Тип монтажа кухонной вытяжки – особенности установки разных моделей

Инструкция от профессионалов по установке вытяжки: популярные ошибки

Вы купили самую лучшую вытяжку на кухню, а дальше решили установить её сами. Казалось бы, что сложного? Но нюансы есть, о чём мы и расскажем в нашей инструкции.

Пошаговая инструкция по монтажу вытяжки

Шаг 1. Рассчитываем высоту

Чтобы понять на какой высоте должен быть прибор, нужно учитывать рост пользователя, расположение кухонной мебели и рекомендации производителя.

Для электрической плиты высота будет 45-75 см. А если устанавливаете газовую вытяжку — 55-85 см. Также обратите внимание, приборы с прямой ориентацией выше, чем модели под наклоном.

Правило высоты обусловлено тем, что во время функционирования вытяжки на её фильтре скапливается жировые отложения. И если жир сильно нагреется, он может загореться и получится пожар.

Шаг 2. Наносим разметку

Разметкой не стоит пренебрегать. Для вытяжки на стену хватит отметить места под крепёж. А вот для установки встроенной вытяжки нужно сделать гнёзда под воздуховод в кухонном шкафу.

Разметку наносите по шаблону, прилагаемому к вытяжке. Плюс как делать разметку подсказывает инструкция.

Общие правила для настенных моделей:

  • Определите середину плиты и от неё проведите вертикальную линию по оси. Чтобы было удобно, можно наклеить ленту на стенку и чертить по ней карандашом. Затем на уже просчитанной высоте проведите линию – здесь будет низ вытяжки.
  • Закрепите шаблон лентой, и карандашом обозначьте места сверления. Если без трафарета, можно взять крепёжный кронштейн и определить места для сверла по нему.

Общие правила для встраиваемых моделей:

  • Снимите шкаф, в который будет устанавливаться вытяжка над плитой.
  • Снимите дно и лентой закрепите на нём трафарет. Отметьте карандашом точки крепежа, а также середину отверстия для гофры или трубы.
  • Возьмите циркуль и вычислите радиус трубы по шаблону. Нарисуйте такую окружность – это будущее отверстие в стенке шкафа.
  • Если без шаблона, поставьте вытяжку в шкаф, чтобы она стала наравне с фасадом, учитывая двери.
  • На конце воздуховода поместите раструб и залейте герметиком.
  • Приложите дно и обведите его карандашом.
  • Если воздуховод располагается над шкафом, сделайте то же самое, но в верхней крышке.

Шаг 3. Готовим шкаф

Важно! Если вы устанавливаете настенную вытяжку дома, то этот шаг пропускаете!

Как установить шкафа под вытяжку:

  • Дрелью сделайте дырку, в которую пройдёт лобзик.
  • Сделайте лобзиком по нанесённой разметке круг для гофры или трубы.
  • Для защиты краёв наклейте кромку или профиль из пластика. Также можно обработать места среза герметиком.
  • Сделайте отверстия для шнура в задней стене.
  • Установите кухонную вытяжку в шкаф, закрепляя полку шурупами.

Шаг 4. Монтируем вытяжку

Общие правила установки для настенной вытяжки:

  • В отмеченных точках сделайте отверстия перфоратором и поставьте дюбели.
  • Посадите пластину для крепежа на шурупы. Или же закрутите крепёж в стену, оставляя на поверхности 1-2 мм.
  • Повесьте прибор на кронштейн или шурупы.
  • Проденьте кабель так, чтобы потом не менять его местоположение.
  • Выровняйте вытяжку и ещё раз проверьте надёжность фиксации.

Общие правила установки для встраиваемой вытяжки:

  • Если шкаф тяжёлый, первым делом повесьте на стену его.
  • Прижмите прибор к полке, продев в дырку кабель.
  • Закрепите вытяжку шурупами.

Если шкаф лёгкий, можно на полу установить в него вытяжку, а затем повесить на стену.

Шаг 5. Разбираемся с конструкцией воздуховода

Во время установки вытяжки на газовую или электрическую плиту для подключения к вентиляции нужна алюминиевая гофра или труба из пластика с круглым либо прямоугольным сечением.

Гофра стоит дешевле и обращаться с ней проще, т.к. угол воздуховода можно сделать любым и не нужно для этого дополнительная соединительная часть. Но гофра не выглядит красиво, создаёт лишний шум во время работы прибора и покрывается жиром.

Трубы отличаются эстетикой, низким уровнем шума, а если профиль прямоугольный, то можно спрятать под потолком. Но стоят они дороже, плюс растраты на фитинг.

При установке вытяжки своими руками учтите диаметр сечения воздуховода, он должен совпадать с раструбом или отличаться совсем чуть-чуть. Обычно, 120-150 мм. Если вы искусственно уменьшите диаметр, то снизите мощность прибора и приумножите шум.

Шаг 6. Прокладываем воздуховод

Первое правило, воздуховод должен быть минимальной длины и иметь меньше заломов. Соединение отличаются герметичность, а стыки точно закреплены.

Если вас пугает лишний шум, во время установки вытяжки над газовой плитой оклейте воздуховод звукоизоляционным материалом.

Общие правила установки гофры:

  • Для начала выпрямите гофру на максимум, так уберёте лишние заломы и снизить воздушное сопротивление.
  • Один конец гофры присоедините к патрубку и зафиксируйте хомутом. Если диаметр гофры другой – возьмите переходной адаптер.
  • С минимальным количество заломов протянете гофру по стенке или шкафу до вентиляции. Чтобы воздух проходил лучше, поднимите горизонтальную часть гофры в сторону канала на 10 градусов.

Общие правила установки трубы:

  • К концу вытяжки присоедините раструб или отвод, чтобы собрать воздух до вентиляции.
  • Колена и др. фитинги соедините трубами. При этом сохраните небольшой угол по ходу к вентиляции.
  • После сборки сухой конструкции пройдитесь по стыкам силиконом для герметичности. Не берите клей и т.п., иначе воздуховод уже не разберёте.

Шаг 7. Подключаем к вентиляции

Это самый сложный шаг в установке вытяжки на кухне своими руками. Ошибки приводят к нарушению вентиляции, при этом прибор работает очень шумно и не справляется со своими задачами.

Общие правила подключения с двумя каналами:

  • Уберите у одного из каналов решётку.
  • Присоедините воздуховод, используя фланец.

Общие правила подключения с одним каналом:

  • Присоедините воздуховод с помощью фланца и решётки или установить тройник с клапаном.

Минусы первого варианта – слабая тяга, пар идёт назад в помещение.

Если выбирать тройник, когда прибор не включён – клапан открыт, и естественная вентиляция идёт по всем правила. Если же вы включите вытяжку, клапан будет закрыт, а вентилятор выводит пары.

Минусы – большого размера конструкция и нет эстетики, если воздуховод на виду.

Шаг 8. Подключаем к электросети

При установке вытяжки над газовой или электрической плитой прокладывать отдельную линию сети не надо. Как правило, остаётся вставить вилку в розетку.

Если же у вашей модели нет вилки:

  • Установите вилку.
  • Выберите автоматический выключатель.
  • Воспользуйтесь клеммной колодкой.

Шаг 9. Проверяем работу

После всех работ нужно проверить вытяжку. Но до этого посмотрите, чтобы в ней не было посторонних предметов (инструкции, детали крепежа и т.д.). Установите назад фильтры, лампочки и т.д. по инструкции. И включите вытяжку, чтобы убедиться, что она работает правильно.

Читайте также:
Стандарты размеров основных параметров барной стойки на кухню

Чтобы ещё лучше понять процесс монтажа, посмотрите наше видео.

Особенности установки кухонной вытяжки

Какой будет установка вытяжки, во многом зависит от её конструкции:

  • Если ваша модель функционирует в двух режимах – циркуляция и отвод, нужно вывести воздуховод в вентиляцию. Внимательно вычислите диаметр воздуховода (стандартно – 120-150 мм). При этом воздуховод не уменьшают в диаметре, не заламывают и не растягивают. Иначе вытяжка станет работать на меньшей мощности. Монтируют воздуховод в форме квадрата или круга, главное выбрать гладкий материал, чтобы не усилить шум работающей вытяжки.
  • Когда прибор с угольным фильтром работает только в режиме циркуляции, выход в вентиляционный канал делать нет необходимости. Модель работает следующим образом, воздух уходит в вытяжку, фильтруется и возвращается на кухню. Правильно установить такую вытяжку не сложно, нужно быть внимательным и следовать инструкции. Но не забывайте, что подобные приборы имеют меньшую мощность.

Процесс установки зависит и от встраиваемая или навесная у вас вытяжка. Встроенная вытяжка при установке вешается не на стену, а монтируется внутрь корпуса мебели.

Набор инструментов

Перед началом установки приготовьте все инструменты и материалы:

  • Вытяжка.
  • Гофра или труба.
  • Фланец.
  • Хомуты.
  • Профиль для ДСП.
  • Герметик.
  • Шуруповёрт, дрель, перфоратор.
  • Лобзик и ножовку.
  • Рулетка.
  • Простой карандаш и циркуль.
  • Шило.

Популярные ошибки при установке вытяжки

Мы рассказали вам, как правильно установить вытяжку на кухне.

Теперь давайте разберём ошибки, которые часто делают пользователи, решая действовать самостоятельно:

  • Глухое соединение воздуховода с естественной вентиляцией. Некоторые хозяева хоть и ставят решётку, но после всё равно полностью накрывают её воздуховодом.
  • Для мощной вытяжки используют малую диаметром гофру или трубу, который не совпадает с раструбом.
  • Установка вытяжки на кухне над плитой без учёта высоты. Что может привести к пожару.
  • Вывод воздуховода на улицу через дыру в стене дома. Что запрещено в квартирах.
  • Длинный воздуховод с множеством поворотов. Это сказывается и на работе прибора, и на уровне шума.
  • Установка мощной вытяжки (800 м3/ч и выше) с подключением к обычной вентиляции, которая способна на 300 м3/ч.
  • Соединение деталей канала клеем. После такой канал уже нельзя разобрать.
  • Отсутствие розетки рядом с вытяжкой. И тогда приходится прибегать к тройникам и др. способам соединения прибора с сетью, что выглядит некрасиво, неудобно в использовании.
  • Ошибки в установке обратного клапана. Нужно учитывать углы и наклоны, чтобы клапан работал бесперебойно.
  • Неправильное расположение щелей у решётки. Иногда нужно, чтобы они были снизу, а не вверху.

Особенности установки вытяжки на кухне

Приготовление пищи — сложный процесс, который часто сопровождается запахами. Устранить их поможет встроенная вытяжка, она в течение многих лет считается неотъемлемым элементом любой кухни. Техника обеспечивает удаление загрязненного воздуха из кухни. Купить вытяжку — это половина дела, необходимо ее установить. Процедура может быть проведена своими руками, многое зависит от модели устройства. Перед тем, как установить вытяжку на кухне, рекомендуется ознакомиться с инструкцией, проконсультироваться со специалистом.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Разновидности вытяжек

Монтаж вытяжек может отличаться, все зависит от материала изготовления, конструктивных особенностей.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Основные виды вытяжек:

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

  1. Рециркуляционные — оснащаются угольными фильтрами. Проходящие сквозь них воздушные потоки очищаются и возвращаются обратно. Основной недостаток таких устройств заключается в необходимости смены картриджей, которые не моются. Такие модели чаще всего имеют плоскую конструкцию.
  2. С проточным механизмом чистки. Модели обеспечивают чистку воздуха от масляных испарений, копоти, что особенно характерно для кухонь. Устройства подсоединяются непосредственно к вентиляционной шахте. Эффективность функционирования зависит от размеров вытяжки, габариты должны превышать параметры варочной поверхности. Механизмы оснащаются вентиляторами.

Все встроенные вытяжки оснащаются фильтрами. Чаще всего они угольные или выполняются в виде решеток из металла, которые легко мыть. В проточных вытяжках фильтры предотвращают проникновение жировых частиц в шахту.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

По способу монтажа различают следующие виды устройств:

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

  1. Угловые — рекомендованы к установке, если варочная поверхность располагается в угловой части кухни. Важную роль играет обеспечение доступа к шахте вентиляции и проводке.
  2. Встраиваемые — из-за компактных размеров такие вытяжки практически не заметны. Они устанавливаются в специальную нишу, за счет чего обеспечивается их эффективность. Устройства напрямую подсоединяются к вентиляции. Модели оснащаются металлическими фильтрами, для мойки которых может использоваться обычная посудомоечная машина. Вытяжки отличаются эстетичным внешним видом, вписываются в любой интерьер.
  3. Плоские — устанавливаются при отсутствии возможности подсоединения к вентиляционной шахте. Они отличается автономностью, требуют подключения к сети электричества. Модели оснащаются вентилятором, требуется замена угольных фильтров.
  4. Островные — монтируются в большие помещения непосредственно к потолку над варочной поверхностью. Мощный встроенный вентилятор позволяет быстро избавиться от посторонних запахов. Такие модели идеально подходят для установки в центральную часть кухни, они отличаются уникальным дизайном.
  5. Купольные — характеризуются повышенной мощностью, расширенным функционалом. Модели монтируются над плитой. Одним из преимуществ считается отсутствие необходимости в смене фильтрующих элементов.

Внимание! При подборе модели необходимо соблюдать требования к высоте установки вытяжного устройства. Оптимальной высотой установки вытяжки считается 70-85 см и 60-85 см над газовой и электроплитой соответственно. Важную роль играют также площадь кухни, обстановка, особенности вентиляции.

Требования к установке

Шкаф для вытяжки отличается простой конструкцией. Он состоит из двух боковых стенок, соединенных сверху перегородкой. Часто он оснащается также полкой. Шкафчик чаще всего изготавливается на заказ после покупки вытяжки, что позволяет избежать несовпадения размеров. Его ширина должна на 2-3 см превышать ширину плиты.

p, blockquote 9,0,1,0,0 –>

Нижняя часть шкафа чаще всего самая широкая, глубина больше на 5-6 см. Вытяжка в данном случае сдвигается к передней стене, открытая часть скрывается перегородкой. Расстояние между нижней частью верхнего яруса и столом должно составлять 50-65 см. Высота шкафчика на 8-12 см отличается от аналогичного показателя других шкафов.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Подготовка к установке вытяжки

Перед тем, как установить вытяжку на кухне, необходимо убедиться, что длины провода для подключения к розетке достаточно. При необходимости может потребоваться монтаж розетки ближе к плите. Включенный в сеть электрокабель не должен также контактировать с горячей поверхностью.

Читайте также:
Что такое лофт мебель

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Заранее должно быть подготовлено место для воздуховода, прямая без изгибов траектория монтажа поможет избежать снижения эффективности устройства.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Перед установкой вытяжки следует убедиться в ее исправности. Это поможет избежать демонтажа при обнаружении проблем.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Встраиваемая модель может потребовать внесения изменений в конструкцию шкафа или изготовления подходящей модели на заказ.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Перед монтажом вытяжки рекомендуется также проконсультироваться со специалистами, с которыми можно обсудить любой вопрос.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Монтаж

Сначала проводится установка вытяжки на стену. После этого устройство подключается в сеть. На финальной стадии проводится подключение воздуховода, который выводится в канал. Порядок подключения несколько отличается в зависимости от вида устройства.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Купольная

Купольная модель оснащается проточной фильтрацией, что требует подсоединения к шахте. Для подключения вентилятора требуется розетка, которая должна располагаться недалеко от плиты. Перед сборкой вытяжки проводится монтаж гарнитура. Вытяжка монтируется к стене в соответствии с предварительно проведенной разметкой.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

p, blockquote 19,1,0,0,0 –>

Встроенная

Встроенные модели практически сливаются с гарнитуром. Они монтируются в выдвигающуюся панель или навесной ящик. Нижняя часть такой вытяжки должна располагаться на одной линии со шкафчиком. Дно необходимо поместить на высоту вытяжки и присоединить надежными крепежами. Шкаф в данном случае закрывает канал воздуховода. Выпиливание верхней или задней части шкафчика в зависимости от того, крепится шкафчик к потолочному или стеновому покрытию, обеспечат доступ для монтажа гофротрубы. При фиксации устройства к стене или потолку монтируется металлопрофиль. К нему крепится шкаф с закрепленной предварительно к его корпусу вытяжкой.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

После этого проводится монтаж воздуховода. Провод вытяжки необходимо включить в розетку, так проводится проверка ее исправности. На финальном этапе на шкафчик устанавливаются фасады.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Устройство рециркуляционного типа

Необходимость в подключении к шахте отсутствует, что упрощает работы по установке.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

  • просверлить в стене отверстия, установить дюбели;
  • прикрепить к дюбелям навесы;
  • навесить вытяжку.

Вытяжку следует только включить в розетку. Перед монтажом конструкции необходимо убедиться в наличии заземления.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Установка вентиляционного канала

Важным этапом подключения вытяжки считается монтаж вентиляционного канала.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Воздуховоды для вытяжки бывают следующих видов:

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

  1. Гофрированные из алюминия — отличаются гибкостью, отлично тянутся. Они не издают шум в процессе эксплуатации. Такие воздуховоды чаще всего скрываются в шкафу, коробе или в пространстве под подвесным потолком.
  2. Модели из ПВХ, пластика — характеризуются прочностью, незначительным весом. Отсутствие шума достигается за счет гладкого покрытия.

Внимание! При монтаже вытяжки рекомендуется использовать гофру. Ее установка обходится дешевле по сравнению с пластиком, потери в данном случае также минимальные. Растягивание при установке поможет повысить бесшумность работы системы.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Перед установкой воздуховодов необходимо проверить проходимость отдушины в помещении. При наличии единственного отверстия необходимо обустроить второй выход. После установки клапана обратного вида поток при запуске вытяжки будет перекрываться. Если вытяжка будет отключена, то клапан будет открыт. Также можно использовать специальную решетку с отверстием для вытяжки.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

  • при прямом подсоединении вытяжки к вентиляционной шахте необходимо приобрести и установить спецрешетку с круглым отверстием;
  • прикрепить шкаф, в котором будет располагаться вытяжка, к стене;
  • зафиксировать вытяжку в шкафу при помощи крепежей;
  • закрепить гофру к вытяжке при помощи хомута;
  • стыки гофры с вытяжкой и с решеткой необходимо заделывать герметиком;
  • необходимо протянуть гофру от вытяжки до вентиляционной решетки и закрепить её к стене или потолку;
  • соединить гофру и решетку.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

При ликвидации зазоров больших размеров рекомендуется применять монтажную пену.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

Внимание! При монтаже системы трубы не должны изгибаться, что поможет сохранить тягу. Следует учитывать, что каждый изгиб уменьшает силу тяги примерно на 10 %.

Полезные советы

При подключении вытяжки рекомендуется следовать следующим рекомендациям:

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

  1. При изготовлении шкафа по индивидуальному заказу рекомендуется заказывать модель без нижней стенки. Конструкция должна быть также оснащена отверстиями для гофротрубы.
  2. Снятие замеров поможет упростить монтаж вытяжки, особенно при изготовлении шкафчика своими руками.
  3. Монтаж вытяжки чаще всего осуществляется к средней полки в шкафу. Процедуру рекомендуется заранее продумать. Многое зависит от модели устройства. В большинстве случаев после монтажа вытяжки протягивается гофротруба.
  4. При установке шкафа важно соблюдать расстояние между устройством и варочной поверхностью. На финальном этапе необходимо подключить вытяжку к сети.
  5. Заземление выполняется не всегда из-за сложности процедуры. При отсутствии возможности рекомендуется провести зануление. Для этого заземляющие клеммы необходимо подсоединить к нулевому проводу кабеля.
  6. Ежегодная чистка воздуховодов поможет продлить срок эксплуатации всей конструкции, позволит предотвратить забивание отверстий отходами.

Следование правилам обеспечит долгую бесперебойную эксплуатации вытяжки и отсутствие посторонних запахов в помещении. Правильный монтаж устройства поможет также создать на кухне оптимальный микроклимат, избавиться от жаркого воздуха. Техника работают незаметно, о ее присутствии напоминает легкий шум при включении.

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>


Когда производится установка вытяжки на кухне своими руками, то чаще всего допускаются следующие ошибки:

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

  1. Замуровывание трубопровода в вентиляционной шахте, прямое подключение к ней вытяжки. Клапан обратного типа перекрывает в данном случае трубопровод при выключенном вентиляторе, в результате эксплуатация устройства становится невозможной.
  2. Достаточно часто используется труба меньшего диаметра. Оптимальным параметром считается 125 мм, она обеспечивает необходимую скорость удаления грязного воздуха.
  3. Избежать ошибок поможет расширение отверстия в вентиляционную шахту, а также установка спецрешетки.

p, blockquote 39,0,0,0,1 –>

Установка кухонной вытяжки считается достаточно сложной процедурой, особенно при отсутствии специальных знаний и навыков. Избежать проблем поможет консультация специалиста.

Встраиваемые вытяжки: конструктивные особенности и правила установки

Приобретая новую мебель для только что отремонтированной кухни, приходится задумываться и о покупке вытяжки. Без этого полезного бытового прибора максимум через год придется делать ремонт снова, а мебель отмывать от неприятного жирного налета. У владельцев больших кухонь проблемы обычно возникают только с выбором дизайна вытяжного устройства. Над конструкцией, как правило, особо не раздумывают – если места достаточно, большинство предпочитает купить традиционную купольную модель.

Читайте также:
Шпонированные двери

А что делать тем, на чьей кухне с трудом уместились плита, холодильник, стол и пара подвесных шкафчиков? В этом случае не остается другого варианта, кроме как выбрать встраиваемую вытяжку, которая будет установлена в кухонный шкаф. А возможно, и не в шкаф – есть и более интересные варианты.

Встраиваемую вытяжку важно выбрать правильно. В маленьком помещении, где концентрация испарений и продуктов горения будет особо высокой, она должна работать с максимальной эффективностью. А для этого при покупке нужно учесть множество различных факторов, о которых и пойдет речь в нашей статье.

Типы встраивания

Современные производители предлагают покупателям разные виды встраиваемых вытяжек. И далеко не все из них предназначены исключительно для маленьких помещений. Многие продвинутые модели имеют производительность до 1000м3/час, поэтому могут быть установлены и в кухнях-студиях.

Другое распространенное мнение – встраиваемые вытяжные устройства являются одними из самых дешевых. Однако цена во многом зависит от вида прибора. Модели, устанавливаемые в кухонный шкаф, действительно стоят недорого, а за прибор, который встраивается в столешницу или потолок, придется отдать довольно большую сумму.

Выбор типа встраиваемой вытяжки зависит от планировки помещения, его дизайна и финансовых возможностей владельца. Далеко не в каждой кухне есть возможность сделать специальную нишу в стене или потолке. В некоторых интерьерах, наоборот, неуместно смотрится подвесной шкаф над плитой. Золотое правило, на которое стоит опираться при покупке – выбрать наилучший вариант при минимальных затратах времени и денежных средств.

Встраивание в шкаф

Вытяжка в шкафу – наиболее привычный вариант для маленьких кухонь. Выбор именно этого способа встраивания обусловлен его многочисленными преимуществами. Во-первых, вытяжное устройство практически незаметно в интерьере, поэтому можно не тратить время на выбор дизайна, а сосредоточится на технических характеристиках прибора. Такие модели, как правило, являются самыми бюджетными, ведь производителям нет нужды использовать дорогие отделочные материалы.

Во-вторых, шкаф, в который будет встроено вытяжное устройство, можно использовать и для других целей, например, хранения разных полезных мелочей. Кухонный модуль частично скроет трубу воздуховода.

В-третьих, стенки шкафа обеспечат дополнительную звукоизоляцию, снизив уровень шума прибора. Для небольших квартир, в которых отчетливо слышен каждый звук, это существенный плюс.

И в-четвертых, сэкономить можно не только на покупке прибора, но и на его монтаже. Установка вытяжки, встраиваемой в шкаф, по силам даже начинающему мастеру.

Вытяжка, встроенная в шкаф, может быть стационарной или телескопической. В первом случае она полностью скрывается в кухонном модуле. Открытой остается только ее рабочая панель с фильтрами и подсветкой. Она расположена в нижней части шкафа и практически не видна.

Второй вариант стоит несколько дороже, однако считается более эффективным. Телескопическая встраиваемая вытяжка имеет подвижную панель, которая выдвигается вперед при включении прибора. Таким образом, увеличивается площадь рабочей поверхности и улучшается качество очистки воздуха. После отключения панель снова задвигается в корпус вытяжного устройства.

Вытяжки, которые встраиваются в кухонный шкаф, в большинстве случаев работают в режиме рециркуляции, то есть очищают воздух при помощи фильтров, а не выводят его в вентиляцию. Но модели с отводом тоже популярны, хотя установить их сложнее из-за необходимости прокладывать воздуховод.

Встраивание в стену

Для экономии пространства были изобретены вытяжки, встраиваемые в стену. Однако установка такой модели требует много времени и усилий. Ниша для монтажа должна быть сделана непосредственно в стене. В стандартной городской квартире такое решение в большинстве случаев невозможно, поэтому вытяжные устройства, встраиваемые в стену, зачастую устанавливаются в частных домах. Сложность заключается и в прокладывании воздуховода. Подвести трубу к вентиляционной шахте будет затруднительно – она испортит внешний вид помещения. Поэтому остается либо выбирать модель, работающую в режиме рециркуляции, либо делать отвод прямо на улицу.

Некоторые потери свободного места при монтаже вытяжки в стене все же будут, однако намного меньше, чем при установке стандартной пристенной модели. Чтобы прикрыть края ниши, используется фальшпанель, выступающая от стены примерно на 1 см.

Все детали монтажа вытяжного устройства, прежде всего, прокладывание воздуховода, необходимо продумывать заранее. Прибор втягивает воздух через узкие щели, расположенные на лицевой панели. Некоторые модели не оснащаются встроенной подсветкой – для них отдельно приобретается специальный подвесной светильник.

Встраивание в столешницу

Вытяжка, встраиваемая в столешницу – достаточно новое изобретение производителей воздухоочистительной техники. Корпус прибора расположен в кухонной тумбе, а на виду, когда устройство неактивно, остается только панель управления. Располагается она за варочной поверхностью или сбоку от нее.

После включения вытяжка при помощи лифтового механизма выдвигается из столешницы на высоту 41 см. Принцип ее работы заключается в том, чтобы захватывать испарения, не давая им подняться от посуды. Для этого производители обеспечивают прибор мощными моторами и качественными фильтрами.

Вытяжка, встроенная в столешницу, лучше всего подходит для интерьера в стиле хай-тек, который предъявляет определённые требования к бытовой технике, в первую очередь к ее дизайну и функциональности. Вытяжное устройство оснащается сенсорной панелью управления и мощной светодиодной подсветкой. Большинство моделей работают в режиме рециркуляции, но при желании можно найти в продаже и отводные.

Большая часть конструкции (корпус для телескопической рабочей панели, лифтовый механизм, электромотор) расположена в тумбе под столешницей. Поэтому использовать это пространство для размещения другой бытовой техники не получится.

Вытяжные устройства, встраиваемые в столешницу, пока не получили широкого распространения. Их основным минусом является высокая цена. К тому же, из-за нетрадиционного способа установки у пользователей возникают сомнения в функциональности прибора.

Встраивание в потолок

Вытяжка, встраиваемая в потолок, вполне может заменить громоздкие вытяжные устройства островного типа. Тяжелые нависающие над плитой конструкции зрительно уменьшают высоту помещения. Встраиваемые приборы лишены этого недостатка. Они могут как работать в режиме рециркуляции, так и выводить загрязненный воздух в канализацию – потолочная конструкция скроет воздуховод.

Некоторые продавцы утверждают, что встраиваемые вытяжки такого типа можно устанавливать в кухонный шкаф. Эта информация не соответствует действительности. Приборы, предназначенные для встраивания в потолок или специальные декоративные конструкции, имеют довольно большие габариты, поэтому и шкаф для них потребуется соответствующий. В этом случае ни о какой экономии пространства не может быть и речи.

Читайте также:
Утепление фундамента керамзитом своими руками

Встраиваемые вытяжные устройства устанавливаются в потолочные конструкции из гипсокартона на этапе ремонта кухни. После монтажа потолка установка будет затруднительной, так как часть панелей придётся снимать.

Вытяжки, встроенные в потолок, оснащаются дистанционным пультом управления. Как правило, такие модели имеют строгий неброский дизайн и практически не выделяются в интерьере. Их отличительной особенностью является высокая производительность, так как устанавливаются они в основном в больших помещениях. Мощные моторы позволяют вытяжным устройствам эффективно захватывать загрязненный воздух, несмотря на значительную удаленность от варочной поверхности.

Размеры и габариты

Требования к размерам встраиваемой вытяжки точно такие же, как и к другим типам подобных устройств. Самым важным параметром приборов является их ширина, которая должна соответствовать ширине плиты или немного превышать ее. Экономить и покупать вытяжное устройство меньшего размера не стоит – его работа будет неэффективной, даже несмотря на большую мощность.

Габариты встраиваемых вытяжек полностью соответствуют размерному ряду варочных панелей. Если на вашей кухне установлена компактная плита на две конфорки, ищите в продаже вентиляционный прибор шириной 30 см. Для трехконфорочной варочной панели подойдет модель размером 40-45 см.

Вытяжные устройства шириной 50-60 см устанавливаются на кухнях, оборудованных плитами с четырьмя конфорками. А модели на 80-90 см подойдут для полупрофессиональных варочных панелей на 5-6 конфорок.

В отличие от купольных моделей, для встраиваемых вытяжек общая высота конструкции не столь важна. Она имеет значение только при выборе размера шкафа (ниши) для встраивания. Глубина вытяжных устройств идентична этому же параметру для варочных панелей и, соответственно, составляет 30-90 см.

Уровень шума

Хоть встраиваемые устройства работают намного тише, чем стандартные пристенные или потолочные модели, это вовсе не означает, что при покупке можно игнорировать уровень шума вытяжки. Особенно, если выбираете бюджетные модели, на изготовлении которых производители часто экономят. И под экономию попадают именно звукопоглощающие технологии.

Желательно, чтобы уровень шума вытяжки для кухни не превышал 40-50 дБ. Этот показатель является нормой. Если просмотреть краткие описания вытяжных устройств, представленных в магазинах, можно заметить, что практически все они соответствую норме. Однако это совсем не так. Дело в том, что в большинстве случаев указывается шумность при работе на первой скорости. Если же вы включите прибор на более интенсивный режим, то будете неприятно удивлены. Поэтому внимательно изучайте инструкцию.

Шум кухонной вытяжки может создать массу проблем, особенно в небольшой квартире. Находиться по несколько часов в день в компании громко гудящего прибора очень некомфортно. Громкий звук плохо влияет на самочувствие, а о том, чтобы посмотреть телевизор во время готовки, придется вообще забыть.

Советы по установке

Если вы приобрели вытяжное устройство уже после того, как установили кухонный гарнитур, перед тем как встроить вытяжку в шкаф, вам придется решить пару вопросов. Во-первых, определиться, будете ли вы переоборудовать уже имеющийся кухонный модуль или закажете новый с учетом габаритов прибора. Во-вторых, к месту установки устройства необходимо провести электропроводку. И в-третьих, решить, в каком режиме будет эксплуатироваться кухонная вытяжка – отвода или рециркуляции.

Проще всего своими руками установить встраиваемую вытяжку в шкаф. Именно эту технологию мы и опишем. Для монтажа вытяжного устройства в стену или потолок лучше пригласить специалистов.

В нижней части кухонного шкафа должно быть сделано отверстие, соответствующее размеру рабочей панели прибора. Второе отверстие по размеру воздуховода делается в верхней части кухонного модуля. И еще один проем нужен на задней стенке для крепления устройства и установки розетки.

Монтаж встраиваемой вытяжки можно проводить двумя способами: либо сначала закрепить устройство в шкафчике, а затем готовую конструкцию прикрепить на стену, либо в первую очередь повесить шкаф, а затем прикрепить вентиляционный прибор к стене через отверстие в задней стенке.

Если крепите устройство к стене, используйте дюбели, если к полке или стенке шкафа – саморезы. Выбрали телескопическую модель – проследите, чтобы дверцы шкафчика не мешали выдвижению рабочей панели. В противном случае их нужно немного подпилить.

Вытяжное устройство, работающее в режиме отвода, нужно будет соединить при помощи воздуховода с вентиляционным каналом. Для прокладки воздуховода можно использовать гофрированную трубу, а также гладкие металлические и пластиковые элементы. Гофра проще в монтаже, однако специалисты советуют отдать предпочтение металлическим или пластиковым трубам, при прохождении через которые поток воздуха практически не создает шума.

Корпус вытяжки с воздуховодом нужно соединять так, чтобы при необходимости вы могли разобрать и почистить конструкцию. Последний этап – подключение вытяжного устройства к электросети. Так как мощность прибора небольшая, достаточно будет обычной розетки. Если установка была проведена правильно, вытяжка будет эффективно очищать воздух в кухне от посторонних запахов, испарений и гари, а о существовании прибора будет напоминать только тихий шум мотора.

Преимущества встраиваемых вытяжек Maunfeld

Любая встраиваемая вытяжка Maunfeld характеризуется утонченным внешним видом и высоким качеством работы. Предлагая своим покупателям широкий модельный рад встраиваемых вытяжных устройств, английский бренд не забывает об их главной миссии – качественной очистке воздуха и удалении с кухни всех неприятных запахов.

Сочетание в дизайне строгого английского и более свободного итальянского стиля сделало встраиваемые вытяжки Maunfeld очень популярными среди потребителей. Компания уделяет внимание не только внешнему виду приборов, но и их качеству. При производстве используются только надежные и безопасные материалы, а технические характеристики постоянно совершенствуются.

Встраиваемые модели от Maunfeld характеризуются высокими показателями производительности, практичным интерфейсом (используются слайдерные, кнопочные и сенсорные панели управления), наличием дополнительных функций, облегчающих эксплуатацию приборов, энергоэффективностью, компактностью.

Компания стремится найти подход к каждому клиенту, поэтому вытяжные устройства выпускаются в трех ценовых категориях: эконом, комфорт и премиум. Ознакомившись с ассортиментом нашего каталога, вы легко найдете модель, которая будет соответствовать всем вашим требованиям.

Устраняем протечки в крыше кровельным герметиком

Герметизация крыши — важнейший этап строительных работ. Просто уложить и закрепить материалы недостаточно: для хорошей службы надо полностью исключить доступ влаги внутрь конструкции. С целью уплотнения швов применяется кровельный герметик, который также наносят на сложные участки и опасные зоны, способные быстрее изнашиваться и вызывать попадание влаги внутрь.

Применение герметиков

Герметизирующие составы весьма популярны при проведении строительных и ремонтных работ. Они представляют собой вязкую или пастообразную композицию на основе полимеров. После нанесения и застывания герметики предотвращают протечки жидкости через дырки, зазоры, отверстия и выполняют роль гидроизоляционной прослойки.

Читайте также:
Флорентийская мозаика в интерьере: разбираем суть

Чаще всего герметик для кровли используется для заделывания стыков и швов между листами основного материала. Особенно востребована герметизация при обустройстве крыш с небольшим углом наклона, с которых вода скатывается с трудом. Также герметики применяются для устранения возникающих механических повреждений и иных дефектов, для заделывания мест крепления:

  • дымоходов,
  • антенн,
  • вентиляционных шахт,
  • деревянных столбов,
  • опор, свай.

Иногда сильный ветер отрывает часть листов, они деформируются, на поверхности появляются щели. Трещинки могут пойти и при попытке выравнивания кровельного материала: даже при высокой прочности металл не имеет достаточной эластичности и может повреждаться от больших нагрузок.

Еще одна возможная причина применения герметика — снижение защитных свойств антикоррозионного покрытия, ведь оно тоже имеет свой срок эксплуатации, а по его истечении портится, отслаивается, и поверхность начинает пропускать влагу через микроповреждения. В такой ситуации герметик становится временным решением, которое поможет переждать холодный сезон до капитального ремонта крыши.

Зачем герметизировать кровлю?

Герметизация серьезно повышает надежность и долговечность строения. Со временем любая конструкция неизбежно изнашивается и разрушается, если заранее не позаботиться о ее гидроизоляции. Герметик оказывает такие действия:

  • прекращает поступление влаги внутрь кровельного пирога,
  • предотвращает намокание утеплителя,
  • защищает стропильную систему,
  • предупреждает появление грибка, гниение,
  • уберегает незащищенные зоны от агрессивных веществ, выпадающих с дождем,
  • увеличивает общий срок службы конструкции,
  • нормализует теплопроводность крыши, утепляет дом,
  • ликвидирует протечки,
  • является клеящей субстанцией для гидропароизоляции.

Виды герметиков для металлических кровель

Наиболее часто для обустройства крыш применяется металл, который по техническим характеристикам и физическим параметрам хорошо подходит для этой роли. Несмотря на прочность и эстетичный вид, данный материал подвержен коррозии, которая ускоряется вследствие регулярных температурных перепадов и влияния атмосферных факторов. Поэтому герметик для кровли должен хорошо подходить для металла, быть стойким к вредному воздействию и не отслаиваться со временем.

По типу перехода в рабочее состояние выделяют две группы герметиков:

  1. Неотверждаемые. После нанесения практически не меняют консистенции, поэтому проникают в щели и мельчайшие трещинки. Ими можно заделывать любые проблемные зоны, наносить на самые сложные конструкции, ремонтировать большие по площади кровли. Герметики выпускаются в виде лент, паст. Они выдерживают перепады температур в диапазоне –60…+80 градусов.
  2. Отверждаемые. После выполнения шва затвердевают под действием кислорода, воды, УФ-излучения, либо по мере испарения растворителей. Чтобы процесс полимеризации герметика не протекал слишком быстро, в массу добавляются ингибиторы отверждения.

По составу герметики тоже делятся на несколько групп, при этом они различаются прочностными характеристиками и иными параметрами.

Полиуретановые

Выполнены на основе полимеризованной смолы, представляют собой вязкую, тягучую смесь с высокой токсичностью. Легко наносятся на любые основания, имеют много преимуществ:

  • стойкие к механическому воздействию,
  • работают даже при сильном понижении температур,
  • не разрушаются от влаги и ультрафиолета,
  • быстро застывают,
  • долго служат,
  • сочетаются со всеми кровельными материалами,
  • могут подвергаться окрашиванию.

Недостатки полиуретановых герметиков: стоят довольно дорого и токсичны, так как разводятся органическими растворителями.

Силиконовые

Составы на основе силикона реализуются в тубах, картриджах под пистолет, ведерках под пульверизатор. Они наиболее популярны, имеют доступную цену. Средства многофункциональные, стойкие к колебаниям температур, действию солнечного света, быстро застывают. Силиконовые герметики применяются для временной и постоянной гидроизоляции крыш и иных конструкций. В продаже есть кислотные и нейтральные составы: вторые дороже, но более прочны, нетоксичны и не имеют запаха.

Полисульфидные

Тиоколовые (полисульфидные) герметики выполнены на основе модифицированных смол и битумов. Наносить их надо особенным образом — в виде нескольких тонких слоев, а не одного толстого, так как для отверждения необходимы кислород и пары воды. Герметики характеризуются универсальным назначением, служат не меньше 15 лет, выдерживают перепады от –40 до +140 градусов.

Минусы у полисульфидных герметиков тоже есть. Они долго сохнут — в течение 2–4 суток, причем точные сроки зависят от толщины слоя. Эластичность герметиков невысокая: по твердости они напоминают природный битум, поэтому не могут компенсировать линейные колебания материалов. При серьезных нагрузках есть риск появления микротрещин на герметизированных швах, после чего они начинают пропускать влагу.

Битумные

Тоже выполнены на основе битума, но последний проходит другую техническую обработку и обогащается полимерными соединениями, потому обретает иные свойства. Такие герметики хорошо подходят для металлической и мягкой кровли, они вязкие, прочные, легко переносят низкие и высокие температуры. Свойства и возможности этих средств:

  • отличная проникающая способность,
  • хорошая эластичность и адгезия с большинством материалов,
  • защита металла от коррозии,
  • отсутствие трещин после высыхания,
  • отсутствие реакции на УФ-излучение,
  • препятствие размножению микробов,
  • безопасность для человека, экологии,
  • отличная влагоустойчивость.

Бутилкаучуковые

Герметики данной группы делают на основе изопрена и изобутилена, которые в ходе сополимеризации образуют бутилкаучук. Средства стоят довольно дорого, имеют отличные показатели сцепления, эластичности, термостойкости, морозостойкости, водостойкости, характеризуются длительным сроком службы. Бутилкаучуковые герметики реализуются в ведерках, тубах, картриджах, в форме лент.

Каучуковые

Средства производятся на основе искусственного каучука, считаются универсальными, так как подходят для разных видов работ. Выдерживают серьезные температурные перепады, застывают быстро, отличаются низкой токсичностью. Многие составы не слишком стойки к механическим нагрузкам.

Акриловые

Акриловые герметики характеризуются невысокой ценой, долго служат, имеют отличное качество. Если наносить такой состав на сухую поверхность, по инструкции, показатель сцепления будет наиболее высоким, причем с любыми видами покрытий. Акриловые герметики отличаются отсутствием запаха, экологичностью, не содержат растворителей. Они реализуются в разной форме (банки, тубы, ведерки, картриджи) и в широкой цветовой гамме. Минус — не самые высокие водоотталкивающие свойства, поскольку в составе присутствует водная дисперсия. Применять лучше совместно с герметизирующей лентой.

Двухкомпонентные составы

Такие средства могут выполняться на основе разных компонентов: эпоксидной смолы, уретановых групп или силиконового каучука. Они представлены двумя составляющими: основой и отвердителем, которые перед применением нужно смешивать между собой, после чего пригодность герметиков ограничится минутами или часами, в зависимости от конкретного вида. Дальше начинается полимеризация основы, она утрачивает текучесть и застывает.

Мастика для кровли

Кровельные мастики очень популярны в строительстве. Они представляют собой вязкие пластичные массы на основе смол, каучука, битума с добавлением тонкодисперсных наполнителей: талька, графита и прочих. Битумная мастика значительно дешевле полимерной, зато последняя отличается высокой степенью адгезии и эластичностью. Чаще мастики используют для упрочнения и гидроизоляции мягкой кровли.

Читайте также:
Универсальные краски и эмали: что это и для чего предназначены

Ленточные герметики

Проще всего применять именно ленточный герметик, особенно если работу производит новичок. Характеристики герметизирующих лент таковы:

  • стойкость к температурным перепадам, солнечному свету,
  • возможность быстрого нанесения и замены,
  • высокая степень герметичности,
  • достаточная механическая прочность.

Из ленты-герметика вырезают заплатки, широкие или узкие полосы — в зависимости от необходимости. Материал недорогой, поэтому себестоимость герметизации кровли будет невысокой.

Выбор правильного герметика для разных покрытий

Некоторые составы считаются универсальными, другие подходят только для конкретного кровельного материала, но не проявляют высокой адгезии с прочими покрытиями.

Для металлической кровли

Чтобы средство подходило для металла, оно должно иметь надежную сцепку с нержавейкой, углеродистой сталью, сплавами. Хороший герметик обладает высокой эластичностью, стойкий к осадкам, не разрушается от вибрации. Лучше всего для металлической кровли подходят полиуретановые, битумные, битумно-каучуковые герметики. Именно такие составы характеризуются достаточной степенью пластичности, поэтому служат в течение длительного времени.

Некоторые средства могут наноситься даже на мокрые поверхности, что очень важно при проведении экстренного ремонта. Силиконовые кислотные составы для металлической кровли применять нельзя: они провоцируют ржавление.

Для кровли из профнастила

Чтобы крыша служила верой и правдой, при монтаже следует соблюдать рекомендации по максимальному уклону (14 градусов), а также обязательно обрабатывать поперечные стыки листов профнастила. Отлично подходит для данного материала полиуретановый герметик, имеющий высокие гидроизоляционные свойства. Важно производить монтаж или ремонт профильных листов при их полной сухости и чистоте. Герметик наносят слоем в 3 мм, при необходимости оклеивают шов герметизационной лентой.

Для мягкой кровли

Гибкая черепица — самый недорогой и популярный вид материала, который особенно часто применяется для обустройства дачных домиков. Для полной герметизации используются битумные мастики и эмульсии. Для локального ремонта подходят средства вроде жидкой резины на основе каучука, силикона. Заклеивание швов, стыков производят при помощи ленты-герметика. Все средства, кроме битумных мастик, наносятся только на сухие поверхности.

Для кровли из металлочерепицы

Металлочерепица по свойствам и монтажу схожа с профнастилом. Обычно для заделки щелей размером до 5 мм применяются силиконовые герметики с повышенной стойкостью к УФ-излучению. Продольные и поперечные стыки обрабатываются битумными или полиуретановыми составами, этими же средствами герметизируют швы между дымоходом, вентиляционными выходами, антенной и кровлей.

Где именно применяются герметики при проведении кровельных работ?

Некоторые участки больше других подвержены повреждениям, поэтому наносить на них герметизирующие составы нужно с особой тщательностью.

Ендовы

Конструктивные элементы кровли, представляющие собой угол в месте стыка двух скатов, являются наиболее сложными узлами и считаются ключевыми в обустройстве всей крыши. Ошибка в проектировании и формировании любой ендовы вызывает интенсивные протечки, а при скоплении снега может привести к обрушению кровли.

Так как в ендовы сходятся все атмосферные осадки, они подвергаются серьезным механическим нагрузкам, постоянно испытывают климатическое воздействие. Поскольку металлические листы на данном участке разрезаны, вода способна просачиваться под отдельные элементы. Герметиком хорошо промазывают зоны нахлестов между планками нижней ендовы, которая отклоняет поступающую со скатов воду. Без герметизации заметить протекание участка можно уже при его серьезном разрушении и наличии потребности в дорогостоящем ремонте.

Дымоходы, трубы вентиляции, иные инженерные конструкции

В таких местах герметизацию можно выполнить своими руками, так как это несложно. Выбранным составом обрабатывают все стыки по периметру, не пропуская ни одного участка. Это поможет исключить протекание крыши в самых «популярных» местах: на стыке основного материала и накладных конструкций.

Водосточные системы

Водостоки имеются на каждой кровле, и для максимальной герметичности зон соединения желобов с местом крепления нужно обязательно применять специализированный состав. Особенно тщательно следует обрабатывать металлическую водосливную систему в зоне ее стыкования с кровлей.

Узлы примыкания к вертикальным стенам

Высока вероятность протечки в области вертикальных участков и мест их соединения с горизонтальными, если предварительно не промазать эти зоны надежным составом. Кроме герметизации важно строго соблюдать технологию построения стыков — с применением штробления или запиливания кирпичных поверхностей.

Карнизные узлы

Герметики помогают приклеивать мембрану к металлической планке, надежно фиксируя и удерживая этот материал. При использовании качественного состава мембранную прокладку не оторвет сильный ветер, а вода не сможет просочиться под нее. Также обязательно промазывают средством боковые примыкания и нахлесты стыков профлистов, чтобы при косом дожде или весеннем таянии снега не появлялось протечек.

Популярные марки

В продаже есть множество средств, которые подходят для герметизации кровли. Самые известные:

  • «Титан» — легко выдерживает морозы, используется с любыми материалами, отлично герметизирует плоские и фальцевые кровли,
  • «Сазиласт» — его можно наносить даже при минусовых температурах, после застывания он проявляет высокую степень адгезии,
  • SOUDAL Aquafix — подходит для мокрых и подводных поверхностей, позволяет производить ремонт в дождливую погоду, идеален для металлочерепицы и сточных желобов,
  • Ceresit — стойкий даже при аномально низких температурах, после отверждения напоминает пластик, поэтому на деформируемых основаниях не применяется,
  • RoofPlast — выполняется на основе битума, считается одним из самых качественных уплотняющих средств.

Тонкости работы с герметиком

Чтобы провести кровельные работы, нужно знать особенности применения того или иного герметика. Например, двухкомпонентные составы надо правильно смешивать: по инструкции, с соблюдением пропорций и сроков. Обычно рекомендуется перемешивание дрелью на средних оборотах в течение 10–15 минут. Процедуру желательно производить в теплом помещении, так как на холоде масса сильно густеет, а разбавлять ее растворителем запрещено.

Герметики нельзя наносить на сырой бетон, обледенелые поверхности. Результат не будет качественным, если обрабатывать крышку герметиком при температуре ниже –25 и выше +50 градусов. Толщина слоя состава не должна быть более 3–4 мм, при этом наплывы и разрывы исключаются. Проще всего наносить герметик специальным пистолетом, поскольку при ручном выдавливании швы часто получаются кривыми. Чтобы состав ложился ровно, зоны вокруг швов можно оклеить малярным скотчем, и только затем начинать нанесение состава. После окончательного высыхания средства кровля будет готовой к эксплуатации: она станет надежно защищенной от протечек на длительный срок!

Протекает крыша из профнастила или металлочерепицы, что делать?

Главная задача кровли – полностью защитить здание от любых воздействий открытой атмосферы. Ее не зря часто называют большим «зонтом»: и в сильный ливень, и в крупный град, и в оттепель в доме должно быть сухо и тепло. Но порой на потолке появляются неожиданные мокрые пятна, в чердаке начинает пахнуть сыростью, а по внутренней поверхности стекают капли.

Читайте также:
Чем отмыть маркер с мебели?

Все это не только удручает, но и имеет крайне негативные последствия для стропильной системы, обшивки и долговечности всех строительных материалов. Не говоря уже о токсичной плесени. Поэтому, если вы обнаружили, что в вашем доме протекает крыша, но при этом вы даже не можете понять, откуда именно – наша статья поможет вам решить проблему!

Содержание

Правильный осмотр крыши и необходимые инструменты

Начнем с того, что в большинстве случаев проблему на металлической кровле получается обнаружить невооруженным глазом. Для этого само кровельное покрытие тщательно рассматривают на высоте, затем ярким солнечным днем изучают чердак на предмет просветов. Если у чердака хорошее освещение – будет полезно провести осмотр также ночью, при свете луны.

Более жесткий, но надежный метод – поднять на крышу шланг и начать ее щедро поливать (или дождаться сильного дождя). При этом один человек находится на самом покрытии, а второй смотрит уже с чердака, где именно протекает крыша дома:

Зимой обнаружить протечки можно с помощью:

  • Тепловизора. При съемке дома и крыши он сразу покажет на экране так называемые «мостики холода». Это и будут протечки, ведь вода – отличный проводник тепла, а намокший утеплитель и вовсе не справляется со своей задачей.
  • Еще один популярный аппарат – индуктивный датчик. Он чувствителен к изменению сопротивления материалов, а потому хорошо находит воду под строительными конструкциями. При этом пищит и показывает изменения на циферблате. Единственное, что ему будет мешать – это металлические крепежи, которые будут вызывать точечные колебания.
  • Ну, и самый дорогой прибор – работает на основе инфракрасных лучей, благодаря которым легко обнаруживает даже небольшие отверстия.

Все это оборудование можно взять в аренду или просто пригласить бригаду профессионалов для этой задачи.

Итак, вы выяснили, где именно протекает крыша в вашем доме. Что делать дальше? Мы подготовили для вас пошаговые мастер-классы, советы экспертов и обзор современных методов решения конкретных проблем.

Проблемы металлической кровли и их решения

В общей сложности, метод и средство починки протекающей крыши в домашних условиях будут напрямую зависеть от причины попадания воды под кровлю. И у каждого кровельного покрытия они чаще всего свои, специфичные именно для него. Все зависит от того, какая крыша: шифер протекает чаще всего между листами, мягкая черепица – при отрыве гонтов, а металлическая крыша обычно «грешит» элементами крепежа.

Проблема №1. Точечные повреждения кровельных листов

Довольно часто причиной протечек крыши служит поврежденное кровельное покрытие:

Начнем с самого простого: вы сразу увидели, где именно протекает кровля из профнастила и готовы отремонтировать имеющее отверстие в этот же день. Откуда оно могло взяться? Например, сильный ветер способен переносить довольно большие ветки, в процессе работ на металлический лист иногда падают острые инструменты или в свое время была царапина, которая со временем проржавела насквозь. Вот почему это происходит:

В этом деле вам в помощь будут современные кровельные ленты-герметики. Есть целый ряд, который разрабатывается именно для металлических кровель. Такие ленты представляют собой битумно-полимерные полоски толщиной от 1,5 мм, покрытые сверху армирующей и защищающей от ультрафиолета алюминиевой пленкой.

Все герметизирующие ленты – гибкие, а потому легко фиксируются и на гофре, и на черепичной волне, крепко прилипают к поверхности и закрывают собой то место, где протекает кровля или ее доборный элемент.

Работать с этим материалом – одно удовольствие:

  • Шаг 1. Наденьте перчатки, чтобы защитить ладони от липкого и плохо смывающегося битума.
  • Шаг 2. Тщательно очистите ремонтируемую поверхность от грязи, обезжирьте ее специальным средством. Дождитесь, пока она не будет полностью сухой.
  • Шаг 3. Проверьте, не слишком ли холодна поверхность. Если ее температура менее +5°С, тогда слегка разогрейте нужный участок строительным феном. Можно задействовать и обычный, на такой маленькой площади ремонта он вполне справится. Но не перестарайтесь: температура должна быть не более +80°С, иначе битум полностью расплавится.
  • Шаг 4. Отрежьте нужный кусок при помощи ножа и линейки.
  • Шаг 5. Аккуратно снимите защитную пленку с нижней стороны ленты.
  • Шаг 6. Уложите ленту на отверстие так, чтобы она выступала не менее, чем на 3-5 см от края повреждения.
  • Шаг 7. Хорошо прижмите и разгладьте ленту.
  • Шаг 8. Теперь с усилием прикатайте герметик при помощи небольшого валика. Для большего спокойствия перед этим его тоже можете прогреть феном, особенно, если работать приходится в холодную погоду.

Что хорошо, такие ленты сегодня выпускают самых разных цветов, чтобы было удобно их подбирать для большинства видов поверхности. Благодаря этому мелкий ремонт протекающей крыши занимает от силы 10-20 минут, а саму заплатку видно только вблизи.

Вот, например, какие шаги предпринимают, если протекает крыша из профнастила:

Мастер-класс наглядно демонстрирует, что делать, если протекает крыша из металлочерепицы с ее изгибами и волнами:

Подходит герметизирующая лента также для спасения треснувших водостоков. В этом случае все этапы работы с ней те же, только для удобства саму ленту наматывают на трубу витками, с небольшим нахлестом.

Служит такая заплатка порядка 10 лет.

Проблема №2. Некачественный или устаревший кровельный материал

Сами по себе и металлочерепица, и профнастил хорошо защищают крышу от любого сильного дождя. Но у обоих кровельных материалов есть недостаток, которого лишена, например, фальцевая кровля – это места крепления. Они не просто так считаются уязвимыми точками, ведь при самостоятельной установке часто допускается целый ряд ошибок, благодаря которым потом протекает крыша в частном доме и возникают другие проблемы. Например:

  • Использование низкокачественных саморезов вместо тех, что рекомендует производитель. Такие только в первый день монтажа выглядят приличными и надежными, а со временем разрушаются и часто становятся причиной того, что течет крыша при каждой непогоде. Чаще всего это происходит из-за того, что ссыхается сама резина под шляпкой.
  • Ошибки в процессе фиксации листов, когда саморез либо не дотягивают, опасаясь повредить резиновую прокладку, или перетягивают, чтоб было «покрепче». В первом случае прокладка недостаточно плотно прилегает к металлической поверхности, а потому пропускает воду, а во втором попросту не выдерживает давления и растрескивается, что тоже не приводит ни к чему хорошему.

Обратите внимание, как все-таки правильно устанавливать такое крепление:

Выбор правильных саморезов для металлической кровли — крайне важен, о чем не устают напоминать эксперты:

Читайте также:
Характеристики, свойства, виды и применение чугуна

Итак, вы обнаружили, что в вашем случае именно из-за саморезов протекает крыша из профнастила: что делать и можно ли справиться самостоятельно? Да, решение есть! И это не замена кровли на фальцевую, ведь помните, что у той – крайне сложная технология монтажа, для которой необходимо задействовать специальную технику.

Решение достаточно простое: заменить и загерметизировать проблемный саморез. Это поможет всего за один день устранить течь кровли и защитить поврежденный лист минимум на несколько лет. И не забывайте о том, что после установки новой крыши через определенное время нужно подняться и подтянуть все саморезы, т.к. они имеют свойство разбалтываться, и потому протекать.

Быстро изнашивается также контрафактный кровельный материал и идущий к нему крепеж:

Следующий момент: если вы приобретали металлическую кровлю у проверенного производителя, то ее геометрия должна быть безупречной, и тогда листы идеально стыкуются друг с другом и со всеми доборными элементами. Но если качество сомнительное, то кровлю со временем может «выгнуть», она пойдет волнами. И когда течет крыша в доме именно такого качества – выхода практически нет. Кроме как стучать молотком, исправлять ненужные изгибы и пытаться поддержать кровлю хоть в каком-то состоянии до полной ее замены. И первой вы заметите деформацию капиллярной канавки, которая станет накапливать влагу возле крепежных элементов.

Также и металлочерепица, и профнастил способны начать корродировать и покрываться дырами, если в процессе монтажа с ними обращались неаккуратно. Использовали болгарку, которая способна прожигать финишное покрытие, роняли инструменты, пробивали отверстия под саморезы не там, где обрешетка – список ошибок достаточно большой.

И, наконец, сама гидроизоляция изнашивается со временем. Ведь на нее весь срок службы постоянно воздействуют высокие и низкие температуры, она нагревается от раскаленного металлического покрытия, рвется и отслаивается от мест крепления. Иногда также причиной износа служит то, что весь внутренний пирог кровли был открыт солнцу несколько месяцев до монтажа покрытия. Но решить эту проблему несложно – просто заменить пленку или мембрану на новую со стороны чердака.

Проблема №3. Последствия неправильного монтажа

К сожалению, иногда приходится иметь дело с серьезными ошибками, допущенными еще в процессе строительных работ. К примеру, вы приобретаете дом, и обнаруживаете в первые дни дождей, что у вас полностью протекает крыша: что делать и возможно ли вообще справиться с подобным? Не придется ли менять все кровельное покрытие или стропильную систему?

В большинстве случае – нет. Но для начала вам нужно будет провести грамотный осмотр и оценить существующие проблемы. Обычно протечка крыши – только вершина айсберга, а причину следует искать в нарушенной целостности гидроизоляции. В сухие теплые дни все это никак не будет проявляться, а вот с первым же дождем вода через неправильно организованный или поврежденный участок легко попадет в стропильную конструкцию. При осмотре чердака именно по мокрым местам легко определить, откуда идет течь и какой участок крыши нужно ремонтировать.

Т.е. в этом случае первое, что нужно сделать – провести визуальный осмотр, и решить имеющуюся проблему: исправить форму листов, обновить гидроизоляцию, замазать герметиком все крепежные элементы или сделать более надежное примыкание к другим конструкциям.

Иногда в проблеме виновата обрешетка, которую смонтировали неправильно и не проверили ее плоскость. В этом случае нужно будет заменить несколько брусков, в каких-то местах – подрезать, в каких-то – дополнить, чтобы выровнять геометрию ската. А если дело окажется в том, что шаг обрешетки был больше, чем нужно, и снег продавил металл – тогда все гораздо хуже. Ведь в этом случае протечки будут происходить между стыками листов и вернуть все назад уже вряд ли получится.

К слову, довольно часто оказывается, что у профнастила перепутали сторону монтажа. Этот материал выпускается и с двусторонним покрытием, и тогда важно не перепутать и не уложить его так, что стыки листов окажутся волной вниз. Вот тогда протечки вам обеспечены на 100%. Присмотритесь, может в вашем случае дело именно в этом?

Проблема №4. Скрытые места протекания

Самая коварная – течь кровли в каком-то одном месте, которое обнаружили не сразу. Даже небольшое количество воды, попавшее в подкровельное пространство, способно наделать много беды. При этом утеплитель быстро теряет свои теплозащитные свойства, стропила начинают гнить, а плесень в закрытом мало проветриваемом и темной чердаке – активно размножаться.

И существует риск, что задолго до того, как вы увидите первые разводы на потолке, все уже будет очень запущено. Если вы живете в квартире, тогда дело нужно будет оперативно поручить соответствующим службам, но, если течет крыша в частном доме – проблему нужно решать вам, причем быстро.

Если протекающую кровлю обнаружили не сразу – это признак того, что проблемное место не так-то просто будет увидеть невооруженным глазом. Поэтому, если вы поднялись на высоту, но не видите никаких повреждений или открытых стыков – вам понадобятся специальные приборы, о которых мы говорили выше.

Нередко бывает, что всему виной – отсутствие уплотнителей у конька. Но в 99% виновниками того, что протекает крыша в частном доме с профнастилом или металлочерепицей оказываются ендовы и места примыканий.

Вот хороший пример того, что бывает, если организовать узел примыканий скатов неправильно:

Или планка есть, но установлена неправильно:

Итак, вы убедились, что именно из-за ендовы или примыкания протекает кровля: что делать тогда? Выход один – только полностью переделывать эти узлы. Снимать планки, раскрывать изоляцию, заново проклеивать все стыки и, возможно, даже заменять отдельные материалы.

А вот основная часть кровли из металлочерепицы и профнастила подобные проблемы создавать не должна. Поэтому, если вы выбрали профлист и протекает крыша – сразу осматривайте именно планки и доборные элементы. Само покрытие у обоих видов изначально спроектировано так, чтобы максимально эффективно отводить воду вниз и не позволять ей попадать под стыки. Это и специальные канавки, и замок, и высота гофры – здесь много всего продумано, и особая форма такой кровли имеет не только эстетическое значение. Если только, конечно, металлопрофиль был приобретен хорошего качества и уложен по всем правилам.

Проблема №5. Конденсат в зимние и летние дни

Иногда крыша дома протекает даже в солнечные зимние дни, когда нет никакого дождя. Причиной этого служит конденсат – мелкие капли влаги, которые собираются на холодных кровельных листах при нарушенном тепловлажностном режиме.

Читайте также:
Файн-лайн – натуральная замена привычного шпона

Обычно эта проблема чаще встречается в случае с металлочерепицей и профнастилом, чем с другими кровельными материалами. Что неудивительно, ведь металл – отличный проводник тепла. И в холодное время года разница температур на поверхности листов и под ними будет значительной. Именно там, где соприкасается теплый воздух и охлажденный ветром или снегом лист, и возникает конденсат. А он при накапливании обязательно приведет к протечкам:

Такое состояние крыши – не нормально, и говорит об имеющихся ошибках в паро- и гидроизоляции, недостатке вентиляции подкровельного пространства и даже некачественной установке мансардных окон. Причем все это встречается нередко, ведь стоимость крыши обычно достигает 20% от сметы, и на финальном этапе многие застройщики пытаются сэкономить.

Вот почему чердак обязательно нужно утеплять:

  • Если речь идет о холодном чердаке, тогда изолируют его перекрытие.
  • Если о жилой мансарде, тогда и пол, и наклонные скаты-стены.

Главная задача при этом – не допустить тепло к кровельным листам и внешней поверхности крыши. При этом, согласно ГОСТ, толщина теплоизоляция должна быть не меньше, чем:

Также в какой-то мере может помочь специальное антиконденсатное покрытие:

Но больше всего удивляет жильцов дома, когда даже в теплый весенний день течет крыша в доме: что делать в таком случае? Ведь ни дождя, ни мокрого снега не было давно! И снова дело в конденсате: под лучами солнца металл сильно нагревается, и накопленная в конструкции крыши влага начинает испаряться в виде пара и проступать пятнами далеко от места первопричины.

Этот вид протечек бывает реже других, но все же способен нанести свой вред. Причем обнаружить его намного сложнее, ведь сырость и потоки появляются в другом месте, где вроде бы все в порядке с гидроизоляцией и герметичностью покрытия. А корень зла здесь – неправильно организованная пароизоляция чердака или мансарды. Для нее необходима специальная пароизоляционная пленка, так называемый паробарьер, способный задерживать до 95% влажного пара. При этом низкобюджетные материалы вообще имеют этот показатель в пределах 75-80%, что нехорошо для долговечности крыши.

К примеру, нередка ситуация, когда в утепленной мансарде устраивают мини-бар, посиделки с друзьями и кружкой горячего чая, а порой и целую ванную комнату. Пар незаметно для глаз постепенно просачивается в стены и потолок. Большую часть пароизоляция при этом задерживает, но определенный процент все-таки пропускает. Плюс свою негативную роль играют плохо проклеенные стыки полотен, неправильно подобранный скотч и недостаточная изоляция мест соединения пленки и шершавой стены. Покинув теплую мансарду, в холодной части кровли влага быстро замерзает и превращается в мелкие льдинки. В первые теплые дни они растают и начинают протекать везде, где только получается. А вызванная бригада поначалу в недоумении, откуда все-таки взялась вода:

Зная все эти моменты, теперь вы можете осмотреть свою крышу не хуже профессионала, и оперативно решить практически любую проблему!

капает с потолка в доме с односкатной крышей

Здравствуйте. У меня летом построили бассейн, во круг него возвели здание,утеплили. Стены снаружи осп, потом гидроизолятор, утеплитель 10 см, пароизолятор и гипсокартон. А потолок изнутри если-пластиковые панели, пароизолятор, утеплитель три слоя по 5 см, гидроизолятор и металочерепица. Описываю это для того чтоб вы мне подсказали, что сделано не так. Когда накрывали крышу пошел дождь и утеплитель хорошо промок. Строители когда увидели воду на пароизоляторе, сделали проколы чтоб вода ушла и все бы ничего, но как начинает теплеть с потолка начинает лить вода. В помещении влажность 60 процентов, если это важно. Помогите пожалуйста советом.

Мастеров онлайн: 395 Заказов в неделю: 1 140 Предложений в сутки: 750

какая пароизоляция и гидроизоляция использовалась

да скорее всего совсем все плохо все переделывать. там я так понимаю минвата использовалась в качестве утеплителя. теперь представьте вес мокрой ваты и представьте какое давление испытывает конструкция она просто обвалится

Чем сложнее тем хуже. попробуй 8 слоев.

а что за 8 слоев?

я не помню названий, но знаю что гидроизоляция которая под самой крышей похожа на материал из которого делают строительные мешки для мусора, а которая нижняя она выглядит как промокашка в одну сторону пропускает влагу в другую нет.в помещение она влагу типа не пропускает.

Вы неправильно уложили пароизоляцию и гидроизоляцию и применили неправильные плёнки это недостаток многих монтажников и они не виноваты а виноваты продавцы которые впаривают незнамо что а монтажники страдают.я переделывал кровлю над бассейном так же по этой причине.мы добавили утеплитель и увеличили подкровельный вентзазор по коньку поставили вытяжки и всё стало нормально работать.к сожелению Вам без переборки кровли необойтись.

напутали столько,что придется исправлять.Теплая крыша -это нежный механизм -туда только на трезвую голову встревать можно.

так я с этого сайта бригаду нанимал.я понял что они ничего не понимают после того как они делая потолок из пластиковых панелей спрашивали у меня как правильно.но было уже поздно.если вы знаете как правильно не объясните?

Вячеслав! Сайт этот не выставка достижений мастеров строительства.Как и во всём есть уровень кондиции.От 0 до 99%.

да я так и понял. но крыша так и течет, а что и как сделать пока не пойму.

Отвечаю второй раз. Чертежи и принцип работы теплой крыши найдете в интернете,и физику процессов там же.Однако без практических навыков браться за эту работу нужно по принципу 7 раз подумай,потом делай.Сейчас время для экспертиз и ремонта не очень подходящее,ближе к делу тогда спрашивайте если что понадобится Вдобавок неблагополучная крыша течет примерно при температуре минус 5. Холоднее не течёт так как замерзает конденсат.Потом снова здорова.Ждем апреля

утеплитель намок-можно выкинуть,минвата теряет свои теплоизолирующие свойства.плюс долго держит влагу.пароизоляцию протыкать нельзя однозначно.если шереховатая сторона снизу,то вам плёнку постелили правильно.гладкая сторона не протекаемая.конечно,если лить воду она и пропустит,особенно в местах примыкания с деталями кровельной конструкции.но она и не рассчитана на дождь.я обычно под металлочерепицу использую изоспан а для гидроизоляции.далее утеплитель и пароизоляцию. ещё раз,дырявить нельзя ни паро- ни гидроизоляцию.гидроизоляция не примыкает ни к утеплителю ни к кровельному материалу.для бассейна не годится ни минвата ни стекловата.только пенополистирол(экструзи) или пеностекло плитами.и надеюсь,что ваши рабочие не ошиблись с плёнками.и ещё,важно устройство вентиляции в таких помещениях.

Читайте также:
Четырехкомнатная квартира (68 фото): ремонт в 4-комнатной квартире. Электрика в «хрущевке». Лучшие проекты. Дизайн квартир в панельном доме

слишком плотно(попробуйте надеть три шапки),и проверьте правильную сторону парки

Подводные камни домов с односкатной крышей

Для многих людей фаворитами в строительстве считаются деревянные дома, так как дерево – это экологичный, природный материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами и легко поддающийся обработке. Он может быть довольно-таки долговечным, если его своевременно и правильно защитить. Дерево способно надёжно удерживать навесные конструкции, крышу – в том числе.

Кровля дома является самой важной составляющей, влияющей на долговечность постройки. Хорошо, если она будет совмещать в себе и практичные и эстетические характеристики. Что касается выбора крыш, то здесь следует отметить некоторое ограничение вариантов, так как для деревянных сооружений подойдёт не любая крыша (как по материалу, так и по виду).

Простой проект небольшого дачного деревянного дома с односкатной крышей

Крыши по своей конструкции делятся на несколько типов: плоские и скатные. К самому распространённому виду относятся скатные крыши, которые подразделяются на одно- и двускатные. При разноуровневом расположении домовых стен, как правило, делают односкатную крышу. Она получается с небольшим уклоном. Данный вид кровли применяют в основном для хозяйственных построек, сарая, дачного туалета и т.п.

Пример простого деревянного сарая с односкатной крышей Вернуться к оглавлению

Достоинства и недостатки домов с односкатной кровлей

Простая, экономичная конструкция односкатных крыш уже давно приобрела особую популярность. Для сооружения односкатной крыши в доме затрачивается минимум стройматериалов, и, соответственно, меньше денежных средств. Конструкция данной кровли состоит из скатной опоры, которая держится на двух стенах с разной высотой. Таким образом, получается одна зона наклонной поверхности. Довольно простая в работе и сборке кровля, которую несложно сделать людям без специальных навыков в строительном деле.

Схема строительства односкатной крыши деревянного дома

Скат должен быть с уклоном, где наиболее ветрено – так будет происходить больший обдув, что позволит получить более эффективную защиту от ветра и атмосферных осадков.

Вот здесь можете посмотреть, как сделали быстро односкатную крышу на небольшом деревянном дачном домике 6 на 3 м

Односкатные кровли применимы не только для навесов, гаражей и хозяйственных помещений, но также и в жилых домах. Бывают такие ситуации, когда владельцу здания просто захотелось освежить дизайн, или с целью экономии. Иной раз происходит так, что это «диктуется» самой местностью, где ведётся строительство (для уменьшения сброса снега и воды на проезжую часть).

Пример удачного решения постройки дома с односкатной крышей на сложной рельефной местности

Крыши такого типа подразделяются на вентилируемые и невентилируемые типы. Невентилируемые крыши применяются исключительно для обустройства террас. Они имеют угол наклона 3-6%. Во всех остальных случаях делают вентилируемые крыши с уклоном уже от 5 до 20%.

При вентилируемых конструкциях крыш создаётся пустотное пространство (между гидроизоляцией и теплоизоляционным слоем), что приводит к беспрепятственному циркулированию воздуха между этими слоями. Также в таких крышах необходимо просверлить специальные отверстия для вентиляции. Зачастую их делают в коленчатых стенках. Если всё это предусмотреть, то воздух будет всегда проходить между слоями, независимо от погодных условий и направленности потока ветра. Одним словом, с вентиляцией увеличивается срок службы крыш любых сооружений.

Одна из схем устройства вентиляции крыши

Для строительства домов с данными типами крыш используют также комбинированный вариант. Они делаются в несколько слоёв, в одном из которых – теплоизоляционный слой.

Что сказать о минусах такой кровли, так, пожалуй, только то, что их придётся часто очищать от снега. А в остальном, это практичный эконом-вариант в дачном строительстве.

Устранение подтёков на односкатной крыше

Для устранения подтёков нужно знать, какова причина их возникновения. Это может быть из-за плохих стыков, разрушений кровельных покрытий, в том числе расколов и трещин, а также из-за неправильной конфигурации крыш. На кровле из профлиста могут наблюдаться протечки через стыки. Устранить такие недостатки можно при помощи герметика. Листы необходимо немного открутить, из строительного пистолета выдавить герметик или кровельную мастику прямо встык, и после проделанной процедуры затянуть шурупы.

Следует уточнить, что шурупы для использования в данном случае идут с резиновой шайбой. Больше всего протечек возникает на кровле мягкого вида: рубероиде, кровле из битумной черепицы. Ремонт или полная замена кровли зависит от характера повреждений. К примеру, если место повреждения обладает локальным характером, то его следует расшить, при необходимости, высушить и прочистить от загрязнений. Далее уложить заплатки из аналогичного материала, нанести мастику и затем, если потребуется, ещё заплатки.

Самый простой способ это поставить заплатку на крыше там, где течёт вода

Если под кровлю попадает вода с торца или задувается ветром, то лучше удлинить свес, поднять стены или поставить ограждения из тех же используемых материалов: профлиста, рубероида или простых досок. Типично проявление и небольшой влаги – конденсата. Это происходит в основном с металлическими кровлями, хотя и с другими материалами тоже бывает. А виной всему банальное отсутствие вентиляции или её недостаточность.

Для устранения данной причины нужно обеспечить хороший воздухообмен, но по большому счёту, ещё при постройке необходимо выбирать соответствующую конструкцию крыши и наилучший для таких целей стройматериал.

Кровельные материалы

Скат крыши диктует и выбор кровли. Она должна быть однородного цвета, формы, размера и вида. Также кровля должна обладать такими качествами как огнестойкость, водостойкость, лёгкость, устойчивость к атмосферным осадкам. Крыши деревянных домов чаще всего изготавливают из:

  • керамической черепицы;
  • наплавляемых рулонных материалов;
  • ондулина;
  • шифера;
  • материалов на основе битумных мастик (еврочерепицы и т.п.).

Ондулин является одним из лучших покрытий для односкатной крыши дома

Лёгкие материалы – ондулин и металлочерепица, облегчающие несущие конструкции и значительно уменьшающие расходы на материал, и к тому же, ускоряющие сроки по возведению крыш, – имеют среди строителей наибольший спрос. Применение профнастила и еврошифера не желательно из-за повышенного уровня шума в ненастную, дождливую погоду. Камыш и солома используются в качестве кровли деревянного домостроения больше как экзотический вариант.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: