Укладка кафельной плитки: технология и особенности процесса

Плиточные работы: подготовка и технология укладки

При выполнении плиточных работ мастера действуют в соответствии с особенностями материала, используемого для облицовки. Но какова бы технология укладки плитки не применялась, без тщательной подготовки поверхности, приобретения необходимых инструментов и расходных материалов (клеевого состава, грунтовки, заполнителя швов и битумной гидроизоляции) не обойтись.

Любые работы начинаются с тщательной подготовки поверхности. В случае с плиткой поверхность должна быть выровнена с помощью штукатурных смесей или плиточного клея.

Стены или пол при проведении плиточных работ своими руками очищаются от пыли и грязи и промываются. С бетона удаляются отслоения; если есть остатки неводостойкой краски, то их убирают; если краска водостойкая, то ее просто зачищают. Для полов разработаны специальные ровнители.

После очищения на подготовленную поверхность наносится грунтовка. Если стена гладкая и ровная, то грунтовку перед применением разбавляют водой в отношении 1:2. Если обрабатываются места, где возможно прямое попадание влаги, то на основание из гипсовых штукатурок и гипсокартонных листов наносится гидроизоляция.

На этой странице вы узнаете, какие инструменты и материалы нужны для укладки плитки, а также о том, как выполняются отделочные плиточные работы в обычных и нестандартных условиях.

Инструменты, необходимые для плиточных работ (с фото)

Прежде чем приступить к плиточным работам, следует приобрести необходимые инструменты, список необходимых средств формируется в зависимости от типа работ, выбора облицовочного материала, состояния поверхности, с которой необходимо работать, и от других нюансов, мелких и не очень.

В арсенал инструментов и приспособлений, нужных для укладки плитки, входят:

  • рейка длиной 2 м (используется для определения неровностей поверхности);
  • топорик (применяется для выравнивания поверхности и нанесения насечки);
  • рулетка (понадобится для проведения измерений);
  • угольник (необходим для проверки прямых углов);
  • молоток небольшого веса (для забивания гвоздей, подтески и отколки плитки и ее осадки);
  • уровень (применяется для нанесения отметок);
  • шнуры и отвесы (используются для установки вертикальных маяков и их проверки);
  • емкость для замеса раствора (небольших размеров, поскольку раствор замешивается постепенно, по ходу работ);
  • малярная кисть (применяется для увлажнения обратной стороны плитки и поверхности; форма кисти может быть плоской или круглой, тогда как щетина обязательно должна быть жесткой);
  • стеклорез (позволяет разрезать плитку);
  • ножовка (подойдет для распила; должна быть острой, с мелкими зубьями);
  • кусачки и щипцы (пригодятся, чтобы отломить от плитки кусочек);
  • точильный брусок (для обработки острых краев);
  • мастерок или лопатка (необходимы для нанесения раствора и его выравнивания);
  • штырьки (для контроля размеров швов);
  • резиновый шпатель (этот инструмент для укладки плитки применяется при заделке стыков между плитками; он должен быть упругий и эластичный);
  • валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой (для прижимания плиток из ПВХ);
  • ветошь или тряпка (понадобится для вытирания кафеля);
  • шлифовальная шкурка (с мелкими и крупными зернами; для черновой и окончательной шлифовки).

На этих фото показаны инструменты, необходимые для выполнения плиточных работ:

Основные расходные материалы для укладки плитки на пол и стены

Основными расходными материалами для укладки плитки являются клеевой состав, заполнитель швов, грунтовка и битумная гидроизоляция.

Клеевые составы.

При проведении плиточных работ используются современные клеевые составы нескольких разновидностей.

Универсальный клей для плиток на основе из цемента со специальными добавками: с его помощью производится облицовка внутренних поверхностей оснований пола и стен керамической плиткой, впитывающей воду.

Эластичный плиточный клей на основе из цемента со специальными добавками отличается высокой прочностью. Этот материал для укладки плитки применяют при наружной и внутренней облицовке поверхностей, которые подвержены высоким нагрузкам (гаражи), термическому воздействию (балконы, террасы, отапливаемые полы) или не впитывают воду (с остатками масляной краски и клея, металл, плитка, пластик). Данный клей подходит для работы с керамогранитом и керамической плиткой.

Высокопрочный быстротвердеющий клей на основе цемента со специальными добавками особенно эффективен в случае проведения срочного ремонта, когда требуется быстрая готовность поверхности — например, для коридоров, лестничных маршей и т.д. Используется для плиточных облицовочных работ с использованием керамогранита и любого керамического материала.

Белый высокопрочный плиточный клей на основе из цемента со специальными добавками прекрасно подходит для работы с облицовочными плитами из мрамора, полупрозрачной плиткой или мозаикой на основании пола и стен.

Сначала определяется впитываемость плитки путем нанесения на ее тыльную поверхность нескольких капель воды. Плитка считается впитывающей, если вода впиталась, и невпитывающей, если нет. Не рекомендуется смачивать ее водой непосредственно перед укладкой.

Когда на поверхности нанесенного клея образуется тонкая подсохшая пленка (при касании он не остается на пальцах), то его необходимо убрать и нанести новый. В процессе укладки на больших площадях наружных работ необходимо учесть деформационные швы. После работы инструменты и оборудование промываются водой.

Заполнитель швов.

Кроме клеевых составов для плиточных работ понадобится заполнитель швов. Этот расходный материал для укладки плитки на пол и стены используется при заделке стыков между керамическими изделиями шириной до 6 мм при наружной и внутренней облицовке. На один квадратный метр расход материала составляет от 0,6 до 1,2 кг в зависимости от размеров плитки и ширины швов.

Пользоваться заполнителем швов необходимо следующим образом. Первые две недели поверхности, заделанные с помощью заполнителя швов, чистятся только водой. Попадание струи воды — например, при включении душа — допускается как минимум через неделю. Чистка облицовочного покрытия разрешается только спустя две недели. Особой тщательности требует обработка затиркой, поскольку остаточная влага в основании, неравномерное содержание влаги в растворе или клее могут привести к образованию пятен и изменению цвета. Для шероховатых, пористых и матовых покрытий производится пробная заделка швов, которая позволяет избежать изменения пигментации на поверхности. После работы инструменты и оборудование промываются водой.

Грунтовка.

Говоря о том, какие материалы нужны для укладки плитки, нельзя забывать о грунтовке глубокого проникновения. Этот расходный материал за счет хорошей проникающей способности применяется для начальной обработки гигроскопических оснований, к которым относятся гипсовая штукатурка, наливные полы, гипсокартонные листы и другие покрытия, хорошо впитывающие влагу. В результате улучшается адгезия при укладке керамической плитки и укрепляется поверхность.

Грунтовка других разновидностей используется для обработки оснований, не впитывающих влагу, например, бетона.

Битумная гидроизоляция.

Читайте также:
Что должен и нужно знать электрик

В сферу применения битумной гидроизоляции входят:

  • гипсовые основания (пазогребневые плиты, гипсовая штукатурка, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы и т.д.);
  • изоляция мест, которые подвержены попаданию воды — например, в ванной — до укладки облицовочной плитки;
  • защита поверхности от проникновения воды и влаги в подвалах или при обработке фундаментов;
  • изоляция плавательных бассейнов до укладки облицовочной плитки;
  • изоляция террас, балконов, плоских крыш и т.д.;
  • защита металлических конструкций и днища автомашины от коррозии.

К несомненным преимуществам битумной гидроизоляции относятся ее выдающиеся характеристики. Этот материал для плиточных работ не опасен для здоровья, имеет слабый запах, не содержит растворителей, поэтому может применяться для защиты внутренних поверхностей емкостей для питьевой воды.

Также битумная гидроизоляция устойчива к ультрафиолетовому излучению, атмосферным воздействиям и перепадам температур от -20 °С до +80 °С.

После того как вы выбрали подходящую плитку, а также приготовили все инструменты и материалы, можно приступать к самим плиточным работам.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как правильно укладывать плитку на пол и стены.

Основы плиточных работ: технология укладки плитки на пол и стены своими руками (с фото)

Облицовка пола плиткой.

Перед началом работ следует найти середину помещения. Для этого необходимо измерить параметры комнаты. По ней будет удобно выравнивать керамические плитки. Также следует рассчитать количество плиток, которые уместятся в один ряд.

Произведя все необходимые замеры, на пол с помощью кельмы или шпателя можно равномерно наносить клей. Так же, как и в случае с облицовкой стен, необходимо наносить умеренное количество клея. Клеевой состав прочесывается зубчатым шпателем.

Как предполагает правильная технология укладки, первая плитка на пол кладется около стены или по оси помещения. По первой плитке выравнивается первый ряд. Плитки необходимо вдавить в клей и постучать по ним резиновым молотком. Для того чтобы ряды получались ровными, сначала выкладывается первый ряд плиток слева направо. По этим плиткам закрепляется направляющий шнур, по которому выкладывается следующий ряд.

Облицовка стен плиткой.

После того как поверхность подготовлена, можно приступать к замешиванию клея. Обычно используют следующие пропорции замешивания: к одной части воды добавляют три части сухой клеевой смеси. Полученную смесь следует выдержать минут 10 и вновь перемешать.

Если полученная консистенция в чем-то не устроит, всегда можно добавить немного воды или клеевой смеси.

После приготовления состав наносится на загрунтованное основание с помощью зубчатого шпателя. При этом используется его гладкая сторона. Затем клеевой раствор равномерно распределяется по поверхности до получения гладкого и ровного слоя.

Согласно правильной технология укладки плитки на стену, клея следует наносить столько, чтобы можно было его обработать до начала высыхания, т.е. в течение 15 минут.

После этого слой раствора прочесывается зубчатой стороной шпателя. Там, где будет проходить верхний ряд плитки, необходимо выполнить горизонтальную протяжку на высоту одной плитки.

Плитка укладывается на клеевой слой и прижимается с небольшим сдвигом. Положение приклеенной плитки можно подкорректировать в течение 10 минут.

Обработка швов.

Масса для заполнения швов наносится с помощью шпателя или резиновой терки и растирается относительно обрабатываемых швов по диагонали. Как только шовный раствор начнет затвердевать и станет тускнеть, его необходимо зачистить.

Для этого берется влажная губка, с помощью которой раствор стирается с самой плитки и выравнивается по кромкам. После этого необходимо дождаться высыхания швов, очистить их мягкой губкой и отполировать.

Швы на полу также нуждаются в заполнении. Для этого шовная масса выливается на поверхность пола и распределяется по диагонали относительно обрабатываемых швов. Остатки материала необходимо снять с помощью резиновой терки.

Посмотрите видео «Технология укладки плитки на пол и стены», чтобы лучше представить, как выполняется эта работа:

Как правильно уложить своими руками плитку ПВХ на пол

Данное покрытие укладывается на поверхность любого типа. При этом процесс не занимает много времени и сил. Перед тем как укладывать плитку ПВХ на пол своими руками, необходимо выровнять его до идеального состояния. Поверх стяжки наносится само-выравнивающийся состав, толщина которого не превышает 2-3 мм. Очень важно, чтобы основание было сухим, чистым, без следов воска и краски. Клей и сама плитка ПВХ должны в течение двух суток храниться в том помещении, где будет проводиться укладка, при температуре 18-29 °С. Данная температура должна поддерживаться в течение двух суток после окончания работ.

Наклеивать плитку необходимо от центра помещения, который располагается на пересечении линий, проведенных из центра двух противоположных стен. Предварительно следует проверить, как укладывается материал. Для этого делается пробный ряд плитки без клея. Если половина плитки остается у края, то начальные линии придется перенести на ее величину.

При выборе клея необходимо учесть рекомендации производителя плитки. Клей наносится на площадь пола. Завершить работы вы сможете уже через час, поскольку клей быстро высыхает. Плитка укладывается на необходимый слой клея, который наносится на основание с помощью зубчатого шпателя. Прежде чем уложить следующую плитку, ее следует вплотную подогнать к предыдущей. Затем ее нужно прокатать скалкой или валиком, чтобы она плотно примыкала к основанию. Чтобы покрытие получалось ровным, ориентируйтесь на проведенные стартовые линии.

Когда основное пространство заполнено, плитка укладывается по краям. Для этого необходимо нарезать ее на части требуемой величины. После укладки наносится 2-3 слоя полирующего средства. Пол можно вымыть с помощью моющих средств.

К преимуществам плитки ПВХ относится простота ремонта. Тогда как ламинат необходимо полностью разбирать, чтобы заменить поврежденную плашку, то поцарапанную или испачканную плитку можно вынуть, просто подцепив ножом. После этого место, где она была расположена, зачищают, удаляя неровности, покрывают клеем и устанавливают новую плитку. Плитка ПВХ устойчива к механическому воздействию; тем не менее, рекомендуется закупать материал с запасом, что в дальнейшем в случае необходимости ремонта сэкономит время и силы на поиск подходящей фактуры и цвета.

Читайте также:
Фасадный стеновой проф настил : описание и особености, фото

Здесь вы можете посмотреть видео о плиточных работах с материалом из ПВХ:

Плиточные облицовочные работы в нестандартных условиях

Под нестандартными условиями при выполнении плиточных работ подразумевается укладка плитки во влажных помещениях, облицовка лестницы или приклеивание плитки на плитку.

Приклеивание плитки во влажных помещениях.

В основе плиточных работ во влажных помещениях лежит тщательная подготовка основания – это залог успешной облицовки. Оно должно быть обезжиренным, чистым и твердым. Для этого используется гидроизоляция: ее следует нанести одним слоем. Затем в углах и в местах соединения гипсоволокнистых и гипсокартонных листов укладывается уплотнительная лента. Далее следует нанести еще пару слоев гидроизоляции. Интервал между нанесением слоев должен составлять 3 часа. К облицовочным работам следует приступать не ранее чем через 12 часов.

На этих фото показано, как укладывать плитку на пол во влажных помещениях:

Приклеивание плитки на лестнице.

После того как нанесен слой клея, первыми укладываются кромочные плитки для ступеней. Затем используются остальные плитки. Чтобы уложить плитку на лестнице своими руками правильно, необходимо тщательно заполнить угловые, компенсационные и соединительные швы с помощью герметиков.

Приклеивание плитки на плитку.

Иногда приходится приклеивать новую плитку на старую. Правильная технология таких плиточных работ предполагает использование особо прочного клеевого состава. Основание очищается от грязи и пыли. Клеевой состав наносится поверх, выравнивается и прочесывается. Затем укладывается плитка.

Как правильно класть плитку на пол: практический мастер-класс

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

  • Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
  • Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
  • Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
  • Укладка плитки на пол.
  • Укладка первого ряда настенной плитки.

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

  • Шпатель с ровной кромкой
  • Шпатель-гребенка
  • Резиновый шпатель для затирки
  • Лазерный или водный уровень
  • Пузырьковый уровень
  • Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
  • Резиновый молоток
  • Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
  • Правило
  • Дрель-миксер
  • Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
  • Кисть для грунтования отдельных участков
  • Плиткорез
  • Кусачки для керамики
  • Рулетка
  • Строительный угольник

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

  • Плитка
  • Плиточный клей
  • Цементно-песчаная смесь для стяжки
  • Стальные профили для маяков
  • Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой – минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

  • На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
  • Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
  • Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

  • Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

  • Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
  • Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см – с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

  • Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
  • Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

  • Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.
Читайте также:
Шкаф в ванную: виды, особенности выбора и установка

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции – образованию эттрингита.

  • Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
  • Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
  • Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
  • Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% – при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

  • Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
  • Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
  • Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
  • «Елочка» – такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.

  • Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
  • В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

  • Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
  • После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

  • Нанесение на обратную сторону плитки
  • Нанесение на пол
  • Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

  • После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
  • Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
  • Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
  • В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.


СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

  • На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
  • Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.
Читайте также:
Электрическая схема подключения скважинногоса к автоматике и реле давления

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

  • Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

  • Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

  • Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

  • Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
  • После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

  • При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
  • Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

  • Вход в комнату обычно является главным местом этого помещения, остальная часть пола скрыта под раковинной и ванной.
  • Влагопоглощение плитки должно быть не выше 3%.
  • Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломают – это нарушение требований СНИП.

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

  • Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

  • В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
  • Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
  • Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
  • На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

  • Материал должен быть влагостойким.
  • Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
  • Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

Типы раскладок и различия в укладке разных видов плитки, пошаговая инструкция по облицовке

Без керамической плитки не обходится практически ни один ремонт или отделочные работы. Керамика имеет много преимуществ перед другими материалами, а в оформлении ванной комнаты она играет лидирующую роль. Выполнить облицовку можно и самостоятельно, если ознакомиться с несложной технологией. Рассмотрим, правильность укладки плитки и какие материалы нужны для работы.

Материалы и инструменты

Керамика укладывается с применением смесей двух типов: цементно-песчаного раствора и плиточного клея. Существуют и другие связующие, применяющиеся в отдельных случаях, но к повседневным строительным работам они не имеют отношения. Стандартным решением является плиточный клей.

Укладка плитки своими руками не будет представлять особых трудностей даже для новичка. Для начала необходимо приобрести материалы, которые понадобятся для работы. В первую очередь это облицовка. Если нужно отделать кухню или ванную комнату, то подойдет простая керамика. Для бассейна выпускаются изделия, имеющие низкий коэффициент водопоглощения, — стеклянная мозаика или керамогранит.

Еще потребуются следующие материалы для укладки плитки:

  • лазер или гидроуровень;
  • шпатель или мастерок;
  • зубчатый шпатель;
  • плиткорез;
  • кусачки:
  • правило 1,5 м;
  • плиточные крестики;
  • резиновый шпатель;
  • болгарка;
  • поролоновая губка;
  • пузырьковый уровень;
  • молоток;
  • рулетка.

Замешивать клей можно и вручную, но правильнее применять для этой цели дрель с насадкой, поэтому данный инструмент в работе тоже необходим.

Типы раскладок

Технология укладки плитки бывает нескольких видов. Традиционный тип раскладки, когда материал размещается параллельно стенам ровными рядами, самый популярный. Для этого подходит как прямоугольная, так и квадратная форма. Керамическое покрытие может быть однотонным или узорчатым, а также объединять в себе разные сорта плитки, которая должна быть хорошего качества. Работать следует аккуратно, тщательно выравнивая горизонтальный и вертикальный уровни.

Облицовка пола плиткой может быть осуществлена другим, диагональным способом. Он смотрится более привлекательно, но сложен в исполнении. Обязательно следует верно разметить диагональные оси. Форма берется исключительно квадратная, при этом она может быть как однотонной, так и с узорами. Данный метод удобно применять в нестандартных и небольших помещениях. Недостаток такого типа укладки в большом количестве отходов.

Читайте также:
Технофас - характеристики утеплителя на основе минеральной ваты

Укладывается кафель и «елочкой», что выглядит как паркет. Еще один тип — кирпичная кладка (вразбежку) с использованием однотонной прямоугольной плитки. Такая укладка способна скрыть мелкие дефекты пола или стен, но поверхность должна быть тщательно выровнена. Метод «вразбежку» должен обязательно исполняться с межплиточным швом.

Различия в укладке разных видов плитки

Плитка подразделяется на 2 вида: для наружных и внутренних работ, различающихся по технике изготовления и свойствам. В зависимости от этого существуют и различные особенности укладки. Например, ковровая плитка — разновидность напольного покрытия, не так давно появившаяся на строительном рынке.

Укладка ковровой плитки, в отличие от других видов, имеет свои нюансы. При покупке стоит обратить внимание на серийный номер красителя, он должен быть одинаковым на всех упаковках. Перед укладкой плитку распаковывают, рассортировывают и сутки выдерживают в теплой комнате. Монтаж производится при температуре не меньше +15…+16°С и влажности не больше 60%.

Поверхность, как и при укладывании любого вида плитки, должна быть максимально ровной, сухой, твердой и очищенной от пыли. Класть можно сразу на бетонную стяжку, используйте плиточный клей, клейкую ленту, как промежуточный вариант, или «свободный метод». Битумная основа плитки тяжелая и обеспечивает плотное прилегание.

Укладка крупноформатной плитки требует тщательной подготовки, от чего зависит ее долговечность. Поверхность должна быть чистой и ровной, чтобы достичь максимального сцепления. Перед облицовкой поверхность надо пропылесосить и тщательно вымыть. Обратная сторона плитки тоже должна быть чистой, пропорции сухой смеси и воды выдерживаются неукоснительно, а слой клея ложится без неровностей и пробелов.

Подготовка поверхности

Технология укладки плитки предусматривает максимально ровное основание, поэтому перед работой убедитесь, что оно соответствует необходимым требованиям. Поверхность следует выровнять штукатуркой, предварительно очистив от краски, если она была ею обработана. Если стены помещения обшиты гипсокартоном, а трубы спрятаны, облицовка происходит быстрее и результат лучше. Окрашенные стены следует подготовить, нанеся на них крестообразные насечки топором или иным острым инструментом.

Укладка плитки на балконе тоже требует ровной поверхности. Для этого тонким слоем производят бетонную стяжку пола, не перегружая балкон. Стены и пол перед облицовкой обязательно грунтуются специальным составом для внутренних работ.

Разметка

Облицовка всегда начинается с разметки. Внимательно отнесясь к данному этапу, будет проще работать, и вы сможете без проблем самостоятельно положить плитку в любом месте дома или квартиры. Например, перед укладыванием кафельной плитки на пол производится разметка пола, которая начинается с определения его центральной точки. Чтобы рисунок, если таковой есть, был симметричным, сначала выкладывается пол без нанесения смеси.

Для разметки на стене удобно использовать деревянную рейку длиной 1,5 м. Перед облицовкой ряд выкладывается в длину и между ними вставляются крестики. Затем фломастером или карандашом на рейку наносятся отметки, обозначающие края каждого изделия. Если плитка квадратная, хватит 1 рейки, если прямоугольная, то разметка наносится на обратную сторону или берется еще одна рейка.

Облицовка пола и стен

После подготовки поверхности можно начинать монтаж плитки. Необходимо определить, понадобится ли подрезка материала. Если облицовывается стена, то укладка начинается с дальнего угла — самого видимого при входе в комнату. Перед установкой крепится опорная рейка, на которую кладется первый плиточный ряд. Небольшое количество клея наносится на стену и на сам материал гладким шпателем, а затем дозируется инструментом с зубчатыми краями. После высыхания клея рейку удаляют.

Если производится укладка шестигранной плитки, то учитываются некоторые нюансы. Принцип работы аналогичен диагональной укладке. При облицовке пола после разметки необходима заделка — выкладывание ряда, ближнего к стене и фризовому ряду. Затем вдоль фриза выкладываются ряды с использованием 4- и 5-гранных половинок. Натягиваются шнуры, намечающие поперечную и продольную оси помещения, по которым выкладываются полосы-провески, служащие впоследствии маяками.

Внимательный подход необходим, если требуется напольная укладка плитки в гараже. Для этого нужен качественный материал, обладающий прочностными характеристиками, чтобы он выдерживал вес транспортного средства и не был восприимчив к воздействию агрессивных химических веществ. В продаже имеется специальная керамика, способная выдержать подобные нагрузки. Неплохим решением для пола в гараже считается керамогранит. Проверка качества любого материала должна изначально определяться производителем.

Затирка швов

Заключительным этапом укладки является специальная затирка стыков резиновым шпателем. От этого процесса зависит окончательный результат. Если все сделано правильно, то покрытие прослужит долго. Затирка швов не позволяет влаге проникать внутрь, улучшает сцепление фрагментов, а также выполняет декоративную роль, маскируя небольшие сколы по краям или другие дефекты.

Герметизация при необходимости

Для более продолжительной службы покрытия можно сделать качественную герметизацию. Разные составы на клеевой основе, обладающие высокой влагостойкостью и эластичностью, помогут плитке не потерять своих свойств. Но при этом не нужно забывать о герметике, который способен предотвратить нарушение облицовки и попадание влаги, придя на смену недолговечной затирке. При выборе средства обратите внимание на совместимость с остальными материалами.

Очистка

Завершающей стадией укладки плитки является ее очистка. Выполняется она очень просто. Удалять лишние частицы раствора с поверхности покрытия лучше сразу, не дожидаясь полного засыхания. Для очистки от загрязнений берется губка, смоченная водой, которая поможет нарушить структуру клеевого состава и облегчить процесс. Оставшиеся частицы аккуратно удаляются шпателем. При необходимости можно применить растворители, следуя инструкции по их использованию. Очистка от затирки осуществляется после того, как она немного подсохнет.

Достоинства и недостатки цементно-песчаной черепицы Braas, производство и монтаж покрытия своими руками

25.01.2017 2,929 Просмотров

Еще с незапамятных времен человечеству известно, что кровля из натурального каменного материала отлично противостоит зимним заморозкам, обеспечивает комфортные условия в помещении под палящим солнцем и отлично укрывает от любых «капризов» погоды.

Однако, сегодняшние строители применяют намного более прогрессивные технологии и материалы для устройства кровельного покрытия.

Читайте также:
Цвет мебели бук + фото

Цементно-песчаная черепица (ЦПЧ) — прямое тому доказательство. При всей своей эстетической красоте и долговечности, главным недостатком натуральных кровельных материалов остается их цена.

Кровля из цементно-песчаной черепицы не уступает натуральной по долговечности, надежности, прочности и при этом намного дешевле и проще в изготовлении.

Предлагаем вашему вниманию альтернативные виды черепиц:

Этапы производства и необходимое оборудование

Процесс производства ЦПЧ не требует сложного оборудования или дорогостоящих материалов. Мастерская по производству данного строительного материала может быть организована в производственном цеху площадью 50 квадратных метров. При грамотном подходе к производству и обеспечению бесперебойной поставки материалов, такая мастерская может выпускать более 200 тысяч единиц черепицы в год.

Такая производственная площадь должна быть укомплектована следующим оборудованием:

  • Формовочной станок.
  • Комплект шаблонов для верхней и нижней частей плитки.
  • Емкости для дозирования компонентов материала смеси.
  • Растворомешалка для перемешивания всех составляющих.
  • Пропарочная камера.
  • Набор поддонов для укладывания готовой продукции.
  • Мелкий инвентарь, такой как ведра, лопаты и так далее.

Цементно-песчаная черепица изготавливается по следующей схеме:

  1. Первым делом цемент, песок и вода в нужных пропорциях загружаются в растворомешалку и тщательно перемешиваются. Также, при необходимости добавляются минеральные красители.
  2. Получившийся состав подается на формовочной станок для формовки.
  3. Сформованную черепицу отправляют в пропарочную камеру на срок от 8 до 12 часов. После завершения процесса пропаривания, готовая черепица просушивается, укладывается на поддоны и отправляется на склад готовой продукции для последующей отгрузки заказчику.

Цементно-песчаная черепица: преимущества и недостатки

К основным преимуществам данного материала относятся:

  • Экологичность.
  • Эксплуатационный срок превышает сто лет. По заявлениям производителей, гарантийный срок службы составляет не менее 30 лет.
  • Устойчивость к большим температурным перепада, высокая морозоустойчивость, низкая степень водопоглощения.
  • Высокая стойкость к коррозии.
  • Отличные теплоизоляционные и шумоизоляционные характеристики.
  • Стойкость к воздействию атмосферных загрязнений и ультрафиолетовому излучению.
  • Низкая цена, в сравнении с аналогичными кровельными материалами.

Также к минусам данного материала следует отнести следующее:

  • Узкая цветовая палитра, имеющая лишь 5 цветовых решений (красный, коричневый, серый, черный и зеленый).
  • Сравнительно низкая механическая прочность. Транспортировка и монтаж ЦПЧ требует особой аккуратности.

Цементно-песчаная черепица: фото

Основные разновидности черепицы

Данная черепица бывает следующих видов:

  • Пазовая. Пазовую и половинчатую черепицу используют для основной кровли. Габариты плитки пазовой черепицы составляют 420×330×50 миллиметров. При этом закрывающий размер каждой плитки составляет 330х300 миллиметров. Расход такой черепицы варьируется в пределах от 9 до 10,1 штук на 1 квадратный метр. Масса 1 м2 такой кровли составляет от 40 до 45 килограмм.
  • Половинчатая. Половинчатый элемент отличается от пазового вдвое меньшими габаритами, которые составляют 210×330×50 миллиметров, а закрывающий размер соответственно составляет 110х300 миллиметров. Масса одной такой плитки приблизительно равняется 4 кг.
  • Проходная. Устанавливается в тех местах, где предусмотрены отверстия для прохода мачт, телевизионных антенн и так далее.
  • Подножечная. Такая черепица используется для упрощения передвижения по кровельному полотну и является элементом безопасности. Основной особенностью таких плиток является наличие специализированного выступа для монтажа дополнительной обрешетки. Все габаритные характеристики и вес полностью аналогичны пазовой черепице.
  • Фронтонная. Данный вид материала предусмотрен для устройства фронтонов.
  • Снегозадерживающая. Данный вид ЦПЧ, как можно понять из названия, служит для задержания снежного покрова на поверхности кровли. Габаритные размеры плитки такой черепицы полностью идентичны размерам пазовой черепицы. Единственным отличием является вес, который у снегозадерживающих плиток составляет 5 килограмм на каждую штуку. Такое увеличение веса обусловлено наличием на их поверхности поперечного выступа, позволяющего задерживать снежный ковер на поверхности крыши.
  • Колоколообразная. Такая черепица используется для устройства угловых стыков. Её габаритные размеры составляют 370х345 миллиметров, а вес не превышает 5 килограмм.
  • Коньковая. Данный тип черепицы используется для устройства конька кровли.
  • Вентиляционная. Данный вид состоит из комплекса элементов, обеспечивающих необходимую вентиляцию кровельного пирога и его защиту от образования конденсата. Такой эффект достигается за счет наличия вентиляционных отверстий в теле плитки. Габариты и вес такой плитки полностью аналогичны характеристикам пазовой плитки. При расчете материала для покрытия крыши важно учитывать, что количество таких вентиляционных элементов должно составлять 0,5 % от общего количества материала. Другими слова на каждую 1000 плиток необходимо приобрести 5 вентиляционных.

Цементно-песчаная черепица BRAAS выпускается совместной российско-германской компанией «БРААС-ДСК1». Для её производства используются только самые качественные компоненты.

К ним относятся: промытый песок высочайшего качества, цемент с нулевым содержанием добавок, пигменты, вода и красители. Цементно-песчаная черепица Браас один из самых популярных видов черепицы в нашей стране.

покрытие фирмы Braas

Цементно-песчаная черепица Sea Wawe производится на территории Российской Федерации совместно с европейской компанией Benders. Как видно из названия, такая черепица имеет форму морской волны.

Данный кровельный материал заслужил большую популярность в России и Европе благодаря высочайшему качеству изготовления и использования только проверенного сырья.

Покрытие фирмы Sea Wawe

Устройство обрешетки

Для устройства обрешетки под кровлю из цементно-песчаной черепицы используются бруски хвойных пород с относительной влажностью не превышающей 25 %.

Необходимо использовать бруски сечением 3х5 или 5х5 сантиметров, предварительно обработанные антисептиком для предотвращения гниения материала.

Чаще всего, при шаге стропил не превышающем 0,75 метра, для устройства обрешетки используется брус сечением 3х5см, при шаге от

0,75 до 0,9 метра используют бруски 4х5 см, а при шаге превышающем 90 сантиметров предпочтительнее будет использование бруса сечением 5х5 см, либо 5х6 см.

Тонкости устройства крыши из ЦПЧ

Как и использование любого строительного материала, устройство крыши из цементно-песчаной черепицы имеет свои правила и ограничения:

  1. Цементная черепица — тяжелый материал, поэтому для его укладки требуется усилить систему стропил. Шаговые интервалы и размеры стропильных ног определяется, в зависимости от уклона крыши.
  2. Кровельный пирог строится по стандартной схеме: пароизоляция, затем утеплитель и гидроизоляционный материал.
  3. Песчаная черепица имеет достаточно большой вес, вследствие чего не рекомендуется складировать на кровле стопки более 6 плиток. Нарушение данного правила зачастую влечет повреждение стропильной системы.
  4. В случаях, когда уклон кровли не превышает 16 градусов ЦПЧ укладывается по сплошной обрешетке .
  5. Данный материал должен храниться в защищенном от дождя месте, или укрываться полиэтиленовой пленкой для защиты от влаги.
Читайте также:
Фото кухни цвета венге

Монтаж цементно-песчаной черепицы

Укладку цементно песчаной черепицы можно сделать своими руками:

  1. Первый этап — укладка гидроизоляционного материала. Применяется горизонтальная укладка гидроизоляционной пленки, при которой материал укладывается внахлест на 15-20 сантиметров. Крепится материал гвоздями или скобами, а также деревянными рейками через каждые 20 сантиметров так, чтобы пленка провисала на 1-2 сантиметра. Пленка крепится на расстоянии не менее 5 сантиметров от утеплителя.
  2. На следующем этапе устанавливается контробрешетка, обеспечивающая вентиляцию.
  3. Обрешетка выполняется из бруса 3х5 сантиметров с шагом, который составляет от 3,2 до 3,9 дециметра, в зависимости от уклона кровельного полотна.
  4. Согласно инструкции, монтируется фартук карнизного свеса и вентиляционные элементы карниза.
  5. На следующем этапе оборудуется ендова.
  6. Цементно-песчаная черепица укладывается по одному ряду вдоль всего периметра кровли (в случае с четырехскатной крышей) или вдоль ската. Укладка, чаще всего, начинается с нижнего правого края ската. Все последующие ряды черепицы укладываются в шахматном порядке. Важно, чтобы нижний ряд плитки был слегка спущен за обрешетку для защиты кровельного пирога от воздействия осадков.
  7. В большинстве случаев, плитки соединяются при помощи пазов и не требуют дополнительного крепления. В условиях усиленных ветровых нагрузок, а также при уклоне кровли более 45 градусов, необходимо дополнительно крепить материал саморезами.
  8. Первый ряд черепичной плитки всегда требует дополнительного крепления, вследствие повышенных нагрузок. Каждую плитку необходимо закрепить на 2 шурупа. Важно помнить, что крепить цементно-песчаную черепицу обычными гвоздями запрещено, так как из-за хрупкости очень велик шанс повредить черепицу. Примыкающие к узлам плитки, также нуждаются в дополнительном креплении.
  9. Последний (приконьковый) ряд также укладывается с некоторым зазором, обеспечивающим вентиляцию.

Монтаж первых плиток

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что современная цементно-песчаная черепица — это прогрессивный кровельный материал, отвечающий всем современным строительным требованиям. Он обладает высокими физико-механическими характеристиками и очень ценится на строительном рынке, благодаря низкой стоимости, в сравнении с натуральными кровельными материалами, и относительной простоте монтажа и обслуживания.

Полезное видео

Монтаж покрытия наглядно продемонстрирован на видео:

Черепица braas: обзор достоинств и недостатков + технология укладки

Самая полная информация по теме: “преимущества и недостатки черепицы braas” с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Преимущества и недостатки цементно-песчаной черепицы ↓

На сегодняшний день на рынке представлено огромное количество разнообразных кровельных материалов, которые весьма успешно имитируют по внешнему виду керамическую черепицу. Связано это с тем, что обычная черепица обладает очень красивым и эстетичным внешним видом, но стоит при этом достаточно дорого, да и монтаж предполагает сложный и трудоемкий. Поэтому производители стараются создавать новые виды кровельных материалов, которые сочетали бы в себе преимущества, но исключали недостатки.

Цементно-песчаная черепица достаточно активно применяется на протяжении последнего десятилетия, обладая практически всеми характеристиками керамической черепицы, но при этом стоя гораздо меньше. Данный вид черепицы производится из цемента и природного кварцевого песка. Песок добывается из природных карьеров, а цемент получают посредством тонкого помола известняка, который обжигают с глиной (соблюдая определенное процентное соотношение), при очень высоких температурах (свыше 1000 градусов), в конце производства добавляя гипс.

При смешивании цемента и песка с водой происходит процесс кристаллизации, во время которого образуется бетон. Как правило, бетон обладает непривлекательным серым цветом, поэтому на последнем этапе изготовления в смесь добавляют окись железа, придающую материалу определенную цветовую окраску.

Цементно-песчаная черепица обладает всеми свойствами керамической – высокий уровень экологичности, прочность и надежность, отсутствие реакции на влияние внешних негативных факторов, длительный срок эксплуатации. Материал достаточно прочный на изгиб, не боится сильных перепадов температур, огнестоек.

Немаловажным преимуществом цементно-песчаной черепицы является устойчивость к биологическим воздействиям, ультрафиолету, химическим и механическим факторам. Данный тип черепицы обладает прекрасными звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствам, надежно защищая крышу от попадания в дом звуков с улицы и воздуха высокой или низкой температуры. При отделке кровли цементно-песчаной черепицей жильцы могут забыть про такую проблему, как появление громкого звука от шума птиц, во время падения капель воды или града на крышу.

При сравнении цементно-песчаной черепицы с металлической кровлей, можно выделить такое преимущество, как неспособность бетона накапливать статическое электричество, которое в жаркое время года может стать причиной пожара, а во время грозы – причиной попадания заряда молнии.

Преимущества и недостатки цементно-песчаной черепицы схожи со свойствами керамической черепицы. Из недостатков материала можно выделить такие, как большой вес, трудоемкость в монтаже, энергоемкость, хрупкость, что провоцирует низкую транспортабельность. Кроме того, несмотря на длительный срок эксплуатации, в особо суровом климате черепица достаточно быстро может прийти в негодность, поэтому выбирать данный материал для покрытия кровли лучше всего жителям районов с умеренным климатом, где отмечен не высокий уровень атмосферных осадков. Связано это с тем, что черепица обладает пористой структурой, поэтому влага легко попадает внутрь, способствуя образованию трещин, а со временем и полному разрушению.

Для того, чтобы избежать пагубного воздействия суровых климатических условий на цементно-песчаную черепицу, необходимо использовать специальные материалы, которые способны препятствовать полному или частичному разрушению кровли. К таким средствам можно причислить специальные покрытия и эмульсии, которые при нанесении на крышу с периодичностью один-два раза в месяц смогут продлить срок эксплуатации черепицы.

Вы находитесь на портале о ремонте квартир и домов, читаете статью “Преимущества и недостатки цементно-песчаной черепицы”. Вы можете найти на нашем сайте много информации о дизайне, материалах для ремонта, перепланировке, электрике, сантехнике и многом другом. Воспользуйтесь для этого поисковой строкой или разделами слева.

А также на сайте много интересного видео о ремонте квартир!

Виды керамической черепицы

Сегодня глиняная черепица есть не только в природном цвете — красно-коричневом. Есть две технологии ее окрашивания, которые придают ей разный вид и свойства:

Виды покрытия керамической глиняной черепицы

Читайте также:
Что такое входной и дренажный фильтр у стиральной машины и как их правильно чистить

  • Глазурованная керамическая черепица. На отожженную пластинку наносится тонированное стекловидное покрытие, которое тоже обжигается в печи. В результате поверхность становится блестящей и очень гладкой. Оттенки этого вида черепицы очень яркие и насыщенные. Крыша каждым дождем очищается буквально до зеркального блеска: вся пыль смывается со скользкой поверхности.
  • Ангобирование. Окрашенные по этому способу плитки имеют более приглушенные матовые оттенки. Ведь ангоб — это порошкообразная глина, перемешанная с минеральным пигментом, разведенная немного водой. После отжига в печи нанесенный окрашенный слой имеет чуть пористую структуру, оттенки получаются приглушенного, сдержанного тона.

Для условий средней полосы России и Севера больше подходит ангобированная черепица. Ведь ее окраска — это та же керамика. Потому температурные расширения у нее одинаковые и внешний вид остается стабильным на протяжении многих десятилетий. Стекловидная глазурь на черепице имеет другое тепловое расширение, что приводит к тому, что она трескается, и внешний вид ее становится далеким от идеала.

Часть ассортимента одной кампании

Кроме разных цветов у глиняной черепицы есть разные формы и профили. По форме они бывают:

У плоских и волнообразных часто делают пазы, при помощи которых они стыкуются друг с другом, а также крепятся. Их монтировать проще и быстрее, причем быстрая укладка не делает покрытие менее надужным.

По назначению различают несколько видов черепицы:

  • Рядовая. Ею и кроется вся крыша.
  • Коньковая. Укладывается на коньке скатной кровли после того, как закончен монтаж рядовой.
  • Ветровая или краевая (правая и левая). Укладывается с краю. Отличается от рядовой наличием ветровой планки, которая защищает край стропил от воздействия дождя и ветра.

Разнообразие керамической черепицы велико. Недаром ведь это — самый любимый у дизайнеров материал для крыш.

Необходимое оборудование

Для покрытия кровли, кроме черепичных плиток, обязательно понадобятся:

  • снегозадерживающие материалы (предотвращают резкое скатывания снега с крыши);
  • коньковые элементы (оформляют конек);
  • элементы вентиляции (с их помощью создается циркулирование воздуха);
  • карнизные свесы (бывают левого и правого исполнения);
  • проходная черепица (устанавливается только при необходимости и при наличии на крыши трубы или антенны);
  • фронтонные частицы.

Кроме этого обязательно потребуется:

  • гидроизоляционная пленка;
  • деревянные планки;
  • стропила;
  • обрезная доска;
  • кляммеры;
  • бруски для обрешетки (размером 30х50 мм);
  • крепежные материал: гвозди, саморезы, болты, гайки, шайбы, скобы;
  • утеплитель.

Работы по монтажу невозможно проводить без следующих инструментов:

  • угловой торцевой пилы для резки черепицы;
  • лестницы;
  • электрической дрели для просверливания отверстий.

Уход за кровлей из бетонной черепицы

Главное правило по уходу за кровлей — содержать её в чистоте. Цементно-песчаная черепица чувствительна к микроорганизмам, которые зарождаются чаще всего в стыках плиток при скоплении в них грязи, мусора и пыли, щедро пропитанных дождевой и талой водой.

Лучшим препаратом от такой напасти считается «Грён-фри» — после обработки им микроорганизмы погибают немедленно, а очищать кровлю от остатков необходимости нет. Они сами смоются дождевой водой. Срок действия «Грён-фри» до 6 лет в зависимости от условий содержания покрытия. Неплохо также показали себя такие изделия, как Primacol и MossKade (Польша), IKOpro (Бельгия). При борьбе с органикой можно использовать и народное средство — солевой раствор — но такая обработка по эффективности весьма уступает химическим составам. Помогает и установка медных пластин в зоне конька — дождевая вода при контакте с ними ионизируется и, стекая по кровле, купирует произрастание мха, лишайника, водорослей и прочего.

Что же касается ремонта кровли, то при регулярном профилактическом осмотре и своевременной очистке водостока он не понадобится в течение многих лет. Однако бывают форс-мажорные обстоятельства, требующие замены повреждённых фрагментов. Весь ремонт сводится к тому, что покрытие разбирается на определённом участке и повреждённые плитки заменяются новыми. Вот здесь то и пригодятся те 10% запаса, которые были учтены при покупке кровельного материала и доборных элементов.

Как делают цементно-песчаную черепицу и ее отличие от керамической

Вся черепичная кровля делится на два вида: керамическая и цементно-песчаная. Первая производится из глины путем обжига в печах при высокой температуре. Красители практически никогда не добавляют, расцветка определяется оттенком сырья и преимущественно серая.

Для изготовления цементно-песчаной кровли используется бетон, полученный на основе известняка и глины. В эту смесь добавляют кварцевый песок и воду, оставляют кристаллизоваться. Черепица Braas сушится на открытых площадках в течение месяца, после чего готова для применения.

Использование красителей позволяет получить разнообразные оттенки. Добавки невосприимчивы к солнечным лучам, поэтому черепица на протяжении десятилетий не теряет цвет. Некоторые виды изделий не окрашивают, они имеют приятный натуральный оттенок, отлично смотрятся на домах из белого кирпича.

Рабочая площадь черепицыИсточник

Каждая плитка после просушки обрабатывается специальными составами. Их назначение – придать декоративный вид, защитить от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, кислот, выпадающих вместе с атмосферными осадками.

Плюсы и минусы композитной черепицы

Чтобы разобраться в характеристиках материала, стоит рассмотреть плюсы и минусы композитной черепицы.

К достоинствам можно отнести такие свойства:

  • Долговечность – популярные фирмы предоставляю гарантию на 35-50 лет.
  • Небольшая цена в сравнении с прочими натуральными материалами.
  • Малый вес композитной черепицы – около 6 кг на 1 м2. Благодаря этому крыша не нуждается в усилении стропильной системы, а транспортировка и монтаж композитной черепицы выполняется достаточно просто и быстро.
  • Укладку материала можно производить на старое кровельное покрытие, при условии, что оно не слишком сильно повреждено.
  • Крыша, перекрытая композиционной черепицей, не нуждается в установке снегозадерживающих устройств, поскольку шершавая поверхность материала сама прекрасно справляется с этой задачей.
  • Крепежные элементы такой кровли и способ размещения листов делают ее устойчивой к ветровым нагрузкам.
  • Стальной внутренний сердечник черепицы защищен от окисления надежным покрытием.
  • Материал не теряет яркость расцветки под воздействием ультрафиолета. Более того, представлено множество вариантов дизайна на любой вкус.
  • Композитная черепица отличается хорошим шумопоглощением благодаря слою каменной крошки.
  • Эластичность материала дает возможность создавать крыши любой конфигурации.
  • Такая кровля отличается устойчивостью к температурным перепадам. Она не подвержена горению.
  • Компактные размеры композитной черепицы позволяют минимизировать количество отходов. Длина одного листа составляет 1,4 м.
  • Крепление материала не представляет сложности, поскольку производители выпускают огромный выбор комплектующих и доборных элементов.
Читайте также:
Токовая нагрузка по сечению кабеля

Стоит отметить, что недостатков у композитной черепицы совсем немного.

Тем не менее, выделим такие минусы:

  • Полимерный слой, защищающий материал от внешних факторов, существенно снижает паропроницаемость кровли. Таким образом, естественная вентиляция крыши становится практически невозможной.
  • Хотя такой материал существенно дешевле, чем глиняная черепица, например, все-таки недорогим назвать его нельзя. Это вызвано сложностью структуры и технологией изготовления.
  • Поскольку лист композитной черепицы не отличается большими размерами, расценки на укладку такого материала будут несколько выше, чем при монтаже кровельного покрытия с большей площадью.

Устройство обрешетки

Для устройства обрешетки под кровлю из цементно-песчаной черепицы используются бруски хвойных пород с относительной влажностью не превышающей 25 %.

Необходимо использовать бруски сечением 3х5 или 5х5 сантиметров, предварительно обработанные антисептиком для предотвращения гниения материала.

Чаще всего, при шаге стропил не превышающем 0,75 метра, для устройства обрешетки используется брус сечением 3х5см, при шаге от

0,75 до 0,9 метра используют бруски 4х5 см, а при шаге превышающем 90 сантиметров предпочтительнее будет использование бруса сечением 5х5 см, либо 5х6 см.

Монтаж керамической и минеральной черепицы БРААС

Инженер технического отдела

Специалист по кровельным и гидроизоляционным технологиям

Грамотно и качественно выполненный монтаж – одно из важнейших условий долговечности службы черепичной кровли BRAAS. Рассмотрим основные этапы обустройства теплой крыши или мансарды.

Монтаж керамической черепицы мало чем отличается от монтажа минеральной. В качестве подготовительного этапа стопки черепицы равномерно распределяют по периметру кровли. Стоит учесть, что при обжиге керамики возможна небольшая разнооттеночность, поэтому укладку черепицы желательно осуществлять вперемешку из разных поддонов и пачек.

С помощью специальных зацепов на тыльной стороне черепицу фиксируют на рейках обрешетки по направлению снизу вверх и справа налево. Между собой черепица стыкуется при помощи замков – вертикальных и горизонтальных. Получившееся покрытие удерживается на кровле исключительно под собственным весом, дополнительного закрепления в большинстве случаев требуют лишь ряды черепицы по периметру каждого ската.

При больших углах уклона кровли, а также в регионах с повышенной ветровой нагрузкой, черепицу дополнительно фиксируют с помощью специальных противоветровых зажимов. Они заметно облегчают работу кровельщиков, учитывая, что керамика трудно поддается сверлению, и сделать в черепице отверстия для саморезов довольно затруднительно.

Различия в монтаже керамической и минеральной черепицы

  • Волновая керамическая черепица не бывает половинчатой, ведь она, в отличие от минеральной – в основном, одноволновая, разделить ее на две симметричных половины невозможно.
  • Керамическая черепица двухпазовая, она имеет два замка – вертикальный и горизонтальный, поэтому нахлест между верхним и нижним рядами черепицы меньше, чем у минеральной, имеющей только один замок.
  • Рекомендуемый угол наклона кровли для керамической черепицы немного меньше, чем для минеральной. Для волновой минеральной черепицы он составит 22°, а для керамической – 16°.
  • Размеры рядовой черепицы отличаются от минеральной черепицы, поэтому необходимо их учитывать при расчёте шага обрешетки и ширины кровельного покрытия. Вся современная керамическая черепица имеет горизонтальный замок с возможностью выполнить переменный шаг обрешетки без подрезки рядовой черепицы под коньком. В ассортименте керамической черепицы есть мелкоштучные модели, например, «Опал» от компании BMI BRAAS, которыми можно легко покрыть крышу сложной формы.
  • Для аккуратного оформления коньков используются разнообразные дополнительные элементы – начальные/конечные и центральные коньковые черепицы, а также торцевые керамические элементы. С ними конструкция коньков и хребтов выглядит более привлекательно.

Монтаж керамической черепицы лучше доверить профессионалам. Компании – производители или импортеры этого кровельного материала часто рекомендуют своим клиентам кровельные компании, чей персонал прошел у них обучение. Это самый простой и доступный путь поиска грамотной кровельной бригады.

Расчет ширины скатов и количества столбцов черепицы

До начала монтажа нужно рассчитать необходимое количество столбцов черепицы на скате с учётом того, что вынос черепицы за пределы крайних стропил не должен превышать 30 см. Для каждого ската производится отдельный расчёт.

Установка капельника

Приступаем к установке карнизной планки или капельника, задача которого – отводить конденсат и предотвращать намокание деревянных конструкций. Капельник фиксируется саморезами на карнизном свесе по всей длине карниза без разрывов. При стыковке отрезков карнизной планки они должны крепиться с небольшим нахлестом. На фронтонном свесе карнизная планка не должна выходить за крайние стропильные ноги дальше, чем на 30 см.

Монтаж диагональной контробрешетки в ендове

По обе стороны ендовы к стропильным ногам прибиваются бруски диагональной контробрешетки. Нижние торцы брусков должны быть запилены заподлицо с карнизным свесом. Поверх контробрешетки вдоль ендовы раскладывается полотно диффузионной мембраны надписью и лицевой поверхностью вверх. Уложенная в ендове диффузионная мембрана подрезается по краю карнизного свеса с запасом не менее 15 см. Далее мембрана укладывается на основном скате, начиная с правого нижнего угла.

Рулон мембраны раскатывается поверх стропильных ног и крепится к ним с помощью степлера. Мембрана выравнивается по капельнику на карнизном свесе и фиксируется с помощью двухстороннего скотча. При укладке нужно оставить запас, достаточный для устройства фронтонного свеса.

Свойства цементно-песчаной черепицы BRAAS

Недавно столкнулся с проблемой выбора материала для будущей крыши. Заинтересовался натуральной цементно-песчаной, или керамической черепицей BRAAS. Но немного опешил, когда узнал, что черепица имеет большой вес и очень дорогая.

Вы знаете, крыша моего дома накрыта цементно – песчаной черепицей. Модель франкфуртская. Посмотрел по записям в тетраде, в которой я записывал потраченные стройматериалы на строительство дома. Нашёл запись, что черепицу я купил в 1997 году. То есть крыша мне служит уже 17 лет. Помню, что выбрал тогда цементно-песчаную черепицу из за того, что узнал, что предприятие по производству черепицы выпустило юбилейную миллионную черепицу. Хотя, тогда черепица только появилась на российском рынке. То, что Вы говорите, черепица обладает большой массой и дорого стоит, поверьте, молодой человек, является заблуждением. Вес черепицы не больше веса, который может выдержать фундамент капитального дома. Стоит цементно-песчаная черепица, может, немного дороговато, но не дороже денег. А цена подразумевает качество.

Читайте также:
Фасадный стеновой проф настил : описание и особености, фото

Вопрос на счёт массы интересный. Я поговорил с знакомым мастером. Так он говорит, что то, что крыша накрыта более тяжёлым материалом – цементно-песчаной черепицой, однозначно является достоинством. При сильном ветре такая крыша устоит из за большей массы.

Юрий111 написал :
То, что Вы говорите, черепица обладает большой массой и дорого стоит, поверьте, молодой человек, является заблуждением. Вес черепицы не больше веса, который может выдержать фундамент капитального дома.

Фундамент то при чем? Под штучную черепицу прочность стропильной системы кровли нужна совсем другая, чем под легкие покрытия. И стоить такая конструкция крыши будет существенно дороже. И ошибок в монтаже не прощает, ибо запас прочности совсем другой. Укладка черепицы что керамической, что полимер-песчаной тоже стоит гораздо дороже укладки той же металлочерепицы, ибо требует бОльших знаний. А они денег стоят.

Vladimir_Vas написал :
Под штучную черепицу прочность стропильной системы кровли нужна совсем другая, чем под легкие покрытия. И стоить такая конструкция крыши будет существенно дороже.

Не, почти тоже самое. Вес профнастила 5-10 кг/м2, черепицы 45-40 кг/м2. Но еще плюс вес снега, самих обрешетки и стропил. Поэтому в процентном отношении получается всего на 20-25% тяжелее. Учитывая запасы, которые всегда вводишь на качество работ, дерева и спокойный сон, “существенно дороже” там нет. Когда еще сам считал деревяшки, разница была как раз в этих пределах. А вот монтаж да, 12-15 лет назад заламывали от 50% стоимости материала. Не знаю, как сейчас.

Vladimir_Vas написал :
И ошибок в монтаже не прощает, ибо запас прочности совсем другой.

Запас прочности будет такой, какой вы назначите .

Я покупал участок с домом под снос. Дом старый, покрыт цементно-песчаной черепицей. Вся она покрыта лишайниками и разного рода грязью, вид имеет неприглядный. Был и сарай такой же черепицей покрыт. Сарай я снес, а черепицу решил использовать повторно. Отчистил ее металлическими щетками и насадками на дрель и болгарку, работка еще та, я вам скажу. Покрыл погребок. Обрастает она лишайниками очень быстро и вид достаточно быстро становится неприглядный. Пробовал красить кровельной краской. Сделал все по технологии, сперва грунтом 2 раза прошелся из краскопульта, потом краской. Все равно она облазит, гуано, извините, все это. Буду сносить дом, кому надо – приезжайте и забирайте самовывозом за символическую плату на пиво. )))

ac_52 написал :
Учитывая запасы, которые всегда вводишь на качество работ, дерева и спокойный сон,

Эти запасы в % одинаковы. Более того, вес самой обрешетки и стропил – пропорционален их несущей способности. Для снеговой нагрузки в нашей зоне при уклоне кровли в 45 градусов разница по нагрузке на 1 кв. метр получается двукратная – а это вдвое дороже. К тому же при одинаковом уклоне в 45 градусов снеговая нагрузка на металлочерепицу будет в разы меньше, чем на штучную черепицу – совершенно разное скольжение.

newzubok написал :
приезжайте и забирайте самовывозом за символическую плату на пиво.

Есть аналогичный негативный опыт с керамической штучной черепицей – брак по водопоглощению. За 3 года 10% черепиц полопалось от мороза – снесли крышу полностью, заменив на металлочерепицу. В нашей зоне циклов заморозки-оттаивания за одну зиму бывает больше десятка. Если керамика оказалась пористой – разлетается в пух и прах. А при покупке это не вот и определишь.

Anton 44 написал :
Вопрос на счёт массы интересный. Я поговорил с знакомым мастером. Так он говорит, что то, что крыша накрыта более тяжёлым материалом – цементно-песчаной черепицой, однозначно является достоинством. При сильном ветре такая крыша устоит из за большей массы.

Если разобраться насчёт ветра. Цементно-песчаная черепица имеет размеры всего 42х33 см. Отдельно взятую черепицу при таких размерах и при такой массе никак не сорвёт ветром.

Vladimir_Vas написал :
Есть аналогичный негативный опыт с керамической штучной черепицей – брак по водопоглощению. За 3 года 10% черепиц полопалось от мороза – снесли крышу полностью, заменив на металлочерепицу. В нашей зоне циклов заморозки-оттаивания за одну зиму бывает больше десятка. Если керамика оказалась пористой – разлетается в пух и прах. А при покупке это не вот и определишь.

Да я не про качество. Лежит она, не лопается, ничего с ней не делается, воду не пропускает. А вот внешний вид. Что шифер, который со временем темнеет и покрывается всякой бякой, что черепица эта. В общем, внешний вид – оставляет желать лучшего. Наверное, за одним исключением – если дизайн дома сделан “под старину”, тогда да, возможно, это будет достоинством.

Всё зависит от технологии. Что касается цементно-песчаной черепицы Braas, она практически не меняет окраску и не покрывается мхом. Внешний вид в процессе эксплуатации не меняется из за сверхустойчивой немецкой краски, которой черепица покрывается в несколько слоёв. Что касается керамической черепицы, в неё также добавляется немецкий краситель, только на этапе смешивания. Отсюда и высокие показатели. Цена соответственно подразумевает качество. Крыша моего дома накрыта цементно-песчаной черепицей Braas c 1997 года. И до сих пор с ней всё в порядке. Она не потрескалась и мхом не заросла. Я не спорю. Иногда я сам вижу старые дома покрытые потрескавшейся выцвевшей черепицей. Но ведь есть разные производители. И если хочешь сделать крышу на долгие годы вперёд, вполне можно довериться настоящему немецкому качеству. Хотя цементно-песчаная черепица Braas делается на российских заводах, просто с применением немецких технологий и немецких красителей. И, надо отдать должное, черепица от этого не хуже.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: