Установка замка на входную дверь: пошаговая инструкция с видео

Установка замка на дверь своими руками. Виды дверных замков, подробная технология самостоятельного монтажа, рекомендации специалистов

Приходя домой, каждый человек желает чувствовать себя полностью защищённым от негатива, особенно, витающего на уличных просторах. Он успокаивается, как только оказывается за качественной, надёжной дверью, оснащённой хорошим, крепким замком.

Монтажная установка замка на дверь, отграничивающую домашнее пространство от внешнего мира – это весьма сложный и очень ответственный процесс, который не приемлет неточностей и спешки. Здесь особую важность приобретает каждая мелочь и деталь. Однако если скрупулёзно следовать правильному технологическому процессу и проявлять предельную внимательность, такая работа по силам вполне обычному человеку, не обладающему узкоспециальными знаниями или навыками.

С чего начать установку дверного замка своими руками?

Необходимо чётко определиться с чего начать и как грамотно приступить к установке замковых устройств на двери. Вначале нужно выбрать вариант замка, что сделать не так-то просто. На сегодняшнем рынке можно повстречать широчайший ассортимент импортных и отечественных образцов, различающихся своими качественными характеристиками и ценовыми показателями.

Посмотрите видео как установить замок на дверь своими руками

Целесообразнее однажды потратиться и купить дорогостоящий, но качественный и надёжный замок. Иначе придётся регулярно затрачивать время и денежные средства на приобретение дешёвых изделий, обладающих лишь одним достоинством – небольшой ценой.

Виды дверных замков

Сегодня в строймаркетах можно встретить три востребованные разновидности замков, подходящих для использования в дверях (входных).

1. Навесные замки – преимущественно используются для запирания ворот и больших дверей, расположенных на ангарах или гаражах, всевозможных сараях и т. п. Такой тип замковых устройств не популярен для закрывания дверей в жилых домах или квартирах. По этой причине дальнейшему рассмотрению они подлежать не будут.

2. Накладные замки – весьма простые в монтаже, но хорошо сохраняющие прочность запирающие конструкции. Подобные замки внешне запираются на специальный ключ, а с внутренней стороны двери на ручку-вертушку, с дополнительным использованием металлической цепочки для подстраховки.

3. Врезные замки – особенно распространённый вариант, отличающийся наилучшей внешней эстетичностью и большей сложностью установки. Такие механизмы не нарушают привлекательность внешнего вида полотна двери. По показателю надёжности они несколько превосходят накладные аналоги.

Любой из представленных видов замков обладает собственными недостатками и достоинствами. Однако ни один из вариантов, пусть даже самый надёжный и дорогостоящий, не способен гарантировать добротной защиты дома (квартиры) в случае неграмотной или небрежной его установки.

Внимание! Для полноценного обеспечения безопасности собственного дома и своей семьи при осуществлении собственноручной установки дверного замка, требуется строго следовать правилам и техническим принципам грамотной последовательности проведения работ!

Необходимый набор инструментов

Для минимизации временных затрат на установку замка, потребуется предварительно подготовленный набор нужных инструментов. Для выполнения такой работы нет необходимости покупать какую-либо дорогостоящую, специальную оснастку. Обычно, всё необходимое присутствует в каждом доме.

Чтобы установить замок потребуются:

— электродрель с набором разнодиаметральных свёрл;

— долото и стамеска;

— рулетка и «твёрдая» линейка;

— угольник и карандаш.

Пояснение! Монтаж замковых механизмов в металлическую дверь довольно специфичен и существенно отличается сложностью процесса. Из-за этого в настоящей статье такая установка анализироваться не будет!

Установка врезного замка

Рассмотрим установочный монтаж замка врезной модификации во входную деревянную дверь.

Врезные типы замков такое наименование получили из-за того, что вся их основа полностью погружается в массив дверного (деревянного) полотна. Это обеспечивает довольно надёжную степень защиты от всевозможных злоумышленников.

1. Подготовка

До начала рабочих манипуляций дверь необходимо зафиксировать так, чтобы к полотну можно было свободно подойти со всех сторон, а сама конструкция должна никак не сдвигаться. Такая установка позволит осуществить точную разметочную маркировку и провести нужные установочные действия с оптимальным качеством и аккуратностью. Установка замкового механизма в дверь, размещённую между соседними комнатами, по технологическим нюансам не отличается от врезки замка во входную дверь.

2. Вырезка паза для корпуса замка

Первоначальный этап работы заключается в вырезке пазовой полости непосредственно под «тело» замка. Перед этим необходимо к торцевой поверхности двери приложить заднюю поверхность подготовленного замка, которую предполагается углубить в двери и обвести её контур карандашом.

Затем, следует начинать выборку гнезда. Сначала при помощи электродрели высверливается множество каналов в пределах разметки.

Рекомендация! Лучше применять свёрла с диаметром, превышающим толщину замка на 1,13—2,1 мм. Это облегчит его установку в дальнейшем!

По завершении высверливания необходимо сровнять внутренние поверхности гнезда. Это выравнивание осуществляется долотом и стамеской. Тут важно контролировать ровность вставления замка. Перекосов и смещений быть не должно.

Совет! Нужно учитывать, что нет необходимости одномоментного высверливания гнезда на полную глубину в деревянное основание. Лучше продвигаться по 1 см в глубину!

После завершения выборки гнезда нужно провести пробное размещение «тела» замка в сделанный паз. Если его вхождение происходит свободно, то можно начинать следующий этап – вырезка ниши под переднюю пластину замка. Необходимо замок приложить к соответствующему месту кромки двери и обвести контур планки. Потом, стамеской с долотом выбирается необходимая глубина древесины так, чтобы внешняя планка размещалась заподлицо с торцом полотна деревянной двери.

3. Вырезание отверстия под замковый механизм

Манипуляции по врезке замка продолжаются, и следующей процедурой будет устройство запорной конструкции замка. С этой целью к пласти двери прикладывается замок, с учётом поправки на толщину наружной планки. Отмечаются точные места для просверливания. Тонкодиаметральным сверлом аккуратно высверливаются каналы, а затем выполняется доработка стамеской.

Подсказка! Как альтернативный вариант – можно использовать толстодиаметральное сверло. Им можно за 2-3 прохода создать отверстия для монтажа замковых личинок. Здесь работать нужно внимательно, иначе легко испортить деревянную дверь!

Не нужно забывать о сверлении дополнительных отверстий, если выполняется установка замка с ручками и дополнительной защёлкой. Потребуется высверливание сквозного канала для размещения стержня, соединяющего ручки, винты и переключатель защёлкивающего «язычка». Если допустить при сборке и установке малейшую погрешность, то дефект быстро проявится, например, «язычок» заблокируется за внешней планкой замка.

Как только все манипуляции будут завершены, останется только поместить замок в подготовленную нишу и зафиксировать шурупами или саморезами.

Читайте также:
Стеллажи без задней стенки для дома

Полезный нюанс! Если применять крепёжные шурупы, то предварительно следует просверлить тонкие отверстия-каналы для облегчения процесса закручивания!

4. Установка ответного механизма замка

Выполнение этой манипуляции являет собой завершающий этап работы. Нужно произвести устройство пазов для ригельных запоров замка. Если имеется защёлка, то монтируется она.

Здесь также выполняется ориентирная разметка, но делать её нужно особо точно и аккуратно. Методов её нанесения много, однако, остановимся на рассмотрении самого легко выполнимого способа.

Начинать нужно со смазки торца защёлки и ригеля обычным мелом. Затем, дверь следует закрыть, и ключ провернуть во вставленном замке. Смазанные области защёлки и ригеля оставят на дверной коробке характерный след, обозначающий место для вырезки гнездового углубления.

Для ригеля выборка (вырезка) гнездового углубления осуществляется методом, по аналогии с вышеописанным. Размер созданного гнезда должен иметь небольшие запасы отступов по всем сторонам на 1,25—2,15 мм для обеспечения беспрепятственного хода при регулярной эксплуатации дверного замка.

После исполнения выборки, применяя шурупы или саморезные винты, фиксируем металлическую запорную планку.

Нужно проверить работу замка путём выполнения нескольких проворотов закрытие/открытие. Только когда замок без малейших перекосов и заметных рывков, плавно-умеренно будет открываться, можно смело рассматривать работу качественно выполненной.

На этом, установочный монтаж врезного замка закончен!

Монтаж накладного замка

В сравнении с установкой врезного замка, накладной вариант монтируется намного проще. Такой вариант замков устанавливается напрямую к дверному деревянному полотну.

Инструментальный набор полностью такой же, как и для врезного замка. Сначала осуществляется ориентирная разметка с отдельным выделением места вырезки под замковый цилиндр. Сверление выполняется тонкодиаметральными свёрлами. Выполняется необходимое количество канальных отверстий.

Затем требуется выполнение доработки долотом (молотком) и стамеской. Воспользоваться также можно особыми коронками для специальной выборки определённых отверстий с большим диаметральным размером.

После подготовки нужного отверстия, замковый аппарат устанавливается на подготовленное место и фиксируется саморезными винтами или шурупами нужной длины. Проконтролировать работоспособность замкового механизма можно несколькими поворачивающими движениями открытие-закрытие. Ходовая прокрутка у ключа должна выполняться плавно и легко.

Следующим действием будет размещение запорной металлической планки непосредственно на корпус дверной коробки. Нужно слегка прикрыть дверь и закрыть замок так, чтобы запирающий ригель достаточно выдвинулся (1,5 см) наружу. Останется направляющая метка-углубление в древесине.

Впоследствии на обозначенное место устанавливается запорная металлическая планка. Фиксировать её необходимо минимум 4—6 шурупами или саморезными винтами.

Венцом работы будет итоговая проверка нормальной работоспособности замка на точность, плавность хода и лёгкость работы механизмов. Если никаких нареканий не замечено, то работа считается качественно выполненной.

Заключение

Из представленного достоверного материала видно, что работы по установочному монтажу замка достаточно трудоёмкие и умеренно сложные. Однако, при соответствующем внимании и соответствующем терпении такую работу выполнит каждый!

Как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками

Как выбрать замочный механизм

Можно вставить в дверное полотно следующие защитные устройства:

  • цилиндровый;
  • ригельный;
  • электронный;
  • сувальдный;
  • кодовый.

Для каждого устройства характеры определенные минусы и плюсы. Цилиндровый замок состоит из маленьких цилиндров, последовательно собранных внутри одного механизма. Для него характерна высокая надежность.


Цилиндровый замок

Но такая конструкция легко высверливается. Для усиления степени защиты рекомендуется устанавливать бронированные накладки. Для защиты от высверливания в конструкции предусмотрены шарики.

Механический цилиндровый комплект защиты обладает следующими плюсами:

  • простая эксплуатация;
  • быстрая замена;
  • легкий ремонт;
  • возможность установить на деревянную и металлическую дверь.

Чаще устанавливают ригельный замок. Так как конструкция обладает низкой степенью надежности, её используют одновременно с дополнительной системой защиты. Внушительный размер – основной плюс ригельного замка.


Ригельная система

Магнитный механизм часто устанавливается на входных дверях в подъезд. Такая конструкция редко взламывается.


Магнитная система

Специалисты советуют использовать сувальдную систему защиты. Этот универсальный вариант обладает высокой степенью надежности. Из-за узкой замочной скважины затрудняется взлом. Такой механизм монтируется на бронированное и деревянное полотно входных дверей.


Сувальная система.
Электромагнитный агрегат считается дополнительным средством защиты дома и квартиры от взлома. Монтаж такой конструкции стоит дороже самого замка. При выборе дверного устройства учитывается его надежность и финансовые возможности.

Нюансы сборки запирающих устройств – советы специалистов

К сборке замка многие люди относятся достаточно вольно, считая это занятие весьма простым. На самом деле подобная работа скрывает множество подводных камней. Чтобы их обойти, нужно воспользоваться следующими советами специалистов.

  • После самостоятельной сборки замка не забывайте проверять его работоспособность, вставив в него ключи.
  • Проверяйте расположение элементов внутри замка согласно схеме.
  • Не перетягивайте крепежные элементы, это может нарушить работу секрета.
  • Сувальды должны крепиться в замке достаточно плотно, если они выпадают, значит, вы сделали что-то не так.
  • Обнаружив поврежденные элементы в замке, замените их, если замены не нашлось, меняйте замок. Никогда не устанавливайте неисправное запирающее устройство на дверь.

Если вы задумались о том, как собрать дверной замок схема вам в помощь. Ведь именно схема к конкретному запирающему устройству содержит исчерпывающую информацию, которая необходима вам для успешной его сборки/разборки. Помните также, что далеко не всегда нужно самостоятельно лезть в недра замка и терять время на проблему, которую вы не можете решить. Доверяйте подобную работу специалистам, не будьте скупы.

Ставим замок в деревянную дверь

Монтаж врезного замка для деревянной входной двери осуществляется на любой высоте от уровня пола, но как правило 95-105 см от пола. Процесс врезки осуществляется по следующей схеме:


Схема врезки замка в деревянную дверь

  • прикладывание заднего торца устройства к торцу полотна. Обвод контура карандашом. Рисунок должен находиться в центре торца;
  • просверливание отверстий;
  • чтобы подровнять стенки паза, используется молоток и стамеска;
  • замок вставляется в отверстие;
  • обвод контура лицевой накладки;
  • вырубка древесины;
  • разметка положения личинки;
  • обустройство нужных отверстий;
  • окончательная вставка защитного устройства с последующей фиксацией;
  • конструкция вставляется в личинку;
  • проверка работоспособности устройства;
  • смазывание механизма;
  • фиксация планки.

На дверное полотно можно установить накладное защитное устройство. Для этого прикладывается к полотну шаблон запора. Выполняется разметка отверстий под цилиндр и крепеж. Просверливается сквозное отверстие.

Читайте также:
Что такое инфракрасное отопление дома, особенности проекта. Сильные и слабые стороны инфракрасного отопления дома

С внешней стороны вставляется цилиндр с кольцом. Изнутри прикручивается пластина. При этом её край должен быть на одном уровне с торцом дверного полотна. Затем рекомендуется освободить задвижку, а устройство прикрутить к пластине.

На косяке выполняется разметка положения запора. На коробке делается выемка. Это обеспечит укладку планки вровень с коробом. При отсутствии перекосов дверь закрывается легко. В таком случае фиксируется пластина на косяке.

Готовимся к сборке дверного запирающего устройства

Обычно для того, чтобы установить или починить замок, требуется его сборка и разборка. Перед установкой замок разбирают для того, чтобы убедиться в отсутствии бракованных элементов секретного механизма и для удаления инородных предметов из него. Ну а для того, чтобы осуществить ремонт, без разборки замка обойтись просто невозможно.

Многие обыватели, пытаясь разбирать замок, допускают распространенную ошибку, которая приводит к тому, что собрать воедино все детали устройства они, потом не могут. Казалось бы, что может быть глупее? Но на самом деле, как утверждают специалисты, которым приходится часто общаться с такими «горе-мастерами», такое происходит сплошь и рядом.

Впросак можно попасть даже в том случае, если запирающее устройство было разобрано без демонтажа корпуса с дверного полотна, просто для профилактической чистки механизма от пыли. Стоит не заметить пружинку, случайно вылетевшую из недр секрета и вот вам проблема. Чтобы не сталкиваться с подобными неприятностями не стоит спешить вскрывать корпус замка. Сначала достаньте очень важный предмет под названием схема дверного замка, естественно того, который вы разбираете.

Если схема не шла в комплекте с замком, ее можно раздобыть в сети Интернет. Изучив схему, вы будете знать:

  • комплектность элементов, содержащихся в корпусе устройства;
  • их расположение;
  • о том, как один элемент крепится к другому;
  • каковы функции каждого элемента.

Схема запирающего устройства – это далеко не все, что нам может потребоваться для его разборки и сборки. Голыми руками замок не разберешь, нужны инструменты и смазка.

  1. Отвертки, которые нужно подбирать в соответствии с используемыми в замке крепежными элементами.
  2. Оригинальный ключ, который потребуется для проверки работоспособности секретного механизма.
  3. Пинцет, шило и лупа. Инструменты, которые требуются для работы с мелкими деталями.
  4. Специальная смазка, рекомендуемая производителем, либо WD-40. Также для смазки дополнительно хорошо использовать графитовый порошок.
  5. В зависимости от целей сборки/разборки нужны: комплектующие к замку для его ремонта, кисточка или пылесос для чистки от пыли и так далее.

Ставим замок в металлическую дверь

Для монтажа врезного устройства в металлическое полотно необходимо подготовить отверстие для ручки и под скважину. Затем карандашом и рулеткой выполняется наметка положения устройства.

Дрелью высверливают по краям отверстия. Для обработки краев используется напильник. Замок устанавливается в полотно. Отмечается положение креплений. Затем высверливают отверстия, нарезается резьба.

Необходимо определиться, где будет стоять ручка. Защитная конструкция прикладывается к полотну, делают метки. Высверливаются отверстия. Проверяется работоспособность механизма. Устанавливается ручка, прикручивается накладная панель. С другой стороны полотна просверливается отверстие под ригели.

Также рекомендуем ознакомиться с пошаговой инструкцией по установке замка на металлическую дверь.

Перед установкой электронного замка на входную дверь рекомендуется его проверить на работоспособность. Универсальная конструкция управляется ручкой, которая открывает дверь изнутри.

Система защиты состоит из следующих деталей:

  • замок;
  • источник питания;
  • панель, чтобы ввести код;
  • сканер отпечатков пальцев либо механизм, который считывает карту.

На металлическое полотно можно установить накладной замок. Для этого его прикладывают к двери, выполняя разметку под штифты, крепления. Рассматриваемый механизм устанавливается выше врезного аналога.

На полотно устанавливаются крепежные штифты. С учетом выполненных меток высверливаются отверстия под выход скважины на внешнюю часть полотна. На штифты фиксируется накладка изнутри дома.

Следующий этап – проверка работоспособности защитного устройства с последующей фиксацией корпуса на полотне. С другой стороны устанавливается накладка. Чтобы зафиксировать ригели, применяется накладной блок. Он фиксируется с другой стороны на короб. Для этого в раме выполняется отверстие, нарезается резьба.

Панель фиксируется винтами. Некоторые накладные механизмы предусматривают вырезку углублений в коробе. В таком случае короб выступает до уровня самого замка.

Необходимые инструменты

Чтобы самостоятельно установить замок быстро и правильно, необходимо подготовиться к работе заблаговременно. Для выполнения работы потребуются инструменты:

  1. стамеска;
  2. долото;
  3. отвертка;
  4. молоток слесарный;
  5. сверла по металлу;
  6. болгарка;
  7. электродрель;
  8. зубило;
  9. угольник;
  10. карандаш;
  11. крепежные винты;
  12. саморезы для металла;
  13. напильник;
  14. рулетка;
  15. фрезы;
  16. шуруповерт;
  17. метчик.

При работе нужно выполнять правила безопасности, поэтому нужно приготовить средства защиты. В их число входят защитные очки и диэлектрические перчатки. Они пригодятся при работе с электрическим инструментом. Очками вы защитите глаза от попадания в них искр и металлической стружки.

Как поменять личинку

Замена личинки цилиндрового механизма начинается с демонтажа самого замка. Для этого отвинчивается шуруп, расположенный в торце конструкции. Затем нужно надавить на деталь, подтянув к себе цилиндр.

Старая личинка заменяется новым аналогом. Он должен четко совпадать по параметрам с предыдущей личинкой. Для фиксации устройства используется винт. Чтобы зафиксировать личинку, вставляется сердцевина в гнездо. Затем тестируется замок. Ключ должен прокручиваться бесшумно и плавно.


Новая личинка замка должна быть аналогом старой

Если нужно заменить личинку в крестообразном механизме, тогда рекомендуется установить новую систему. Это объясняется низкой надежностью данного механизма. Аналогичная ситуация наблюдается при ремонте дискового замка. Замена личинки в штифтовом механизме производится по аналогичной схеме, что и в цилиндровом замке.

Для замены личинки в более сложных механизмах потребуется помощь профессионалов.

Как собрать сувальдный замок. Разбираем/собираем сувальдный замок своими руками

Секрет сувальдного замка гораздо больше по размеру, чем личинка цилиндрового запирающего устройства. Получить доступ к элементам секрета гораздо проще, а значит собрать и разобрать до конца подобный замок можно без специальных инструментов. Однако перед демонтажем секрета сверьтесь со схемой, ведь положение сувальдных пластин в разных замках может отличаться.

Чтобы разобрать сувальдный замок нужно подготовить отвертку, подходящую смазку и ветошь. Прежде всего, выкручиваем крепежные элементы, удерживающие крышку корпуса замка. Снимаем крышку, обнажая тем самым секретный механизм и остальные элементы, находящиеся в корпусе. Нас будет интересовать подпружиненная стопка металлических пластин с причудливыми вырезами, это и есть секрет замка.

Читайте также:
ТОП 15 способов, как правильно хранить чеснок в домашних условиях

Отводим пружины в сторону и извлекаем стопку пластин из корпуса. Обратите внимание, что пластины нанизаны на специальные крепежные элементы и непосредственно соприкасаются со стойкой хвостовика. Благодаря этому собрать пластины как-то иначе довольно трудная задача.

Произведя с пластинами нужные нам манипуляции, собираем секрет обратно. Пластины в стопке располагаются в определенном порядке, изменение этого порядка приведет к перекодировке секрета. Значит нужно собрать пластины в той же последовательности. Вставляем пластины по одной в крепежные элементы секрета и поочередно подпружиниваем. Как только все элементы будут установлены, можно закрывать и привинчивать крышку корпуса замка.

Уход за входным замком

Для ухода за дверным устройством используется специальная смазка, которая может быть следующих видов:

  • силиконовая;
  • литиевая;
  • масляная.


Постоянное смазывание замка обеспечит длительную эксплуатацию механизма
Для каждого состава характерны определенные ценные свойства. Если замок смазывать постоянно, тогда он будет функционировать без проблем. Одновременно рекомендуется смазывать петли. Для увеличения эксплуатационного срока замка рекомендуется не воздействовать силой на сам цилиндр в процессе его установки, при повороте либо вставке ключа.

Нельзя вставлять 2 ключа с двух сторон двери одновременно. Также не рекомендуется вставлять в цилиндр различные предметы. Запрещено поворачивать вставленный ключ, если он не дошел до упора. Если устройство заедает, рекомендуется его очистить от грязи и пыли.

Как врезать замок в металлическую дверь самостоятельно

Все больше жителей нашей страны устанавливают в свои квартиры металлические двери. Они способны повысить безопасность жилья и защитить имущество. Но «родные» замки таких дверей являются слабым местом. Поэтому все чаще владельцы стараются сразу после установки двери заменить замок самостоятельно. А некоторые и вовсе покупают двери без запорного механизма и устанавливают его самостоятельно. О том, как это сделать расскажет эта инструкция.

  • Какие инструменты потребуются
  • Какой дверной замок выбрать
  • Устанавливаем замок
  • Установка накладного замка
  • Уход за входным замком
  • Установка дверного замка: видео
  • Врезка замка: фото

Какие инструменты потребуются

Прежде чем переходить непосредственно к врезке замка, нужно удостовериться, что все необходимые инструменты имеются в наличии. Одним из основных инструментов, использующихся при такой работе, является угловая шлифовальная машина с установленным на нее отрезным кругом по металлу. Так как работать с «болгаркой» без защиты глаз нельзя проверьте наличие защитных очков или специального щитка.

Также для врезки замка потребуются электродрель с набором сверл и шуроповерт. Наличие последнего необязательно, но для комфортной работы этот электроинструмент предпочтительнее обычной отвертки.

Из дополнительных инструментов могут понадобиться напильники и метчик для нарезки резьбы.

Какой дверной замок выбрать

Любая врезка дверного замка начинается с выбора такого устройства. Тут есть несколько правил, главным из которых является установка на входную дверь двух замков различной конструкции. Хорошо дополняют друг друга цилиндрический и сувальдный замок. Кроме того нужно учитывать, что замки имеют различное качество. И один дверной замок даже среднего качества даст фору двум плохим замкам.

Внимание! Качественный замок это отличный способ оградить свой дом от непрошеных гостей. Но не стоит пренебрегать и другими способами защиты своего жилья: сигнализацией, видеонаблюдением и т.п.

При выборе дверного замка не стоит опираться только на его стоимость. Если не знаете что выбрать, пообщайтесь на специализированных форумах в сети интернет. Можно спросить совета и у продавцов такой продукции. Но можно ли быть уверенным, что они расскажут вам всю правду?

Устанавливаем замок

Перед врезкой замка желательно правильно оценить свои силы. Установку запорных механизмов повышенной надежности лучше всего доверить профессионалам. Во-первых, устройства стоят достаточно дорого. А, во-вторых, ошибки при их самостоятельной установке минимизируют их высокое качество.

Замок в металлическую дверь устанавливается методом врезки. Этот способ помогает скрыть его механизмы от внешних воздействий.

  • Шаг #1. Разметка

Перед врезкой запорного механизма нужно разметить место, где он будет установлен. Для начала нужно отмерить высоту. Наиболее комфортно использовать замок на расстоянии 90-110 см от пола. Размечается центр торца двери. К нему нужно приложить замок и отметить с его помощью места, где будет установлен крепеж.

С учетом толщины механизма необходимо произвести разметку на боковой части двери.

  • Шаг #2. Подготовка места врезки

Для подготовки гнезда для корпуса механизма используют дрель и сверло. Для этой операции очень важно правильно подобрать диаметр сверла. Он должен быть равен толщине замка. Его корпус должен плотно входить в изготовленное с помощью сверла отверстие.

  • Шаг #3. Вставка замка в подготовленное место

Вставляем замок внутрь полотна. Отмечаем отверстия под крепления. С помощью дрели делаем отверстия и нарезаем в них метчиком резьбу.

  • Шаг #4. Установка замочной скважины и ручек

Определяем расположение выхода под ручки и замочную скважину с обеих сторон двери. Прикладываем замок и делаем метки. Высверливаем отверстия, устанавливаем и закрепляем все детали замка.

  • Шаг #5. Изготовление места под переднюю планку

Используя разметку нужно вырезать углубление. Передняя планка устанавливается в это углубление заподлицо.

  • Шаг #6. Установка запорной планки

Установка запорной планки дело достаточно простое. Главное точно расположить ее относительно запорного механизма. Для этого нужно закрыть дверь и отметить место установки такой планки.

Установка накладного замка

Накладной механизм устанавливается легче врезного. Но и к его установке необходимо подойти ответственно. Тут также нужно предварительно определить место установки замка и разметить его. Накладные замки принято располагать выше врезных.

После разметки на металлическую дверь устанавливаются крепежные штифты. По предварительно сделанным отметкам высверливаются отметки под выход пружины наружу. На штифты устанавливается внутренний накладной механизм.

Если работа замка не вызывает сомнений, то можно закрепить замок на корпусе.

Теперь нужно установить накладной блок. Он прикручивается с внешней стороны. Для его крепления нужны отверстия. Очень важно правильно разметить место под них. При несоответствии внешней и наружной частей замка его работа будет под угрозой. Ригели могут просто не заходить в изготовленные под них углубления.

Читайте также:
Что такое автоматика для насосов водоснабжения и зачем она нужна

Уход за входным замком

Главной процедурой ухода за замком входной двери является его периодическая смазка. После установки запорной конструкции делать это необязательно. В любом новом замке имеется заводская смазка. Но со временем она будет утрачена и работа механизма может быть нарушена.

Для начала нужно смазать ригеля. Для этого их необходимо максимально выдвинуть и нанести на них смазку жидкой консистенции. После чего нужно задвинуть ригеля подождать 30-45 секунд и повторить процедуру. В общей сложности таких процедур нужно осуществить 3-4.

Врезать замок в дверь не очень сложно. Но, как это часто бывает, без опыта с такой работой справиться с первой попытки мало кому удается. И риск тут заключается не только в том, что можно испортить запорный механизм. Можно нанести непоправимый вред самой двери. А это уже совсем другие деньги. Поэтому лучше всего доверить эту процедуру профессионалам.

Установка дверного замка: видео

Установка жироуловителя под мойку – как выбрать и установить, принцип работы, выбор, монтаж

Засор канализационной трубы различными загрязнениями – это проблема достаточно известная и актуальная для многих людей. Решением в этом случае может стать установка жироуловителя под мойку, который не требует много места, но решает полностью проблему непроходимости канализации.

Чтобы правильно выбрать устройство для своей кухни, необходимо изучить полный ассортимент жироуловителей и их характеристики, а также ознакомиться с правилами выбора.

Разнообразие устройств

Жироуловители представлены в специализированных магазинах в достаточно большом ассортименте, с различной производительностью и комплектацией.

Прежде всего, устройства делятся на виды по материалу, из которого изготовлен корпус. Они могут быть пластиковыми, стеклопластиковыми или металлическими.

Полиэтилен и полипропилен используются при изготовлении промышленных и бытовых моделей. Такие изделия отличаются неприхотливостью в уходе, легким весом, низкой стоимостью и достаточно долгим сроком эксплуатации.

Стеклопластик характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к агрессивной среде. Это позволяет закапывать жироуловители в грунт или устанавливать вне строения.

Металлические жироуловители выполнены из нержавеющей стали, поэтому выдерживают чистку жесткой щеткой без повреждения поверхности. Имеют эстетически привлекательный внешний вид, но стоят достаточно дорого. Иногда встречаются модели из оцинкованной или окрашенной стали, но они подвержены образованию ржавчины. В отличие от них, изделия из алюминия и нержавеющей стали характеризуются достаточно долгим сроком эксплуатации.

Вторым признаком, по которому можно разделить все жироуловители, является конструктивная особенность изделий.

Выделяют несколько основных типов:

  • Жироуловитель под мойку. Подходит для установки в частном доме, квартире или небольшом предприятии общественного питания, предполагает ручное обслуживание.
  • Промышленная модель. Устанавливается в пищеблоке, рассчитанном на обслуживание большого количества людей, или на предприятиях пищевой промышленности. В большинстве случаев промышленное оборудование имеет датчик заполнения.
  • Автоматическое оборудование. Наличие электромеханизма автоматического сбора жиров делает обслуживание более простым и легким. Кроме того, практически полностью исключается возможность засорения входной и выходной трубы.
  • Модели с возможностью расположения ниже уровня канализации. Отличительной особенностью таких жироуловителей можно назвать наличие встроенного электронасоса. С его помощью очищенная вода поднимается в канализационную систему, которая располагается на более высоком уровне. Это позволяет устанавливать оборудование в подвалах или закапывать в грунт.
  • Колодезная модель имеет форму цилиндра и относится к крупным промышленным устройствам. Их размещают в специальном наружном колодце и обслуживают через люк.

Для бытового использования рекомендуется приобретать обычный жироуловитель под мойку, который пригоден для самостоятельного обслуживания с периодичностью один раз в 2-3 недели. Конструкция и устройство таких изделий не представляют особой сложности.

Характеристика оборудования

При выборе жироуловителя в первую очередь оценивают его габариты, чтобы устройство разместилось в пространстве под мойкой.

Однако функциональные возможности также имеют большое значение. В частности, речь идет об индивидуальных особенностях квартиры и характере питания проживающих здесь людей.

Устройство жироуловителя и принцип работы

В бытовых стоках с кухонной раковиной содержится большое количество жира, который может оседать на внутренних стенках канализационных труб. Со временем нарост увеличивается и становится причиной засорения трубы и неприятного запаха от процесса разложения органических соединений. В некоторых случаях застаревшие жировые отложения не поддаются прочистке механическим способом, и единственным решением в такой ситуации остается демонтаж канализации. При установке жироуловителя в частном доме проблема засорения жировыми отложениями теряет свою актуальность.

Рассматривая оборудование, можно выделить следующие элементы конструкции:

  • Корпус прямоугольной формы, имеющий впускное и выпускное отверстие с противоположных сторон.
  • Перегородки, замедляющие движение воды и препятствующие попаданию жирных и твердых частиц в трубы канализационной системы.
  • Крышка с прорезиненной прокладкой для более плотного закрывания и предотвращения попадания в помещение неприятного запаха.
  • Короткое колено входной трубы.
  • Выпускная труба в виде тройника, имеющего открытые отверстия со всех сторон. Длинная часть трубы опущена на дно корпуса, короткая часть заканчивается под крышкой.
  • Вентиляционное отверстие.

Конструкция определяет принцип работы жироуловителя под мойку. Из мойки вода поступает в приемную камеру, при этом входное отверстие может располагаться на верхней или боковой стенке жироуловителя. Далее могут идти одна или две перегородки, которые отделяют приемную камеру от основного корпуса. Из школьного курса всем известно, что вода и жир имеют разную плотность, поэтому жир поднимается вверх, где постепенно накапливается.

За перегородками образуется дополнительная камера, в нижней части которой расположено выходное отверстие для вывода очищенной воды в канализацию.

Чтобы скопившиеся жиры не попали в выходное отверстие, требует их регулярное удаление. Для этого с определенной периодичностью очищают верхнюю часть внутреннего пространства.

Правила расчета производительности оборудования

Чтобы правильно выбрать оборудование, необходимо понять, для чего нужен жироуловитель под мойку, и выполнить несколько расчетов с помощью простой формулы:

Здесь буквой «Р» обозначает производительность устройства, «n» – количество подключаемых моек, Ps – скорость, с которой вода поступает в жироуловитель (измеряется в литрах в секунду). Последнее значение можно определить самостоятельно, пользуясь любой емкостью с известным объемом. В емкость набирают воду и устанавливают время наполнения.

Читайте также:
Столы и стулья в стиле «прованс»

Затем подсчитывают, сколько воды вытекает из крана за 1 секунду, используя следующую формулу:

где V – количество полных литров в емкости, Т – время заполнения емкости в секундах.

Определив требуемую производительность оборудования, можно рассчитать рекомендуемый объем. Для этого используют формулу:

Здесь символом t обозначена скорость всплывания жира. Чаще всего это значение определяет производитель, для оборудования бытового использования принимается значение 6,4 минуты.

Если к жироуловителю подключается только одна мойка, то его производительность должна составлять 0,5-1 м 3 /час. Представленное на рынке оборудование характеризуется производительностью от 0,145 л/с и имеет объем от 50 литров.

Правила эксплуатации

При использовании жироуловителя под мойку для дома необходимо соблюдать несколько определенных правил, которые позволят добиться максимальной эффективности в работе оборудования, предотвратят потоп и появление неприятного запаха на кухне.

В частности речь идет о следующем:

  • В водяных стоках не должны присутствовать минеральные и синтетические масла.
  • Не рекомендуется подключать оборудование к унитазу.
  • Запрещено устанавливать перед жироуловителем насос, чтобы избежать образования эмульсии, которая плохо уходит в осадок.
  • Входную трубу следует располагать на минимальном расстоянии от мойки и под уклоном не меньше 2 градусов.
  • Очищенная вода должна сразу уходить в канализационную систему.
  • Рекомендуется подключать оборудование в шахте вентиляционной системы (при наличии соответствующего отверстия в стене или потолке).

Преимущества жироуловителей

Жироуловитель для бытового использования имеет небольшой объем, но непосредственно габариты оборудования требуют достаточно много места. Чаще всего устройство занимает весь шкаф под мойкой, поэтому его установка должна быть обоснованной.

Тем, кто испытывает сомнения по поводу использования подобного оборудования, следует изучить принцип работы жироуловителя под мойку и ознакомиться с его преимуществами:

  • Конструкция жироуловителя достаточно простая, поэтому не исключается возможность самостоятельного изготовления из старой пластиковой емкости.
  • Несложный монтаж. Подключение к сифону предполагает присоединение двух трубок без применения каких-либо инструментов.
  • Простое обслуживание. Процесс очистки предусматривает удаление жира в верхней части устройства с периодичностью 1 раз в несколько недель. На всю процедуру требуется не больше 5 минут.
  • Отсутствие засоров в канализационных трубах. Жироуловитель для дома позволяет эксплуатировать систему без дополнительной чистки.
  • Возможность размещения емкости в шкафу под мойкой.
  • В некоторых случаях можно установить датчик заполнения жиром.

Основное назначение жироуловителя – отделение от основной жидкости частиц, которые могут стать причиной образования затора в канализационной трубе.

Выбор для бытового использования

Прежде чем отправиться в магазин за приобретением оборудования, необходимо изучить место, где планируется его установка. Параметры этого участка позволят сократить количество вариантов при решении вопроса, как выбрать жироуловитель под мойку непосредственно в магазине или интернете (прочитайте: “Как выбрать жироуловитель для канализации – виды, различия, правила установки”).

В частности, речь идет о следующем:

  • Размер внутреннего пространства под мойкой. Анализируя эти значения, необходимо учесть дополнительное расстояние до верхней панели шкафа для свободного снятия крышки, с обеих сторон от оборудования требуется место для присоединения входящей и выходящей трубы.
  • Диаметр канализационной трубы, к которой будет выполняться непосредственное подключение оборудования. Отверстия жироуловителя должны иметь аналогичный диаметр, чтобы избежать приобретения дополнительных переходников.
  • Количество подключаемых моек. Нужно знать для определения производительности оборудования.
  • Характеристика сточной воды.
  • Если в стоке будут присутствовать твердые частицы в большом количестве, то рекомендуется приобретать модель с несколькими перегородками.
  • Канализационный стояк или фановая труба в непосредственной близости к месту установки оборудования. Это позволяет предотвратить срыв водяного затвора на сифоне.
  • Возможность беспрепятственного обслуживания устройства, его отдельных элементов и уборки пространства после выполненных мероприятий.
  • Материал, из которого изготовлен корпус. Чаще всего этот вопрос имеет актуальность для оборудования, расположенного на виду. В этом случае лучше приобрести жироуловитель для частного дома, корпус которого изготовлен из нержавеющей стали. Если оборудование планируется разместить в шкафу под мойкой, то вполне можно обойтись пластиковым изделием.
  • Объем чаши мойки особенно важен, когда возникает необходимость сразу слить большое количество воды из мойки. В прилагаемой к устройству инструкции от производителя это значение указывается в качестве одной из характеристик.

Изучив все критерии выбора, можно смело отправляться в магазин за подходящим оборудованием.

Самостоятельная установка оборудования в шкафу под мойкой

Все работы по монтажу жироуловителя под мойку можно выполнить самостоятельно, для этого не нужно иметь особых знаний и специальных инструментов. Соединительные элементы для подключения приобретают непосредственно вместе с оборудованием. Дополнительная фурнитура и трубки требуются только для подключения агрегата к канализационной системе и сифону.

В большинстве случаев в магазине представлены конструкции в собранном виде, включая жироуловители на раковину, что предполагает наличие вставленных и проверенных на герметичность соединительных трубок или резиновых переходников.

Непосредственно установка оборудования под мойку для очистки воды от жировых примесей предполагает выполнение следующих действий:

  • Перед тем, как установить жироуловитель под мойку, необходимо приготовить для него место.
  • Далее выполняют сборку оборудования, если основной агрегат и дополнительные соединительные элементы приобретались отдельно. В частности, колено подачи жидкости и отводящий тройник нужно присоединить к соответствующим отверстиям, предварительно обработав место соединения силиконовой смазкой.
  • Если конструкция требует наличия переходников, то их также необходимо прикрутить к основному корпусу.
  • Далее оборудование устанавливают на основное место.
  • Промазывают составом для герметизации наружную часть патрубков и сифона, которые непосредственно примыкают к жироуловителю.
  • После соединения всех элементов, конструкцию оставляют на некоторое время, чтобы герметик полностью затвердел.
  • При наличии воздуховода, выполняют его присоединение к канализационному стояку.
  • Открывают кран и подают воду в оборудование. Проверяют работоспособность конструкции и герметичность всех соединений. При отсутствии подтеков можно считать работу по установке жироуловителя под мойку законченной.

При выборе места для установки оборудования важно понимать, что под воздействием высокой температуры эффективность его работы существенно понижается. По этой причине необходимо выбрать место подальше от духового шкафа. Кроме того, нельзя допускать воздействия слишком низкой температуры, которая приведет к замерзанию жидкости и разрыву бака.

Обслуживание

Нельзя сказать, что процедура удаления жира из верхней части корпуса оборудования является приятным мероприятием. Однако прочистка канализационных труб – это еще более неприятное занятие. В зависимости от объема бака, характера питания семьи и температуры используемой воды, определяется периодичность проведения очистных работ. В большинстве случаев между чистками проходит от нескольких недель до нескольких месяцев.

Читайте также:
Установка сушильной машины на стиральную машину

Очень важно проконтролировать работу оборудования в первое время после установки жироуловителя под мойку. Нельзя допускать, чтобы слой жира опустился до уровня входного отверстия и забил его. По этой причине нужно регулярно открывать крышку основного корпуса и проверять уровень жировых отложений.

Прочистка жироуловителя выполняется после того, как жировой слой достигнет линии, располагающейся над отводящей трубой на 4-5 см. Процедура предполагает удаление жировой вязкой массы перчатками или каким-либо приспособлением. В завершении очистных мероприятий нужно обязательно промыть оборудование струей горячей воды в течение нескольких минут.

Стоит отметить, что после определения примерного срока безопасного использования конструкции, контроль можно проводить реже.

Жироуловитель для мойки: установка своими руками

Аварийные засоры выпусков раковин на кухнях, зачастую, происходят из-за несоблюдения элементарных правил пользования сантехническим оборудованием. А ведь нет ничего сложного в том, чтобы не смывать в канализацию крупные нерастворимые остатки пищи, волокнистые материалы, кусочки упаковки или иные твердые предметы. Однако, даже у самых внимательных хозяев периодически случаются неприятные ситуации, когда сток воды, постепенно перекрываемый жировыми отложениями, существенно замедляется или же вовсе прекращается.

Установив сепаратор жира или жироуловитель под мойку, вам почти полностью удастся избежать результатов этих негативных процессов. Практика использования кухонной сантехники уже не однократно доказала, что профилактика отложений доставит меньше хлопот, чем устранение их запущенных последствий в самый неподходящий момент.

Принцип действия жироуловителя

Правильная установка и эксплуатация сепаратора невозможна без понимания принципов его действия, а также выбора оптимальной для вас модели. Рассмотрим подробней эти вопросы.

Несмотря на то, что жироуловители предназначенные для бытового использования появились относительно недавно, они являются прямыми «потомками» своих давних промышленных аналогов. Например, уже многие десятилетия жироловки работают в технологических цепочках городских очистных сооружений, пищевых и химических производств. Не зависимо от конфигурации, мощности или места установки сепараторы, зачастую, отличаются простотой устройства, а также своей энергонезависимостью. В самом простом случае – это двухсекционная емкость (см.рисунок ниже), в которой происходит расслоении сточных вод на жидкую и жировую фазу.

Эффект очистки проявляется в результате процессов флотации и коалесценции жировых примесей. Следствием этих физических явлений становится то, что маслянистые вещества концентрируются в верхней части емкости, формируя сгустки, тогда как твердые включения под действием гравитации оседают на дно. Подобная незатейливая технологическая схема позволяет, даже оборудованию бытового исполнения, обеспечивать осветление стоков:

  • по жировой составляющей не – менее 50-60%;
  • по твердым взвесям – порядка 50%.

Как выглядят типовые модели жироуловителей?

Простота устройства этих сантехнических приборов позволила достаточно быстро наводнить рынок разнообразными моделями как отечественного, так и импортного производства – от сертифицированных до кустарных. При этом градация всего ассортимента сепараторов осуществляется по следующим подгруппам:

  1. По назначению и мощностным возможностям: промышленные для производств и сферы общепита; бытовые – используемые дома, в квартире или на даче.
  2. В соответствие со способом монтажа – под мойку, в специальное помещение, под землю.
  3. С учетом материала корпуса. Он может быть полностью полимерным, стеклопластиковым, из нержавеющей стали, бетонным, а также из некоторых других материалов.

Если выделить сегмент жироуловителей бытового назначения, то их рабочие емкости чаще всего производятся из полимерного сырья, нередко из полипропилена. Корпус прибора обычно имеет вид монолитного контейнера с герметичной крышкой, разделенного внутри перегородкам на несколько отсеков. Перегородки или отсеки для осуществления сепарации содержимого емкости размещаются на разных уровнях.

Использование пластмасс для производства бытовых жироловок позволяет получать легкие не подверженные коррозии изделия с достаточно прочными корпусами. Их средний расчетный срок службы доходит до 25 лет и выше, а компактные размеры позволяют прятать оборудование под мойку, инсталлировать в мебель или квартирные строительные конструкции.

Что предлагает рынок?

Сегодня на рынке сантехнических приборов РФ представлено достаточно много изделий предприятий, которые производят сепараторы жира для моек на кухне. Среди них в числе лидеров:

  1. Продукция компании «Пятый элемент».

    Её можно встретить в четырех компоновочных модификациях «стандарт», «профи», «автосбор», «сталь». В каждой из этих компоновок можно подобрать жироуловитель соответствующий возлагаемым на него задачам. На выбор могут влиять следующие параметры: производительность – 0,5-1,5 м3/ч, пиковый сброс воды – 25-175 л, количество подключаемых моек – 1-3, материал рабочей емкости – полипропилен или сталь. Однако немаловажным является и удобство обслуживания, которое обеспечивают съемные пластины или канистры для жира, а также лотки для мусора в отдельных модификациях. Наиболее компактный прибор имеет габариты 420*320*370 мм (Д*Ш*В).
  2. Сепараторы «Evostok OIL» также представлены моделями – от самых миниатюрных, разработанных для установки под мойками в типовых квартирах, до крупногабаритных, способных очищать стоки больших коттеджей, столовых, ресторанов и т.п. Они отличаются простотой внутреннего устройства, собранного в полипропиленовом корпусе по двухкамерной схеме. Габариты наименьшей модели – 420*320*370 мм.
  3. Торговая марка «Термит» предлагает всего четыре типоразмера своих сепараторов, охватывающих наиболее востребованный сегмент, устанавливаемых под мойки жироуловителей . Ёмкости приборов изготавливаются из полиэтилена высокого давления в трехкамерном исполнении. Дополнительной опцией в их комплектации может быть лоток для мусора и крупных отходов. Это съемный пластиковый контейнер, который при заполнении легко извлечь и промыть. Самая маленькая установка – 450х350х395 мм.
  4. Очистители «Тритон-ПМ» – надежные агрегаты российского бренда. Выпускаются в двухкамерных литых полимерных корпусах. Их модели занимают весь функциональный ряд по рабочей пропускной способности и пиковому сбросу для эксплуатации в быту, а также на минипроизводствах (кафе, столовых, ресторанах). Хотя габариты наименьшего типового изделия – 420*320*370 мм, производитель готов изготовить сепарационную сантехническую установку под индивидуальные запросы заказчика.

В качестве контрастного примера можно рассмотреть жироулавливающее оборудование «Hydrig» автоматического типа. Это достаточно сложные и дорогие изделия из нержавеющей стали, предназначенные для эксплуатации в преимущественно на объектах общепита.

Читайте также:
Удаление старой отделки с потолка

В них технологический процесс сепарации протекает за счет электроподогрева стоков, с последующим отделением и сбором жира механическим способом. Оборудование является энергозависимым, однако обеспечивает наивысшую степень очистки по сравнению с вышеописанными гравитационными установками. Габариты основного блока наименьшей модели 590*500*335 мм.

Установка жироуловителя под мойку своими руками

Выбрав простую сугубо бытовую модель сепаратора сточных вод, в общем, вы не должны столкнуться с особыми сложностями во время его монтажа. Однако все же придется соблюдать некоторые рекомендации и правила, чтобы в дальнейшем не испытывать проблем с работой прибора, а также его обслуживанием. Итак, разберем, как установить жироуловитель под мойку своими руками?

Общие рекомендации

  1. Расчеты мощностных параметров сепаратора жира, как рабочих, так и пиковых, следует выполнять с некоторым опережением по предполагаемому потреблению воды.
  2. Полка или участок пола, на которых размещается контейнер очистителя, должны быть выровнены по горизонтали в двух плоскостях, не иметь бугров или обширных ям. Подготовка основания под установку нужна, чтобы исключить риск повреждения пластикового корпуса. Кроме того, при не соблюдении горизонтальности может нарушиться нормальный переток нечистот в направлении сброса .
  3. Полка под мойкой должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать массу жироуловителя, после его заполнения жидкостью.
  4. Между стенками моечного шкафа и корпусом прибора необходимо оставлять свободное пространство, примерно, 10-20 см вокруг и не менее 10-15 см сверху. Подобные технологические зазоры требуются для комфортного обслуживания установки.
  5. Если конструкция жироуловителя для установки под мойку предусматривает несколько вводных патрубков, то важно тщательно продумать их взаимное положение, учитывая ограниченность окружающего пространства.

Обратите внимание! Важная особенность, которую необходимо учитывать, монтируя агрегат – это специфика жировых отложений, их горючесть. В связи с этим опасно размещать сепаратор вблизи электроприборов или газовой плиты.

Монтажные операции

  1. После того как емкость займет свое установочное положение, ее остается подключить к приемной и выпускной линиям. В зависимости от конструктивного решения конкретной модели жироловки, её вводной раструб может располагаться либо сверху, либо сбоку. В него вставляется слив сифона. Чаще это конец гофрированного шланга, однако, может быть и жесткий патрубок. Второй вариант гораздо сложнее в плане сопряжений сантехнических элементов. Поэтому, если вы устанавливаете жироуловитель под мойку своими руками, то иногда оказывается проще заменить жесткую модель сифона на гофрированную.
  2. Для подключения системы к канализации есть «холостая» соединительная трубка с противоположной стороны контейнера жироловки. К ней присоединяется патрубок или гофра через соединительную муфту, которые уже дальше соединяются с канализационным коммуникациям.
  3. Уплотнительные кольца на входе и выходе сепаратора, а также прочие сопряжения следует смазывать сантехническим силиконом или специальным монтажным гелем. Нельзя использовать масла, так как они негативно влияют на уплотнительный эластомер.

Важно! Устройство бытового жироуловителя не предусматривает его работу в качестве гидрозатвора. Поэтому, если раковину подключить напрямую без гофрированного или стаканного сифона, то не избежать присутствия запахов из канализации в квартире.

Уход и обслуживание прибора

При интенсивном использовании жироуловителя выполнение операций по извлечению жира из очистительной установки может требоваться каждые пару недель. Контроль накопления загрязнений осуществляют, открыв верхнюю крышку контейнера. Скопившийся в верхней части емкости жировой сгусток подлежит удалению. Для этого подойдет специальный садок, входящий в заводские комплектации некоторых приборов. Можно также воспользоваться подходящим по габаритам ковшиком или обыкновенной кружкой. Смешанный с грязью пищевой жир, образовавший сгусток, достаточно плотный, поэтому он легко собирается, как пена с поверхности жидкости и выбрасывается в мусор.

Чтобы установленный под мойку агрегат жироуловителя не создавал аварийных проблем, а также эффективно отработал не меньше заявленного производителем срока, ему требуется несложная ежегодная профилактика. Для этого его отсоединяют от подвода сифона и канализационных коммуникаций и тщательно промывают, чтобы избавиться от тяжелых донных отложений.

Жироуловитель под мойку: принцип работы, виды конструкций и особенности их монтажа

Засор канализационной трубы на кухне – распространенное явление. Остатки пищи, жировые отложения скапливаются на стенках канала и препятствуют свободному оттоку воды. Для прочистки труб приходится использовать химикаты, которые вредят сантехническим приборам, или прибегать к механическим методам – применять трос или вантуз.

Сократить вероятность засора вполне реально, поставив жироуловитель под мойку – прибор фильтрует стоки и не дает жиру просачиваться вглубь канализации. Агрегат достаточно полезный, но прежде чем решиться на его покупку, необходимо больше узнать о таком сепараторе, согласны?

В статье подробно рассмотрены устройство, характеристики, принцип работы и модификации жироуловителей. Также приведены рекомендации по выбору прибора, его установке и обслуживания.

Виды жироуловителей под мойку

Типов жироуловителей довольно много, и все они имеют различную производительность и комплектацию. Классифицировать это оборудование можно по материалу корпуса и конструкционным особенностям.

Жироуловители могут быть пластиковые, стеклопластиковые, металлические.

Пластиковые. Из полипропилена и полиэтилена изготавливают, как промышленные, так и самые простые бытовые модели жироуловители. Они долговечные, дешевые, легкие и не требуют специального обслуживания. Большинство жироуловителей под мойку изготовлены из этого материала.

Стеклопластиковые. Данные модели имеют повышенную прочность и стойкость к химическим веществам, поэтому могут устанавливаться вне помещений и вкапываться в землю.

Металлические. Жироуловители из нержавеющей стали можно легко мыть жесткими щетками, не боясь повредить поверхность. Они эстетично смотрятся, но стоят недешево. Модели из нержавейки и алюминия практически вечные, в отличие от изделий из оцинкованной и окрашенной стали, которые могут со временем проржаветь.

Сепараторы в частных домах могут быть изготовлены и самостоятельно, причем конструкционных требований к ним не так много, поэтому вариантов исполнения данного оборудования бесчисленное множество.

Однако их все же можно разделить на такие типы:

  1. Жироуловители под мойку. Именно они будут подробно рассматриваться далее. Такое оборудование обслуживается вручную и устанавливается в квартирах, домах, небольших кафе.
  2. Промышленные (цеховые) модели. Применяются в пищеблоках, рассчитанных на сотни людей, в пансионатах и санаториях, а также на предприятиях пищевой промышленности. Зачастую такие модели снабжены датчиками заполнения.
  3. Автоматические. Имеют электромеханизм автосбора жира, что облегчает обслуживание и предупреждает засорение приводящих и отводящих труб.
  4. Располагающиеся ниже уровня канализации. Такие модели устанавливаются в подвальном помещении или в земле. Они имеют встроенный электронасос, который откачивает очищенную воду на уровень канализационного слива.
  5. Колодезные. Это крупные промышленные жироуловители в виде цилиндра, которые можно устанавливать в специальные наружные колодцы. Их обслуживание проводится через люк.
Читайте также:
Чистка серебра в домашних условиях: правила и способы

Для бытовых нужд достаточно приобретения обычного жироуловителя под мойку, обслуживать который можно самостоятельно один раз в несколько недель. Эти небольшие аппараты имеют простую конструкцию и устройство.

Технические характеристики жироуловителей

Чтобы выбрать сепаратор, который войдет в пространство под мойкой, необходимо знать не только его габаритные размеры и устройство, но и функциональные возможности. Немалое значение при выборе аппарата имеют индивидуальные особенности квартиры и характер питания её жильцов.

Схема устройства и принцип работы

Бытовые стоки с кухонной раковины содержит много жира, который понемногу оседает в канализационных трубах. Через несколько лет это может привести к засорению трубопровода, появлению стойкого неприятного запаха от разложения органики и необходимости промывки канализации.

Старые жировые скопления плохо извлекаются даже сантехническим тросом, поэтому для их удаления может понадобиться полный демонтаж канализационной системы.

Эти проблемы можно решить установкой жироуловителя под мойку.

Такое оборудование состоит из следующих элементов:

  1. Прямоугольный корпус с двумя отверстиями (впускным и выпускным), расположенными в противоположных концах жироуловителя.
  2. Одна или несколько перегородок. Они замедляют ток воды в системе, не позволяя жиру и твердым частицам попадать в канализацию.
  3. Плотно закрывающаяся крышка. Она должна иметь прорезиненную прокладку, чтобы в кухню не проникал воздух из внутреннего пространства жироуловителя.
  4. Входная труба в виде короткого колена.
  5. Выпускная труба в виде открытого со всех сторон тройника. Она имеет длинную часть, опущенную почти до дна корпуса и короткую, заканчивающуюся под крышкой.
  6. Вентиляционный выход (опционно).

Конструкцией жироуловителя обуславливается и принцип его работы. Загрязненная вода поступает в приемную камеру жироуловителя. Вход может быть как боковым, так и верхним. Эта часть пространства отгорожена одной или двумя перегородками. Из-за разности плотностей воды и жиров, последние поднимаются вверх и там накапливаются.

Если стенка одна, то она обычно перекрывает нижние 2/3 поперечного сечения жироуловителя, а если две, то они расположены поочередно снизу и сверху: первая отсекает твердые частицы, а вторая – жир.

За перегородками расположена вторая камера, из нижней части которой отводится в канализацию уже очищенная от жира и примесей вода.

Жировая фракция постепенно заполняет верхнюю часть внутреннего пространства устройства, поэтому необходимо своевременно его чистить, не дожидаясь момента, когда накопленные жиры начнут попадать в отводящую трубу.

Формулы расчета необходимой производительности

Надеяться, что самого маленького жироуловителя будет достаточно для квартиры, не стоит. Лучше заранее посчитать требуемую производительность оборудования, чтобы потом не сожалеть о зря потраченных средствах.

Для расчета используется простая формула:

Р = n*Ps,

  • Р – производительность в литрах в секунду;
  • n – количество подключенных моек;
  • Ps – скорость поступления воды в сепаратор в литрах в секунду.

Ps можно посчитать самостоятельно с помощью ведра или кастрюли с известным объемом. Для этого требуется полностью открыть водопроводный кран и заметить время, за которое наберется емкость. Затем посчитать сколько воды вытечет, если кран будет открыт одну секунду.

Расчет выполняют по формуле:

Ps= V/T,

  • T – время набора воды в емкость в секундах;
  • V – объем емкости в литрах.

После определения требуемой производительности жироуловителя можно узнать и его рекомендуемый объем.

Формула вычисления объема:

V=60*P*t,

где t — скорость всплывания жира, значение которой для бытовых сепараторов равно 6,4 мин.

На рынке представлены жироуловители под мойку с производительностью от 0,145 л/с и объемом от 50 л. Меньшая емкость устройства просто физически не позволит эффективно выполнять функции по отсеканию жира, поэтому и нет смысла приобретать такие модели.

Эксплуатационные требования к сепаратору

При эксплуатации жироуловителя необходимо соблюдать ряд правил, которые увеличивают эффективность оборудования и помогают избежать неприятных запахов и подтоплений на кухне.

Рекомендации по эксплуатации аппарата:

  1. Водяные стоки не должны содержать минеральных и синтетических масел.
  2. Подключать жироуловитель к унитазу недопустимо.
  3. Нельзя перед оборудованием устанавливать насосы, потому что они образуют плохо осаждаемую эмульсию.
  4. Входные трубы должны быть максимально близки к мойке и иметь минимальный наклон в 2°С.
  5. Очищенные воды необходимо направлять сразу в канализацию.
  6. Желательно подсоединять жироуловитель к вентиляции – фановой трубе, если на крышке устройства имеется соответствующее выходное отверстие.

Чтобы выпускать качественную продукцию, производители должны придерживаться стандартов по изготовлению и установке жироуловителей EN 1825 и DIN 4040-100. Доступ к текстам этих нормативов стоит в пределах 100 долларов.

Чем хороши жироуловители

Объем сепаратора жира для сточных вод хотя и небольшой, но в квартирах он занимает целую секцию шкафа под мойкой. Поэтому для установки такого оборудования должны быть веские причины.

Владельцы жироуловителей отмечают такие их преимущества:

  1. Простота конструкции. Собрать сепаратор можно самому из старого пластикового бака.
  2. Простота установки. Для подключения устройства к сифону и канализации достаточно просто присоединить две трубы руками без использования инструмента.
  3. Легкость обслуживания. Изымать верхний жир достаточно раз в несколько недель. Процесс очистки занимает 2-3 минуты.
  4. Защита труб от засора. При использовании жироуловителя канализация прослужит не одно десятилетие без необходимости прочистки.
  5. Компактность и возможность установить оборудование под мойку.

К жироуловителю можно подключить датчик заполнения резервуара жиром.

Главной задачей жироуловителя является не общее очищение воды, а отделение от нее частиц, которые могут оседать в канализационных трубах и сужать их просвет.

Как выбрать прибор для дома

Первоначальный этап выбора жироуловителя осуществляется не в строительном магазине или интернете, а в планируемом месте его установки. Перед покупкой устройства необходимо определиться с рядом параметров, которые помогут сузить варианты выбора до нескольких моделей.

Прежде всего стоит оценить:

  1. Размеры свободного пространства под мойкой. Следует учитывать, что сверху должно оставаться пространство для снятия крышки, а по бокам – для присоединения труб.
  2. Диаметр канализационных труб в кухне. Лучше купить жироуловитель с аналогичным размером отверстий, чтобы не использовать дополнительные пластиковые переходники.
  3. Количество обслуживаемых моек. При расчете производительности нужно учитывать одновременное поступление стоков со всех открытых кранов.
  4. Характеристики стоков. При большом количестве твердых частиц в сливаемой воде рекомендуется устанавливать модели жироуловителей с несколькими перегородками.
  5. Наличие канализационного стояка или фановой трубы возле мойки – канал необходим для предупреждения срыва гидрозатвора на сифоне. Модели с воздуховодом являются предпочтительными, но возможность их подключения к канализационному стояку есть не в каждой квартире или доме.
  6. Наличие свободного пространства для работ по обслуживанию оборудования. При изымании жира отходы с неприятным запахом могут попадать за корпус жироуловителя, поэтому должна быть возможность уборки этого пространства
  7. Материал корпуса. Для установки под мойку будет достаточно обычного пластикового жироуловителя, но если он будет открыт для обозрения, то можно купить более дорогую и эстетичную модель из нержавеющей стали.
  8. Объем мойки. Иногда требуется залпом сбросить воду из полностью набранной раковины. Это количество жидкости является одной из характеристик жироуловителя и обязательно указывается в инструкции.
Читайте также:
Утепление фундамента керамзитом своими руками

После учета всех вышеописанных нюансов можно приступать к непосредственному выбору подходящего устройства из предложенных на рынке вариантов.

Цена пластиковых моделей зависит в основном от объема бака и сложности внутреннего устройства. При одинаковых параметрах лучше выбирать вариант дешевле, потому что более дорогая модель вряд ли окажется качественней.

Установка жироуловителя под мойку

Монтаж жироуловителя под мойку не требует ни особых умений, ни инструментов. Все необходимые соединительные детали можно приобрести в том же магазине, где приобретается сам аппарат. Дополнительные полипропиленовые фитинги и трубки могут понадобиться лишь для соединения жироуловителя с канализацией и сифоном.

Сепаратор продается обычно в собранном состоянии, то есть в его отверстия уже вставлены и загерметизированы соединительные трубы или резиновые переходники. Остается только открыть крышку и достать из бака инструкцию по эксплуатации.

После этого можно осуществлять окончательный монтаж жироуловителя:

  1. Подготовить рабочее пространство под мойкой.
  2. В некоторых моделях оборудования колено для поступления воды и тройник для ее отвода прилагаются отдельно, поэтому их нужно вставить в соответствующие отверстия, предварительно смазав силиконом.
  3. Прикрутить к сепаратору переходники при необходимости.
  4. Поставить жироуловитель под мойку.
  5. Смазать снаружи сантехническим герметиком патрубки канализации и сифона, которые будут соединяться с жироуловителем.
  6. Подсоединить все необходимые трубы к сепаратору и подождать затвердевания герметика.
  7. Подсоединить воздуховод к канализационному стояку, если таковой имеется.
  8. Открыть кран с водой и проверить герметичность бака и соединений труб.

Если протеканий нет, то жироуловитель готов к эксплуатации.

Что такое жироуловитель и как его выбрать?

Наличие в стоках большого количества жиров и масел может нанести вред канализационной системе. Во избежание этого были разработаны специальные устройства – сепараторы жира, получившие название – жироуловители. Рассмотрим их принцип работы, типовое устройство и особенности эксплуатации. В завершении статьи будет рассказано, как сделать для дома или квартиры простейший бытовой жироудалитель под кухонную мойку или раковину.

Что такое жироуловитель, его устройство и принцип работы

Это специальные резервуары, служащие для удаления жиров, содержащихся в стоках. Упрощенный чертеж такого устройства продемонстрирован ниже.

Конструкция жироуловителя

Обозначения:

  • А – установленный на входе патрубок;
  • В – перегородка, играет роль гасителя потока;
  • С – первая сепарационная перегородка;
  • D – сепарационная камера;
  • Е — вторая сепарационная перегородка;
  • F – отсек отстаивания;
  • G – выходной распределительный отсек;
  • H – патрубок для отвода очищенных стоков;
  • I – уплотнитель, обеспечивающий герметичность конструкции;
  • J – крышка резервуара.

Наиболее распространенный способ отделения жиров — механический. В баке устанавливаются сепараторные перегородки, которые способствуют замедлению движения стоков и их охлаждению. В результате этого, содержащиеся в них жировые образования, за счет перехода в неэмульгированное состояние, собираются на поверхности воды. При накоплении определенного объема жира производится чистка. Наглядная схема работы устройства продемонстрирована ниже.

Схема работы жироуловителя

Обозначения:

  • А – подвод стоков в бак;
  • В – осадок из тяжелых загрязнений;
  • С – скопившийся на поверхности воды жир;
  • D – сепарационные перегородки;
  • Е – линия уровня воды;
  • F – отвод в канализацию.

Основные технические характеристики сепараторов определяются их размерами, производительностью, объемом пикового сброса и способом монтажа.

Основные виды

Устройства данного типа классифицируются по принципу очистки, она может выполняться тремя способами:

  1. Механическим. Этот наиболее распространенный вариант был описан выше, его основные недостатки:
  • в процессе эксплуатации необходимо регулярно чистить устройство от скопления жиров;
  • низкий КПД и уровень очистки, часть примесей все равно остается в стоках.
  1. Гравитационным. Конструкция таких сепараторов и принцип работы напоминает предыдущий тип (см. рис. 3), единственное отличие в технологическом процессе очистки. Стокам дают время отстояться (около суток), что позволяет практически всем примесям собраться у поверхности. Нередко в данных устройствах применяют специальные химические реагенты, которые связывают жировые примеси, образуя из них тяжелые конгломераты, выпадающие в осадок.

Принцип действия гравитационного жироуловителя Evo Stok

У таких устройств процент очистки значительно выше, примерно около 98%, но также имеются характерные недостатки:

  • необходима ручная очистка и последующая утилизация жира;
  • в выпавшей в осадок органике может начаться процесс гниения, что проявляется в виде неприятного запаха.
  1. Биологическим. Такие сепараторы называют биологическими деструкторами. Отличие от предыдущих видов также заключается в технологии очистки. Она производится за счет добавления биопрепаратов (специальных культур микроорганизмов), которые питаясь жиром, преобразуют его в нейтральный осадок.

Таблетки для жироуловителя Custom GT

Преимущества такого способа очевидны, после разложения жира нет неприятного запаха и менее затруднительный процесс очистки.

Завершая тему о видах жироуловителей, следует упомянуть об устройствах для систем вентиляции, например, кухонной вытяжке, в которой также имеются специальные приспособления для отделения жиров.

Жироуловители в кухонной вытяжке: а – фильтры решетки; b – лабиринтного типа

Проходя через фильтры, пары жира оседают на них, что уменьшает загрязнение канальных вентиляционных систем.

Критерии подбора и основные производители

Чтобы выбрать необходимое устройство в первую очередь необходимо исходить из его назначения. От этого зависят эксплуатационные параметры сепараторов. Например, для бытовых целей производительность будет достаточна в пределах 0,1-2 литров в секунду. Но эти характеристики совершенно не подходят для очистки стоков, поступающих в канализацию из столовой, кафе или ресторанов, для этой задачи потребуются промышленные модели с соответствующими техническими характеристиками.

Читайте также:
Украшение интерьера — зеркальный потолок

Стоит заметить, что многие промышленные модели (например, для цехов, где налажено производство молочной продукции) оснащаются дополнительным оборудованием, повышающим эффективность обслуживания. Это могут быть автоматические насосы для откачки стоков, датчики заполнения и т.д.

Немаловажным фактором является и материал, из которого изготовлен корпус бака, он может быть пластиковым, стеклопластиковым или из нержавеющей стали. В промышленных устройствах колодец нередко делают бетонным.

Бытовые очистители, как правило, изготавливаются из пластика, что объясняется невысокой стоимостью материала, а также его следующими полезными свойствами:

  • небольшой вес, что существенно упрощает монтаж и обслуживание;
  • длительный срок эксплуатации (не менее 30 лет);
  • безвредность для человека.

Жироуловители из полипропилена «Термит»

Такие устройства рассчитаны на бытовое использование или установку в небольших предприятиях общепита.

Сепараторы из стеклопластика. Отличительная особенность таких корпусов высокая механическая прочность и устойчивость к агрессивным химическим веществам. Такие характеристики отлично подходят для промышленных моделей, особенно принимая во внимание тот факт, что допускается установка вне помещения.

Стеклопластиковые жироуловители Флотенк

Стеклопластиковые корпуса устойчивы к любым погодным условиям, имеют небольшой вес и легко подаются очистке.

Корпуса из нержавеющей стали, как правило, используются для изготовления промышленных сепараторов. Характерные особенности:

  • длительный срок службы;
  • высокие гигиенические свойства;
  • презентабельный внешний вид.

Перечисленные характеристики, как нельзя лучше, соответствуют требованиям предприятий общественного питания.

Сепаратор из нержавейки производства ACO Group

Единственный недостаток, ограничивающий применения такого корпуса, – высокая цена.

При выборе производителя рекомендуем отдать предпочтение известным брендам, например таким, как: Эколайн, Alta, Пятый Элемент, Термит и т.д. Также заметим, что отечественные изделия по качеству не уступают зарубежным, а стоят существенно дешевле. Что касается неизвестных производителей из Поднебесной, тут как всегда, качество необходимо проверять на месте.

Установка

При выборе модели сепаратора необходимо принимать во внимание место его установки. Существуют модели, предназначенные для монтажа внутри помещения или (и) вне его. Существует три варианта установки в доме:

  • под раковиной или мойкой;
  • в подвале;
  • в отведенном для этой цели помещении.

В быту, как правило, используют первый вариант. Кратко распишем очередность действий при установке бытового сепаратора:

  • Выбираем, где будет находиться устройство. Для этого подходит любая поверхность с ровным и твердым покрытием. Поскольку в процессе эксплуатации жироуловителю требуется регулярная чистка, то необходимо обеспечить к нему свободный доступ. Наилучший вариант – место под раковиной или рядом с ней.
  • Устанавливаем сепаратор на выбранное место.
  • Шланг слива мойки соединяем с входным патрубком. Для обеспечения герметизации стыка используем прокладки из резины (как правило, поставляются с устройством), в качестве дополнительной меры безопасности можно использовать силиконовый герметик.
  • Сливной патрубок подключаем к канализационному стоку (лучше всего для этой цели использовать гофрированный шланг соответствующего диаметра), не забывая при этом про резиновые уплотнители.
  • Заполняем конструкцию водой, с целью проверки герметичности. При обнаружении течи устраняем ее.
  • Закрываем верхнюю крышку, после чего устройство готово к работе.

Наружный вертикальный или обычный жироуловитель монтируется в грунт по тому же принципу, как и септик, описание этого процесса можно найти на нашем сайте.

Как делать очистку жироуловителя?

Бытовые устройства, установленные внутри дома, очищаются ручным способом. Для этой цели сепараторы комплектуются специальной лопаткой. Процесс этот довольно простой, не занимает много времени, но несколько неприятный. Алгоритм действий следующий:

  • Открываем верхнюю крышку.
  • Собираем лопаткой скопившийся жир. Следует заметить, что отходы жиров при разгрузке жироуловителей подлежат обязательной утилизации, но эти нормы на бытовые устройства пока не распространяются.
  • Проверяем патрубки и, если необходимо, удаляем из них скопившиеся крупные частицы.
  • Удаляем со дна скопившийся осадок. Чистить можно с использованием любого моющего средства.
  • Промываем систему горячей водой, позволит удалить из труб частицы жира и масла, способные привести к засорению.
  • Закрываем крышку и продолжаем дальнейшую эксплуатацию сепаратора.

Для откачки скопления жиров с уличного сепаратора потребуется привлечение спецтехники.

Чистка должна проводиться регулярно, в противном случае велика вероятность засора системы.

Как сделать жироуловитель под мойку своими руками?

Имея небольшой запас времени и терпения, несложно сделать из подручных материалов самодельный простой сепаратор для мойки на кухне. В данном случае можно обойтись без чертежей. Для изготовления нам понадобится:

  • пластиковый ящик с крышкой, объемом около 40 литров;
  • тройник и колено ПЭТ Ø 50 мм;
  • труба Ø 100 мм (ее длина должна быть примерно 2/3 от высоты корпуса);
  • патрубок Ø 50 мм (такой же длины) у него должно быт монтажное расширение и резиновая манжета.

Из инструментов и расходников следует приготовить:

  • лобзик (лучше электрический);
  • герметик;
  • наждачную бумагу;
  • резиновую уплотнительную ленту на клеевой основе.

Когда все готово, приступаем к процессу изготовления, действуем по следующему алгоритму:

  • На противоположных торцах ящика делаем отверстия Ø50 мм. От верхнего края ящика до отверстий должно быть примерно 50 мм. Не забываем почистить края наждачной бумагой.
  • Устанавливаем под одним из отверстий торцом трубу Ø 100 мм и приклеиваем ее таким образом, чтобы ее нижний край не доставал до дна ящика примерно 30-40 мм.
  • Как только клей высохнет, устанавливаем патрубок Ø 50 мм, внутрь ранее приклеенной трубы. При этом нижний край патрубка должен быть выше нижнего края трубы примерно на 50 мм.
  • К верхнему концу патрубка подключаем тройник, один его свободный конец заводим в отверстие, второй будет направлен вверх, и играть роль вентиляции.
  • Производим монтаж вводного колена.
  • Все щели и места соединений замазываем силиконовым герметиком.
  • В местах соединения крышки и короба наклеиваем уплотнительную ленту.
  • Закрываем крышку, ждем пока застынет силиконовый герметик, после этого можем подключать жироуловитель.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: