Что делать если сломался ноготь под корень – первая помощь и ремонт в домашних условиях

Восстановление обоняния после коронавирусной инфекции (Лебедева Л.В.)

Почему происходит изменение обоняния и вкуса после ковида?

Врачи часто сталкиваются с заболеваниями, при которых пациент не различает запахи. Вот некоторые примеры.

  • Болезнь Паркинсона. Больного беспокоят тремор конечностей, нарушение походки, мышечная скованность. Именно с этими симптомами он обращается к врачу. Но лет за 5 до появления двигательных нарушений пациенты могут отметить, что снижается обоняние.
  • Опухоли. Ощущение запахов пропадает при поражении мозга, если затронута обонятельная луковица – особая зона, где находятся обонятельные нейроны.
  • Муковисцидоз. Наследственное заболевание. Аносмия появляется в первые два года.
  • Рецепторы перестают полноценно формировать нервный импульс.
  • ОРВИ, аллергический ринит, полипы в носовой полости. Гипосмия связана с отёком слизистой носа. Именно он блокирует чувствительные волоски.

SARS-CoV-2 действует иначе. Особый белок связывается с рецепторами клеток обонятельного нейроэпителия, помогая коронавирусу проникнуть внутрь. Затем по нервным волокнам патоген перемещается в головной мозг к обонятельной луковице. В результате может быть поражён обонятельный тракт от начальных рецепторов до анализатора.

Возможно ли вернуть обоняние и вкус?

Параллельно снижению обоняния происходит нарушение вкусового восприятия. Это логичный процесс. Улавливаемый человеком аромат блюд усиливает вкус, делает его более насыщенным. Когда человек не воспринимает запаха еды, он не может полноценно оценить её вкуса. При восстановлении обонятельной чувствительности возвращается вкусовое восприятие.
Способность различать запахи и вкус можно вернуть. Сделать это тем проще, чем раньше начать лечение. Похоже на ситуацию с инсультом. После сосудистой катастрофы в головном мозге нужно как можно быстрее оказать человеку помощь, приступить к восстановлению двигательной активности в самые ранние сроки.
При коронавирусной инфекции так же – чем быстрее начата реабилитация, тем лучше прогноз. Обонятельные нейроны обладают способностью к восстановлению, обновляясь примерно раз в 40 дней. Для того, чтобы они быстрее заработали, ими нужно активно заниматься.

Почему не все переболевшие коронавирусной инфекцией теряют обоняние?

Аносмия обычно развивается на 4–6 день заболевания. На 10–14 день большинство людей выздоравливают и способность различать ароматы возвращается. Но у некоторых дефект остаётся. Нужно понимать, любое заболевание не может протекать одинаково у разных людей. Нет двух идентичных организмов, соответственно, и болезни будут протекать по-разному.

Другие значимые факторы:

  • Вирусная нагрузка – число микробов, попавших в организм. Чем больше, тем тяжелее протекает заболевание.
  • Вирулентность вируса – сила его деструктивного (повреждающего) воздействия. У разных типов и подтипов коронавирусов разная. Не стоит забывать, что вирусы мутируют, меняются.
  • Иммунная память. Чем больше ОРВИ в своей жизни перенёс человек, тем легче болеет коронавирусом, тем меньше риск возникновения осложнений.
  • Сопутствующие заболевания человека: сахарный диабет, ожирение, тяжёлые формы гипертонии, дыхательная недостаточность. А если эти заболевания сочетаются – коронавирусная инфекция протекает ещё тяжелее.

Что необходимо делать, чтобы вернуть обоняние?

Раздражать рецепторы и восстанавливать цепочку проводящего пути. Заставлять нервные клетки работать, вспоминать свои функции. Для этого хорошо подходят кофе, мелисса, мята, чеснок. Применяется ароматерапия с помощью эфирных масел: гвоздики, цитрусовых, эвкалипта. Вдыхать ароматы надо 5–6 раз в день. При отёке слизистой оболочки помогут орошения полости носа солевыми растворами. Разрешается использовать специальные спреи, даже гормональные. Их должен назначить врач оториноларинголог, потому что есть противопоказания.
Невролог может прописать препараты, улучшающие трофику нервной ткани, в том числе и обонятельных рецепторов, а также порекомендовать рефлексотерапию.

Рефлексотерапия. Что это? Как можно с её помощью вернуть обоняние?

Рефлексотерапию медики относят к физиотерапии. Она улучшает кровоснабжение, иннервацию, лимфоотток, способствует улучшению самочувствия. При помощи рефлексотерапии можно вернуть обоняние. Это не новый метод лечения, он использовался и раньше. Рефлексотерапия хорошо помогает в лечении аллергических ринитов и даже инфекционных.
Иглорефлексотерапия – постановка игл, может сочетаться с прижиганием. Внутренние органы на поверхности кожи имеют свои проекции, которые называются чудесными меридианами. Врач воздействует на биологически активные точки определённой зоны, вследствие чего происходит улучшение микроциркуляции, лимфотока, устранение отёка, улучшение обоняния. Восстанавливая циркуляцию энергии по древнему китайскому учению, мы восстанавливаем здоровье.

ВИДЕО с участием врача-невролога Лебедевой Л.В.

Сюжет с участием нашего врача-невролога, рефлексотерапевта Лебедевой Людмилы Васильевны на телеканале НТВ в программе Новости, рубрике “Специальный репортаж” от 27.09.21
Жизнь без вкуса и запаха: как справиться с последствиями COVID-19 (Видео)

Для пациентов, столкнувшихся с такой проблемой, как коронавирусная инфекция (covid-19) специально разработаны программы постковидной диагностики и реабилитации: ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ и ПОСТКОВИДНЫЙ СКРИНИНГ.


Дополнительную информацию о комплексном обследовании по программе получите у менеджеров корпусов или в контакт-центре клиники +7 (495) 775 75 66 .

Вросший ноготь – причины, симптомы, способы лечения, профилактика

Что такое вросший ноготь?

При этом заболевании происходит врастание ногтевой пластинки в околоногтевой валик. Чаще всего поражению подвергается большой палец ноги. Заболевание начинается с какого-либо «провоцирующего» момента – травмы при педикюре, ушибе, ношении узкой обуви и др. Возникает отек валика, он плотнее прижимается к ногтевой пластинке и немного травмируется ей (возникает ссадина, микротрещина). Это, в свою очередь, вызывает усиление отека, появление боли. Почти сразу присоединяется инфекция – в ранку внедряются микроорганизмы. Воспалительные явления постепенно прогрессируют – в области околоногтевого валика появляется покраснение, нарастают боль и отек. Между ногтем и валиком начинает выделяться гной, позднее там же появляются гипергрануляции (т.н. «дикое мясо»). До присоединения инфекции врастание ногтя еще может остановить лечение в домашних условиях – оно будет описано ниже. При нагноении, а особенно при появлении «дикого мяса» консервативное лечение всегда неэффективно, оно может приносить лишь кратковременное уменьшение симптомов. Радикально может помочь только хирургическое вмешательство.

Причины врастания – почему это происходит

Чаще всего вросший ноготь (синоним – онихокриптоз) является итогом совокупности нескольких причин.

  • Травма – может быть получена при педикюре (даже неудачный отрыв небольшого заусенца может вызвать отек валика, а это спровоцирует врастание), прямая травма (удар, ушиб).
  • Ношение тесной, неудобной обуви, особенно с узким «носом» и высоким каблуком.
  • Крупный (врожденно) околоногтевой валик – одна из серьезных причин, которая, несмотря на многочисленные операции, может вызывать повторные врастания (рецидивы). Решить проблему помогает пластика околоногтевого валика – будет описана ниже.
  • Плоскостопие – при отклонении первого пальца кнаружи наблюдается избыточное давление на валик со стороны второго пальца.
  • Беременность и послеродовой период – по статистике в это время увеличивается вероятность врастания, по-видимому, это связано с временным изменением осанки и установок стопы.
  • Грибковые поражения ногтей – деформируют ноготь и увеличивают риски заболевания.

Непосредственной причиной вросшего ногтя может стать как один из предрасполагающих факторов, так и их сочетание.

Симптомы

Диагностика вросшего ногтя обычно не представляет сложностей. Основной симптом – боль в области околоногтевого валика, сначала при надавливании, а затем и в покое. Быстро присоединяются отек и покраснение. Между валиком и ногтем вскоре начинает выделяться гной. Покраснение нарастает, на фоне применения различных средств может временно уменьшаться, но почти всегда процесс приобретает хронический характер и может длиться месяцами. Для хронизации заболевания характерно появление гипергрануляций («дикого мяса»). В очень редких и запущенных случаях возможен переход воспаления на кость фаланги – остеомиелит.

В общем состоянии пациента изменений обычно не наблюдается. В анализе крови возможно небольшое увеличение количества лейкоцитов при остром воспалении и повышение СОЭ. При длительном врастании необходимо выполнение рентенографии пальца для исключения вовлечения в процесс кости фаланги – остеомиелита.

Методы лечения

Лечение вросшего ногтя на большом пальце ноги проводится разными методами. Основным и самым надежным методом является хирургическое вмешательство. Операция на больших пальцах проводится амбулаторно, госпитализация не требуется. Существует несколько модификаций операций, в т.ч. с применением радиоволны и лазера. Какую именно операцию выполнить данному пациенту, решает врач, в зависимости от конкретной ситуации.

Анестезия при операциях на вросшем ногте всегда проводниковая – в основание пальца с двух сторон под кожу вводится небольшое количество анестетика, после чего необходимо подождать 5 – 10 минут, и наступает полная анестезия пальца. При этом виде анестезии операция совершенно безболезненна в 100% случаев.

Рассмотрим основные виды операций. Все они решают вопрос, как убрать вросший ноготь на ноге.

Краевая резекция ногтевой пластинки с применением радиоволны или лазера.

Этот метод является наиболее распространенным, малотравматичным и надежным, заключается в удалении врастающего края ногтя (1 – 2 мм), обработки фрагмента ростковой зоны радиоволной или лазером, удалении гнойных тканей по краю околоногтевого валика. Следует отметить, что принципиальной разницы между радиоволновым и лазерным воздействием нет, оба этих прибора обеспечивают надежное разрушение нужного фрагмента ростковой зоны при минимальном повреждении соседних тканей.

Преимущества метода

  • Малая травматичность.
  • Быстрая реабилитация – болевой синдром после операции выражен мало, нормально ходить можно уже на следующий день, рана заживает за 5 – 7 дней.
  • Низкая вероятность рецидива – за счет обработки фрагмента ростковой зоны радиоволной или лазером, ноготь с пораженного края растет меньше, уменьшается вероятность повторного врастания.

Недостатки метода

  • Не удаляется избыточный околоногтевой валик при его наличии.
  • Применим не во всех учреждениях (требуется наличие в операционной радиоволновой или лазерной установки).

При отсутствии в распоряжении хирурга радиоволнового или лазерного прибора выскабливание фрагмента ростковой зоны можно произвести при помощи хирургического инструмента (ложка Фолькмана), но это уменьшает надежность результата.

Краевая резекция ногтевой пластинки с пластикой околоногтевого валика по Шмидену

Метод однозначно показан пациентам с избыточным околоногтевым валиком. Если оставить такой валик, то при всех остальных видах операций он все равно будет являться причиной рецидива. Относительное показание – многократные рецидивы после других вмешательств.

Техника операции: выполняется обычная краевая резекция с применением радиоволны или лазера, которая дополняется клиновидым иссечением околоногтевого валика с закрытием дефекта швами. Швы снимают на 7 – 8 сутки, после чего наступает выздоровление. Рецидивы после операции Шмидена крайне редки.

Преимущества метода

  • Практически 100% гарантия от рецидива.
  • Быстрая реабилитация – швы снимают на 7 – 8 сутки, к этому времени рана полностью заживает.
  • Может эффективно применяться даже при самых «запущенных» ситуациях.

Недостатки метода

  • Более выраженный болевой синдром 2 – 3 дня после операции (впрочем, боли хорошо снимаются анальгетиками).

Полное удаление ногтевой пластины

В настоящее время этот метод практически не применяется в связи с высокой травматичностью, длительным заживлением раны и отрастанием ногтя, высокой вероятностью рецидива. Применение его возможно в исключительных случаях, по рекомендации дерматолога (миколога), когда ноготь сильно поражен грибком и почти полностью отслоен от ложа, т.е. сохранять его не имеет смысла, а лучше удалить полностью.

Другие методы лечения

Самостоятельное лечение в домашних условиях и народными средствами

Такое лечение допустимо лишь в самых начальных проявлениях врастания, когда имеется лишь небольшая болезненность и отек валика. При нагноении, а тем более, при появлении «дикого мяса», лечение в домашних условиях неэффективно, может принести временное облегчение, но все симптомы вскоре вернутся. В этих случаях нужна операция.

Из «домашних» методов можно порекомендовать полуспиртовые повязки с мазью «левомеколь». На область воспаления накладывают полоску мази «левомеколь», после чего палец оборачивают марлевой салфеткой, пропитанной водкой и фиксируют ее обычным бинтом. Время ношения повязки – до полного высыхания. Можно накладывать два раза в день – утром и на ночь. Если в течение 2-3 дней симптомы не исчезли – нужно обратиться к врачу, который установит, как лечить правильно данное состояние.

Следует предостеречь от использования таких методов, как применение алоэ, чистотела. Эти средства, как и многие похожие на них могут вызывать сильное местное раздражение тканей, и, тем самым, вызвать прогрессирование воспаления. К тому же не исключена аллергическая реакция. Мазь Вишневского создает благоприятные условия для развития микрофлоры, поэтому также не рекомендуется к применению.

Практика показывает, что чаще всего после длительного применения всевозможных «домашних» и «народных» методов, пациенты все равно попадают на операцию, но уже в более «запущенном» состоянии.

Консервативные методы лечения

В основном применяются при неосложненном вросшем ногте, когда нет выраженного нагноения, стойкой инвазии ногтевой пластинки в ткани околоногтевого валика. Известно множество методов консервативного лечения – тампонада, наложение корректирующих устройств (пластиковых металлических, клеящихся на ноготь, в виде одно- и двухсторонних скоб и др.). Во многих случаях лечение всеми этими методами бывает довольно эффективно. Есть и недостатки. К основным из них можно отнести следующие:

  • Длительность лечения – на коррекцию ногтя скобами уходят недели, а иногда и месяцы, при этом результат на 100% не гарантируется, и не исключено, что в итоге все равно потребуется операция по удалению вросшего ногтя.
  • Высокая стоимость. Сами по себе корректирующие устройства не очень дорогие, но за ними нужно постоянно наблюдать, что требует неоднократных визитов к специалисту, и, по совокупности стоит недешево.
  • Присутствие, заметность скобы на ноге (а ее нужно носить довольно долго и можно убрать только по окончании курса лечения).
  • Хорошего эффекта можно достичь, только если лечение проводит опытный специалист-подолог, таких специалистов немного, хотя берутся лечить этими методами многие, зачастую не владея должным образом методикой.

Методы профилактики

Для профилактики вросшего ногтя нужно соблюдать несколько правил, которые в большинстве случаев помогают избежать проблем.

Во-первых, нужно носить удобную обувь не с узким носком, каблук дожжен быть высотой не более 4 см.

Во-вторых, необходимо правильно подстригать ноготь – край ногтя должен «выйти» из валика, и только потом можно его закруглять. Таким образом, на валик будет приходиться давление не «угла», а «плоскости», что уменьшит вероятность врастания.

В-третьих, при наличии плоскостопия нужно носить специальные ортопедические стельки.

В-четвертых, при наличии грибка ногтей, его нужно вылечить у дерматолога или миколога.

Где удалить?

Для решения проблемы необходимо обратиться к хирургу. Только этот специалист может избавить от вросшего ногтя. При выборе специалиста нужно руководствоваться его опытом, стажем работы. Полезно будет почитать отзывы о нем других пациентов (их всегда можно найти в интернете). Большое количество негативных отзывов, а также отсутствие отзывов должно насторожить. В клинике, где работает доктор, должна быть необходимая аппаратура для радиоволнового или лазерного удаления. Врач должен иметь достаточный опыт работы на этих аппаратах, т.к. при недостаточном воздействии радиоволны или лазера может быть рецидив, а при избыточном возможно повреждение соседних участков ростковой зоны, что вызовет стойкую деформацию всего ногтя. Хирург, также, должен уметь делать пластику околоногтевого валика, чтобы применить этот метод при наличии соответствующих показаний.

Доктор Ельшанский Игорь Витальевич имеет стаж работы хирургом с 1993 года, к.м.н., занимается лечением вросшего ногтя более 20 лет, владеет всеми методами лечения и модификациями операций. В клинике имеется радиоволновой прибор, есть все условия для диагностики и лечения вросшего ногтя на любых стадиях заболевания.

Почему скрипит деревянная лестница и как устранить эту проблему?

Многие домовладельцы замечают, что деревянная лестница со временем начинает скрипеть. Причем раздражающие звуки могут появиться спустя всего несколько месяцев после установки. Чем они вызваны? И можно ли решить эту проблему?

Деревянная лестница может скрипеть по нескольким причинам. Первая — это деформация из-за колебаний температурно-влажностного режима, или, говоря простыми словами, усадка. Как известно, при жаркой и сухой «погоде», которая наступает с началом отопительного сезона, дерево усыхает. В местах стыков ступеней, подступенков, балясин и поручней возникают зазоры, и при нагрузках эти детали начинают тереться друг о друга. Так и появляется неприятный скрежет.

Избежать его довольно просто — достаточно поддерживать температуру на уровне +22-24°С, а влажность — порядка 30-45% (максимум 60%). Кстати, эти параметры оптимальны не только для деревянной лестницы, но и для человека и домашних животных.

Впрочем, есть и еще одна, превентивная мера. Еще до начала монтажа следует убедиться, что изготовитель лестницы использует хорошо высушенную древесину. Ее влажность должна составлять не более 10-12%. Определить этот показатель можно при помощи — влагомера.

Порода древесины, из которой выполнена лестница, не имеет принципиального значения. И дубовая, и сосновая конструкция может скрипеть в результате ошибок монтажа и износа

При креплении деревянных элементов лестницы лучше использовать болтовые соединения

Вторая распространенная причина скрипа — плохие крепления. Стремясь сэкономить, производители лестниц используют обычные шурупы и саморезы. Эти элементы довольно быстро разбалтываются, а подтянуть их как следует практически невозможно. Чтобы избежать появления щелей и, как следствие, скрипа, нужно использовать болтовые соединения. Расшатавшуюся гайку всегда можно закрутить, чтобы соединение снова стало плотным.

Кроме того, при установке крепежа желательно использовать эластичные демпфирующие прокладки, которые не позволят деталям конструкции тереться друг об друга, и заделывать швы. Для этого хорошо подходит обычный силиконовый герметик. Обладая высокой эластичностью, он достойно выдерживает ложащиеся на него нагрузки. А вот акриловые материалы не могут похвастать такими свойствами. Под давлением они начинают растрескиваться, так что на деревянных лестницах их использовать бессмысленно. Существуют также герметики, предназначенные именно для древесины, точнее, для заделки межвенцовых швов, но они довольно дороги, и приобретать ведро такой смеси только для лестницы просто неразумно.

Еще один источник проблем — ошибки при подгонке деталей, которые приводят к образованию щелей и перекосам. Зачастую пришедшие в негодность элементы конструкции приходится менять. Единственный способ предотвратить это — отказаться от экономии на мастерах. Продукция крупных, надежных компаний стоит дороже кустарной, но и качество ее намного выше. Кроме того, уважающие себя производители дают гарантию на свои лестницы, и если огрехи обнаруживаются через пару лет, устраняют их за свой счет.

Если неприятные звуки возникают при шаге на первую ступень, скорее всего, причина кроется в прогибе пола. В этом случае потребуется серьезный ремонт, связанный с демонтажом напольного покрытия и частичным разбором лестницы. Чтобы избежать столь масштабного бедствия, нужно заблаговременно укрепить пол в месте опирания лестницы, использовав несущие стойки и балки.

Устранение скрипа

Если, несмотря на предупредительные меры, лестница все же начала скрипеть, есть несколько способов отремонтировать ее. Начнем с простейших. Так, сезонные скрипы устраняют при помощи гидрофобизатора, который не позволит древесине активно реагировать на колебания температуры и влажности. Сопрягающиеся детали смазывают парафином или заполняют швы уже упоминавшимся силиконовым герметиком. Эту процедуру желательно производить при низком уровне влажности в помещении.

После обработки лестницы гидрофобизатором желательно не использовать ее в течение 1-2 суток, пока состав впитывается и затвердевает

В случае, если скрип стал результатом разболтавшихся соединений, их следует подтянуть и (опционально) поставить уплотнители. В «особо запущенных» случаях может потребоваться замена крепежа. Ставить его в старые отверстия нежелательно — так не получится обеспечить должную плотность сцепления. Разумнее сделать новые каналы для болтов.

Чаще всего проблемы возникают в местах крепления ступеней. Зачастую для ремонта достаточно нескольких шурупов, вкрученных с нижней стороны под небольшим углом. Если же проступь или подступенок «гуляет» слишком сильно, потребуется установка дополнительного ребра жесткости. Обычно в его роли выступает деревянный брусок, выполненный из той же древесины, что и сама лестница. Самая радикальная мера — замена всего «проблемного» элемента.

Если скрип возникает из-за клиньев, скрепляющих проступь с подступенком, или стоящих в месте стыковки с несущей балкой, их нужно вынуть, очистить от клея и забить снова, зафиксировав при помощи жидких гвоздей. Хотя в некоторых случаях бывает проще заменить изношенный клин новым.

И наконец, если лестница установлена на трех косоурах, может потребоваться усиление в зоне центрального элемента, который принимает на себя самую большую нагрузку. Для устранения скрипа ступени фиксируют посередине при помощи металлического крепежа или клея.

Если лестница скрипит. Как устранить скрип у лестницы.

Проблема скрипа в старых лестницах — одна из самых распространенных. Проступи трутся о другие части лестницы, и это лишний раз указывает на то, что отдельные элементы проступей недостаточно плотно соединяются с косоуром, промежуточной балкой или подступенком. Такое происходит, как правило, когда эти детали усыхают или терпят коробление. В результате, проступь теряет плотность прилегания и под воздействием нажатия ноги начинает скрипеть.

Способы диагностики проблем с лестницей

Чтобы определить причину появившегося скрипа, необходимо найти место, в котором происходит трение. Для этого нужно измерить прогибы, провести наблюдение, а также проанализировать на слух подвижность проступи и ее вибрацию в момент нагрузки. Скрипящая проступь обнаруживается достаточно легко. А в случае небольшой величины прогиба, устранение скрипа — вопрос пары забитых гвоздей.

Другое дело, если величина прогиба значительна. Это означает, что придется, как минимум, устанавливать клинья и произвести небольшой ремонт сверху.

Тем не менее, особая надежность и эффективность обеспечивается ремонтом снизу. Поэтому, при наличии такой возможности, ею нужно обязательно воспользоваться. Дело в том, что ремонт лестницы снизу не нарушает эстетичность внешнего вида лестницы, так как в этом случае, треугольные подкосы устанавливаются на клей в области переднего стыка, под краем проступи и подступенка.

При сильных искривлениях или заметных выступах проступи, достаточно прижать ее к несущему косоуру с помощью шурупа.

Более редки случаи появления скрипа у лестниц современного типа, с двумя тетивами. Поэтому скрип, появившийся впереди проступи, как правило, означает отклеивание треугольного бруска. Устранить скрип в таких лестницах помогут новые клинья под проступью или установка нового треугольного бруска.

Ремонт лестницы сверху

Ремонт лестницы способом сверху начинается с прикрепления проступей. Для этого, в месте скрипа проступи, навстречу друг другу просверливаются наклонные отверстия, размером 1,5 мм в диаметре. Затем, в эти отверстия вбиваются гвозди, размером 50 мм. Желательно, чтобы ступенька, на которой проводятся ремонтные работы, была в это время придавлена чем-то тяжелым.

В случае возникновения скрипа в торцовой области проступей, необходимо, чтобы отверстие в проступь просверливалось сквозь тетиву. После чего головки забитых гвоздей утапливаются и замазываются шпаклевкой, имитирующей цвет древесины.

Бывают ситуации, когда проступь имеет ход чересчур большого размера, чтобы удержать ее гвоздями. Здесь помогут шурупы № 8, длина которых составляет 63 мм. Эти шурупы заворачивают, а в отдельных случаях, и врезают в отверстия проступи. При этом, облегчить вращение вкручивания шурупа поможет консистентная смазка. Затем в отверстие вставляется деревянная пробка, а ее местонахождение маскируется посредством шлифовки.

Использование клиньев

Существует также способ ремонта, при котором используются клинья. Для этого передний поясок ступеньки снимается, и при помощи лезвия ножа просунутого в стык, определяется тип соединения проступи.

Таким образом, от типа соединения зависит и способ ремонта. К примеру, в случае стыкового соединения, движение ножа будет вертикальным и пройдет за проступью, или же под ней. В случае соединения в четверть или соединения в шпунт, нож не сможет двигаться, и наоборот, упрется.

Чтобы избавиться от скрипа, помогут клинья, вбитые для уплотнения свободного стыка или освобождения проступи. Важно, чтобы клинья вбивались достаточно плотно, потому что их главная задача — не допустить перемещения проступи. С другой стороны, при вбивании клиньев нужно контролировать глубину их входа, так как чрезмерная глубина входа может способствовать прогибу деталей проступи.

По окончании работ клинья обрезаются по уровню, а передний поясок ставится обратно на место. Чтобы закрыть щель, в заднюю часть ступени монтируется круглый плинтус.

Лестница

Практически ни одно построенное здание не обходится без такого функционального элемента, как лестница. Она бывает главной или вспомогательной, входной, парадной или внутренней, маршевой или винтовой – огромное множество вариантов, в том числе и по материалу изготовления. С давних времен большую популярность завоевали деревянные лестницы. Современное их исполнение настолько совершенно, что они способны украсить собой практически любой интерьер или экстерьер. Кроме того, дерево – это натуральный, экологически чистый материал, способный внести в окружающую атмосферу очарования, тепло и уют. В статье пойдет речь о том, как устранить скрип деревянной лестницы.

Содержание:

Древесина относится к доступным, долговечным и надежным стройматериалам, чьи положительные качества подтверждены веками. И сегодня, самой старой сохранившейся лестницей, выполненной из дерева, уже более 7 тыс. лет.

  • Но наряду с огромными достоинствами деревянных лестниц, у них есть один существенный недостаток – в процессе эксплуатации велика вероятность появления скрипа.
  • Как правило, неприятный скрипучий звук появляется при соприкосновении или трении лестничных элементов друг о друга. Прежде чем разбираться в причинах, следует рассмотреть основные конструктивные части деревянных лестниц.

Основные элементы конструкции

Обращая внимание на огромное количество всевозможных лестниц из дерева, кажется, что общего между ними лишь их главная функция и материал изготовления. Но, даже учитывая, что изготавливаются они по индивидуальным проектам и имеют множество уникальных дизайнерских решений, их конструкция все равно состоит из одних и тех же основных элементов.

Основа конструкции – несущие элементы

К опорным элементам относятся два вида балок, которые отличаются по способу закрепления на них ступеней. Выбор конкретного вида конструкции зависит от личных предпочтений обитателей дома или квартиры, а также от параметров помещения, в которое планируется установка лестницы, в первую очередь это касается межэтажной высоты и ширины проема, в который устанавливается деревянное изделие.

  • Косоур – наклонный брусок из прочной древесины. По его верхней части выпилена или вырезана гребенка, на которую сверху устанавливаются ступени, которые могут закрепляться в специальных пазах на клей, либо с помощью метизов. Элемент может монтироваться с двух боков или один посередине (центральный). При виде сбоку просматриваются торцы ступеней. Такая конструкция отличается меньшим весом и компактными габаритами.

  • Тетива – опорная часть в виде бруска с пазами (гнездами), вырезанными с внутренней стороны предназначенными для закрепления в них ступеней, при этом их торец скрыт за тетивой. Такая конструкция обладает значительным весом и требует больше пространства для установки, но имеет привлекательный внешний вид, за счет полностью закрытой с нижней части лестницы.

Элементы ограждения

Главным элементом ограждения считаются перила, которые обеспечивают безопасный спуск и подъем. Перила состоят из нескольких частей:

  • поручень – горизонтальная часть перил, также может устанавливаться отдельно от перил на стене, в случаях, когда одна часть лестницы примыкает к ней вплотную. Основное назначение элемента – опора для руки во время движения;
  • балясины – вертикальные опорные стойки, на которых закрепляются поручни и декоративный элемент. Могут устанавливаться только внизу и наверху лестницы, но чаще через равные промежутки вдоль всего марша, в этом случаи они закрепляются сверху на перила, а снизу в подбалясник и выполняют ограждающую функцию. Имеют округлую, фигурную или прямую форму;

  • опорные столбы – основа для установки поручня и несущие опоры для перил, необходимы для крепления косоура или тетивы. Различают входные столбы, устанавливаемые на первой ступени лестницы, выходные столбы – соответственно на последней ступени и поворотные столбы, устанавливаемые в тех местах, где лестница делает поворот или изгиб.
Марши и площадки
  • Пожалуй, главным и обязательным конструктивным элементом, без которого трудно представить себе лестницу, можно назвать ступени, выполняются они в виде горизонтальных планок и в совокупности составляют лестничный марш. Служат они для опоры ноги, и в свою очередь состоят из:
    1. проступи – горизонтально расположенная планка, составляет площадь ступени, на которую наступают при ходьбе по лестнице, крепится к гребенке косоура или в паз тетивы;
    2. подступенка – элемент, расположенный вертикально, составляет высоту ступени, является ее дополнительной опорой и выполняет защитную функцию. Может наглухо или частично закрывать пространство между степенями, в некоторых случаях полностью отсутствует.

  • Выделяют несколько разновидностей ступеней по внешнему виду – скошенные, дугообразные, прямые и клинообразные, а также по функциональности – фризовые (верхние и нижние), забежные и рядовые. Для их изготовления используют твердые породы древесины, обеспечив дополнительную жесткость и предотвращая следы механического воздействия. Между проступью и подступенком зачастую вбивается клин, необходимый для жесткой фиксации ступень.
  • Марш обычно заканчивается площадкой, он может быть в виде квадрата или прямоугольника, а может иметь и нестандартную форму. Это переход на следующий уровень, в некоторых случаях в качестве площадки выступает пол следующего этажа.

Причины, почему скрипит деревянная лестница

Причин почему скрипит лестница может быть несколько. Среди основных выделяют естественные процессы, свойственные древесине.

  • Усадка – любая древесина содержит в составе влагу и в процессе эксплуатации происходит процесс ее отдачи окружающей среде, если конструкция собиралась из плохо просушенных досок, то такого явления просто невозможно избежать. Дерево естественной влажности дает за год усадку до 7-8%, а этого вполне достаточно, для появления небольших зазоров между основными лестничными элементами. Следует при выборе материала для возведения конструкции отдавать предпочтение хорошо просушенным доскам и бревнам из пород, дающих минимальный процент усадки (клен, лиственница, ясень, дуб) и заготовленных в зимний период. Обычно от усушки страдают такие узлы, как стык подступенка и проступи, тетивы или косоура и проступи, соединение балясины с поручнем или с подбалясником.

  • Деформация, разрушение и износ – от долгой эксплуатации страдают многие вещи, деревянные изделия не являются исключением, особенно если конструкции находится в агрессивной окружающей среде (повышенная влажность, низкая температура и большая проходимость). Скрип обычно возникает в местах соединения проступи с подступенком. Предотвратить этот процесс может своевременная обработка материала различными защитными средствами, наносить их следует на стадии заготовки, а также во время сбора лестницы, особенно обрабатывая все швы и места стыков.

  • Расшатанное крепление или отклеенные комплектующие – такое явление происходит из-за низкого качества используемого клеевого состава, а также из-за применения для соединения саморезов. Как правило, чтобы соединить детали между собой применяются болты с гайками, которые очень легко подкрутить при необходимости, саморезы такой возможности не имеют и если они начинают выкручиваться, то их можно только заменить, поместив их в новое место.
  • Неправильная подгонка деталей – эта проблема возникает из-за халатности мастеров либо из-за неопытности при самостоятельном сборе конструкции. Сразу же проблема может себя не обнаружить, но в процессе эксплуатации комплектующие начнут расшатываться. Важно, прежде чем начинать самостоятельный сбор лестницы, тщательно изучить весь процесс, а если приобретается готовая конструкция, то проверять при приеме места соединения основных элементов и сразу же исправлять все недочеты.
  • Прогиб пола – эта проблема очень сложно устраняется, так как в некоторых случаях требуется даже полный демонтаж изделия, поэтому прежде, чем устанавливать лестницу, пол под основными ее несущими и опорными элементами следует тщательным образом укрепить специальными стойками или дополнительной балкой.

Многие из перечисленных причин можно предотвратить еще на стадии сбора, но если вовремя это сделать не удалось и лестница при ходьбе по ней издает неприятные для слуха звуки, то нужно предпринять все необходимые действия для устранения возникших проблем.

Скрипит лестница что делать

  • Первым делом при соединении элементов лестницы между собой следует особое внимание уделить стыковки основных деталей, чтобы она была максимально плотной, предотвращая дальнейшие образование люфтов. Но если все-таки причина скрипа в расшатанном соединении, то, прежде всего, необходимо выявить проблемные места.
  • Для установления точного места скрипа надо пройтись вверх-вниз по лестничному маршу. Если имеются какие-то декоративные покрытия, например, ковры на ступенях, то их в обязательном порядке снимают. Задача упростится, при наличии свободного доступа к обратной части лестницы (под ступенями). Производить ремонтные работы лучше всего вдвоем.

Совет: один человек спускается под лестницу и помечает проблемные места, а второй в это время проходит вверх и вниз по ступеням и громко называет номера тех, где возникает противный звук.

  • Когда отмечены все скрипящие ступени, следует проверить, не расшатались ли площадки, а также соединение несущих балок, на которых закреплены косоуры или тетива. Особое внимание нужно уделить соединительным элементам и крепежам. При необходимости устанавливают новые резиновые прокладки между болтами и деревом либо смазывают металлические части специальными составами.

  • Основные элементы, где, как правило, возникают проблемы, это места соединения ступеней, так как именно на них оказывается больше давление при передвижении, и соответственно они подвержены большей деформации. Если проступь и подступенок были закреплены гвоздями, то в процессе эксплуатации они могут расшататься, и появятся небольшие щели.
  • При открытой конструкции лестницы закреплять ступени лучше с нижней стороны. При небольшом повреждении можно дополнительно вбить 2-3 гвоздя, под углом к проступи. Для постройки лестницы обычно выбираются твердые породы древесины (дуб, бук, вяз), это обеспечивает максимальный срок службы и исключает истирание основных деталей. Но недостаток такого материала в том, что закрутить шурупы или вбить гвозди, не повредив дерево практически невозможно. Поэтому прежде чем скреплять детали метизами следует просверлить отверстие по диаметру меньше скрепляющего элемента.

Совет: приклеивать повторно разошедшееся соединение не рекомендуется, качественно они уже не закрепятся и в скором времени проблема скрипа вернется. Также нельзя закручивать шурупы или болты в уже имеющиеся отверстия или очень близко к ним.

  • Если есть уверенность, что скрип возникает из-за расшатанных клиньев, которые расположены между проступью и подступенком, или косоуром, то их можно аккуратно изъять с внутренней стороны ступеней, счистить старый клей, смазать защитными составами и вновь закрепить с помощью клея-ПВА или жидких гвоздей.
  • В редких случаях бывает, что сами клинья дают усадку или расширяются (это может возникнуть из-за использования плохо просушенной древесины) и возникает необходимость изменять их форму, чтобы они четко подошли на прежнее место и выполняли свою основную функцию. Тогда, более действенной мерой считается полная замена клиньев, либо добавление дополнительных дощечек, закрепленных на шурупы.
  • Если проблема более серьезная и щель имеет приличный зазор, то прежде чем притягивать детали друг к другу, следует изготовить дополнительные клинья или планочки. Желательно швы обработать специальным клеем для дерева и при необходимости дополнительно затянуть проступь и подступенок. При ремонте с внутренней стороны детали выравнивают таким образом, чтобы с лицевой стороны они были незаметны. Если возможности ремонта изнутри нет, то ступеньки, либо приподнимаются рычагом, либо забивая клинья, выступающие части аккуратно спиливают и шкурят.

  • Также клинья могут понадобиться при расшатанных пазах тетивы. Для этого подготавливают небольшие клинышку, промазывают их клеем и вбивают с нижней стороны в паз под ступенью.

  • На полностью расшатавшиеся ступени рекомендуется устанавливать дополнительные ребра жесткости – специальные бруски, стягивающие подступенок с проступью. Бывают такие конструкции, которые снизу не имеют открытого доступа.
  • Иногда скрип бывает сезонным, то есть при увеличении влажности воздуха в помещении древесина, из которой выполнена лестница, набухает и детали становятся больше пазов, в которые они помещались, соответственно сейчас подойти вплотную они уже не могут. Чтобы древесина не впитывала влагу из воздуха, следует обработать ее различными гидрофобизаторами.

  • Также чтобы избежать сезонного скрипа, можно в сухое время года обработать все сопрягаемые элементы конструкции силиконовым герметиком или парафином. Герметик следует выбирать бесцветный и после того, как он был нанесен, по лестнице лучше не ходить в течение 24-48 часов, чтобы состав затвердел.
  • Специалисты советуют в местах соприкосновения деталей друг с другом устанавливать прокладки из упругих материалов или наклеивать демпферную ленту, которая будет компенсировать растяжку или сжимание древесины.
  • Производить все работы по закреплению проступи лучше всего под ее нагрузкой, то есть следует установить на нее какой груз, например, гири или мешок с песком, общий вес должен быть около 80 кг.
  • В лестницах, имеющих 3 косоура, скрип обычно возникает в районе среднего из них. В таком случае ступени дополнительно закрепляют в гребенку центральной балки с помощью клея или металлических крепежей.

От долгой эксплуатации практически все деревянные лестницы начинают скрипеть, вне зависимости из какой древесины они изготовлены, какую имеют конструкцию, сколько на ней ступеней и какая форма перил. Но если к процессу избавления от неприятного звука подойти с умом, то избавиться от него можно быстро и самое главное надолго. К тому же не составит труда изменить и общий облик уже постаревшей лестницы, реставрировав ее.

Почему скрипит деревянная лестница: как устранить с помощью болтов, герметика, фиксация вставками

Фото блюда

Блок автора

Деревянные лестницы красивы и привносят в квартиру определенное настроение. В то же время ступени таких конструкций относятся к наиболее эксплуатируемым поверхностям в доме. Со временем они начинают проявлять неизбежные признаки износа, но это не катастрофа. Царапины, дыры и скрипучие ступени можно отремонтировать самостоятельно.

Деревянные лестницы красивы и привносят в квартиру определенное настроение. В то же время ступени та

Возникнуть такая проблема может по некоторым причинам:

  • Произошла усадка (7-8% за год). Дерево со временем имеет свойство выделять влагу, а также, если доски не до конца были высушены. Следовательно, между элементами лестницы формируются зазоры. Как правило, усыхают проступи и стыки подступенка, проступи и косоура.
  • Доски деформировались либо износились. Любая конструкция имеет свой срок годности, и деревянная лестница — не исключение. Разрушение происходит из-за сильной эксплуатации, перепадов температуры, влажности. В этом случае следует обрабатывать поверхность (швы, стыки) при помощи защитных средств, желательно при первичном монтаже.
  • Отклеились комплектующие, или расшаталось крепление. Такое случается, когда был использован некачественный клеевой состав, а также применялись саморезы, которые нельзя подкрутить, и они требуют лишь замены на другие.
  • Неправильно подогнаны детали. Такая проблема появляется, если мастер по сбору лестницы не является профессионалом и не имеет опыта в сборе конструкции.
  • Прогнулся пол. Перед установкой лестницы необходимо выровнять поверхность и только потом осуществлять монтаж.

Сезонный скрип

Зачастую скрип возникает в зависимости от сезона. Это означает, что если влажность воздуха повысилась, то дерево набухает, следовательно, детали тоже увеличиваются в размере и перестают помещаться в пазы. В этом случае следует использовать всевозможные гидрофобизаторы, которые препятствуют впитыванию влаги.

Во время сухого сезона все элементы лестницы обрабатывают парафином либо силиконом. После такой обработки нужно подождать 24-48 часов до момента затвердения состава.

С чего начать

Для начала нужно определить тип и степень необходимого ремонта, является ли лестница умеренно изношенной или сильно скрипучей. В этом случае общая обработка и простой ремонт вернут ей прежний вид.

Если лестница является неустойчивой и поврежденной, элементы ступеней и балюстрады необходимо заменить. Можно, разумеется, по соображениям безопасности доверить этот объем ремонтных работ строительной бригаде.

Если вы решили осуществить задачу своими силами, то для начала нужно убрать с лестницы существующее покрытие, например, линолеум или ковровые дорожки. Остатки клея или старого выравнивающего состава следует тщательно соскрести.

После завершения начальной очистки лестниц поверхность деревянных ступеней и платформ шлифуют с помощью шлифовальной машины с крупными зернами. В труднодоступных местах, таких как углы, края, канавки, вы можете использовать наждачную бумагу или скребки. Упорно прилипшие фрагменты лака покрытия могут быть удалены острым ножом.

После первого грубого шлифования выполняются две последующие обработки более тонкой абразивной бумагой: сначала с зернистостью 40, а затем 80.

Во время этой работы необходимо постоянно носить защитные перчатки и маску. В конце тщательно очистите поверхность от пыли и остатков шлифовки.

Переходим к устранению скрипа на лестнице.

Скрип — очень неприятное явление для членов семьи. Древесина — это природный строительный материал, который с годами сжимается под воздействием постоянных колебаний температуры и влажности. Ступеньки очень часто ослабевают и в результате нагрузок также опускаются вниз. Канавки, образованные между подставкой для ног и стояком, приводят к тому, что при любой нагрузке эти элементы трутся друг о друга. В это время слышен неприятный скрип или потрескивание.

Что следует делать для устранения неприятного скрипа?

1.Использование болтов и винтов

Внимательно посмотрите на место, откуда приходят нежелательные звуки: именно здесь вы найдете причину скрипа. Начните с проверки состояния винта, тянущего балки. Часто достаточно затянуть незакрепленные болты, чтобы навсегда избавиться от нежелательного шума.

Еще один способ обездвижить ступени — установить винты для крепления дерева. Это решение особенно хорошо подходит для лестниц, покрытых ковровым покрытием или краской. Почему? Винты вкручиваются сверху, поэтому ремонт оставит видимые следы на голых ступенях.

2. Запечатывание мелких дефектов

Небольшие зазоры между ступенями и подступенком также могут быть закрыты акриловой массой или столярной шпаклевкой. Ремонт выполняется быстро и просто: слегка сдвиньте зазор, закрепите его клиньями и распределите герметик по всему пространству. После высыхания препарата отшлифуйте поверхность и покройте ее свежим слоем краски или лака.

3. Вставки и мосты

Для больших промежутков фиксация ступеней требует использования дополнительного конструктивного элемента. Самый простой способ сделать это — использовать плоские вставки, размещенные между ступенью и стояком. Если выбранный элемент слишком велик и выступает за ступеньку, просто правильно отрежьте его острым ножом.

Движущиеся части также можно стабилизировать, используя мост — деревянный блок, приклеенный перпендикулярно соединяемым поверхностям.

4. Демпферная лента или прокладки

Между деталями рекомендовано ставить прокладки из прочного материала либо клеить демпферную ленту, чтобы дерево не растягивалось и не сжималось.

Обратите внимание, что повторно склеивать соединения не рекомендовано, скрип все равно снова возникнет. Болты и шурупы тоже не следует вкручивать в уже имеющееся отверстие либо очень близко к нему.

5. Планочки и клинья

Если в щели наблюдается сильный зазор, используйте планочки и клинья с внутренней стороны, а затем стягивайте детали друг к другу. Обработайте швы клеем, затяните подступенок и проступь.

Огромную роль в долговечности деревянных лестниц играет их производительность. Ключ к идеальной лестнице — найти подходящую компанию, которая изготовит ее из материалов высшего качества и надежно закрепит.

При выборе деревянной лестницы следует обратить особое внимание на тип древесины. Помните, что от этого будет зависеть функциональность и долговечность всей конструкции независимо от того, является ли она самонесущей лестницей или бетонной опорой.

Cкрипит лестница. Как устранить скрип деревянной лестницы

Способы диагностики проблем с лестницей

Чтобы определить причину появившегося скрипа, необходимо найти место, в котором происходит трение. Для этого нужно измерить прогибы, провести наблюдение, а также проанализировать на слух подвижность проступи и ее вибрацию в момент нагрузки. Скрипящая проступь обнаруживается достаточно легко. А в случае небольшой величины прогиба, устранение скрипа — вопрос пары забитых гвоздей.

Другое дело, если величина прогиба значительна. Это означает, что придется, как минимум, устанавливать клинья и произвести небольшой ремонт сверху.

Тем не менее, особая надежность и эффективность обеспечивается ремонтом снизу. Поэтому, при наличии такой возможности, ею нужно обязательно воспользоваться. Дело в том, что ремонт лестницы снизу не нарушает эстетичность внешнего вида лестницы, так как в этом случае, треугольные подкосы устанавливаются на клей в области переднего стыка, под краем проступи и подступенка.

При сильных искривлениях или заметных выступах проступи, достаточно прижать ее к несущему косоуру с помощью шурупа.

Более редки случаи появления скрипа у лестниц современного типа, с двумя тетивами. Поэтому скрип, появившийся впереди проступи, как правило, означает отклеивание треугольного бруска. Устранить скрип в таких лестницах помогут новые клинья под проступью или установка нового треугольного бруска.

Что может скрипеть в лестнице и как с этим бороться

Чтобы избавиться от скрипа деревянной лестницы, нужно определить, откуда доносится звук. Походите и прислушайтесь, где лучше слышно.

Чаще всего начинают скрипеть ступени. Проблемные места — соединения проступей с подступенками, крепление к каркасу.

Проступи и подступенки из дерева трутся друг о друга, прогибаются, образуя щели. Для устранения дефекта выкрутите болты, соединяющие проступь и подступенок, и прикрутите элементы заново. Не нужно использовать старые отверстия для крепежа или высверливать новые слишком близко к старым. Так вы не избавитесь от скрипа — болты быстро ослабнут. Если такие работы слишком сложны для вас, забейте в щель между проступью и подступенком тонкую планку, смазанную клеем.

Если обнаружилось неплотное соединение подступенка — заполните щели герметиком для дерева или прикрутите треугольную накладку, которая соединит проступь и подступенок.

Марши на тетивах скрипят чаще, чем на косоурах. Проступи устанавливают в пазы на несущей балке. Деревянные поверхности постоянно трутся друг о друга. Чтобы лестница не скрипела, мастера перед монтажом советуют хорошо натирать торцы ступеней воском.

Если лестницу собирали на болты, винты, а не на саморезы или гвозди, попробуйте для начала подтянуть крепеж, поставить резиновые прокладки, чтобы убрать скрип.

С чего начать

Для начала нужно определить тип и степень необходимого ремонта, является ли лестница умеренно изношенной или сильно скрипучей. В этом случае общая обработка и простой ремонт вернут ей прежний вид.Если лестница является неустойчивой и поврежденной, элементы ступеней и балюстрады необходимо заменить. Можно, разумеется, по соображениям безопасности доверить этот объем ремонтных работ строительной бригаде.Если вы решили осуществить задачу своими силами, то для начала нужно убрать с лестницы существующее покрытие, например, линолеум или ковровые дорожки. Остатки клея или старого выравнивающего состава следует тщательно соскрести.После завершения начальной очистки лестниц поверхность деревянных ступеней и платформ шлифуют с помощью шлифовальной машины с крупными зернами. В труднодоступных местах, таких как углы, края, канавки, вы можете использовать наждачную бумагу или скребки. Упорно прилипшие фрагменты лака покрытия могут быть удалены острым ножом.После первого грубого шлифования выполняются две последующие обработки более тонкой абразивной бумагой: сначала с зернистостью 40, а затем 80.

Во время этой работы необходимо постоянно носить защитные перчатки и маску. В конце тщательно очистите поверхность от пыли и остатков шлифовки.

Переходим к устранению скрипа на лестнице

Скрип — очень неприятное явление для членов семьи. Древесина — это природный строительный материал, который с годами сжимается под воздействием постоянных колебаний температуры и влажности. Ступеньки очень часто ослабевают и в результате нагрузок также опускаются вниз. Канавки, образованные между подставкой для ног и стояком, приводят к тому, что при любой нагрузке эти элементы трутся друг о друга. В это время слышен неприятный скрип или потрескивание.

Совет: возьмите себе помощника – он должен ходить по лестнице и называть номера ступенек, которые издают скрип. Организуйте доступ в подлестничное пространство, чтобы можно было делать отметки мест для ремонта.

Способы избавления от скрипучей проблемы

Если скрипят деревянные ступени, то сначала необходимо выявить какие из них проблемные. Полностью перебирать всю конструкцию – занятие расточительное. Решать нужно конкретные проблемы. В большинстве случаев достаточно будет заменить расшатавшиеся крепежи либо притянуть ступени к каркасу из металла или дерева новыми.

Если звук раздается с места клеевого соединения, то метод устранения скрипа существует только один. Необходимо сначала очистить шов от старого клея, а затем заново склеить детали. Причем заполнять стык новым клеящим составом, не удалив оттуда имеющийся, нельзя никак.

Иначе новый клей не сможет скрепиться с основой как должно, ему этого не даст сделать старый слой. Оптимальный вариант – это нанесение состава снизу из-под лестницы. Так меньше шансов, что клей выступит снаружи некрасивыми потеками.

Скрипящие саморезы и болты надо для начала полностью выкрутить, а гвозди вытащить. Затем ступени и детали ограждения из дерева осматриваются на предмет целостности. И только если они неповрежденные и без трещин, их можно поставить на место и притянуть заново. Если возле отверстия под крепеж имеется раскол, то деревянный элемент лестницы придется полностью менять. Разрушение древесины здесь уже не остановить.

Болты металлического каркаса лестницы также следует подтянуть. В отдельных случаях их придется раскрутить и смазать перед стягиванием. А крепежи, проходящие сквозь древесину, не помешает снабдить резиновыми прокладками. И в целом, предпочтение при соединении металла с деревом лучше отдавать болтам с шайбами и гайкам. Шурупы и саморезы в лестнице расшатываются и скрипят при шевелении в древесине гораздо чаще их.

Чем меньше после ремонта между деталями лестничной конструкции останется зазоров, тем меньше шанс возникновения новых скрипов. Поэтому перед началом работ, следует заранее снять все декоративные элементы. Они будут только мешать обнаружению проблемных точек и выявлению истинных причин поскрипывания.

Основательное устранение скрипов

Если замена кровати не планируется, стоит попробовать укрепить ее элементы как можно надежнее. Обычно каркас укрепляют с помощью клея в несколько этапов:

  • разборка каркаса;
  • протирка деталей, удаление пыли и грязи;
  • обезжиривание поверхности;
  • нанесение клея на отверстия и стыки;
  • соединение деталей, сборка каркаса;
  • оставление кровати до полного высыхания.

Также возможно усиление конструкции кровати мебельными уголками – их крепят в местах наиболее слабых соединений и прочно фиксируют.

Как исправить скрип лестницы

Скрип лестницы методы устранения:

  • Выполнить диагностику;
  • Демонтаж и замену износившегося элемента;
  • Регулировку прижима элементов конструкции друг к другу;
  • Удаление или замену клиньев;
  • Выравнивание опоры лестницы – пола или фундамента;
  • Замену крепежных элементов на более надежные – гвоздей или деревянных шипов на резьбовые болты с шайбами;
  • Применение шумопоглощающих покрытий, для снижения уровня шума при подъеме/спуске по лестнице.

Диагностика – производится во время эксплуатации. Обычно задействованы два работника. Один – создает нагрузку на проступи, второй – находясь в подлестничном пространстве, с помощью слуха определяет, какой элемент издает скрип.

Визуально определяется состояние детали создающей скрип. Если она сильно изношена, имеет деформации или признаки гниения – ее заменяют новой.

Если произошло ослабление конструкции – расшатывание крепежных узлов: гвоздей или деревянных клеевых шпилек их лучше заменить новыми. Вместо гвоздей или саморезов использовать специальные мебельные болты или резьбовые стяжки с шайбами и гайками. Они позволяют сезонно регулировать прижим. Устранять напряжение конструкции возникающее из-за неравномерности расширения древесины.

Как устранить скрип лестницы в местах соприкосновения с клиньями? Их просто подбивают до плотного вхождения в паз. Если клин усох, вбивается дополнительный, или заменяют на новый, изготовленный из сухой древесины.

Прежде чем собрать лестницу, места прилегания проступей к гребенке косоура покрывают шумоизолирующим или демпфирующим материалом.

Как устранить скрип и продлить срок службы деревянной лестницы при помощи герметика

Деревянная лестница, которая так радовала глаз поначалу, со временем начала скрипеть, и вы уже ругаете себя за выбор некачественной древесины или неправильной конструкции? Спешим успокоить: длительная и/или интенсивная эксплуатация всегда приводит к появлению скрипа, но это можно исправить.

Конструктивные элементы всех лестниц абсолютно одинаковые независимо от дизайна и материала изготовления

Пять причин, по которым деревянные лестницы начинают скрипеть:

Пожалуй, самая распространенная проблема. Древесина независимо от ее вида и качества подвергается высыханию: в течение года потеря влаги составляет до 8 %, а если лестница изготовлена из плохо просушенных досок, то усадка будет еще заметнее. Вызванное этим появление зазоров и способствует появлению скрипа. Чаще всего скрипеть начинают стыки конструктивных элементов: ступени и подступенка, ступени и косоура, балясины с поручнями.

Минимизировать данный процесс можно еще при выборе материала. Минимальную усадку дают такие породы, как клен, вяз, лиственница, дуб, ясень, бук. Желательно, чтобы доски заготавливались зимой и были как следует высушены еще до сборки.

2. Износ конструкции

Древесина, которая эксплуатируется в благоприятных условиях, очень устойчива к износу и способна прослужить десятки лет без какой-либо деформации. Совсем другое дело, если лестница находится в среде с повышенным уровнем влажности или его колебаниями, подвергается воздействию низких и высоких температур, а также имеет очень высокую проходимость.

3. Неправильная подгонка деталей

Проблема, характерная для самостоятельной сборки, также может вызываться халатностью и непрофессионализмом наемных мастеров. При выявлении недочетов необходимо сразу же устранить их еще до того, как лестница начала эксплуатироваться.

4. Расшатанные крепления

Одно из основных условий качественной сборки деревянной лестницы – использование надежных крепежных элементов, например, болтов с гайками, которые при необходимости всегда можно подтянуть без особых усилий и ущерба для конструкции. Профессионалы категорически не рекомендуют использовать саморезы или гвозди, поскольку при расшатывании придется полностью заменять их новыми, причем с расположением в иных местах, что непременно скажется на эстетичности внешнего вида лестницы.

5. Прогиб пола под лестницей

Перед сборкой конструкции пол в месте прилегания основных ее элементов необходимо тщательно укрепить. Если это не было сделано, может возникнуть и такая проблема, устранять которую придется только после полного демонтажа лестницы.

Что делать, если лестница скрипит?

Для начала необходимо выявить места, которые издают скрип. Для этого удаляются декоративные покрытия (ковры, линолеум и т. д.), осматривается лестница как снаружи, так и снизу

Особое внимание следует уделить местам стыков основных деталей, соединению несущих балок

Укрепление любых соединений следует производить под нагрузкой. Можно использовать, например, мешки с песком.

  • Расшатывание клиньев требует демонтажа, смазывания защитными составами и закрепления заново с помощью клея. При усадке рекомендуется полностью заменить их.
  • Скрип, связанный с колебаниями температуры и влажности воздуха, устраняется обработкой соединений конструктивных элементов герметизирующими составами.
  • В местах стыков желательно установить демпфирующие прокладки, препятствующие трению элементов. Удобнее всего опять же воспользоваться герметиком, который легко наносится и обладает высокой эластичностью.

Обратите внимание, что по лестнице не рекомендуется ходить до полного высыхания герметика. https://www.youtube.com/watch?v=4HrdjOTlHgg

Устранить проблему скрипа деревянной лестницы можно различными способами. Но в отличие от большинства из них использование акриловых герметиков позволяет избавиться от неприятного звука быстро и незаметно: нет необходимости маскировать дополнительные крепежные элементы, нанимать рабочих или звать на помощь друзей.

Акриловые герметики для дерева из каталога Armandbosu позволят без усилий устранить скрип деревянной лестницы. В наличии – герметики «АКЦЕНТ», Therma–Chink, Iron Wood и другие

Ремонт лестницы сверху

Ремонт лестницы способом сверху начинается с прикрепления проступей. Для этого, в месте скрипа проступи, навстречу друг другу просверливаются наклонные отверстия, размером 1,5 мм в диаметре. Затем, в эти отверстия вбиваются гвозди, размером 50 мм. Желательно, чтобы ступенька, на которой проводятся ремонтные работы, была в это время придавлена чем-то тяжелым.

В случае возникновения скрипа в торцовой области проступей, необходимо, чтобы отверстие в проступь просверливалось сквозь тетиву. После чего головки забитых гвоздей утапливаются и замазываются шпаклевкой, имитирующей цвет древесины.

Бывают ситуации, когда проступь имеет ход чересчур большого размера, чтобы удержать ее гвоздями. Здесь помогут шурупы № 8, длина которых составляет 63 мм. Эти шурупы заворачивают, а в отдельных случаях, и врезают в отверстия проступи. При этом, облегчить вращение вкручивания шурупа поможет консистентная смазка. Затем в отверстие вставляется деревянная пробка, а ее местонахождение маскируется посредством шлифовки.

Как установить клинья в заводские лестницы

Нередко владельцы деревянных лестниц сталкиваются с проблемой замены клиньев, которые прилегают недостаточно плотно. Решить эту проблему можно достаточно просто. Предварительно необходимо удалить старые клинья при помощи долота, а затем, очистить место, где они находились от остатков старого клея и древесины.

Желательно, чтобы размеры нового клина соответствовали такой длине, при которой его край после установки будет находиться в 25 мм от подступенка. При этом, клиновые волокна должны проходить вдоль детали.

Клей ПВА наносится, непосредственно на клин, низ проступи, а также паз тетивы. Затем клин нужно очень осторожно забить в гнездо, а с помощью легких боковых ударов довести до глубины так, чтобы клин смог плотно прижать проступь.

Читайте также:
Усыхание древесины
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: