Узлы, металлочерепица: монтаж

Монтаж узлов кровли из металлочерепицы

Очень важно при монтаже металлочерепицы обратить внимание на узлы, т. к. от того, как они будут установлены, зависит прочность кровли, ее долговечность и герметичность.

Надежность металлочерепичной кровли зависит от качественного монтажа всех узлов.

Основные узлы кровли из металлочерепицы:

  1. Карнизные узлы.
  2. Ендовые узлы.
  3. Фронтонные узлы.
  4. Коньковые узлы.
  5. Пристенные узлы.

Инструменты для монтажа узлов крыши

До начала работ требуется приобрести следующие инструменты:

  • ножовка;
  • рулетка;
  • молоток;
  • карандаш;
  • меловая веревка для выполнения разметки;
  • нож;
  • мастерок для нанесения клеящей смеси.

Устройство карнизных узлов

Схема устройства карнизного узла

Разные изготовители металлочерепицы выпускают карнизные планки разных форм. Но в любом случае главный принцип монтажа карнизного узла: ни в коем случае не закрывать поступление воздуха в подкровельное пространство. Карнизная планка может быть самой разной формы, но она должна быть установлена так, чтобы наружный воздух попадал в воздушный продух над мембраной. Если у вас используется утепление крыши с двумя продухами, то воздух должен попадать в оба вентиляционных зазора. Стекающий по пленке конденсат должен удаляться, чтобы не смачивать деревянные конструкции кровли. Если на крыше установлен водосбор, то карнизная планка устанавливается так, чтобы нижняя ее часть попадала в желоб водостока. Все карнизные элементы крепятся специальными кровельными гвоздями и располагаются с шагом примерно 300 мм, а нахлест элементов должен составлять не менее 100 мм.

Рассмотрим монтаж и устройство карнизных углов на примере двух фирм: “Metrotile” и “Roser”. Обе фирмы используют разные карнизные планки, но принципиальные схемы их устройства после небольших доработок взаимозаменяемы и могут быть использованы для других видов кровли.

Начнем с устройства карнизного узла фирмы “Roser”, используем карнизную планку профиля № 1. Верхний край лобовой доски свеса нужно сделать на 40 мм выше стропил. Отмерить 350 мм от передней части по обеим сторонам ската и в полученные метки вбить гвозди. Между гвоздями натянуть шнур и измерить расстояние от передней части лобовой доски и до шнура. Это нужно, чтобы убедиться в том, что доска прямая и везде расстояние равно 350 мм. Первую решетину устанавливают точно по шнуру и закрепляют на стропильной конструкции. Все последующие решетины будут устанавливаться с постоянным шагом в 370 мм до конька.

Варианты карнизов для крыши.

Далее расскажем, как делать монтаж карнизного узла с карнизной планкой профиля № 2 фирмы “Roser”. Самый верхний край лобовой доски свеса нужно установить на одном уровне с верхним краем контрбруска, который удерживает антиконденсатную мембрану. От передней части лобовой доски на расстоянии 30 мм нужно установить первую решетину и прикрепить ее гвоздями. Далее устанавливаются другие слои решетины с шагом 370 мм. Под мембрану нужно монтировать капельник для отвода конденсированной воды. Если его не устанавливать, то вода будет смачивать деревянные конструкции кровли.

Далее рассмотрим монтаж карнизного узла профиля “Cleo” от фирмы “Roser”. В зависимости от используемой карнизной планки устанавливается первая решетина и лобовая доска. Сверху карнизной планки устанавливается ограничитель для птиц и крепится к первой решетине. Далее устанавливаются остальные решетины с шагом 360 мм.

Далее рассмотрим монтаж карнизной планки фирмы “Metrotile”. Сначала следует установить карнизную доску, ее толщина 40 мм. Крепим ее гвоздями к стропилам. Далее на карнизную доску устанавливаем кронштейны для водостока или капельник для конденсата. Далее, начиная от края карниза, устанавливается карнизный элемент.

Ендовые узлы крыши

Ендовые узлы металлочерепицы обычно самые сложные, т. к. именно здесь стыкуются разные поверхности крыши. Нельзя экономить на монтаже ендовых, иначе кровля не застрахована от протекания.

Распространенные виды узлов ендовых:

  • начинается на карнизе и заканчивается на коньке;
  • начинается и заканчивается на скате.

Самым сложным узловым элементом в металлочерепичной кровле считается ендовый узел.

Начнем с устройства ендовых, которые начинаются на карнизе и заканчиваются на коньке. Для начала нужно убедиться в правильности монтажа гидроизоляции. Вдоль ендовой контробрешетки должны быть оставлены пропуски для воды. Механические повреждения гидроизоляции должны отсутствовать. Далее необходимо усилить ендову дополнительной обрешеткой. На установленные капельники монтируются планки ендовых. Монтаж идет снизу вверх с нахлестом 20-30 см. Нижняя планка обрезается чуть ниже линии карниза и делается отбортовка. Далее монтируется уплотнитель под коньком и вдоль отбортовок планок.

Далее обрезаются листы металлочерепицы, граничащие с ендовой. В результате листы металлочерепицы должны лежать на планках ендовы, скрепляют их саморезами.

Нельзя закручивать саморезы на расстоянии от оси ендовы меньше 25 см.

При помощи резиновой киянки все зарезки выравниваются к основанию. Далее делаем монтаж обналичника ендовы. Сначала нужно смонтировать накладку, которая накладывается снизу-вверх нахлестом не менее 10 см. Закрепляем накладки ендовы к верхним точкам примыкающей металлочерепицы. Накладка уменьшает вероятность попадания снега и дождевой воды между металлочерепицей и планкой ендовы. Вода под накладкой ендовы стекает по осевой линии сгиба.

Схема устройства ендовы.

Рассмотрим правила монтажа ендов, которые начинаются на скате и заканчиваются на скате. Сначала нужно проверить качество гидроизоляции. Далее нужно смонтировать между досками шаговой обрешетки по дополнительной доске. Затем подводится металлочерепица к боковой стене слухового окна. Для этого нужно лист металлочерепицы, примыкающий к боковой стене слухового окна, обрезать так, чтобы линия реза была выше выхода ендовы не менее чем на 20 см. Далее нужно сделать вырезы по размерам слухового окна. Вдоль стенок слухового окна на лист металлочерепицы нужно смонтировать универсальный уплотнитель. На карнизный свес слухового окна устанавливается карнизная планка, монтируются планки ендовы. Нижняя часть планки ендовы обрезается по карнизу. Нижний лист металлочерепицы можно подрихтовать. В верхней части стыкуются листы правой и левой ендов при помощи саморезов. Вдоль отбортовок едовы монтируется универсальный уплотнитель.

Читайте также:
Характеристики ДВП: основные виды, размеры, плотность и вес листов, применение в строительстве

Далее следует сделать монтаж листов металлочерепицы. Лист накладывается на ранее смонтированный лист ендовы с нахлестом не менее 20 см. Смонтируйте все листы, которые граничат с ендовой. Зазоры между листами и осевой линией ендовы должны составлять не более 6-10 см. Во время крепления обрезанных листов саморезы закручиваются в штатные места, которые располагаются на 11-16 мм ниже линии штамповки. Смонтируйте обналичную накладку снизу-вверх с нахлестом не менее 10 см. Нельзя монтировать уплотнитель между обналичной накладкой ендовы и листами металлочерепицы.

Фронтонные узлы кровли

Фронтонный узел черепицы не представляет сложностей в монтаже. Здесь укладка металлочерепицы происходит на обрешетку, а нижний выступающий край кровли подшивается вагонкой, сайдингом или деревянной доской. Фронтонные планки устанавливаются по фронтонам от карниза вверх с нахлестом, перекрывая торцовые края черепицы.

Монтаж коньковых узлов

Коньковые узлы монтируются на мансардных кровлях и на двухскатных крышах. Скаты кровли формируются по стропильной конструкции, которая состоит из обрешетки и стропильных ног. На обрешетку укладывают слой фанеры, которая закрывается паронепроницаемым подкладочным материалом. Этот материал обеспечивает вентиляцию, благодаря чему не возникает гниение деревянных конструкций. Также для вентиляции можно использовать брусья 50х50 мм. Они укладываются между стропильными ногами и фанерой. Так как коньковые узлы подвержены максимальному воздействию осадков и ветра, коньковые кровельные материалы обладают улучшенными прочностными свойствами. Такие узлы должны выдерживать большие нагрузки зимой от образовавшихся наледей и обладать хорошей герметичностью.

Коньковый узел крыши.

В самом простом случае коньковый узел формируется путем укладки и закрепления коньковой черепицы на скаты кровли. Но перед этим с нижней части нужно удалить защитную пленку. Черепица укладывается параллельно ребру, образованному скатами. При формировании конька коньковую черепицу кладут прямо на ребро таким образом, чтобы нахлест с уложенным кровельным материалом составлял как минимум 50 мм.

Более эффективным является узел, который выполняется с дополнительной вентиляцией. Здесь кровельный материал, брусья и фанера не соединяются в верхней точке, поэтому возникает необходимость монтажа каркаса конька. Он состоит из 6 брусьев 50х50мм. Они располагаются по всей длине кровли. Первый брус укладывается по верхней границе кровли, остальные параллельно ему через равные расстояния. Затем на них выполняется настил из специальной влагостойкой фанеры и листов кровли, которые соединяются в верхней точке. Далее коньковый узел закрывается специальной коньковой черепицей. Самые нижние концы каркаса закрываются карнизной планкой.

Пристенные узлы кровли

Пристенный узел кровли образуется там, где кровля примыкает в несущей стене. В этих местах герметизирующей лентой закрепляется гидроизоляционная пленка. Между стеной и пленкой следует соблюдать вентиляционный зазор. Оформляется примыкание специальным металлическим профилем с нахлестом 10 см. Затем между планкой и кровельным покрытием укладывается уплотнитель.

Насколько будет герметична крыша, зависит от качества исполнения узлов крыши. При монтаже важно соблюдать все нахлесты и закреплять саморезы на рекомендуемом расстоянии, а также проводить профилактический осмотр кровли.

Монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция с полезными рекомендациями

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Для обустройства кровельной части в последнее время все чаще применяется металлочерепица. Материал поставляется в виде профилированных листов с полимерным покрытием. При желании можно самостоятельно выполнить монтаж металлочерепицы. Пошаговая инструкция поможет это сделать без серьезных ошибок.

Работы по укладке фрагментов кровельного покрытия

Плюсы и минусы кровельного материала

В основе изделий лежит стальной лист толщиной 0,45-0,55 мм. Он оцинкован и имеет специальное покрытие на основе полимеров. Стоимость продукции может варьироваться в зависимости от толщины металла и типа защитного слоя.

Можно наглядно оценить внешние данные материала

Перечисление достоинств

Выделить в первую очередь необходимо следующие преимущества:

  • эстетическую привлекательность;
  • стойкость к атмосферным воздействиям;
  • доступную стоимость;
  • легкость основных элементов.

Широкие возможности в дизайне обеспечиваются многообразием профилей и цветов

Обратите внимание! Полимерные покрытия выполняют не только защитную, но и декоративную функцию, так как их цветовая гамма может варьироваться в достаточно широком диапазоне.

Немногочисленные недостатки

Так как листы имеют небольшую толщину при достаточно больших размерах, риск повредить их при небрежном монтаже все же существует. При соблюдении всех правил целостность элементов нарушить сложно.

Чтобы не сломать листы при подъеме, рекомендуется использовать бруски

Другим недостатком является появление шумового эффекта при сильном дожде во время эксплуатации. Однако при правильной звукоизоляции жилого пространства этот минус полностью исключается.

Статья по теме:

Размеры листа металлочерепицы для крыши. Цены, бренды, разновидности материала., а также советы по выбору в отдельной публикации нашего онлайн-журнала.

Инструменты для монтажных работ

Заранее необходимо приготовить набор инструментов и дополнительных приспособлений для проведения работ:

  • электрические или простые ножницы по металлу;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • механический степлер;
  • рулетка и карандаш;
  • ножовка или циркулярная пила.

Наиболее удобно производить резку металлочерепицы электрическими ножницами

Обратите внимание! Запрещается резать листы с использованием абразивных кругов, так как высокое температурное воздействие приводит к разрушению не только полимерного, но и цинкового слоя.

Базовый комплект дополнительных деталей

В пошаговой инструкции по монтажу металлочерепицы должны быть упомянуты основные элементы, использующиеся совместно с листами. Они используются в зависимости от конфигурации крыши и эксплуатационных особенностей.

Представлены основные элементы кровельного покрытия

Предлагается взглянуть на список базовых деталей:

  • конек требуется для закрытия верхнего стыка между двумя скатами;
Читайте также:
Чем заменить таблетки для посудомоечной машины: 5 рецептов своими руками

Пример расположения ендовы на пересечении скатов

Инструкция по монтажу металлочерепицы: пошаговое выполнение работ

Погрузка и выгрузка изделий может осуществляться вручную, но в ходе работ должно быть привлечено определенное количество человек. Обычно требуется 1 человек на 1,5-2 погонных метра длины листа. То есть при разгрузке металлических фрагментов протяженностью 6 м должно присутствовать 3-4 человека.

Устройство гидроизоляции и фиксация контрольных брусков

Если между стропилами будет укладываться теплоизоляция, то гидроизоляционный материал должен присутствовать в любом случае. Он крепится скобами к несущей части крыши. Полотна расстилаются поперек стропильных ног с напуском не менее 15 см по всем скатам.

Укладка гидроизоляция под обрешетку

Непосредственно по стропилам прибиваются бруски 50х50 мм, обеспечивающие вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровельным материалом. Для фиксации применяются гвозди не менее 90 мм.

Схема, при которой обеспечивается качественная вентиляция

Правильный монтаж обрешетки под металлочерепицу

В качестве обрешетки обычно используется обрезная доска толщиной 25 мм и шириной 100 мм, но конечный выбор будет зависеть от шага стропил. Элементы крепятся к брускам 50х50 мм при помощи гвоздей длиной не менее 70 мм. Расстояние между досками зависит от длины волны применяемой металлочерепицы.

Шаг обрешетки популярных видов металлочерепицы

В месте установки конькового элемента рекомендуется установить две планки вплотную друг к другу. Это упростит монтаж конька на металлочерепицу. Таким же образом следует поступить в местах крепления ендов. Нижняя доска обрешетки должна быть выше остальных на высоту волны. Обычно толщины вагонки хватает для компенсации перепада.

Обрешетка готова к укладке кровельного покрытия

Установка деталей, монтирующихся до листов

Для защиты вентилируемого пространства под кровлей от проникновения влаги и уличного мусора выполняется монтаж карнизных планок металлочерепицы. На торцы брусков 50х50 мм дополнительно должна быть закреплена вентиляционная лента.

Карнизная планка фиксируется к обрешетке

При установке ендовы осуществляется укладка универсального уплотнителя. Нижний край элемента должен находиться на поверхности карнизной доски. При стыке по горизонтали делается напуск не менее 30 см.

Обводка кирпичного дымохода подразумевает вывод гидроизоляционной мембраны не менее чем на 50 мм. В самой трубе проделывается штроба, глубина которой должна составить минимум 15 мм. Вода отводится в ендову, расположенную в непосредственной близости.

Схема обводки дымоходной трубы

Процесс укладки и крепления листов

Все листы необходимо выравнивать по горизонтали с выпуском за обрешетку 50 мм. При фиксации металлических элементов следует придерживаться следующих пунктов:

  • саморез необходимо устанавливать в прогиб волны, где лист прилегает к обрешетке;
  • к нижней доске крепление осуществляется над ступенькой непосредственно через волну;
  • вдоль края ската крепежные детали вкручиваются в каждую волну.

Схема расположения и фиксации листов

Инсталляция торцевых планок и конька

Элементы для закрытия торцевых стыков монтируются по направлению от карнизного свеса к коньку. Напуск на соседние планки должен составлять 10 см. Рекомендуемый шаг между крепежными деталями – 35 см.

Боковой край листов закрывается торцевой планкой

Что касается конька, то он фиксируется в верхний гребень каждой второй волны. При наращивании элементов оставляется напуск не менее 15 см. По всей длине крепится самоклеющаяся уплотнительная лента.

Расположение уплотнителя непосредственно под коньком

Дополнительная инструкция по монтажу снегозадержателей на металлочерепицу

Число элементов для удержания снежных сугробов на крыше подбирается с учетом геометрии крыши. В зонах большого скобления снега может быть установлено два ряда металлических профилей. Снегозадержатели пропускного типа являются оптимальным решением для индивидуальных строений. Они крепятся с использованием длинных саморезов к самой обрешетке через кровлю. Расстояние между точками фиксации обычно колеблется в пределах 50-100 см.

Снегозадержатели располагаются по краю скатов

Заказ кровли из металлочерепицы: цены на работы по монтажу

Если нанимать специалистов, то придется потратить дополнительные средства. Цена на работы по монтажу металлочерепицы за м2 представлена в таблице.

Таблица 1. Средняя стоимость работ по монтажу металлочерепицы

Наименование операции Стоимость в рублях
Монтаж кровельного покрытия на крышах простой конфигурации за квадратный метр 230
Монтаж кровли на крышах сложной конфигурации за квадратный метр 270
Устройство гидроизоляции с вентиляцией и обрешеткой за квадратный метр 180

Подведение итогов

Если финансовые возможности не позволяют нанять рабочих, то можно своими руками выполнить монтаж металлочерепицы. Пошаговая инструкция даст возможность ознакомиться с базовой информацией, которая предостережет от ошибок при осуществлении работ.

Видео: монтаж металлочерепицы — подробная видео инструкция

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Монтаж металлочерепицы своими руками: поэтапная инструкция

Металлочерепица во многом превосходит другие типы кровельного покрытия, такие как шифер, оцинкованная жесть, битумная черепица и проч. Укладку материала обычно доверяют специалистам, но при желании можно выполнить монтаж металлочерепицы своими руками.

Монтаж металлочерепицы своими руками

Достоинства материала

К сильным сторонам металлочерепицы относятся:

  • незначительный вес (порядка 4-6 кг/м²);
  • простота монтажа и ремонтных работ;
  • широкий выбор цветов;
  • отсутствие вредных компонентов в составе;
  • высокая прочность (достигается благодаря ребрам жесткости); при условии правильной установки материал толщиной в 0,5 мм способен выдерживать нагрузку свыше 200 кг/м²;
  • устойчивость к температурным перепадам;
  • минимальное термальное расширение.

Металлочерепица

К недостаткам можно отнести лишь повышенную шумность при атмосферных осадках, но это можно решить путем монтажа слоя стекловаты.

Узнайте, что лучше — мягкая кровля или металлочерепица, а также как выбрать лучший материал, из нашей новой статьи.

Покрытие кровли металлочерепицей начинается с расчетов.

Металлочерепица Металлочерепица

Этап 1. Проведение расчетов

Вначале уясним один важный момент. Визуально крыша, покрытая этим материалом, складывается из рядов и волн (первые проходят поперек ската). Дистанцию между рядами называют шагом. Если у листа черепицы шаг в 35 см и шесть волн, то его называют модулем. Современный рынок стройматериалов предлагает листы на 1, 3, 6 и 10 модулей.

Расчет

Важно! При желании можно заказать черепицу по индивидуальным размерам, но стоить это будет значительно дороже. При этом следует помнить, что длина листа не должна превышать 7 м и быть меньше 45 см.

При расчетах и раскладке учитывается тот факт, что стыки и волны должны образовать цельное покрытие по всей длине ската. Определившись с количеством модулей, по площади крыши высчитывается количество материала.

Доборные элементы Комплектующие для кровли

Помимо самой металлочерепицы, в комплект входят также:

  • планки из стали длиной в 2 м;
  • стальные листы 200х125 см, имеющие тот же цвет, что и черепица.

Обычно планки предназначаются для кровель, выполненных с наклоном в 30ᵒ, хотя при желании можно выполнить подгонку под 11-70ᵒ.

Важно! Минимальный наклон, при котором допускается монтаж черепицы, составляет 11ᵒ.

Этап 2. Подготовка всего необходимого

Для монтажа черепицы необходимо следующее оборудование:

  • ножницы по металлу;
  • стремянка;
  • электродрель;
  • длинная рейка;
  • шуруповерт;
  • монтажная лента;
  • измерительный прибор;
  • молоток;
  • маркер;
  • средства индивидуальной защиты (рукавицы, пластиковые очки).

Также потребуются такие расходные материалы:

  • гидроизоляция;
  • черепица;
  • кровельные планки;
  • аэроролик;
  • планки для торцов и конька;
  • декоративные накладки;
  • саморезы, шайбы-уплотнител и к ним;
  • доски 2,5х10 см;
  • направляющая доска.

Этап 3. Основание

Как отмечалось ранее, металлочерепица весит немного, поэтому в усиленном основании не нуждается – потребуется обычная обрешетка из деревянных реек. Шаг обрешетки должен рассчитываться по размерам черепицы, чтобы при монтаже не вгонять саморезы в пустоту.

Контробрешетка Контробрешетка

Важно! При расчете шага учитывается также месторасположени е окон – нежелательно ставить над ними стропила.

Этап 4. Термоизоляция

Термоизоляция необходима не только для предотвращения теплопотерь, но и для защиты от шума дождя. Вначале стропила покрываются пароизоляционным материалом (к примеру, «Изоспаном» или «Ютафолом»). Далее укладывается утепляющий слой (толщиной не более 25 см), укрывается антиоксидантной пленкой и крепится к стропилам деревянными брусками.

Важно! Материал между брусками должен немного провисать (примерно на 2 см), чтобы конденсат стекал только в водосток.

Этап 5. Монтаж черепицы. Основные правила

  1. Монтаж может выполняться одним из двух способов. Если укладка листов начинается справа, то каждый новый накладывается на предыдущий. Если наоборот, то накладываются предыдущие листы.
  2. В целях корректности монтажа четыре листа черепицы, расположенные внахлест относительно друг друга, сначала прихватываются, выравниваются, а уже потом окончательно соединяются одним саморезом.
  3. Саморезы должны быть качественными, ведь от них во многом зависит срок службы кровельного покрытия. Это обязательно должны быть оцинкованные шурупы с уплотнительными головками из пропиленового каучука, герметично заполняющими отверстие при закручивании.
  4. В месте соединения четырех листов появляется утолщение. Его нужно удалить, для чего часть угла срезается или выпрямляется капиллярная канава, находящаяся под штамповочной чертой.

Этап 6. Отдельные элементы

Шаг 1. Торцевые планки фиксируются внахлест (порядка 2 см). Размер волны подгоняется к ширине ската, иначе гребень может уложиться на фронтон.

Монтаж карнизной планки Карнизная планка крепится гвоздями к нижнему бруску обрешетки с нахлестом 100 мм

Шаг 2. Добавляется кровельная планка, далее между ней и листом материала укладывается дополнительный уплотнитель.

Шаг 3. При обустройстве труб или окон, которые находятся ниже конька, берутся листы с одним модулем – по две штуки для каждого элемента конструкции.

Шаг 4. При покатых скатах между материалом и коньковой планкой устанавливается аэроролик, который предотвратит проникновение атмосферных осадков под конек.

Монтаж аэроролика

Шаг 5. Конек фиксируется на планках, расположенных на торцах конструкции. Это нужно сделать с таким расчетом, чтобы он выступал на 2-3 см. В случае с плоским коньком все элементы крепятся внахлест, а если он полукруглый, то только согласно линиям профиля.

Конек Конек

Важно! Если наклон крыши превышает 45ᵒ, то следует заранее рассчитать совместимость конкретной модели коньковой планки с этим углом. Если этого не сделать, то последствия могут быть самыми плачевными, вплоть до полной замены кровельного покрытия.

Также стоит отметить, что планки коньков при необходимости можно сгибать и разгибать, чтобы те повторяли угол наклона кровли.

Этап 7. Обустройство ендовы

Для каждой ендовы крепится дополнительная доска. Монтаж в данном случае начинается снизу и выполняется внахлест в 25-30 см. Ниже уровня карниза обрезается нижняя планка, по ней производится отбортовка. Под каждую обортовку и конек подкладывается уплотнитель.

Ендова

Между осью и листами остается зазор (минимум 8-10 см). В обрезанные листы в полутора сантиметрах от штамповочной линии закручиваются шурупы. Вместе с тем при фиксации крепеж производится в 25 см от оси ендовы. Если все было сделано правильно, то по окончании работ лист в месте крепежа будет соприкасаться с доской, где расположена ендова.

Установка нижней ендовы начинается до монтажа кровельного материала, так как вода с него должна стекать именно в этот доборный элемент

Важно! Если были допущены ошибки, то крепление будет находиться в иных местах и, как следствие, на поверхности образуются зазоры, через которые кровля будет протекать.

Для прикрытия обрезанных листов используются декоративные накладки, при установке которых нужно помнить о некоторых важных моментах:

  • установка должна выполняться снизу вверх;
  • между черепицей и накладкой не нужно укладывать уплотнитель;
  • изделия ложатся внахлест (минимум 10 см);
  • саморезы, используемые для фиксации накладок, не должны повреждать ендову.

Защита ендовы

Зачастую начало и окончание ендов находятся на скате кровли. Возьмем, например, монтаж слухового окна. Здесь под ендову подкладывается отдельная доска. Для самого окна в листе проделывается вырез, а вдоль стенок укладывается уплотняющий материал. При этом карнизный свес перекрывается планкой.

Затем фиксируются планки ендовы, предварительно обрезанные по краям. Вышедшая часть должна предельно плотно пристать к листу черепицы.

Цены на различные виды черепицы

Видео – Укладка металлической черепицы

Как крепить металлочерепицу Как крепить металлочерепицу Правила крепления металлочерепичных листов саморезами Схема укладки листов

Скаты в виде трапеции или треугольника

Если скаты кровли имеют трапециевидную или треугольную форму, то необходимо устанавливать дополнительные бруски.

Шаг 1. Бруски крепятся по обе стороны «хребта» по линии сгиба крыши.

Шаг 2. Устанавливается карнизная доска, собирается обрешетка.

Шаг 3. Сооружается карнизная система.

Монтаж металлочерепицы Крыша из металлочерепицы своими руками

Шаг 4. Укладывается черепица. Это выполняется по линии одного из краев или оси. Первый лист ровняется по планке карниза.

Важно! Недопустимо, чтобы дистанция между обрезанными угловыми листами, установленными возле «хребта», была больше 10 см.

Шаг 5. Для установки узлов конька выполняются следующие действия. Коньковые планки выравниваются по углу «хребта». Если используется прямой конек, то он обрезается согласно углам, а если полукруглой формы, то потребуется монтаж дополнительной заглушки (желательно пластиковой).

Шаг 6. Коньковая планка ложится строго по оси «хребта». Выполнить это достаточно просто, если углы скатов одинаковые, а если разные, то, соответственно, трудно. Для контроля примыкания скатов используется монтажная лента яркого цвета.

Узел конька После уплотнителя монтируют конек, выполненный под цвет и по структуре сходной с металлочерепицей Дымоход на металлочерепице Дымоход на металлочерепице Дымоход на металлочерепице

Особенности ухода за материалом

Как уже говорилось, металлочерепица покрыта полимерным слоем, который защищает от коррозии. Но постоянное воздействие ультрафиолета, атмосферных осадков и пыли рано или поздно становится причиной разрушения защитного слоя. Именно поэтому металлическую кровлю следует регулярно чистить.

Узнайте подробную информацию от расчетов до монтажа, как установить снегозадержатели на крыше из металлочерепицы, из нашей новой статьи.

  1. Грязь и сухие листья смываются влажной ворсистой щеткой.
  2. Для удаления более сложных загрязнений можно использовать специальные чистящие средства для полимерных поверхностей.
  3. Нельзя применять агрессивные химические средства – они могут разрушить защитный слой.
  4. Водостоки очищаются струей воды под напором. Струю нужно направлять от конька к карнизам.
  5. Для очистки крыши от снега можно использовать лишь те инструменты, которые в принципе неспособны повредить покрытие.

При соблюдении всех этих правил металлочерепица прослужит порядка 50 лет.

Монтаж металлочерепицы своими руками

Металлочерепица широко применяется для создания кровли простых двускатных крыш. Материал получил распространение благодаря простоте укладки и небольшой цене. Покрытие выполняется из профилированных листов оцинкованной стали, сверху на них наносится полимерное покрытие, которые защищает кровлю от воздействия влаги, ультрафиолета и механических повреждений.

Подробнее про особенности металлочерепицы читайте в статье «Как выбрать металлочерепицу» . В этой публикации мы расскажем о монтаже этого кровельного материала.

Инструменты для монтажа

При работе с кровлей понадобиться перечень необходимых инструментов.

  • Электроножницы – инструмент для резки металла, по форме этим устройства похожи на болгарку. Режущий элемент представлен одним подвижным элементом и другим – неподвижным. Для резки металлочерепицы используются высечные электроножницы, так как рез ими можно начать из любого места и они не гнут профильные элементы.

Высечные электроножницы ускоряют работы по раскройке листового материала.

  • Ножницы по металлу бывают прямыми, с правым или левым наклоном. Эти инструменты обладают меньшей производительностью, чем электрический инструмент. Они удобны, когда необходимо обрезать небольшой кровельный элемент.

Ножницы по металлу.

  • Насадка на дрель для резки металла может существенно ускорить работы по раскройке листового материала.
  • Шуруповерт используется для закручивания саморезов. Оснащается муфтой для регуляции скорости вращения, также некоторые модели имеют функцию реверса для раскручивания креплений.
  • Измерительные приборы – рулетки, линейки. Для разметки используется маркеры или карандаши. Для измерения шага обрешетки используется шаблон для обрешетки.
  • Полосогиб – инструмент для изменения изгиба листов металла, применяется для загибания различных крепежных элементов. Например, держателей для водостока.

Устройство для загибания толстых металлических деталей – полосогиб.

Подготовительные работы

Перед непосредственной укладкой кровельного материала необходимо произвести ряд подготовительных работ. В первую очередь надо закрепить слой пароизоляционной пленки на стропильной системе. Пленка закрепляется на стропильных ногах с помощью скоб, которые устанавливаются строительным степлером, или гвоздями. С внутренней стороны крыши пленка фиксируется брусками, которые прибиваются поперек стропил. При установке пароизоляции не надо сильно натягивать покрытие, провисание должно составлять 12-21 мм. Для соединения двух листов используют двухсторонний скотч. Нахлест на пленке должен составлять не менее 155 мм.

После монтажа пароизоляции укладывается утеплитель, сверху он закрывается гидроизоляцией, на которую уже ставится обрешетка. По обрешетке уже производится разметка листов. Удобно, если металлочерепица будет целиком вписываться в крышу без раскройки.

Транспортировка и хранение

Особое внимание следует обратить на правильность перевозки черепицы. От геометрии листа сильно зависит простота работы с материалом и удобство укладки. Перевозить металлическую черепицу необходимо на ровном горизонтальном основании без перегибов. Чтобы снять металлочерепицу с настила, потребуется не менее двух человек. Переноску следует осуществлять аккуратно, избегая перегибов, в горизонтальном положении.

Правильный способ переноски листов без перегибов.

Укладываются листы в равномерный штабель, высота которого не должна превышать 70 см. Чтобы листы плотно не прилегали друг к другу, между ними с помощью реек или досок делаются зазоры. В разных точках механическая нагрузка на лист должна быть одинаковой. При этом желательно сделать небольшой уклон, чтобы предохранить поверхность от влаги.

Хранение листов металлочерепицы.

Создание обрешетки

Металлочерепица укладывается на обрешетку. Контробрешетка изготавливается из деревянных брусков сечением 50х50 мм. Располагают эти бруски вертикально от конька к скату. Сверху укладываются доски толщиной 25 мм и 100 мм шириной при шаге стропил 600 мм. Если шаг стропил составляет 900 или 1200 мм, то используются доски 30х100 мм.

Обрешетка и контробрешетка позволяют сформировать под кровлей вентилируемый зазор, который отделяет слои гидроизоляции и утеплителя от внешнего кровельного материала. Благодаря вентилируемому зазору избытки влаги удаляются из «кровельного пирога» и выходят из конька-аэратора или КТВ (кровельная точечная вентиляция).

  • Расстояние между досками обрешетки делается равным шагу металлочерепицы. Измерения необходимо производить от центральной части доски, чтобы крепежный элемент, который будет фиксировать лист на кровле, не пришелся в край доски.

Контроль шага обрешетки может производиться с помощью
специального устройства – шаблона для обрешетки.

  • Если длины доски не хватает для все поверхности крыши, то стыковка производится на брусках. Шов не должен провисать. При этом требуется производить монтаж досок вразбежку, чтобы не образовывался один вертикальный шов.
  • Для закрепления контробрешетки используются кровельные ершеные гвозди. Также дополнительно можно использовать крепление на саморезы.
  • На коньках необходимо закрепить дополнительную доску обрешетки на каждом скате. При этом, если гидроизоляция хорошо пропускает пар, то на коньке делается нахлест гидроизолирующей пленки. Если гидроизолирующий материал обладает низкой паропропускной способностью, в коньке остается щель под последующий монтаж аэратора.

Раскройка листов металлочерепицы

При укладке листового материала не избежать процедур по резке. Для этих работ подойдет оборудование для резки металла: ножницы по металлу, ручная дисковая пила, электроножницы и др. Не рекомендуется использовать болгарку, так как она создает рваный край, на котором истощается полимерное покрытие и сгорает слой цинка. В будущем эти места становятся уязвимыми для коррозии, также использование такого способа раскройки может привести к потере гарантии.

Вырезание отверстий под вентиляцию в листах металлочерепицы.

Угловые срезы проще производить по направляющей, в качестве которой можно использовать ровную доску. После раскройки весь мусор и стальная стружка удаляются с поверхности листа с помощью щетки. Место среза покрывается эмалевой краской. Также эта краска подойдет для ремонта небольших потертостей или царапин, которые могли появиться на покрытии материала после транспортировки.

Установка металлических планок

Планки, которые закрывают карнизы, фронтоны и примыкания, являются важными элементами кровли. Они защищают стропильную систему от намокания и обеспечивают герметичную стыковку листов между собой.

  • Планки ендовы – элемент, закрывающий ендовы от воздействия влаги. На ендовах устраивается сплошная обрешетка, поверх нее укладывается нижняя планка ендовы, после укладки листов металлочерепицы сверху укладывается слой планки ендовы верхней.

Планка ендовы на крыше.

  • Монтаж планок примыканий – наиболее ответственная работа, так как эти места часто протекают. Примыкания выполняются в тех местах, где кровля соприкасается с вертикальными плоскостями (со стеной другого этажа, дымоходной или вентиляционной трубой, декоративной башенкой и др.). Планки примыканий, как планки ендовы, тоже состоят из верхних и нижних элементов. Установка нижних планок осуществляется до монтажа листов металлочерепицы. Под нижнюю подводится специальная плоский элемент для стекания воды (галстук). Его направляют в ендову или к карнизу. На краях у планок примыкания имеются специальные выступы, которые вставляются в штрабу на вертикальной плоскости, затем этот элемент покрывают герметиком. После монтажа металлочерепицы укладываются верхние планки.

Оформление примыканий к дымоходной трубе.

Монтаж карнизной планки – перед этой операцией необходимо произвести разметку и установку крючьев-держателей для водосточного желоба. Держатели прикладывают к свесу и отмечают примерное место будущего сгиба. Чтобы вода не застаивалась в водосточном канале, желоб должен иметь уклон (3 мм на 1 м). При этом шаг держателей делают от 0,6м до 0,9м. Загиб производится с помощью полосогиба. Крючки крепят к доске обрешетки с помощью саморезов. Желоб монтируется с нахлестом на держателях. Под шов между двумя желобами устанавливают специальный соединительный элемент с гидроизолирующей прокладкой. Карнизная планка своим нижним краем должна заходить в желоб, чтобы вся вода стекала по ней в водосток. Второй край планки закрепляют на обрешетки с помощью саморезов. Край гидроизоляционной пленки крыши выводят из-под обрешетки и закрепляют на планке с помощью двухстороннего скотча.

Размещение карнизной планки и желоба водостока.

  • Установка планки конька производится после укладки листов. Конек бывает плоским, прямоугольным и полукруглым. На полукруглый дополнительно устанавливается заглушка для предотвращения попадания внутрь кровли птиц, мусора и воды. Конек крепится с помощью саморезов через одну волну. Под планку кладется уплотнитель. Нахлест коньковых планок должен составлять не менее 100 мм.
  • Фронтальная планка закрепляется на торцевой доске. Крепление осуществляется на саморезы 4,8х76 мм. Фронтальные планки тоже укладываются внахлест.

Укладка металлочерепицы

Монтаж листов металлочерепицы, начинают от края ската крыши. При использовании длинного материала, который сразу покрывает всю длину ската, горизонтальные стыки не потребуются. Карнизный свес должен составлять не менее 45 мм.

Подъем металлической черепицы по направляющим.

  • Металлочерепицу прикрепляют к деревянной обрешетке на саморезы. Саморез должен иметь резиновую прокладку, чтобы вода не стекала по резьбе на обрешетку. Шляпку самореза окрашивают под цвет покрытия.
  • Крепление осуществляют в прогиб волны, при этом метизы закручивают через одну-две волны в шахматном порядке.
  • Монтаж листов начинают с левого или правого ската. При укладке с левого края, соседний лист кладется краем под предыдущий. Если монтаж производится справа, то каждый последующий лист кладется с нахлестом на предыдущий.
  • Если длина листа меньше ската, то сначала укладывается три листа нижнего ряда, затем три листа верхнего ряда.
  • Для установки элементов вытяжек и вентиляционных отверстий, в кровельном покрытии по шаблону вырезаются соответствующие отверстия. Рез производится ножницами по металлу или электроножницами. В отверстие устанавливается гидроизоляционная прокладка, она смазывается слоем герметика и закрепляется саморезами на обрешетке.
  • После завершения монтажа всех листов металлочерепицы и вентиляционных отверстий на поверхности кровли можно закрепить снегозадерживающие элементы. Их крепят к обрешетке болт-шурупами, под которые предварительно просверливаются отверстия. Между кронштейном и черепицей должен находится резиновый уплотнитель.

Вывод

Монтаж металлочерепицы отличается простотой, но в одиночку его выполнить сложно. Для подъема и транспортировки листов потребуется помощник. Бережное хранение, транспортировка и раскройка позволят сохранить ровную геометрию черепицы.

Монтаж медных труб для систем водоснабжения и отопления своими руками

Медные трубы являются наиболее приемлемым вариантом организации сети водоснабжения. Наличие разнообразных примесей в воде не влияет на структуру таких изделий. Благодаря своим свойствам они могут активно использоваться в системах отопления, кондиционирования и передачи газов. Соединение труб при монтаже производится обжимными фитингами или посредством пайки.

Монтаж медных труб можно производить при помощи обжимного фитинга

Особенности медных труб

Важными достоинствами коммуникационных сетей из меди являются высокая прочность, коррозионная стойкость, гибкость и пластичность, долговечность эксплуатации. Важная особенность меди – способность устранять некоторые бактерии, что предотвращает их размножение и оседание на внутренней поверхности трубы.

При монтаже трубопровода своими руками необходимо учитывать такие факторы выбора медных труб:

  • назначение трубопровода;
  • температура веществ, которые будут транспортироваться;
  • давление в системе водоснабжения или отопления;
  • размер труб;
  • наличие изоляционного слоя.

Недостаток медных труб – низкая совместимость с изделиями, выполненными из других материалов.

Медные трубы — лучший вариант для водопровода

Наиболее важной характеристикой, которая определяет технические параметры трубопровода и выбор необходимых фитингов, является диаметр медной трубы. В строительстве бытовых систем самыми распространенными являются такие размеры:

Диаметр трубы, мм Толщина стенки, мм
10-28 1
35-54 1,5

Важно! При меньшей толщине медные изделия имеют намного более высокое значение рабочего давления, чем стальные аналоги.

Более громоздкие системы предполагают монтаж медных труб больших размеров.

Сферы использования медных труб

Благодаря возможности работы с высокотемпературными жидкостями, медные трубы широко используются в системах отопления. Особенно это важно в однотрубных схемах, где для поддержки температуры последнего радиатора около 70 °С, в первом она должна быть на уровне 120 °С. Максимальная рабочая температура для полимерных изделий 95 °С, тогда как медные трубы могут транспортировать жидкости температурой 300 °С.

Трубопровод из этого материала может выдерживать давление 200-400 атм. Паяное соединение при этом не теряет герметичности.

Трубы из мягкой меди могут легко перенести до 4 циклов заморозки/разморозки. Сантехническая медь проявляет стойкость к действию хлора. Являясь сильным окислителем, он способствует образованию на внутренней стенке медной трубы оксидной защитной пленки, которая увеличивает эксплуатационный срок трубопровода.

Своими руками скрытую прокладку трубопровода из меди можно выполнять при наличии на нем полимерного слоя, который предотвратит протекание блуждающих токов. Также необходимо избегать сочетания материалов в системе, которое может привести к электрохимической коррозии. При соединении, например, меди с алюминием, используются латунные переходники.

Часто медные трубы используются для создания системы отопления

Инструменты, необходимые для монтажа

К основным операциям, которые выполняются во время монтажа медных труб, относятся резка, изгиб, сборка узлов и соединений, пайка, прессовое обжатие, сварка. Дополнительно производятся калибровка и зачистка концов, снятие грата и заусенцев, нанесение флюса с последующим удалением его остатков и т. д.

Обратите внимание! Перед началом работ составляется схема водопровода с указанием количества необходимых деталей и размеров труб.

Для монтажа медных труб своими руками потребуются такие инструменты:

  • труборез или ножовка;
  • ручной калибратор;
  • горелка для проведения пайки медных труб;
  • гаечные ключи;
  • напильник.

Из материалов требуются непосредственно медные трубы, фитинги для них, лента, которая герметизирует резьбовое соединение, флюс и припой.

Перед монтажом надо подготовить необходимые отрезки медных труб, нарезая их труборезом. Если для этих целей используется ножовка, то важно поставить новое полотно. Изделия проверяются на целостность, недопустимы повреждения, изломы, сплющенные участки и т. д.

Чтобы понять, какие нужны инструменты, следует определиться со способом соединения труб

Горелка нужна, если соединение будет осуществляться пайкой. Для подключения к баллону с ней в комплект должны входить шланги. Гаечные ключи требуются для резьбового соединения медных труб. Напильником удаляются заусенцы.

Особенности монтажных операций

Операция резки труб простая и быстрая. Следует обратить внимание на сохранение перпендикулярности оси трубы и кромки резки. Допустимое отклонение плоскости среза от перпендикуляра к оси трубы должно быть менее:

Наружный диаметр, мм Скос реза, мм
6-18 2
22-42 3
54-76 4
88-108 5

Наиболее распространенными являются дисковые труборезы. При их использовании лучше увеличить число оборотов, чем применить большее усилие. Иногда при резке мягких медных труб их концы деформируются, как следствие – меняется монтажный зазор и нарушается капиллярный эффект. Для восстановления формы концы труб калибруются. Сначала калибруется внутренний диаметр, затем – внешний.

Наплыв металла при пайке – грат – может образовываться внутри медной трубы, что увеличит сопротивление жидкости во время эксплуатации. В таком случае его нужно удалять.

Благодаря пластичности, медные трубы могут быть соединены раструбным способом без использования фитингов или муфт. Он применим только для труб с равными диаметрами и в системах отопления и водоснабжения с температурой воды до 110 °С. Получение раструба возможно с помощью специальных инструментов.

Чтобы согнуть трубу, нужно применить трубогиб

При выполнении изгиба медной трубы диаметром до 15 мм его радиус должен быть не менее 3,5 диаметров, для диаметров более 15 мм – четырех диаметров. При гнутье вручную допустимый радиус равен 8 диаметрам заготовки, поэтому для сгибания медных труб на большой радиус применяется трубогиб.

Резьбовое соединение медных труб

При монтаже медных труб обжимными фитингами получаются разборные соединения, которые не отличаются абсолютной надежностью и требуют контроля при эксплуатации. Такое соединение рассчитано на более низкое допустимое давление и нуждается в периодическом подтягивании. Для начала отрезается часть трубы необходимой длины. Если производится монтаж медных труб с изоляционным слоем, то он удаляется с конца изделия. Для этого делается надрез острым ножом и изоляция снимается. Далее, с торца трубы снимаются напильником заусенцы.

На трубу сначала надевается накидная гайка, а затем обжимное кольцо. После состыковки гайки и обжимного фитинга резьбовое соединение затягивается. Сначала необходимо это делать плавно, потом использовать ключ. Во время этого процесса кольцо обжимает медную трубу и стык герметизируется.

Резьбовое соединение можно применять в легкодоступных местах трубопровода

В случае, если используются переходные фитинги от стальных труб на медные, герметизация производится применением фум-ленты. Она накручивается на резьбу, а потом вворачивается фитинг.

Важно! Соединение обжимными фитингами целесообразно в местах, где есть возможность проверять его герметичность.

Особенности соединения пайкой

Соединения пайкой применяются в ситуациях, когда установка труб водоснабжения либо отопления осуществляется в стенах, полу или при прочих вариантах, при которых невозможен доступ для визуального контроля целостности соединения.

В основу метода положен капиллярный эффект, благодаря которому припой равномерно распределяется по сечению трубы независимо от ее положения. Для его создания используются специальные фитинги, которые имеют диаметры, отличающиеся от диаметров труб на определенное значение. Рекомендуемый зазор для выполнения пайки на открытом огне составляет 0,1-0,15 мм.

Для соединения с использованием капиллярной пайки применяются припои и флюсы. Существуют низкотемпературный и высокотемпературный методы пайки.

Мягкая (низкотемпературная) пайка используется для сетей транспортировки газообразных и жидких сред с рабочей температурой не более 110 °С. Она применима для соединения труб диаметром 7-110 мм. Изделия с толщиной стенки более 1,6 мм и диаметром выше 110 мм можно соединить с помощью сварки.

Для пайки понадобится газовая горелка и специальная проволока (припой)

Твердая (высокотемпературная) пайка при монтаже трубопровода своими руками почти не используется. Она применима для соединения труб в системах, где условия эксплуатации связаны со значительными температурами.

Процесс выполнения пайки своими руками

Процесс пайки выполняется в такой последовательности:

  1. Отрезается часть трубы необходимого размера.
  2. На ее конце удаляется теплоизоляция и снимаются заусенцы.
  3. Место пайки и фитинг очищаются шлифовальной шкуркой от оксидной пленки.
  4. Протирается пыль и на поверхность наносится флюс.
  5. Конец трубы вставляется в фитинг, оставляя зазор не больше 0,4 мм.
  6. Производится прогрев соединения горелкой и шов запаивается припоем.

Если горелки нет, то для прогрева подойдет паяльная лампа. Перемещение пламени должно быть равномерным, чтобы отдельные участки не перегревались. Припой для пайки медных труб должен иметь минимальную точку плавления.

Полезный совет! Для проверки достаточности нагрева места соединения до него нужно дотронуться припоем. Если он плавится, то достигнута необходимая температура.

Для того, чтобы запаять шов в зазор между трубой и фитингом, вводится припой. Важно обеспечить фиксацию и неподвижность соединения до полной его кристаллизации.

Таким образом, монтаж медных труб можно выполнить своими руками, если учитывать все правила и рекомендации. Водопроводная система из таких материалов отличается долговечностью и надежностью.

Монтаж медных труб своими руками: технология установки медного трубопровода

Водопроводная бытовая сеть, собранная из элементов медного трубопроката считается одной из самых надежных. Конечно, обустройство такой магистрали – удовольствие недешёвое. Однако дороговизна водопровода окупается его долговечностью и другими существенными преимуществами.

Чтобы как-то сэкономить бюджет организации водоснабжения, можно выполнить монтаж медных труб своими руками, изучив предварительно технологию работ. Сомневаетесь в собственных возможностях?

Мы подскажем вам, какие инструменты необходимо подготовить, опишем пошаговые процессы сборки медного трубопровода методом пайки, а также с использованием обжимных фитингов. Приведенные фото-инструкции и практические советы помогут избежать ошибок и обустроить надежную инженерную сеть.

Медь как материал для изготовления труб

Медь является тем оптимальным материалом, который обеспечивает работоспособность систем при высоких значениях давлений и температуры. Поэтому медную трубу применяют не только для устройства водопроводов ГВС или магистралей систем отопления, но также для иных целей.

Для сравнения можно взять полипропиленовые трубы и медные. Первые способны выдерживать температуру лишь до + 95ºС при давлениях не более 25 АТИ. Вторые способны работать при Т=250ºС и давлениях до 300 мПа.

Медь – это основной материал, из которого предпочитают монтировать системы водоснабжения и отопления французы, англичане, австралийцы, шведы. Высокая механическая прочность, лёгкость механической обработки – эти свойства сделали бесшовные медные трубы популярными в строительстве разного рода коммуникаций.

Современное производство таких изделий предусматривает нанесение на поверхность труб защитного полимерного слоя, исключающего появление блуждающих токов в зонах магнитных полей.

Нюансы монтажа медных магистралей

Слесари-сантехники, обладающие набором инструмента и опытом работы с медью, выполняют целый ряд действий в процессе монтажа медных трубопроводов:

  • зачистка, калибровка, резка;
  • придание нужной формы;
  • обжатие, пайка, соединение.

Эти же действия может выполнить своими руками каждый владелец квартиры или частного дома.

Главное – познать нюансы технологии и секреты производства таких работ. Для выполнения каждого действия требуется соответствующий инструмент.

Как правило, в инструментальный набор слесаря входят:

  • труборез медных труб или ножовка по металлу;
  • напильники, наждачная бумага, ветошь;
  • ключи слесарные гаечные;
  • ключ газовый №1;
  • калибратор ручной, трубогиб;
  • горелка газовая, флюс, припой, лента фум.

Началу монтажных работ всегда предшествуют мероприятия, направленные на расчёт и составление схемы разводки водопровода или системы отопления.

Исходя их схемы, рассчитывается необходимое количество медных труб, их размер длины, диаметр, а также число дополнительных деталей монтажа.

Способы соединения медных труб

На практике применяют один из двух способов сборки медных трубопроводов – посредством пайки или механического обжима.

Секреты пайки газовой горелкой

Выбирая способ пайки для монтажа системы, необходимо учесть следующее: все соединения, выполненные таким образом, являются неразъёмными. Пайка обеспечивает высокий процент гарантии плотности, но накладывает некоторые ограничения на техническое обслуживание. Зачастую невозможно модернизировать систему без дополнительных сложностей.

Так, в случае необходимости изменения какой-то части водопровода (системы отопления), например, по причине внедрения нового оборудования, могут возникнуть сложности. Придётся вновь применять газовую горелку и технику пайки лишь для того, чтобы получить возможность внедрить в систему муфту, тройник или иную деталь.

Поэтому паяные соединения используются в проектах скрытого водопровода, замурованного в стенах или под полами.

Процесс пайки неразрывно связан с работой газовой горелки (открытый огонь и продукты горения). Поэтому не всегда такая методика подходит для монтажа, особенно в помещениях, где ранее была выполнена чистовая отделка.

Пошаговый процесс монтажа пайкой:

  1. Две трубы отрезаются по размеру. Торцевая область зачищается от заусенцев.
  2. Концевая часть одной из труб расширяется калибратором – делается раструб.
  3. Металлической щеткой и наждачной бумагой зачищают места пайки до блеска.
  4. Зачищенные поверхности обрабатываются раствором флюса.
  5. Обработанные части вставляются одна в другую.
  6. Место соединения нагревают горелкой до температуры плавления припоя (350-500ºС).
  7. Концом прутка припоя касаются нижней кромки раструба.

Под воздействием высокой температуры припой расплавляется и устремляется в область зазора между стенками патрубка и раструба за счёт капиллярного эффекта, создаваемого испарениями флюса. Так получается аккуратное и качественное паяное соединение. Это лишь один из примеров пайки соединения «труба-в-трубе».

Таким же образом осуществляется пайка с фитингами и прочими элементами.

Пошаговый инструктаж пайки медных труб, а также технические нюансы проведения работ приведены в этой статье.

Соединение обжимными фитингами

Куда проще и легче заниматься монтажом медных труб своими руками, если при этом пользоваться другой широко распространенной технологией – механическим обжимом. Для создания соединения медных труб в этом случае используются специальные фитинги.

Примерно такие же элементы применяются в работе с полипропиленовыми трубами. Но для меди делают немного другую конструкцию обжимного кольца – цельную, без разреза.

Обжимные фитинги изготавливаются из латуни. Если судить по степени пластичности материалов, эти значения для меди и латуни практически одинаковы. Важной особенностью парной связки латунь-медь является почти полное отсутствие гальванической связи между материалами.

Этим фактором гарантируется чистота соединения в процессе эксплуатации – отсутствие окислов, коррозии и т.п.

Совсем иначе обстоит дело с алюминием. Этот металл, в отличие от латуни, гальванически связывается с медью. При условиях, когда водопроводная вода насыщена солями, то есть является активным электролитом, образуется благоприятная среда возникновения электрохимической реакции.

Под воздействием такой реакции алюминий разрушается. Поэтому прямая связь медных труб и алюминиевых батарей отопления (или других приборов из алюминия) нежелательна. Следует использовать, например, стальные переходы.

Монтаж фитинга обжимом:

  1. Концевая область трубы зачищается от заусенцев.
  2. На конец трубы надевается гайка, обжимное кольцо, фитинг.
  3. Гаечным ключом под нужный размер фитинг удерживается в одном положении.
  4. Вторым гаечным ключом гайка наворачивается на резьбу фитинга.

Плотность соединения достигается за счёт равномерного прижима обжимного кольца по диаметру медной трубы. Не рекомендуется применять крайнюю силу в процессе затяжки гайки. От места начального упора достаточно протянуть гайку на 1-2 оборота.

Преимущества применения пресс-соединителей – их можно при необходимости разобрать и собрать вновь. Но вместе с тем, на качество уплотнения таких соединений оказывают влияние изменения температуры внешней и внутренней среды.

Нередко по причине температурных перепадов обжимные соединения дают течь. Устраняется такой дефект просто и быстро – подтяжкой накидной гайки.

Однако для скрытого монтажа водопровода методика обжимных цанговых соединений медных труб явно не подойдёт.

Технология монтажа медного трубопровода своими руками (видео)

Опубликовано Артём в 29.03.2019 29.03.2019

Медные трубы являются наиболее приемлемым вариантом организации сети водоснабжения. Наличие разнообразных примесей в воде не влияет на структуру таких изделий. Благодаря своим свойствам они могут активно использоваться в системах отопления, кондиционирования и передачи газов. Соединение труб при монтаже производится обжимными фитингами или посредством пайки.

Монтаж медных труб можно производить при помощи обжимного фитинга

Способы монтажа медных труб

Существуют два распространенных способа соединения медных труб в единую систему:

  • пайка (или сварка для труб большого диаметра);
  • резьбовое соединение с использованием обжимного кольца.

Что касается резьбового соединения, то оно настолько элементарно в исполнении, что справиться с ним может даже человек, не имеющий никакого опыта монтажа медных труб. Также не потребуется и специальных инструментов – монтаж выполняется с помощью простых гаечных ключей. Главное в этом случае – правильно выбрать диаметр фитинга, чтобы он соответствовал диаметру труб. А характерной чертой такого соединения является то, что оно разъемное, то есть его можно будет в случае необходимости легко разобрать (например, при демонтаже трубопровода или его ремонте).

Обратите внимание! Данный тип соединений нуждается в регулярной проверке и контроле герметичности. Дело в том, что перепады температуры или напора воды в системе могут вызывать ослабление резьбового узла, поэтому его придется периодически подтягивать. В том случае, если узел подвергается ремонту, обжимное кольцо следует обязательно заменить на новое.

Пайка (сварка) является неразъемным соединением труб, такой узел не нуждается в обслуживании, поэтому считается более надежным. Но для выполнения пайки медных труб необходимо иметь достаточный опыт такой работы.

Главные преимущества и сферы использования медного трубопровода

Медные трубы имеют рабочую температуру от -200 до +250 градусов, а также низкое линейное расширение, что позволяет успешно применять их для таких систем:

  • Отопления;
  • Водопровода;
  • Кондиционирования;
  • Транспортировки газа;
  • Получения альтернативной энергии, например, гелиосистем.

При установке медных трубопроводов для подачи холодной и горячей воды, можно не беспокоиться о зарастании или заиливании внутреннего сечения. Также они не разрушаются под воздействием хлора, который в большой концентрации добавляется в водопроводную воду. Наоборот, хлор создает на внутренней стенке трубопроводов тончайший защитный слой, что значительно продлевает срок эксплуатации магистралей. В свою очередь, незначительное количество меди выделяется в воду для питья, что благотворно влияет на здоровье человека.

Сборка трубопровода при помощи фитингов

Соединение медных труб при помощи фитингов производится исключительно в местах, доступных для проведения контроля. Это правило обуславливается тем, что соединение получается не полностью герметичным и с течением времени могут образовываться протечки.

Преимуществом резьбового соединения является то, что в случае необходимости можно произвести ремонт без дополнительных усилий, так как полученное соединение получается разъемным.

Инструменты и материалы

Для сборки трубопровода потребуются следующие материалы и инструмент:

  • медные трубы подходящего диаметра;
  • соединительные обжимные или пресс-фитинги;

Специальные устройства для сборки трубопровода

Виды и количество фитингов подбирается в соответствии со схемой трубопровода.

  • труборез или ножовка по металлу;
  • трубогиб для медных труб. Устройство используется для организации трубопровода с меньшим количеством соединений, что повышает прочность системы;
  • напильник для обработки труб после резки (перед соединением). Дополнительно можно использовать мелкую наждачную бумагу;
  • ФУМ-лента для герметизации резьбы. Кроме ФУМ-ленты можно также использовать льняную нить, нить Тангит Унилок или любой иной герметизирующий материал;
  • гаечный ключ.

Инструкция по сборке

Сборка медного трубопровода своими руками при помощи фитингов производится следующим способом:

  1. нарезка труб для трубопровода. Длина каждой трубы должна полностью соответствовать составленной в процессе разработки системы схеме;
  2. удаление изоляционного слоя. Если для обустраиваемой системы трубопровода какого-либо назначения используются трубы с изоляцией, то для прочного соединения утепляющий слой удаляется. Для этого ножом прорезается нужный участок и производится зачистка трубы;
  3. обрезанный край обрабатывается напильником, наждачной бумагой до получения ровной поверхности. Если на конце трубы останутся заусенцы, выбоины или иные неровности, то соединение получится менее герметичным;

Зачистка трубы перед соединением с фитингом

  1. при необходимости производится гибка труб;
  2. на подготовленную трубу надевается накидная гайка и обжимное кольцо;

Установка элементов фитинга для соединения

  1. труба соединяется с фитингом. Первоначально затяжка производится руками, а затем гаечным ключом. В процессе затяжки обжимное кольцо полностью герметизирует соединение, что исключает необходимость применения дополнительных герметиков. Однако при соединении медной трубы с трубой или фитингом, изготовленным из иного материала, требуется дополнительная герметизация ФУМ-лентой.

Важно не перетянуть резьбу, так как мягкая медь легко деформируется.

Материалы для монтажа медных труб

Чтобы подсчитать точное количество необходимых материалов, потребуется предварительно спроектировать трубопровод из медных труб. Как правило, составление схемы прокладки и разводки труб – это и есть первый этап монтажа любой коммуникационной системы. Чем более точной она будет, тем легче можно будет посчитать, сколько материалов придется закупить. Итак, для монтажа медного трубопровода вам потребуются:

  • трубы – их следует покупать с небольшим запасом, так как какое-то количество сантиметров будет «уходить» при резке и выполнении соединений;
  • фитинги – выбор конкретного вида зависит от способа монтажа и схемы системы. Если планируется монтировать трубопровод из медных труб с помощью пайки, то и фитинги надо покупать соответствующие, а если вы хотите собрать систему с помощью резьбовых соединений, то потребуются фитинги с обжимными кольцами. Все повороты и разветвления системы также выполняются с их помощью: разнообразных тройников, поворотников, угольников и переходников с одного диаметра трубы на другой;

  • фум-лента для герметизации соединений на резьбе;
  • флюс и припой для пайки меди.

Цель и предназначение теплоизоляции

Теплоизоляция медных труб представляет собой вспененный материал, предназначенный для систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, а также кондиционирования.

Теплоизоляция изготавливается из стойкого к агрессивной среде материала, что не боится механических нагрузок, имеет длительный срок эксплуатации и при этом доступную стоимость. Главные задачи, которые выполняет теплоизоляция, таковы:

  • Снижение потери тепла;
  • Снижение уровня шума.

Теплоизоляция для медных труб

Теплоизоляция отличается по способу теплопередачи и может быть:

  • Жесткая;
  • Гибкая;
  • Сыпучая.

По варианту размещения на магистралях, теплоизоляция бывает:

  • Внутренняя;
  • Наружная.

Самый популярный материал для теплоизоляции, который применяется, в том числе для системы отопления – это вспененный полиэтилен. Полиэтилен изготавливается в виде оболочек для труб, которые легко принимают ее форму. Стоимость такой изоляции копеечная, а уменьшение теплопотерь довольно существенное. Благодаря теплоизоляции можно сделать дом теплым и уютным в любое время года.

Сборка медного трубопровода методом пайки

Наибольшей герметичности можно достичь, если соединять трубы методом пайки. При выполнении работы необходимо четко соблюдать рекомендуемые правила безопасности.

Инструменты

Для сборки трубопровода методом пайки потребуется следующий набор материалов и инструментов:

  • медные трубы, количество и диаметр которых определяется по схеме;
  • труборез (в отсутствии устройства можно воспользоваться обычной ножовкой по металлу);
  • трубогиб;
  • металлическая щетка для подготовки трубы для пайки;
  • наждачная бумага (используется в дополнение к щетке);
  • труборасширитель – специальное устройство для увеличения диаметра одной из соединяемых труб;
  • газовая горелка;
  • фаскосниматель (устройство для удаления заусенцев после обрезки труб);
  • флюс-состав, который позволяет произвести дополнительную чистку труб и способствует более равномерному распределению припоя;

Разновидности флюса для пайки

  • припой – металлический сплав, которым заполняется пространство между трубами в процессе пайки.

Разновидности припоя для разных видов пайки

Флюс и припой подбираются в зависимости от вида пайки (низкотемпературной или высокотемпературной), причем флюс и припой должны максимально соответствовать друг другу.

Процесс пайки

Как соединять медные трубы методом пайки? Для получения прочного соединения рекомендуется придерживаться следующей схемы:

  1. нарезаются трубы. Длина каждого участка трубопровода должна соответствовать схеме, в которой указана медная разводка труб по жилому помещению;

Резка труб труборезом

  1. с концов труб снимается фаска. Затем участки для пайки зачищаются до достижения максимально ровной поверхности и очищаются от окислов и иных загрязнений при помощи металлической щетки;

Подготовка поверхности трубы к пайке

  1. для достижения максимальной герметичности паевого соединения конец одной трубы необходимо расширить на 2 мм – 3 мм;

Увеличение диаметра трубы

  1. место будущей пайки обрабатывается флюсом. Поскольку химический состав может негативно повлиять на кожу рук, то работа производится в защитных перчатках. Флюс в виде пасты удобнее всего наносить при помощи небольшой кисточки;

Нанесение флюса на участок трубы

  1. разогревается до нужной рабочей температуры горелка;
  2. флюс немного расплавляется;
  3. соединяются трубы;
  4. излишнее количество флюса удаляется при помощи сухой мягкой тряпки;
  5. производится пайка. На разогретый участок плавно наносится припой, который при нагреве расплавляется и заполняет все свободное пространство;

Заполнение припоем в процессе пайки

  1. на 3 – 5 минут (до полного остывания) соединение оставляется в неподвижном состоянии;
  2. следующий участок трубопровода присоединяется аналогичным образом.

Пайка труб производится при высокой температуре. Кроме этого нередко в ходе выполнения работы выделяются вредные вещества. Поэтому сборку трубопровода методом пайки необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении и вдали от легковоспламеняющихся веществ или предметов.

Возможные способы монтажа медных труб подробно рассмотрены на видео.

После предварительной сборки производится прокладка медных труб согласно ранее разработанной схеме. Для крепления трубопровода можно использовать хомут, кронштейн или иные приспособления. Кроме этого прокладывать трубы можно в стенах.

Особенности монтажа трубопровода из медных труб

При монтаже трубопровода из медных труб необходимо принимать во внимание одну из главных особенностей этого материала – его пластичность.

С одной стороны, это свойство меди относят к ее достоинствам. Ведь благодаря этому она отлично переносит все температурные перепады и воздействие разного давления проходящей по трубопроводу среды. Кроме того, пластичность позволяет упростить и процедуру монтажа трубопровода, так как дает возможность легко изгибать трубы, придавая системе нужную конфигурацию и экономя место внутри помещения.

Но с другой стороны, эта же пластичность приводит к тому, что медные трубы легко деформируются. Чтобы избежать этого, необходимо исключить прогибание трубопровода. Следует позаботиться о хорошем закреплении трубопровода с помощью опор и специальных С-образных или О-образных крепежных элементов.

Шаг между креплениями зависит от диаметра трубопровода – чем он больше, тем чаще рекомендуется устанавливать неподвижные опоры. Кроме того, трубы можно крепить непосредственно к стенам с помощью специальных кронштейнов. Возможна прокладка трубопровода внутри стен – в специально выполненной штрабе. В этом случае рекомендуется использовать медные трубы в ПВХ оболочке, которая выполняет одновременно теплоизолирующую и защитную функцию, не позволяя портиться ни трубе, ни штукатурке.

Пайка медных труб

Интересное по теме:

Правила безопасности при пайке медных труб

При выполнении пайки медных труб необходимо соблюдать некоторые меры безопасности.

  • Особенно осторожными следует быть при работе с припоями, содержащими кадмий и фтор. При испарении они насыщают воздух вредными веществами, поэтому необходимо позаботиться о хорошей вентиляции помещения, где производятся работы. Кроме того, в ходе работы следует использовать средства индивидуальной защиты, например, респиратор.
  • Стоит позаботиться и о безопасности глаз и кожи с помощью защитных очков и перчаток.
  • Работа с газовой горелкой также требует особой предосторожности. Если вы впервые столкнулись с этим оборудованием, то перед его применением следует тщательно изучить инструкцию, а в ходе работы в точности следовать изложенным в ней указаниям.

Кол-во блоков: 11 | Общее кол-во символов: 14193
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: