Узнаем, на какую глубину закапывать канализационную трубу

Глубина канализации в частном доме – что и как по нормам

В частных домах делать канализационную систему часто приходится самостоятельно. Без этого просто невозможно добиться такого же уровня комфорта проживания, как в многоквартирном доме. В этом деле существует немало нюансов – одним из самых важных является глубина заложения канализации в частном доме, так как именно от этого во многом зависит долговечность и эффективность системы.

Глубина прокладки канализации в частном доме

Самый простой выход из сложившейся ситуации – доверить работу специалистам. Другой вариант, с помощью которого можно сэкономить значительную сумму денег – заняться обустройством канализации самостоятельно, пример системы можно увидеть на фото. В качестве основы очистительного сооружения рекомендуется выбрать септик.

Его устанавливают в котлован рядом с домом – расстояние до него не должно составлять меньше 5 метров. Что касается глубины, то септик погружают в почву на 1,5 метра. Котлован иногда укрепляют бетоном, что позволяет избежать разрушения септика под давлением почвы, воздействием грунтовых вод и других факторов.

То, на какой глубине прокладывать канализацию, легко определить по уровню расположения сооружения. При прокладке труб рекомендуется не делать на всем отрезке от дома до септика поворотов и колен – в идеале, трубопровод должен быть прямым.

Минимальная глубина заложения канализации составляет 70-80 сантиметров – данное значение подходит для регионов с теплым климатом. Чем суровее зимы, тем глубже прокладывается трубопровод (подробнее: “На какую глубину закапывать канализационную трубу в грунт”).

Определяем глубину заложения канализации

Необходимость правильного выбора минимальной глубины

При прокладке трубопровода нужно обязательно учитывать глубину промерзания грунта. В каждом регионе этот уровень отличается. Чем суровее зимы в определенной местности, тем глубже должна быть траншея для канализационного трубопровода.

Утепление труб

Несмотря на утепление, трубопровод должен быть проложен на достаточной глубине, в зависимости от уровня промерзания грунта в данной местности. Степень теплоизоляции также во многом зависит от климатических особенностей региона. В северных областях глубина канализации в частном доме может достигать 1,5-2,5 метров, тогда как в южных районах нет смысла закапывать трубы более чем на 1 метр.

Внутренняя канализация

Канализация должна быть спроектирована таким образом, чтобы вода стекала плавно. В одноэтажном доме трубы лучше прокладывать под полом, хотя это можно сделать и в многоэтажном здании.

Для того, чтобы канализационная система была эффективной, важно подбирать трубы подходящего диаметра:

  • для ванной, душа, туалета нужны изделия диаметром 10-11 сантиметров;
  • для бассейна – 10-11 сантиметров;
  • для умывальника и кухонной раковины – 5 сантиметров;
  • стояк для слива должен быть как минимум равен диаметру других труб, а еще лучше – даже превосходить их, т.е. составлять 10-11 сантиметров.

При монтаже канализации нельзя забывать про вентиляцию, выходящую на крышу – ее закрывают куполом, превышающим диаметр стояка в 2 раза.

С целью повышения эффективности соединений труб, их промазывают на стыках герметиком или специальным клеем. Принимающую трубу смазывают изнутри, а входящую – снаружи.

Важна не только глубина траншеи под канализацию, но и угол наклона труб. Это позволит добиться естественного слива, в противном случае вода будет стекать медленно, что в конечном итоге приведет к засорам, или же наоборот, слишком быстро, что негативно скажется на состоянии труб и вызовет необходимость их скорой замены или ремонта.

В случае ленточного фундамента труба выводится сбоку, плитного – при помощи трубы, идущей снизу вверх посредством вертикального отрезка и специальных колен в 45 градусов. Сквозь фундамент трубопровод пропускают через особую гильзу – это нужно для того, чтобы избежать вероятности продавливания и лишнего давления (прочитайте: “Прокладка канализации под фундаментом – как сделать правильно”).

Магистраль укладывают до ямы или септика по прямой линии, чтобы обеспечить максимальную эффективность системы. Трубу подключают к септику в его верхней части, чтобы для отходов было свободное место. Читайте также: “Укладка канализационных труб в частном доме своими руками”.

Независимо от глубины закладки, уклон трубопровода в самотечной канализации должен равняться 2 сантиметрам на погонный метр.

Читайте также:
Толщина минваты для утепления стен

Узнаем, на какую глубину закапывать канализационную трубу

Если неправильно выбрать глубину закапывания труб для канализации, то владельцу такая система создаст одни проблемы.

Зачем решать, на какую глубину закапывать канализационную трубу? Существует ли разница, на каком расстоянии протекает стоковая жидкость?

На самом деле этот вопрос очень важный. Вся проблема в том, что грунты не промерзают ниже нуля только в южных частях страны. А на остальной ее территории земля промерзает на большую глубину.

Для сливной сети это грозит большими неприятностями. При небольших количествах сточной жидкости на стенках трубопровода появляется наледь, и она будет постоянно увеличиваться, пока полностью не образует пробку. И тогда придется отогревать систему.

Какие трубы лучше всего подходят для канализации

Перед прокладке канализационных труб необходимо определиться, какие изделия лучше всего подходят для таких работ. В таких ситуациях используют:

  1. Трубопрокатные материалы из стали и чугуна.
  2. Асбестоцементные варианты.
  3. Заготовки из пластика.

Чугун. Такие трубы отличаются высокой прочностью, но создают много трудностей при монтаже. Данные изделия нельзя резать, соединять их намного труднее, чем остальные аналоги.

Сталь. В данном варианте проблем с укладкой немного меньше. Но для состыковки нужно применять сварочный аппарат. И главный недостаток, который отмечают у этих изделий – это их высокая подверженность коррозии.

Асбестоцемент. Если сравнивать вес такой трубы с металлическими аналогами, то он меньше. Монтировать их тоже проще, но значительный минус этих видов заключается в их невысокой прочности. На них часто появляются сколы и трещины после механического воздействия.

Пластик. На данный момент эти товары пользуются самой высокой популярностью, благодаря большому ряду положительных характеристик:

  • Маленький вес.
  • Простота укладки.
  • Высокая устойчивость к коррозийным процессам.
  • Невысокая стоимость.
  • Длительное время использования.

Также такие канализационные трубы разделяют по назначению. Изделия оранжевого и коричневого цвета прокладывают для наружной системы, а серые предназначаются для обустройства внутренней канализации.

Трубы для внешней системы более прочные и толстые, если сравнивать с материалами, которые используют внутри зданий. Это обязательно следует учитывать при покупке.

Способы решения проблемы

Для того, чтобы их рассмотреть, нужно вначале посмотреть какую глубину для этих целей рекомендуют СНиП. А здесь четко написано, что самая маленькая глубина при закапывании канализационных трубопрокатных изделий принимается на основании опыта использования такой сети в определенном регионе.

Минимальные показатели углубления постановки лотка трубомагистрали принимается такие:

  1. Трубы с объемом до 50 см – 30 см.
  2. Заготовки, объем которых превышает 50 см – 50 см.

В условиях большого промерзания земли, заготовки прячут на расстояние не менее 70 см.

Но, реализовать любую прокладку по таким условиям получается не всегда. И есть некоторые факторы, которые могут стать помехой:

  • Часто уже проложенный фундамент регулирует глубину выхода трубы наружу. Делать при выходе уклон не рекомендуют. Поэтому, в такой ситуации диапазон глубины довольно ограниченный.
  • В Северных районах до уровня промерзания можно просто не добраться, ведь здесь вечная мерзлота.
  • Строение стоит не на равнине. Дома часто строят на склонах. В таком случае для стокового устройства есть смысл использовать направление склона.

Методы решения вопроса

На какую глубину закапывать трубу в сточной канаве, можно решать, исходя из тех же СНиП. Есть в них такое уточнение:

«Трубомагистраль, закапывается на глубине 70 см и меньше, считая от верхней части заготовки, должна защищаться от промерзания и повреждения проезжающим по поверхности земли транспортом».

Если условия требований произвести не получается, то рекомендуют:

  • Утепление трубопровода.
  • Обеспечивать прогрев сети при охлаждении до критической нормы.
  • Обращать внимание на септик. В случае его размещения выше уровня промерзания, то ему понадобится постоянное поступление стоковой жидкости.

Влияние особенностей регионального расположения

Прежде всего, необходимо решить вопросы с особенностями материалов труб. А после решения данного вопроса переходят к определению глубины прохождения трубомагистрали.

Каждая климатическая зона диктует свои требования к этому выбору. Перед тем, как прокладывать канализационные магистрали специалисты советуют тщательно выучить карту зон.

Читайте также:
Схема отопительной системы для дома петли Тихельмана

Она содержит информацию о глубине замерзания грунтов в различных регионах. Например, если это регион проживания Москва, то значит расстояние углубления, на которое необходимо закапывать канализационные трубы – 140 см. Если это Сочи, то такой показатель составит 80 см.

Такие сведения обоснованы особенностями промерзания грунтов. Если прокладываемые изделия превышают объем на 50 см, то от величин, предложенных на карте климатических условий, необходимо отнять 30 см.

Какой должна быть глубина заложения канализации

Прокладывая трубы внешней канализации, очень важно выдержать правильную глубину ее заложения. Для этого лучше всего воспользоваться рекомендациями СНиП, которые регламентируют как максимально возможные, так и самые маленькие глубины для установки водопроводных труб. Эти показатели зависят от способов укладки трубопровода и других нюансов.

Общие рекомендации СНиП

Глубину закапывания канализационных труб регулирует СНиП под номером 2.04.03–85. Изучая это положение, можно увидеть как общие, так и вполне конкретные рекомендации, касающиеся создания внешнего водопровода.

Из канализации ничего не должно попадать в почву

Рекомендации СНиП:

  • Укладывать канализационные наружные трубы необходимо, учитывая схемы постройки населенных пунктов и места расположения различных сетей в земле;
  • Создавать канализацию следует, беря во внимание схемы, по которым смонтированы водопровод и другие трубопроводы;
  • Разрабатывая проект, нужно учитывать оказываемые нагрузки на систему, а также их возможное увеличение.

Лучшим будет считаться вариант, при котором расходуется минимальное количество средств, но при этом обеспечивается стабильная и эффективная работа канализации в течение всего необходимого периода.

Также следует понимать, что глубина закладки канализационных сетей зависит от особенностей грунта в конкретном регионе страны и уровня его промерзания. Например, в Москве и Московской области канализационный трубопровод в частном доме должен находиться на глубине 1,4 м.

Рекомендации СНиП указывают на то, что выход трубы из дома должен находиться на 30 см выше, чем средний уровень промерзания земли в этой местности. Но при этом глубина расположения не должна быть меньше 70 см.

Для дома, расположенного в средней полосе, глубина залегания может равняться 50 см при условии отсутствия на участке дороги и площадок, которые придется чистить от снега.

Трубы, которые расположены за пределами частного дома, должны иметь сечение от 15 см, а глубина прокладки канализации – от 110 см.

От чего зависит глубина закладывания труб

Показатель, на какую глубину нужно копать землю, чтобы проложить канализационные трубы, зависит от множества нюансов.

Можно выделить четыре основных фактора, влияющих на закладку канализации:

  • Состав грунта и геологические нюансы в выбранном регионе;
  • Способ укладки трубопровода — открытый или в лотках;
  • Уровень промерзания земли в холодное время года;
  • Выбранный вариант канализационной системы — самотечная или напорная.

При необходимости канализационные трубы можно утеплить

Кстати, если в регионе возможны критические холода, глубину расположения труб рекомендуется увеличивать на 30% от рекомендуемой величины по СНиП.

Также нужно учитывать сечение используемых труб. Если они имеют диаметр 50 см, то их нужно прокладывать на глубину 30 см. А в случае большего сечения – на расстояние не менее 50 см.

Самое минимальное расстояние

Минимальная глубина расположения трубопровода, согласно СНиП, зависит от интенсивности и типа оказываемых на систему нагрузок.

Если они достаточно высокие, то укладывать трубопровод нужно на оптимальное расстояние от поверхности земли в 90 см.

Правда, есть ситуации, когда глубину нужно сделать меньше минимальной:

  • В случае, когда используется специальное насосное оборудование для быстрой очистки водопровода от сливных вод;
  • При теплоизоляции определенных участков труб с помощью земли – обычно имеются в виду небольшие клумбы или декоративные насыпи, гармонично вписывающиеся в ландшафт;
  • Если конструкция имеет хороший уровень прочности – например, используются трубы из чугуна или стали, имеющие толстые стенки.

Также нужно помнить, что бытовые сливные воды, как правило, даже в морозы на выходе имеют достаточно высокую температуру (примерно в +18 градусов). Поэтому они не замерзают на своем пути к конечному пункту назначения. Соответственно, можно еще немного сократить глубину закапывания водопроводных труб тогда, когда расстояние между выходом системы и коллектором совсем не велико.

Читайте также:
Сумка-чехол для ноутбука своими руками

Если глубина прокладывания канализации уменьшается, по сравнению с рекомендуемой, следует позаботиться о качественной теплоизоляции трубопровода и его защите от замерзания.

Максимальная глубина закладки

Существует мнение, что канализационный водопровод следует закапывать как можно глубже, чтобы обеспечить надлежащую теплоизоляцию трубам. Но такой вариант не совсем верный и правильный.

Попробуем разобраться, почему:

  • Глубокое закапывание труб более затратно как в финансовом, так и в трудовом плане;
  • Систему становится сложно обслуживать и ремонтировать, если в этом появится необходимость;
  • На поверхности труб могут появиться трещины, вызванные постоянным воздействием высокого давления, которое на них оказывает грунт.

Материалы для изготовления канализации продаются в строительном магазине

Для влажных земель и грунтов с примесями скальных пород СНиП рекомендует максимальное удаление от поверхности земли не больше 4 м. А для сухой земли глубина может колебаться от 5 до 8 м.

Если промежуток от поверхности земли для прокладки труб нужно увеличить, сам трубопровод помещают в специальные железобетонные лотки, способные выдерживать высокую нагрузку и позволяющие уберечь трубы от повреждения.

Сами трубы тоже должны быть довольно жесткими, особенно если будут прокладываться под дорогой с большой проходимостью и при этом на немалую глубину. Идеальным вариантом будут двухслойные гофрированные изделия из полиэтилена.

Укладка труб для септика или обычной канализации должна осуществляться в соответствии с рекомендациями СНиП, а также необходимо учитывать состояние грунта и климатические условия нужного региона. Нельзя забывать об уровне промерзания грунта – этот фактор считается одним из важнейших при расчете расстояния удаления трубопровода от поверхности земли.

Глубина заложения канализации в частном доме

Если вы решили проложить сети коммуникации правильно, то у вас возникает логичный вопрос — какова глубина заложения канализации? При создании наружной канализационной линии (110 мм) в частном доме нередко возникает множество вопросов.

Один из них, интересующий практически всех — на какую глубину закапывать канализационную трубу, можно ли ее уменьшить и что произойдет, если ограничиться небольшим погружением в верхние слои почвы. Этот вопрос очень важен, поскольку от него зависит работоспособность всей канализационной системы. Рассмотрим его внимательнее.

  1. Какими факторами определяется глубина погружения канализационных труб
  2. Требования СНиП
  3. Утепление трубопровода
  4. Глубина выхода трубы из дома и уклон
  5. Земляные работы
  6. Монтаж
  7. Видеообзор:

Какими факторами определяется глубина погружения канализационных труб

Канализационную систему принято закапывать в землю по нескольким причинам:

  • необходимость спрятать трубы от взгляда жителей дома;
  • стремление освободить площадь для посадки растений или установки объектов благоустройства;
  • защита системы от низких температур.

Сборка внешней канализации производится по дну траншеи, глубина которой определяется различными факторами:

  • уровень промерзания грунта в зимнее время;
  • наличие вечной мерзлоты;
  • глубина залегания почвенных вод;
  • состав грунта на участке прокладки линии;
  • конфигурация и состав системы;
  • размер, объем и глубина погружения в грунт септика или выгребной ямы.

Факторов много, поэтому на практике обычно глубина прокладки канализационной трубы определяется самым значительным из них. Например, во многих регионах России грунт промерзает на 2,5 и более метров, с чем нельзя не считаться во время выполнения работ. Кроме того, важным фактором является состав системы. Обычно она представляет собой безнапорный трубопровод, в котором все стоки перемещаются естественным способом с небольшой скоростью. Это значит, что возможность замерзания жидкостей чрезвычайно велика и требуется принимать соответствующие меры.

Требования СНиП

Самым первым требованием СНиП относительно канализационной системы является запрет на создание наземных или надземных сетей. Это означает однозначную необходимость прокладывать трубопровод под землей.

Второе, не менее важное требование — использование труб с минимальным диаметром 150 мм для напорной системы и 200 мм, если система самотечная. Ливневые системы строятся из труб 250 мм (общие сети) или 200 мм (дворовые линии), Для маленькой частной системы загородного дома допускается использование труб диаметром 110 мм.

Читайте также:
Установка жироуловителя под мойку: принцип работы, монтаж в частном доме, для чего нужен жироуловитель на раковину, как выбрать, как установить

Прямого указания на то, какой должна быть глубина заложения канализации, не имеется. Это вызвано тем, что территория нашей страны велика, для разных регионов нужно принимать собственные правила. Поэтому указывается, что глубина канализации должна определяться для каждого случая индивидуально, на основе опыта эксплуатации подземных сетей в данной местности.

Максимальная глубина определяется по прочности материала трубопроводов, величине нагрузки от грунтовых слоев и прочим факторам. На практике принято руководствоваться наименьшими значениями, так как чрезмерно глубокая закладка — это излишние трудозатраты как во время строительства, так и при выполнении ремонтных работ.

При отсутствии данных минимальная глубина заложения канализации определяется как глубина промерзания грунта минус 0,3 м (для труб диаметром до 40 см). При этом, в любом случае труба должна быть погружена в грунт не менее, чем на 0,7 м. Требование вполне разумное, но на практике оно выполняется редко. Причинами этого являются:

  • невозможность выкопать глубокую траншею из-за близкого залегания почвенных вод;
  • наличие телефонных или электрических кабелей, иных подземных коммуникаций;
  • необходимость копать траншею своими руками.

Таким образом, глубина канализационной трубы 110 мм для наружной канализации частного или загородного дома не может быть меньше 70 см, а максимальный предел ограничен уровнем промерзания.

Утепление трубопровода

Утепление канализационной трубы позволяет предотвратить образование конденсата и наледи на внутренних стенках канала. Существует масса вариантов установки теплоизолятора, но наиболее эффективным и надежным считается использование формованного утеплителя (скорлупы). Могут быть применены и другие виды теплоизоляционных материалов:

  • вспененный полиэтилен;
  • жидкий пенополиуретан;
  • пенопласт или пеноплекс.

Основное требование к материалу — полная непроницаемость и физическая устойчивость к воздействию влаги. Ошибкой будет применять минвату, сыпучие или рыхлые виды утеплителей, так как они не смогут образовать герметичную отсечку для воды, заполнившей траншею или лоток.

Необходимо помнить, чем больше глубина заложения канализационных труб, тем ближе будут располагаться грунтовые воды. Во время сезонного повышения их уровня труба может оказаться погруженной в воду, и, если вдруг ударит мороз, система неминуемо замерзнет. Поэтому, параллельно с установкой теплоизолятора следует обратить внимание и на гидроизоляцию системы.

Глубина выхода трубы из дома и уклон

Укладка канализационных труб производится под определенным уклоном. Он имеет определенное, регламентированное значение, определяющее режим движения стоков. Если его сделать слишком пологим, жидкости будут двигаться слишком медленно, что вызовет оседание ила и образование засоров. В то же время, слишком быстрый выход воды не сможет полностью удалить плотные частицы, что также послужит причиной появления наслоений и засоров. Должный уклон канализации имеет свои показатели для труб разного диаметра:

  • d=50 мм — 30 мм на 1 м длины;
  • d=110 мм — 20 мм/м;
  • d=150 мм — 8 мм/м;
  • d=200 мм — 7 мм/м.

Необходимо учитывать, что эти значения являются рекомендуемыми значениями, которые оптимальны только при наличии соответствующих условий. Однако, в любом случае есть верхний предел величины уклона, составляющий 150 мм на каждый метр длины трубопровода.

Поскольку точка входа в выгребную яму или первую емкость септика находится на определенной глубине, а заложение труб надо произвести с заданным уклоном, можно подсчитать, на какой глубине следует выводить трубопровод из дома. Необходимо измерить протяженность горизонтального участка наружной части системы и умножить полученное значение на рекомендованную величину уклона. Результат покажет перепад высот между точками входа в септик и выпуска труб из дома. для того, чтобы глубина канализационной трубы не оказалась при этом не соответствующей нормативным требованиям, следует заранее произвести соответствующие расчеты. Это делается еще на стадии монтажа септика. Колодец надо копать с учетом уклона, специфики гидрогеологии участка и прочих факторов воздействия.

Земляные работы

После выполнения всех расчетов надо составить карту участка, на которой должны быть отмечены:

  • расположение емкостей септика;
  • точка выхода труб из дома;
  • линии укладки всех коммуникаций, проложенных на пути траншеи;
  • строения или иные объекты, которые придется обходить при прокладке линии.
Читайте также:
Тиснения на коже своими руками с фото и видео

Поскольку глубина прокладки канализации регламентирована, траншею приходится копать с учетом этих требований. Часто проблема возникает в наличии построек, растений или иных препятствий, не позволяющих пройти на участок строительной технике. Приходится рыть вручную, что требует немалых физических усилий. Если для самостоятельного выполнения задача оказывается слишком сложной, нанимают бригаду рабочих, которые обеспечивают создание траншеи с нужными параметрами.

Монтаж

Сборка трубопроводов не составляет никакой сложности. Начинают от точки выхода из дома и постепенно приближаются к месту входа в септик. Иногда помогает предварительная черновая сборка, позволяющая уточнить, насколько правильно произведены расчеты, соблюдены ли уклон и глубина канализации в частном доме. Небольшие расхождения с расчетными значениями возникают практически всегда, поэтому возможность внести необходимые поправки во время черновой сборки весьма полезна.

Окончательный монтаж производят одновременно с утеплением и герметизацией соединений. Особое внимание следует уделять изгибам и точкам входа/выхода трубопроводов, где возможность образования наледи и засоров наиболее высока. После окончания сборки производят проверку системы на работоспособность и наличие протечек. Если никаких проблем не возникает, траншею закапывают. С этого момента канализационная система считается введенной в эксплуатацию.

Видеообзор:


Правила расчёта глубины заложения канализации: требования СНиП, критические точки, работа с высоким УГВ и разной глубиной промерзания грунта

Прежде чем заниматься монтажом труб в частном доме, необходимо составить чертежи и точно все рассчитать. Важное значение для бесперебойной работы системы имеет глубина заложения канализации.

Этот параметр имеет как минимальные, так и максимальные значения, которые отражены в документации СНиП. В разных случаях конкретные цифры могут различаться.

Нормативные документы: СНиП 2.04.03-85

Документ из Свода правил СНиП 2.04.03-85 (https://yadi.sk/i/a-eRYoC1UV2hhw) дает общие рекомендации, которые нужно учитывать при строительстве канализационных сетей.

  • Прокладка канализации в определенном месте должна осуществляться на базе заранее составленных проектов, при этом учитываются застройка участка и размещение других инженерных сетей в грунте.
  • Следует предусмотреть будущую нагрузку на канализацию.
  • План прокладки канализации разрабатывается совместно с другими трубопроводами (в частности, с водопроводом).

Свойства грунта и рельеф: влияние на глубину канализации

Глубина закладки канализационных труб определяется характером рельефа и особенностями грунта данной местности.

Поскольку климатические условия в разных регионах очень сильно отличаются, то и условия обустройства инженерных сетей будут различными.

Глубина канализации зависит от следующих факторов:

  • трубопровод может укладываться в открытом виде или в специальных «лотках»;
  • типа канализационной системы — самотечная или напорная;
  • от состава грунта и геологических условий;
  • от степени промерзания грунта.

Минимальная глубина расположения канализации

Трубы не нужно закладывать по принципу «чем глубже, тем лучше». Это увеличивает затраты, как финансовые, так и трудовые, усложняет обслуживание и ремонт канализации, а также способствует образованию трещин на трубах от избыточного давления грунта.

Минимальная глубина закладывания труб для бытовых стоков сечением не более 500 мм — на 300 мм от поверхности земли.

Эту величину можно уменьшить в том случае, если между коллектором и выходом трубы из дома небольшое расстояние. Здесь учитывается еще и то, что бытовые стоки канализации имеют температуру не менее +18 о С, благодаря чему они не замерзают, если канализацией постоянно пользуются.

Минимальная глубина зависит также от нагрузки на поверхность грунта в области пролегания канализационных труб.

При высоких показателях (например, движение автотранспорта) показатель минимального размещения труб увеличивается до 900 мм.

На какую максимальную глубину можно закладывать канализационную систему

Этот показатель имеет большое значение для нормального функционирования канализационной системы. Объем земляных работ значительно возрастает при максимальной укладке труб.

Да и давление грунта на большей глубине возрастает, поэтому вероятность повреждения трубопровода увеличивается.

Рекомендации СНиП по максимальной укладке труб:

  • для скалистых и насыщенных влагой грунтов — не более 4 м;
  • для сухой земли — 5-8 м.

Способы уменьшения заглубления

Существуют варианты уменьшения заглубления труб. Их применяют для уменьшения минимальной глубины прокладки.

Читайте также:
Сэндвич мебель: особенности ее производства и разновидности
Утепление траншеи канализации

Траншею утепляют следующими материалами:

  • керамзит,
  • минеральная вата,
  • специальные современные утеплители.

Толщина слоя теплоизоляции может колебаться от 10 до 80 мм. Сверху траншею укрывают гидроизоляцией.

Греющий кабель

Греющий кабель — это, наверное, наиболее удачное решение вопроса утепления труб. Кабель прикрепляют на внешней поверхности трубы.

При понижении температуры автоматически включается подогрев на тех участках трубопровода, где в этом возникает необходимость.

Применение качественных пластиковых труб

Лучше всего для монтажа канализации применять не чугунные или асбестоцементные трубы, а качественные полимерные изделия, что и предусмотрено в современном строительстве. По сравнению с другими материалами, пластиковые трубы имеют множество преимуществ.

  • Прочность и долговечность.
  • Трубы не подвержены зарастанию и коррозии.
  • Застой жидкости и заморозка практически исключены, так как эти материалы очень морозоустойчивы и жидкость в них не перемерзает.
  • Монтаж изделий из пластика намного легче, не требует больших физических усилий.

Выбор труб с толстыми стенами

Трубы с толстыми стенками значительно снижают риск замерзания жидкости. Применение труб большего диаметра и с повышенной толщиной стенок благотворно влияет на канализационную систему.

Правила выбора материалов для сооружения системы канализации

От правильного выбора материалов зависит функционирование всей системы канализации. При выборе труб нужно обращать на некоторые важные моменты.

  1. Особое внимание нужно обратить на то, где будет устанавливаться канализация: внутри или снаружи помещения. От этого зависят качества и характеристики прочности материала.
  2. Легкость сборки и транспортировки также немаловажный фактор.
  3. От объема предполагаемых стоков и количества подключаемых приборов зависит выбор диаметра труб.
  4. Чем глубже предполагается закладывать трубы, тем прочнее должен быть материал, из которого они изготовлены.

Как сэкономить при обустройстве канализации

Многие, желая сэкономить, приобретают более дешевые материалы для обустройства канализации. Но практика показывает, что лучше так не делать.

Дешевые материалы обычно имеют худшее качество, изготавливаются неизвестными производителями, быстрее выходят из строя.

Чтобы реально сэкономить, нужно:

  • правильно произвести расчеты, чтобы не покупать лишний материал;
  • лучше всего использовать качественные товары проверенных фирм, которые будут служить дольше;
  • использовать пластиковые трубы, это будет и дешевле, и выгоднее;
  • существенно сэкономить можно, если все работы сделать самостоятельно, без привлечения специалистов.

Прокладка труб должна соответствовать санитарным нормам и рекомендациям. Также нужно учитывать особенности грунта и рельефа, а особенно глубину промерзания почвы. Правильно проложенная канализация прослужит вам долго и не будет вызывать проблем с обслуживанием.

На какую глубину необходимо закапывать канализационную трубу

Отношение современного человека к благам цивилизации в последнее время претерпело значительные изменения. Если 2–3 десятилетия тому назад устройство на даче уличного туалета считалось вполне нормальным, то сегодня многие владельцы частных домов обустраивают автономную систему отвода бытовых стоков. Помимо технологии прокладки, для этого необходимо знать, какая оптимальная глубина заложения канализационных труб в регионе местонахождения сооружения.

Укладка в грунт канализационных труб для частного дома

Факторы

Глубина закладки труб канализации в частном доме зависит от особенностей местности и технических характеристик трубопровода. К основным из них эксперты относят:

  • уровень промерзания грунта. Ниже этой отметки влага, присутствующая в почве, не превращается в лёд;
  • уровень точки входа в септик или коллектор;
  • прочность самих труб;
  • степень нагрузки на трубопровод. Низкая нагрузка фиксируется на обычной придомовой территории и на тротуарах. На участках укладки, по которым перемещается автотранспорт, наблюдается повышенная нагрузка.

В отличие от методики проектирования коммуникаций водоснабжения, расчёт глубины укладки труб канализации в частном доме ведётся не путём прибавления некоторого расстояния к глубине промерзания, а посредством операции вычитания.

Глубина траншеи под канализационные трубы должна соответствовать нормам

Например, если производится закладка канализационных труб диаметром до 0,5 м, от глубины промерзания вычитается 0,3 м. То есть, когда уровень превращения влаги в лёд находится на отметке 1.30 м, глубина заложения труб канализации в частном доме будет равна 1,30-0,3=1 м. Если прокладывается трубопровод большего диаметра, отнимать следует 0,5 м.

Полезный совет! Рыть канаву меньшей глубины нельзя. Для того, чтобы сократить расходы на выполнение земляных работ, можно копать траншеи по возможности как можно уже, но при этом следует не забывать об удобстве прокладки труб.

Выбор труб

Сегодня редко кто использует для укладки системы канализации керамические или чугунные изделия. На смену им пришли пластиковые поливинилхлоридные и пропиленовые трубы. Их популярность обусловлена наличием следующих достоинств:

  • отсутствие коррозии;
  • простота прокладки (малый вес) и монтажа. Любой владелец частного дома может установить пластиковые трубы самостоятельно;
  • на внутренних стенках не скапливаются микроорганизмы;
  • доступная цена.
Читайте также:
Твердотопливный котел Дакон: производитель, линейки оборудования, рыночное позиционирование

Кроме того, такие трубы устойчивы к воздействию многих агрессивных веществ, поэтому можно применить любое средство для прочистки канализации, а каких-либо специальных растворов для удаления засоров в них не требуется.

Трубы для укладки в грунт отличаются от других определенным цветом

Глубина прокладки трубы канализации на выходе из дома и её уклон

Значение этих параметров регламентируется нормативными документами. Так, в соответствующем СНиПе указано, что канализационная труба должна выходить из сооружения на высоте более 30 см от средней по региону глубины промерзания грунта. При этом минимальной глубиной заложения канализации частного дома принято считать 70 см.

В большинстве случаев обустройство автономной системы транспортировки бытовых стоков предполагает их отвод самотёком за счёт прокладки трубы под уклоном. В СНиПе «Канализация зданий и внутренний водопровод» указано, что если используются трубы диаметром до 50 мм, уклон должен составлять 3 см на каждый погонный метр. Когда закапываются трубы диаметром 100 мм, значение этого показателя составляет 2 см.

При невыполнении вышеуказанных требований, поток будет двигаться весьма медленно или, если уклон очень большой, слишком стремительно. В первом случае хозяин частного дома столкнётся с засорением труб: твёрдые отходы, оседая в них, буду мешать движению стоков. Второй вариант укладки приведёт к быстрому износу трубопровода.

Расчет уклона канализации проводится с учетом диаметра труб

При укладке труб необходимо проверять уклон при помощи строительного уровня, при этом труба должна плотно лежать на грунте.

Полезно знать! Делать уклон не обязательно, если отвод стоков будет осуществляться путём откачивания, а не самотёком.

Глубина залегания труб внешней канализации

Важность правильного выбора глубины прокладки канализации обусловлена множеством факторов. Так, при залегании трубопровода на уровне промерзания, стоки будут остывать, что повлечёт образование заторов. В результате пользоваться канализацией станет невозможно до потепления. Помимо этого, препятствует возникновению заторов минимальное количество соединений.

Следует также знать, что, чем меньше поворотов во внешней системе отвода бытовых стоков, тем меньше вероятность возникновения необходимости отрывать трубы с целью их прочистки. Ведь наличие изгибов оказывает непосредственное влияние на пропускную способность трубопровода и скорость движения нечистот. Но если избежать поворотов невозможно, в точке стыка необходимо сделать колодец, беспрепятственно осмотреть который можно в любой момент.

Система канализации должна иметь минимум поворотов и стыков

Самый простой способ обустройства канализации – это использование септика. Устанавливается он в вырытый рядом с домом котлован. Причём удалённость его от здания должна превышать 5 метров. А рекомендуемая глубина погружения септика в землю – полтора метра. Чтобы он не переполнялся грунтовыми водами и не разрушался под давлением грунта, в котловане можно сделать бетонный саркофаг.

При расчете, на какую глубину нужно закапывать трубу канализации, учитывать только глубину залегания септика и уровень промерзания грунта недостаточно. Другим немаловажным фактором является рельеф и структура почвы, на которой возведён дом.

Например, строительство может вестись на склоне. В этом случае вполне логичным будет запуск канализационных стоков вниз. Но тут же возникает вопрос: какой должна быть глубина прокладки трубы канализации в частном доме? Ведь выполнение требования о том, что на всём протяжении трубопровода необходимо соблюдать уклон 2˗3 см, может быть просто невозможным. В этом случае у самого дома закапывать трубу придётся очень глубоко. Но, так или иначе, без распределительных или перепадных колодцев не обойтись. Они притормозят скорость продвижения стоков к очистному сооружению.

Читайте также:
Строительство кровли и стропил

Перепадной колодец снизит скорость движения сточных вод по канализационным трубам

Если не провести расчеты, то очень скоро придется столкнуться с проблемой быстрой засоряемости водоотвода или произойдет протечка из-за износа. Колодец из пластика, скорее всего, тоже придется утеплить, чтобы беспроблемно пользоваться канализацией в серьезные холода.

Узнать глубину, на которой присутствующая в почве влага превращается в лёд, можно с помощью специальной карты. Она так и называется: «Карта глубины промерзания грунта». Внимательно изучив её, вы определите, какая минимально допустимая глубина заложения канализации в вашем регионе.

Для некоторых крупных городов РФ ниже представлена сводная таблица глубины промерзания различных грунтов.

Таблица 1

Город Нормативная глубина промерзания, метры.
Крупнообломочные грунты Пески средней крупности, крупные Мелкие и пылеватые пески Суглинки, глины
Москва 2,0 1,76 1,64 1,35
Санкт-Петербург 2,04 1,80 1,68 1,38
Нижний Новгород 2,20 1,94 1,81 1,49
Новгород 1,82 1,60 1,49 1,22
Владимир 2,12 1,87 1,75 1,44

Монтаж

Определившись с глубиной заложения канализации в частном доме, можно приступать к прокладке трубопровода.

Вначале нужно выкопать траншею. На дно в обязательном порядке засыпьте подушку из смеси песка и глины. Подушка выполняет одновременно две функции: теплоизолятора и своего рода амортизатора для прокладываемого трубопровода. При необходимости можно использовать дополнительное утепление для труб, если глубина залегания небольшая или же грунт промерзает очень глубоко.

Важно! Если по той или иной причине требуемую глубину укладки создать невозможно, трубу следует утеплить. Для этого можно использовать минеральную вату и прочие материалы с аналогичными характеристиками.

Если нет возможности закопать трубы глубоко, их нужно утеплять

Пространство между стенками траншеи и трубой тоже засыпьте смесью песка и глины. Закапывать трубу ранее извлечённым грунтом нельзя. Для этого нужно использовать ту же смесь. Засыпав трубу, плотно утрамбуйте верхний слой. Так вы предотвратите деформацию трубопровода. Как было сказано выше, в местах его поворота необходимо оставить смотровые колодцы, которые предназначены для устранения засоров и проведения диагностики состояния трубопровода в целом. Для обустройства их стенок можно использовать кольца из железобетона или старый кирпич. Размеры конструкции зависят от глубины залегания системы канализации частного дома.

Грамотно рассчитанная глубина прокладки гарантирует максимально продолжительную эксплуатацию канализационного трубопровода, отсутствие малейших проблем и безупречный функционал.

Схемы сварочных инверторов с печатными платами

  • Усилители мощности
  • Светодиоды
  • Блоки питания
  • Начинающим
  • Радиопередатчики
  • Разное
  • Ремонт
  • Шокеры
  • Компьютер
  • Микроконтроллеры
  • Разработки
  • Обзоры и тесты
  • Обратная связь
  • Форум
    • Усилители мощности
    • Шокеры
    • Качеры, катушки Тэсла
    • Блоки питания
    • Светодиоды
    • Начинающим
    • Жучки
    • Микроконтроллеры
    • Устройства на ARDUINO
    • Программирование
    • Радиоприемники
    • Датчики и ИМ
    • Вопросы и ответы
  • Online расчёты
  • Умный дом
  • Видео
  • RSS
  • Приём статей
    • Усилители мощности
    • Светодиоды
    • Блоки питания
    • Начинающим
    • Радиопередатчики
    • Разное
    • Ремонт
    • Шокеры
    • Компьютер
    • Микроконтроллеры
    • Разработки
    • Обзоры и тесты
    • Обратная связь
  • Форум
    • Усилители мощности
    • Шокеры
    • Качеры, катушки Тэсла
    • Блоки питания
    • Светодиоды
    • Начинающим
    • Жучки
    • Микроконтроллеры
    • Устройства на ARDUINO
    • Программирование
    • Радиоприемники
    • Датчики и ИМ
    • Вопросы и ответы
  • Online расчёты
  • Умный дом
  • Видео
  • RSS
  • Приём статей
  • Простой миниатюрный сварочный инвертор

    Представляю самый маленький, лёгкий и достаточно простой в повторении сварочный инвертор. Он позволяет проводить сварочные работы электродами диаметром до 3мм.

    Характеристики инвертора

    • Размеры (ДхШхВ) — 180х105х80;
    • Вес — 1100 грамм;
    • Ток — 80А, можно выжать до 100А;
    • Ток холостого хода — 170-200мА;
    • Напряжение холостго хода — 60 вольт.

    Инвертор собран в корпусе компьютерного блока питания.

    Из-за нехватки места в этом корпусе не удалось обеспечить хороший обдув радиаторов силовых компонентов, поэтому он не предназначен для долговременной работы, но спалить несколько электродов подряд с его помощью можно.

    Делать инвертор с нуля достаточно дорого, хорошие оригинальные детали дорогие, нужен опыт работы с импульсными источниками питания и в силовой электронике в целом, лучше и выгоднее купить заводской инвертор, а если решили собрать – то делайте полноразмерный инвертор и не скупитесь на охлаждении.

    Читайте также:
    Шторы желтого цвета украсят комнату

    Схема инвертора

    Данный сварочный инвертор — это однотактный прямоходовый преобразователь построенный на ШИМ контроллере UC3844. Выход микросхемы через драйвер управляет IGBT транзистором. Схема снабжена плавным пуском, защитой по перегреву. Обратная связь по току реализована через токовый трансформатор.

    Инвертор собран на трёх платах:

    1. все силовые компоненты, трансформатор, дроссель, выпрямители, силовой транзистор и входная цепь размещены на материнской плате;
    2. схема управления;
    3. дежурный источник питания.

    Схема управления

    Больше половины компонентов, которые есть на схеме находятся на этой компактной печатной плате

    В авторской версии вся схема собрана на одной плате, в моем же случае чтобы аппарат был максимально компактным управление перенес на отдельную плату. Она получилась очень компактная, меньше сделать крайне трудно если использовать выводные компоненты, а не смд. Монтаж очень плотный, на плате всего одна перемычка.

    После сборки плата была проверена. На вход стабилизатора или диода подается напряжение около 30 вольт. База и эмиттер транзистора VT1 замыкаем между собой имитируя замкнутый термовыключатель, иначе сработает защита по перегреву и реле замкнет регулятор тока и как следствие микросхема перестанет вырабатывать последовательность импульсов. К выходу драйвера подключаем щуп осцилографа и наблюдаем красивый меандр с частотой порядка 30 кГц и заполнением около 44-х процентов. Проверяем защиту, убрав ранее установленную перемычку. Должно сработать реле, засветиться красный светодиод и заблокироваться работа микросхемы ШИМ. Плата управления готова, в дополнительной наладке эта часть не нуждается, если все собрано правильно, компоненты исправны и нет соплей на плате.

    Исходная схема работает на частоте в 30 кГц, изначально хотел поднять ее, а также изменением соотношения количества витков обмоток снять с сердечника большую мощность, но конечные расчеты показали, что с сердечника даже при 30-и килогерцах спокойно можно взять мощность около 2-2,2кВт, а это где-то 80-90 Ампер тока, если учитывать просадку напряжения при сварке, примерно до 24-х вольт.

    С учетом этого аппарат без проблем справляется с электродами в 3мм, но в моем агрегате для страховки максимальный ток ограничен на уровне 80 Ампер.

    Силовой трансформатор

    Так как сварочный аппарат планировался на небольшой выходной ток в районе 80 ампер, трансформатор покажется маленьким, но его хватает, хотя и работает он почти на пределе своих возможностей.

    Схема однотактная и между половинками сердечника нужен немагнитный зазор 0,1-0,2мм, такой зазор без проблем можно сделать если использовать сердечник из двух половинок, например Ш-образный. Но проблема заключалась в том, что у меня в наличии не было такого сердечника с необходимой габаритной мощностью, единственные более менее хорошие сердечники были колцевого типа размером 47х26,5х15,5мм. Такой сердечник отлично будет работать в двухтактной схеме, в однотактной же нужен зазор.

    Сначала делаем разметки, затем пилим сердечник, не полностью, пол миллиметра сполна хватит.

    Далее устанавливаем сердечник на деревянные бруски примерно так, как это показано, по центру на месте пропила ставим металлический прут и аккуратно, но сильно бьем по нему молотком. В итоге получаем две ровные половинки. Далее берем чек от банкомата, нарезаем две полоски и приклеиваем на одну из половинок с помощью суперклея, клея много не надо.

    Стягиваем половинки сердечника например каптоновым скотчем. В целом данный сердечник имеет изоляцию в виде краски, но дополнительная изоляция не будет лишней.

    После мотаем первичную обмотку, в моем случае для намотки использован провод 1,2мм, расчет производился по программе, естественно в случае иных сердечников получим иные намоточные данные, поэтому количество витков указывать не вижу смысла. В данной схеме очень важно солблюдать начало намотки, на схеме они указаны точками, поэтому после намотки каждой из обмоток начала намотки желательно промаркировать.

    Витки равномерно растянуты по всему кольцу, после намотки ставим изоляцию и мотаем фиксирующую обмотку.

    Количество витков тоже самое, что и в случае первичной обмотки, но провод естественно тоньше, я использовал провод 0,3мм.

    Мотать нужно так, чтобы витки фиксирующей обмотки находились между витками первичной обмотки.

    Читайте также:
    Сумка-чехол для ноутбука своими руками

    После намотки фиксирующей обмотки опять ставим изоляцию и мотаем вторичную обмотку из 80 параллельных жил проводом 0,22мм. Жгут дополнительно изолирован каптоновым скотчем.

    Трансформатор тока намотан на небольшом кольцевом ферритовом магнитопроводе, проницаемость сердечника 2400.

    Сначала сердечник был изолирован каптоновым скотчем, затем намотана вторичная обмотка. Количество витков около 80, для намотки был использован провод с диаметром 0,24мм. Обмотка равномерно растянута по всему кольцу. Вторичная обмотка один виток двойным проводом по 1,2мм.

    Для выходного дросселя в качестве сердечника взят тор размером 38,8х21х11,4 мм из порошкового железа. Кольцо имеет зелено синий окрас, специально предназначено для работы в качестве выходного дросселя.

    Для намотки был использован жгут из 80 жил изолированных друг от друга проводов с диаметром 0,22мм каждая жила, то есть точно тоже самое, что и в случае вторичной обмотки трансформатора.

    Индуктивность дросселя получилась около 35 микрогенри и этого мало, желательно индуктивность сделать в районе от 80 до 120 мкГн.

    Выводы обмотки дросселя были очищены от лака, залужены.

    Несколько слов о комплектующих

    Входной электролит 450 вольт с низким внутренним сопротивлением, от хорошего производителя, емкость 470мкФ.

    Реле в схеме плавного пуска полноразмерное 30-и амперное, как у больших инверторов, хотя плату изначально разрабатывал для установки более компактного реле.

    Силовой IGBT транзистор, диоды в высоковольтной цепи преобразователя те, что по схеме, никаких отклонений.

    В выходном выпрямителе использованы быстродействующие диодные сборки STTH6003. В одной такой сборке 2 диода с током в 30 ампер, катод общий, аноды также включены параллельно, в итоге получаем аналог 60-и амперного диода, обратное напряжение сборки 300 вольт.

    Сборки установлены на общий радиатор, подложки не изолированы, т.к. катоды общие, выходной плюс снимается с радиатора.

    Входной выпрямитель – в виде готового диодного моста KBJ2510, с током в 25 ампер и обратным напряжением в 1000 вольт.

    Резистор в цепи плавного пуска на 5-10 ватт, сопротивление 10-30 Ом.

    Дежурный блок питания

    Это готовый источник питания универсального типа, который куплен на али и предназначен для работы в индукционных плитах в качестве дежурки, мощностью около 7 ватт.

    Он выдает три напряжения: 5 вольт, 12 вольт и 18 вольт. Выходные напряжения задаются стабилитроном на 18 вольт. Этот стабилитрон я заменил на 24-х вольтовый, выкинул цепь 5 вольт, заменил некоторые конденсаторы на выходе на более высоковольтные и в итоге дежурка стала выдавать два напряжения: 15 вольт и 24 вольта.

    Первое напряжение нужно для питания вентилятора, он у меня на 12 вольт, второе напряжение питает управление и реле. Такая дежурка имеет плавный пуск, защиту от коротких замыканий, построена всего на одной микросхеме.

    Радиаторы охлаждения взяты от компьютерных блоков питания, с учетом наличия активного охлаждения и максимального тока сварки их хватает.

    После сборки аппарат заработал сразу, без каких-либо отклонений. Первый запуск делался через страховочную лампу на 100 ватт, на осциллографе форма импульсов на всех обмотках правильная, напряжение холостого хода около 60Вольт.

    Проверяем работу системы ограничения тока. Для начала ставим регулятор тока на минимум, цепляемся осциллографом на затвор силового транзистора и делаем короткое замыкание на выходе, видим, что длительность управляющих импульсов резко уменьшается, ток ограничивается, если этого не происходит, меняем местами начало и конец вторичной обмотки токового трансформатора.

    Силовые дорожки на печатной плате дополнительно армированы медными лентами.

    Выходные клеммы от мощного преобразователя 12-220 Вольт.

    Для надёжности трансформаторы, дроссель и пара вертикальных плат были дополнительно приклеены к материнской плате с помощью эпоксидной смолы.

    На балласте инвертор выдал честные 80 ампер, минимальный ток сделал в районе 20 ампер, при этом имеем уверенный розжиг дуги. Благодаря малому значению минимального тока можно сваривать даже тонкую жесть.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: