ступеней. Чтобы лестница получилась безопасной и удобной, желательно «попасть» в рекомендованные СНиПом предельные значения.

    О том, какими должны быть крутизна и ширина марша, мы уже говорили.

    Что же касается высоты и ширины ступеней, то для их определения пользуются следующей формулой: 2с + b = 60-65 см, где

    • с – высота подступенка (подъема на одну ступень);
    • b – ширина ступени (проступь);
    • 60-65 см – средняя длина шага человека.

    Подобный чертеж с заданным углом наклона, выполненный в масштабе, поможет определиться с количеством и размером ступеней

    Подбирая значения с и b, нужно учесть, что ширина проступи должна быть достаточной для того, чтобы опираться на неё всей стопой, т.е. в пределах 20-40 см. При этом для удобства подъема высоту подступенка не следует делать слишком большой – оптимальной считается высота около 15-18 см.

    Обратите внимание. При проектировании винтовых лестниц или конструкций с забежными ступенями ширина узкой части проступи не должна быть менее 10 см. Увеличить ширину можно, отказавшись от подступенка, или за счет нависания верхней проступи над нижней, но оно должно быть не более 5 см.

    Основным параметром для выбора крутизны является высота этажа с учетом толщины межэтажного перекрытия (см. рис. выше).

    Начертив своими руками подобную схему и варьируя в заданных пределах угол наклона, можно вычислить длину лестницы в плане и количество ступеней.

    Допустим, высота помещения составляет 270 см, а максимальная длина лестницы в плане может быть 450 см.

    • Угол наклона при этом составит около 31 0 , что соответствует норме.
    • Количество ступеней определяется делением общей высоты на высоту подступенка, которую принимаем равной 15 см: 270 : 15 = 18 шт.
    • Разделив длину лестницы на количество ступеней, получим ширину проступи: 450 : 18 = 25 см.

    Подставим полученные значения в приведенную выше формулу: 2 х 18 + 25 = 61 см. Итоговое значение попадает в рекомендованную «вилку» 60-65 см, значит, лестница с такими параметрами будет удобной и безопасной.

    Можно попробовать увеличить крутизну, уменьшив тем самым длину лестницы, чтобы сэкономить место. Но при этом все прочие параметры должны соответствовать норме.

    Создание чертежей

    Чертежи деревянной лестницы делаются на основании произведенных расчетов с использованием полученных размеров. Конфигурация и размеры тетивы или косоура зависят от количества ступеней, их ширины и высоты, толщины проступи, от угла наклона и других параметров конструкции.

    Схема устройства прямой лестницы на тетивах

    В чертежах оформляются и такие детали, как балясины, опорные столбы, перила. Их толщину и форму следует учитывать при определении ширины марша.

    Несколько сложнее самостоятельно разработать проект лестницы сложной конструкции – поворотной, винтовой, дугообразной. Чтобы упростить задачу, можно найти подходящие чертежи конструкций деревянных лестниц на тематических сайтах и подогнать их под свои размеры.

    Чертежи деревянных лестниц своими руками

    Те, кто хорошо разбирается в компьютерных программах, могут использовать специальные приложения для создания схем и чертежей в электронном виде. Среди них есть как простые любительские, так и профессиональные программы, с функцией трехмерного изображения.

    Заключение

    Ни только жилые загородные дома, но и дачные домики часто бывают двухэтажными или с жилой мансардой. В них необходимо предусмотреть возможность свободного передвижения между этажами. Одно из самых экономичных решений в таких случаях – это самостоятельное изготовление деревянной лестницы, удобной для хождения, переноса мебели и других тяжелых и габаритных предметов.

    Это непростое дело начинается с расчетов и проектирования, выполнения чертежей отдельных деталей и схемы их соединения. Как это сделать, вы узнаете из изложенного выше материала. Кроме того, в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

    Как сделать ступеньки из дерева для крыльца своими руками – Обзор и виды, как рассчитать необходимое количество ступеней? Обзор + Видео

    Деревянное крыльцо считается оптимальным решением для своего дома. Крыльцо из дерева является сравнительно недорогим и простым в изготовлении по отношению к крылечкам из других материалов. Но очень часто люди задаются вопросом, а как же сделать деревянные ступени для крыльца дома своими руками?

    И в этом деле существуют свои нюансы, которые необходимо учесть при проектировании и строительстве лестницы. Об этом поговорим дальше.

    Виды ступеней и их состав

    Ступени – это часть лестничного марша.

    Их горизонтальная, верхняя часть называется проступью и служит, чтобы на неё ставили ногу. А вертикальная часть ступени называется подступенком.

    Ступени бывают нескольких видов. От типа лестницы, выбирают и разные виды ступеней.

    Тип лестницы:

    Такая конструкция лестницы, не имеет подступенки

    Такая конструкция создаёт ощущение воздушности и лестницы.

    Такая конструкция лестницы имеет подступенки.

    Такая конструкция предполагает закрытые по высоте ступени.

    Расчёт ступеней

    Чтобы ступенями лестницы было удобно пользоваться необходимо, определить следующие параметры:

    1. глубину;
    2. длину;
    3. высоту;
    4. материал покрытия.

    Перед началом строительства ступеней для крыльца необходимо определить вид дерева, из какого они будут.

    Конструкции крыльца могут быть разными и иметь разное число ступеней, а также иметь различие в других параметрах.

    Для их расчёта нужно:

    После того как определили высоту крыльца, определяют угол наклона лестничного марша. Чтобы конструкция была безопасной необходимо следовать ГОСТу 8717-84. Самый подходящий угол наклона лестницы для крыльца это 30 — 45 градусов;

    Затем необходимо определить высоту и ширину ступеней крыльца. Эта величина равна сумме размера высоты подступенка и толщины доски. Оптимальным вариантом считается подступенок высотой 150 мм, а проступи должны быть от 270 до 350 мм глубиной;

    Какое количество проступей должно быть, рассчитывается так: высоту лестницы делят на высоту подступенка.

    Чтобы определить ширину ступеней для крыльца из дерева, нужно учесть количество человек, которые смогут пройти в одно время в разные стороны. Для передвижения одного человека ширина лестничного марша должна быть от 800 до 1000 миллиметров. Для того чтобы передвижение по лестнице было комфортным, лучше всего ширину лестницы увеличить до 1,2 метра.

    Форма ступеней

    Перед тем как построить ступени к крыльцу из дерева необходимо обратить внимание на выбор их формы.

    Ступени бывают:

    • Прямые с прямоугольными проступями, их монтаж производят различными способами. Такие ступени являются самыми простыми в конструкции при производстве;
    • Круглые. Их отличительной чертой является их радиальная направленность;
    • Полукруглые;
    • Трапециевидные. Такие ступени имеют стороны разной глубины, по этой причине конструкция имеет форму трапеции. Данные ступени подходят для сооружения винтовых или поворотных лестниц.

    Подготовка материала

    До того, как заниматься изготовлением деревянных ступеней для крыльца, нужно правильно выбрать материал.

    При выборе материала необходимо обратить внимание на древесину хвойных пород (сосна либо ель). Но чтобы конструкция лестницы была более надёжной, необходимо отдать предпочтение таким видам хвойной древесины как лиственница и кедр. Данные материалы не подвержены гниению и набуханию, поэтому лестница из кедра и лиственницы долго прослужит и без ремонта.

    Если вы купили материал с естественной влажностью, то возникает необходимость его тщательной подготовки:

    • Материал хорошо высушивают в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Для этого может потребоваться некоторое количество времени. Пиломатериал обычно высыхает в течение 3-4 месяцев;
    • Так же доски для лестницы и ступенек можно купить уже подготовленными, то есть они прошли обработку в специальных камерах;
    • Чтобы проверить состояние дерева используют стружку. У древесины, которая хорошо просохла стружка ломается, не сгибаясь;
    • Для защиты древесины используют специальные составы от гниения и грибка.

    Чтобы построить ступени к крыльцу, нужно предварительно подготовить следующие инструменты:

    1. машина шлифовальная;
    2. электрический рубанок;
    3. циркулярная пила;
    4. карандаш;
    5. линейка.

    Толщина досок для ступеней должна составлять от 30 до 40 миллиметров.

    Изготавливаем ступени из дерева

    Ступени из дерева для крыльца своими руками, вырезают по шаблону, его прикладывают к доске и обводят карандашом. Только после этого вырезают одинаковые ступени электрической пилой.

    После завершения работ, на готовые ступени наносят износоустойчивый паркетный лак. Затем приступают к сбору самой лестницы.

    Ступени для уличного крыльца из дерева могут крепиться:

    • к косоурам;
    • к тетивам;
    • больцами. Это самый сложный способ, который требует определённого навыка.

    При сборке лестницы своими руками, лучше всего применить два первых способа крепления ступеней.

    Крепление ступеней к косоурам

    Крепления ступеней к косоурам, предполагает некоторое количество вариантов для строительства лестницы:

    • Применение шурупов в потай;
    • С установкой дополнительной рейки, которая изготовлена в виде треугольника и которая выступает в роли подпорки. Если вы будете делать ступени из твёрдых пород дерева, то можно использовать нагели из мягких пород древесины. При этом соединённые между собой подступенок и проступь ставят сверху зубцов и хорошо фиксируют;
    • Соединение в паз. В том месте где установлен подступенок, в области проступи вырезают паз необходимой глубины;
    • Не зависимо от способа крепления уличных ступеней для крыльца все детали, которые подлежат соединению, обязательно проклеивают;
    • При помощи стальных, крепёжных уголков.

    Крепление ступеней к тетиве

    Если крепить ступени на тетиву, их фиксируют следующими способами:

    • При помощи брусков из дерева;
    • При помощи металлических уголков;
    • В глубокие пазы. Ступени для крыльца, в местах стыков проклеивают клеем.

    Ступени из дерева на лестнице из металла

    Чтобы выровнять поверхность ступеней, на каркас приклеивают подложку.

    В качестве подложки используют фанеру, толщина которой составляет примерно 10 мм, её дополнительно прикрепляют саморезами.

    Для дополнительной фиксации фанеры (положки) лучше не использовать монтажную пену, так как она крошиться и по этой причине ступени могут расшататься.

    На фанере струбцинами фиксируется деревянная проступь, и сверху и снизу крепится саморезами в потай.

    Ступеньки лучше делать, чтобы они немного выступали за металлическое основание, что придаст лестнице более привлекательный вид, скрывая некрасивый ее каркас.

    Чтобы избежать образования сколов, следует применять твердые породы древесины. На углах необходимо снять фаску, для придания округлой формы. Готовые ступеньки покрываются паркетным лаком.

    Монтаж деревянных ступенек на бетонной лестнице

    Бетонная лестница – это надежная и прочная конструкция, но не отличающаяся красотой внешнего вида. Облицовка деревом позволяет придать конструкции отличный декор.

    Но в этом случае, изделие получается достаточно дорогим, в два раза дороже, чем изготовленное из массива полностью.

    Перед тем, как делать крыльцо со ступенями из дерева на бетонном основании, необходимо правильно выполнить расчет лестницы, включая в общие габариты конструкции размеры деревянных досок.

    Для облегчения монтажа, необходимо тщательно подготовить опалубку.

    Особенности монтажа ступенек на бетонное основание заключаются в следующем:

    • Каркас из бетона должен хорошо просохнуть. Сырой состав из-за большой влажности, может начать деформироваться, а после высыхания крошиться;
    • После изготовления лестница должна оставаться в покое желательно 90 дней;
    • После полного высыхания выполняется облицовка конструкции;
    • Все неровности, перекосы выравниваются стяжкой. При слишком больших неровностях используются самовыравнивающиеся смеси;
    • Поверхность тщательно очищается и грунтуется;
    • Наклеиваются листы фанеры, что позволит окончательно выровнять бетонную поверхность и обеспечить влагозащитную изоляцию. Фанера приклеивается с помощью специальной мастики и фиксируется дюбелями;
    • Ставятся деревянные ступеньки. Для соединения проступи и подступенка, в каждой детали вырезаются пазы;
    • Установка ступеней начинается с первого, самого нижнего подступенка. Для фиксации его на полу, вкручиваются в торец ступеньки болты таким образом, чтобы они на 6 см выступали;
    • Шляпки срезаются;
    • Намечаются на полу места установки болтов;
    • Сверлятся отверстия и заполняются эпоксидной смолой;
    • Фиксируются подступенки;
    • Сверху, на промазанную предварительно клеем фанеру, кладется проступь с прикрепленным следующим подступенком и фиксируется саморезами и клеем;
    • На ступеньку кладется груз, до застывания клея.

    Декорирование деревянных ступенек

    Дерево — это самый капризный строительный материал.

    Помимо экологической чистоты и красоты, оно имеет и существенные недостатки:

    • Биологическая порча. На дереве может появиться плесень и грибок. Это лакомый материал для жуков-короедов и грызунов;
    • Дерево горит;
    • Из-за постоянных нагрузок на крыльцо и подверженности его влажности, конструкция недолговечна. Периодически понадобится менять ступеньки и сгнившие брусья.

    Для увеличения срока эксплуатации, ступеньки следует обрабатывать всевозможными составами.

    Порядок проведения работ следующий:

    1. Деревянные ступеньки шлифуются специальной машинкой. Это позволит подготовить поверхность под нанесение составов, и поможет выделить красоту структуры дерева;
    2. Защиту следует наносить не разом, а лишь после полного впитывания и просыхания каждого слоя;
    3. Самый распространенный способ для выделения и сохранения природного рисунка — это покрытие конструкции лаком;
    4. Возможна покраска. Перед этим вся конструкция покрывается олифой, чтобы уменьшить впитывание количества краски в дерево;
    5. Использование лессирующих составов поможет сохранить рисунок, и придать антибактериальные свойства древесине. Матовое покрытие на конструкции увеличит стоимость;
    6. Морилка. При пропитывании таким составом, получается эффект жженого дерева. Но после такой обработки требуется защита лаком или олифой;
    7. Торцы всех элементов лестницы лучше покрыть гашеной известью.

    Деревянные ступеньки для крыльца, своими руками и на любом основании, позволяют конструкции придать привлекательный и оригинальный вид. А дополнительная обработка защитными покрытиями, увеличит срок их эксплуатации.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: