Устройство простенка из гипсовых плит

Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками

Пазогребневые плиты – это простой и удобный способ устройства перегородок. Рассмотрим, как поэтапно выполнить эти работы.

Виды и особенности материала

Пазогребневые плиты различаются по размерам, конструкции и материалу. Они представляют собой цельную плиту с вырезами (пазами) с одной стороны и шпунтами (гребнями) с другой.

Размеры

  • 199х599
  • 250х500
  • 900х300
  • 667х500

По конструкции

  • Пустотелые имеют цилиндрические отверстия в теле плиты. Они позволяют повысить звукоизоляцию от высоких частот, спрятать в полости коммуникации. Также ПГП с пустотами легче, поэтому с ними удобнее работать.

От низких частот лучше защищает массивный материал с высокой плотностью. Против высокочастотного шума лучше работают конструкции с воздушными прослойками внутри и пористые структуры.

Полнотелые тяжелее и прочнее, они лучше обеспечивают звукоизоляцию от низких частот. Их применяют в тех случаях, когда от стены требуется повышенная жесткость. У полнотелых плит выше прочность удержания крепежа, поэтому их используют для развешивания тяжелых объектов.

По толщине

  • 70 мм
  • 80 мм
  • 100 мм

По материалу

  • Гипсовые изготавливают на основе гипса с пластификаторами. Внесение дополнительных добавок делает плиты влагостойкими. Обычно их окрашивают в зелёный цвет или наносят соответствующую маркировку.
  • Силикатные – из извести и кварцевого песка. У таких изделий водостойкость выше, чем у гипсовых.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Перегородка служит для разграничения пространства на комнаты в доме или квартире, при этом она не является защитным барьером между улицей и жилым пространством. По этой причине тепловое сопротивление отходит на второй план, а звукоизоляции и весу конструкции уделяется больше внимания. Рассмотрим, соответствуют ли пазогребневые плиты этим требованиям.

Утепление ПГП возможно в случае двухслойного монтажа, в этом случае между двумя плитами формируется ниша, куда помещается теплоизолятор.

  • Безопасность – гипсовые плиты устойчивы к огню, они не содержат синтетических добавок, которые могли бы выделяться в воздух.
  • Звукоизоляция – пустотелая плита шириной 80 мм способна обеспечить звукоизоляцию до 43 Дб, полнотелая плита шириной 100 мм – до 45 Дб. Для сравнения перегородка из полнотелого кирпича обеспечивает до 47 Дб.
  • Простата монтажа – ПГП устанавливать быстрее и проще, если сравнивать с перегородками из газоблоков или кирпича.
  • Небольшой вес изделий упрощает работы с ними в процессе укладки, также снижается нагрузка на фундамент и перекрытия.

Теперь нужно сказать и о недостатках, которые важно учитывать перед началом работ.

  • Низкая устойчивость к влаге – даже плиты, которые называют влагостойкими, обладают высокой гигроскопичностью, то есть легко впитывают воду. По этой причине процесс монтажа перегородок следует начинать на этапе, когда все «мокрые» процессы уже завершены.
  • Хрупкость на подвижном основании – для установки перегородки из ПГП потребуется малоподвижная и ровная поверхность, так как материал не сможет воспринять деформации и треснет из-за возникшего напряжения.

Длина перегородки из ПГП не должна превышать 6 м, а высота – 3,6 м.

Технология монтажа перегородок из ПГП

Приступать к установке перегородок рекомендуется после завершения прокладки коммуникаций и после выравнивания стен. К началу монтажа раствор должен высохнуть, а влажность в помещении должна стать меньше 60 %. При этом вопрос о стяжке остается спорным, выравнивание полов можно выполнять как до установки плит, так и после.

Большинство строителей отдают предпочтение второму варианту, так как это выгоднее с экономической точки зрения, так как м.куб стяжки обойдется дороже того же объема ПГП.

Подготовка основания

Подготовительный этап можно условно разделить на три больших массива работ.

Выравнивание поверхностей. Это относится не только к полу, но и к стенам, к которым будет примыкать перегородка. К плоскостям следует приложить пузырьковый уровень, чтобы выявить все перепады. Основание выравнивается с помощью бетонной или цементной смеси. Считается, что для перекрытия с перепадом до 20 мм достаточно ЦПС, при перепаде от 20 мм до 40 мм потребуется дополнительное армирование. При больших отклонениях для выравнивания применяют бетон.

Если даже стяжку планируется залить после перегородки, то все равно делают выравнивающую подложку.

Очистка основания. Нужно внимательно осмотреть поверхности и устранить трещины. Полы и стены нужно обеспылить и загрунтовать. Если в помещении уже есть старая стяжка, то при ненадлежащем качестве может потребоваться ее демонтаж. Прилегание цементного слоя к основанию можно проверить простукиванием. Если звук глухой и одинаковый на всех участках, то можно ставить перегородку на такую стяжку.

Для стен и полов в старых домах больше подойдет грунт глубокого проникновения, так как он сможет укрепить хрупкие слои. В домах с качественной черновой отделкой можно использовать универсальный состав.

Разметка. Это один из самых ответственных этапов, нужно перенести положение перегородки из проектной документации. Для этого отмеряем расстояние от стен до будущей конструкции. С помощью лазерного уровня на стены и пол проецируется луч, по которому производят разметку. На этом этапе нужно отметить дверные проемы.

Читайте также:
Устройство нивелира: схема основных составных частей цифрового и других нивелиров, принцип работы

Отметку можно сделать карандашом, наклеить в нужном месте малярный скотч или шнуркой с краской. Также полезно натянуть причалка на уровне верхней грани первого ряда.

Крепление перегородок

  • Под перегородку укладывают пробковую ленту, он должна компенсировать температурные деформации материла, а также снизить распространение ударного шума. Ленту приклеивают к основанию на гипсовый клей.

  • Пазогребневые плиты устанавливают на клей и дополнительно закрепляют стальными гибкими элементами. В большинстве случаев применяют гипсовый клей. В среднем расход составляет 1,5 – 2 кг на м.кв.

Не рекомендуется клеить ПГП на цементные составы во влажных помещениях, так как контакт с водой этих двух материалов может привести к появлению нового минерала (эттрингита) и деформациям.

  • Перегородку нужно перевязать со стенами и полом, не рекомендуется использовать жесткие крепления, так как из-за разницы в деформациях у наружной стены и ПГП могут возникнуть трещины.

Для перевязки подходят стальные уголки 100х100 мм, специальные крепления С2, С3 или прямые подвесы для гипсокартонного профиля. При использовании подвесов их обрезают под размеры перегородки. На стены и пол их монтируют на шурупы с дюбелями или дюбель-гвозди, к плитам их можно прикрутить обычными саморезами.

На стене высотой до 3 м достаточно использовать 3 крепежа, на горизонтальные поверхности их ставят каждый 0,8 – 1 м. При использовании стальных анкеров крепёж надо обработать средствами против коррозии.

Возведение первого ряда

Плиты можно укладывать пазом вниз или пазом вверх. Большее соприкосновение с основанием даёт последний вариант, но в этом случае нужно будет отпилить гребень с нижней части ПГП. Распиловку осуществляют ножовкой с крупным зубом.

  • На пробковую ленту выкладывают гипсовый клей, затем на него ставят первый блок. Проще вести монтаж от стены. Когда до проема остаётся расстояние меньше одного блока, изготавливают доборный элемент.
  • Клей наносят не только на горизонтальную, но и на вертикальную плоскость. Выступающие излишки нужно сразу удалять шпателем. Панели доводят до нужного положения ударами резиновой киянки. Для проверки результата прикладываем короткий пузырьковый уровень.

Возведение последующих рядов

Чтобы обеспечить перевязку вертикальных стыков, каждый последующий ряд начинают со смещением. Минимальный отступ от шва нижнего ряда – 10 см.

Перевязка должна соблюдаться на углах и пересекающихся перегородках. Верхний ряд должен всегда перекрывать вертикальный шов нижнего. Если в результате раскладки гребень выходит на угол, то его можно обрезать для удобства последующей отделки.

На внешние углы надо наложить уголок, затем его скрывают шпаклевкой. Внутренние углы армируют перфорированной лентой или сеткой-серпянкой.

Формирование дверных проемов

  • Проем меньше 90 см – устраивается сборная перемычка из панелей. Для этого в пролёт устанавливают деревянную опору, которая будет удерживать элементы от выпадения до застывания раствора. Шов в этом случае следует располагать по центру проему. У ПГП вырезают части под проем, в результате элемент приобретает Г-образную форму. Глубина отпирания должна составлять не меньше 50 см.
  • Проем больше 90 см – в этом случае устраивается перемычка из бруска, швеллера или уголка. Элемент укладывают в пролёт с опиранием не меньше 50 см. В блоках вырезают выемки под перемычки.

Чтобы дверная коробка прочно закрепилась в проеме, можно поставить усиление под крепёж. Его можно изготовить из прямого подвеса для гипсокартонного профиля. Пространство между дверной коробкой и ПГП заполняют монтажной пеной.

Подробнее про монтаж внутренних дверных коробок читайте в статье на сайте.

Возведение последнего ряда пазогребневых блоков

Между последним рядом и потолком должен сохраняться деформационный шов 1,5 см. Его оставляют на случай провисания перекрытия, чтобы избежать смятия ПГП. Перегородку перевязывают с потолком с помощью подвесов, как и с полом. При этом шаг крепежей должен быть не меньше метра. Шов следует заполнить монтажной пеной, после застывания излишки отрезают и наносят на это место слой шпаклевки.

Укладка электрики

Электрика в ПГП монтируется скрытно. Для этого потребуется прорезать вертикальные штробы, в пустотелых панелях можно не делать горизонтальных вырезов, а воспользоваться технологическими отверстиями.

Ещё до монтажа следует расширить одну из горизонтальных пустот дрелью. В выходах корончатым сверлом вырезают круглые технологические отверстия диаметром 45 см, отдельно делают углубления под розетки и выключатели диаметром 70 см. Вертикальные штробы прорезают штроборезом. Заглубление кабеля должно быть не меньше 1 см, а расстояние между штробами – не меньше 10 см. Все углубления заделывают шпаклевкой.

Устройство простенка из гипсовых плит

СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОВЫХ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ

Structures with application gypsum plates

Дата введения 2004-10-01

1 РАЗРАБОТАН ОАО “Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений” (ОАО “ЦНИИпромзданий”), ООО “КНАУФ МАРКЕТИНГ НОВОМОСКОВСК” и ООО “КНАУФ СЕРВИС”

ВНЕСЕН Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России

2 ОДОБРЕН и рекомендован для применения на добровольной основе Госстроем России (письмо N ЛБ-268 от 18.03.2004 г.)

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ совместным приказом ООО “КНАУФ СЕРВИС” и ОАО “ЦНИИпромзданий” N 4004 от 28.09.2004 г.

Читайте также:
Флюгарки и софиты – важные защитные элементы кровли!

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Свод правил содержит указания по конструктивным решениям перегородок и облицовок стен с применением гипсовых пазогребневых плит и способам их устройства, выполнение которых обеспечивает соблюдение обязательных требований к таким конструкциям, установленных действующими нормативными документами.

Выбор конкретного конструктивного решения и материалов для устройства конструкций относится к компетенции проектной или строительной организации.

Если для реализации приняты решения и материалы, рекомендуемые настоящим документом, все установленные в нем правила должны соблюдаться в полном объеме.

Документ разработан с учетом опыта устройства указанных конструкций из материалов, поставляемых предприятиями группы КНАУФ. В случае использования для устройства конструкций, предусмотренных настоящим Сводом правил, материалов других производителей их соответствие требованиям настоящего документа должно быть подтверждено в установленном порядке.

Свод правил предназначен для проектных и строительных организаций, а также служб эксплуатации.

Свод правил разработан ОАО “ЦНИИпромзданий” (зам. Генерального директора, канд. техн. наук, заслуженный строитель РФ С.М.Гликин), ООО “КНАУФ МАРКЕТИНГ НОВОМОСКОВСК” (Генеральный директор И.Е.Ковалева) и ООО “КНАУФ СЕРВИС” (инженер-консультант Т.Н.Скворцов).

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий Свод правил содержит рекомендации по проектированию, устройству и эксплуатации строительных конструкций поэлементной сборки (перегородок и облицовок стен) с применением гипсовых пазогребневых плит.

Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит могут применяться в зданиях различного назначения, разной степени огнестойкости и класса функциональной пожарной опасности, любой этажности и любых конструктивных систем, возводимых во всех климатических районах страны, включая сейсмические районы и районы с другими особыми условиями, при выполнении нормативных требований, предъявляемых к конструкциям.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в настоящем Своде правил, приведен в приложении А.

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Настоящим Сводом правил следует руководствоваться при проектировании, устройстве и эксплуатации ограждающих конструкций с применением гипсовых пазогребневых плит в жилых, общественных, административно-бытовых и промышленных зданиях.

3.2 В настоящем Своде правил приведены рекомендуемые конструктивные решения перегородок и облицовок стен с применением гипсовых пазогребневых плит, а также комплектующих материалов и изделий, поставляемых предприятиями группы КНАУФ, указанных в разделе 4. При применении этих технических решений предусмотренные в настоящем Своде правил параметры конструкций, в том числе размеры сечения, максимально допустимая высота конструкций, а также устройство соединений и сопряжений с другими конструкциями зданий, допускается использовать непосредственно без проведения обосновывающих расчетов. Если применяются плиты и комплектующие материалы и изделия, отличающиеся от указанных в разделе 4, перечисленные выше параметры должны определяться по расчету или по результатам испытаний.

3.3 Изделия и материалы, указанные в разделе 4, должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов или технических условий, а для материалов зарубежной поставки – сертификату соответствия (при наличии отечественного аналога) или технического свидетельства (при отсутствии отечественного аналога).

3.4 Материалы и изделия должны иметь обязательную сопутствующую документацию, включая: сертификаты соответствия (для материалов, подлежащих обязательной сертификации); гигиеническое заключение (для материалов, включенных в утвержденный Минздравом России перечень); сертификаты пожарной безопасности (для материалов, включенных в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности); инструкции по применению.

4 МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ГИПСОВЫХ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ

4.1 Гипсовые пазогребневые плиты

4.1.1 В настоящем Своде правил для устройства конструкций предусмотрено применение гипсовых пазогребневых плит по ТУ 5742-007-16415648-98*, ТУ 5742-014-03984362-96, ТУ 5742-001-56798576-2004 и ТУ 5742-003-05287561-2003, физико-технические характеристики которых приведены в таблице 4.1.

* Документ в информационных продуктах не содержится. За информацией о документе Вы можете обратиться в Службу поддержки пользователей. – Примечание изготовителя базы данных.

Монтаж пазогребневых перегородок: виды плит и пошаговая инструкция по монтажу

Нет времени на чтение? Смотрите подробное видео!

Виды и особенности изделий

Перегородки из пазогребневых плит (далее ПГП) представляют собой сборную крупноблочную конструкцию. Блоки изготавливают способом формования. Они отличаются повышенной точностью — отклонение рабочих поверхностей не более 1,5 мм от заданного. В зависимости от используемого сырья, подразделяются на два типа:

  • Силикатные. Производят путем силикатизации кварцевого песка и извести в автоклаве под воздействием высоких температур. Такая технология позволяет получать прочный, влагостойкий, негорючий материал.
  • Гипсовые. Основным сырьем служит гипс. Для достижения нужных характеристик в него вводят пластификаторы и другие химические добавки. Это дает возможность получить необходимую прочность и влагостойкость. В зависимости от этого изделия подразделяются на виды. Экологическая безопасность сырья дает возможность без ограничений использовать его даже в детских комнатах.

Размеры пазогребневых блоков для перегородок у разных производителей могут отличаться. Перечислим самые распространенные варианты:

  • 667х500;
  • 250х500;
  • 300х900;
  • 599х199.

Перегородочные плиты всех типоразмеров выпускают толщиной 70, 80 и 100 мм. В зависимости от конструктивного исполнения их делят на два вида:

  • Полнотелые. Представляют собой сплошные монолитные элементы. Их применяют, если нужно обеспечить высокую прочность, например, навесить тяжелые полки или шкафчики.
  • Пустотелые. Имеют круглые отверстия перфорации. Это делает их более легкими, а значит удобными в монтаже. Благодаря пустотам изделия обладают повышенной звукоизоляцией. Их также можно использовать, как каналы для электропроводки.
Читайте также:
Что такое и как выбрать биотуалет для дачи

В зависимости от назначения помещений, внутреннюю стену можно делать одинарной или двойной. Если разместить между гипсовыми панелями минераловатный утеплитель, можно добиться стопроцентной шумоизоляции между смежными квартирами.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

  • Доступность. Применение материала экономически оправдано. Сборные гипсовые конструкции легче керамического кирпича, прочнее гипсокартона и пеногазосиликата. При этом их стоимость ниже на 10-30%.
  • Безопасность. Сырье для производства ПГП не содержит вредных для здоровья примесей. Сами изделия обладают высокой пожароустойчивостью.
  • Звукоизоляция. При соблюдении технологии монтажа, стена препятствует проникновению громких звуков в смежные помещения.
  • Простота установки. Благодаря соединению отдельных элементов по принципу паз-гребень, с возведением ПГП справляется даже человек без опыта проведения подобных работ. Главное правильно выполнить разметку и постоянно контролировать прямолинейность правилом.
  • Легкость. Материал практически вдвое легче кирпича, что позволяет снизить нагрузку на междуэтажное перекрытие. При этом вы получаете более тонкие межкомнатные перегородки, что дает дополнительную полезную площадь.
  • Гигроскопичность. Стандартные пазогребневые плиты хорошо впитывают в себя влагу, а в процессе высыхания могут деформироваться. Поэтому важно монтировать их после завершения всех влажных процессов в помещении.
  • Хрупкость. При высоких нагрузках материал лопается в месте наибольшего напряжения. Поэтому перед устройством стенки по деревянному полу, его нужно хорошо укрепить. В новостройках, которые могут дать усадку, необходимо обязательно использовать демпфирующие ленты.
  • Требовательность к основанию. Крупноблочная структура не позволяет выровнять примыкающие поверхности в процессе возведения стен, как это можно сделать, например, кирпичом. Это значит, что предварительно приходится тщательно выравнивать все плоскости.

Технология монтажа перегородок из пазогребневых плит

К возведению ПГП приступают после окончания штукатурных работ, прокладки электрических и сантехнических коммуникаций, но до устройства черновых полов. Влажность не должна превышать 60%, а температура воздуха быть выше 5 градусов.

Подготовка основания

Все примыкающие поверхности должны быть ровными, строго горизонтальными или вертикальными. Если плоскости не соответствуют уровню, выравниваем их бетоном или цементно-песчаным раствором. Затвердевшее основание обеспыливаем и грунтуем.

На пол наносим разметку в соответствии с проектом и размечаем расположение дверных проемов. При помощи уровня или лазерного осепостроителя переносим линии на стены и потолок.

Быстро и идеально ровно прочертить линии разметки можно строительным отбивочным шнуром. Делать это лучше вдвоем.

Для повышения шумоизоляции приклеиваем пробковую эластичную прокладку монтажным раствором на все примыкающие к ПГП поверхности. Прижимаем ее строительным уровнем, контролируя соответствие вертикали и горизонтали.

Начинающим мастерам контур из пробковой прокладки помогает добиться идеальной геометрии стен. Он служит направляющей при проверке плоскостей правилом.

Штукатурка дверных откосов (дверных проемов): 6 шагов как заштукатурить своими руками

Отделка откосов дверей штукатуркой недорогой, декоративный способ оформления дверного проема. Этот процесс относится к числу обязательных, но оформление требует определенных умений и навыков, поэтому при всей внешней не затратности, обходится дороже. Приходится выбирать между собственноручным бюджетным изделием или эстетической визуализацией, выполненной профессионально.

Зачем нужно штукатурить откосы

Штукатурка дверных откосов – классический способ заделки, герметизации, отделки и финишного оформления, применяемый при постройке домов, проведении капитального ремонта или даже замены двери.

Трудоемкость процесса не означает, что он не востребован: зная, как заштукатурить откосы дверей, можно достичь сразу нескольких актуальных целей, обеспечить:

  • укрепление сооружения, сложность для потенциального взломщика добраться до уязвимого ригеля и анкерных болтов на дверном запоре;
  • утепление проема, защиту от температурных перепадов и сквозняков, потери тепла в помещении и появление щелей;
  • полноценную звукоизоляцию от внешнего шума – с улицы или подъезда, звуков от посторонних и соседей;
  • красивое и прочное основание, если предполагается дополнительная отделка – на оштукатуренные откосы прекрасно ложится краска, лак, клеятся отделочная плитка и обои любого вида;
  • презентабельность первого вида отделки, при условии использования соответствующей технологии и примененных стройматериалов.

Дверной проем после установки двери представляет собой плачевное зрелище. Образование технологического зазора, залитого монтажной пеной, портит вид уже сделанного помещения. Но обойтись без него при монтаже дверной коробки невозможно, поскольку с его помощью производится регулировка вертикального расположения стоек для двери.

Если оставить работу дверных мастеров в первозданном виде, то вид будет крайне неэстетичный. А ведь именно стены и откосы – основное свидетельство качественно проведенного ремонта, важная и неотъемлемая составляющая общего постремонтного интерьера. Правильно заделать откосы на входной двери означает сделать финальный аккорд в дизайне интерьера.

Плюсы и минусы оштукатуривания откосов

Штукатурить откосы входной двери или оформлять их другими способами – осознанный выбор владельцев помещения, взвесивших все преимущества и недостатки такого выбора. Предпочтение не обязательно диктуется ограниченностью бюджета ремонта. Нередко слой штукатурки – только базовый для более дорогой отделки.

Обратите внимание! Однако практичность, эффективность, широкие возможности эффектного финиша (плитка, панели, обои, вагонка, керамогранит), отсутствие внутренних полостей – среды для размножения патогенных грибков или неприятных насекомых, невозможность разрушения и легкость устранения мелких дефектов – неизменные аргументы для хозяев, принимающих решение о применении оштукатуривания откосов.

Небольшие минусы процесса редко превалируют над его неоспоримыми достоинствами, но и забывать о них не стоит:

  • вероятные загрязнения – от строительного мусора, разлетающейся пыли и применяемого раствора;
  • трудоемкость и продолжительность процесса – нанесение в несколько слоев и ожидание затвердения каждого из них;
  • сложность в обеспечении эстетичных, ровных граней, для которой требуются умелые руки, постоянные замеры, предельная внимательность и ответственность мастера-штукатура.
Читайте также:
Цена шпунтованной напольной доски и стоимость монтажа

Перечисление недостатков не означает, что такое оформление откосов менее востребовано, чем более современные и простые технологии. Штукатурка стен, по статистике, все еще остается самым популярным методом отделки, и применяется в промышленных масштабах, в многоквартирных постройках, частных домах, при проведении капитальных ремонтов профессиональными исполнителями.

Проблемы, которые могут возникнуть

Перед тем, как начинать штукатурные работы, нужно убедиться, что нет никаких препятствий к началу процесса отделки. Их вариабельность и разносторонность означают существование множества нюансов, способных помешать качественному выполнению намеченного:

  1. Мастера, монтирующие окна или двери не всегда выполняют свои профессиональные функции качественно. Прежде чем начинать штукатурить, нужно убедиться в отсутствии погрешностей или дефектов. В период эксплуатации они непременно дадут о себе знать, и тогда придется ломать все уже сделанное.
  2. Электрический кабель, во вторичном жилье, размещается в верхнем или нижнем углу откоса, и если не учитывать этот момент, придется заниматься дополнительными работами – пробиванием прохода и его заделыванием.
  3. Занимаясь отделочными работами, особенно в холодное время, работники не учитывают свойства применяемых смесей для оштукатуривания. Температура, при которой производятся работы, не соответствует требованиям изготовителя. Результат – растрескивание и разломы уже сформированных слоев, необходимость повторного нанесения, с целью устранения визуальных дефектов или дополнительного укрепления базового слоя под окончательную отделку.
  4. Подготовительный этап занимает много времени, что отражается на стоимости, если мастеру платят по числу отработанных часов, а не по полученному результату.

Необходимо провести качественную и профессиональную оценку предстоящего фронта работ – посмотреть, необходима ли внешняя отделка (при установке двери из металла у изготовителей обычно имеется наличник, прикрывающий наружные дефекты), но в других вариантах может потребоваться проведение работ и внутри, и снаружи. Рачительный хозяин уделит внимание металлическому наличнику – чтобы избежать в дальнейшем проблем с эксплуатацией.

Чем штукатурить

Важное условие качественной отделки – правильный выбор смеси для приготовления строительного раствора. На строительных рынках и в супермаркетах предлагается широкий выбор традиционных материалов:

  1. Цементно-песчаную можно приготовить и самостоятельно – для этого нужен цемент М400 и песок в пропорции 1:4. Однако для внешней отделки и дополнительных эффектов она практически не применяется – разве что в случае, когда нужно заделать большие полости и есть необходимость в экономии стройматериалов.
  2. Применение гипсовой смеси имеет свои дополнительные преимущества – пластичность и легкость обработки, но несмотря на легкость приготовления и нанесения, стартовые смеси из гипса пригодны только для оформления откосов дверей, расположенных между комнатами.
  3. Оптимальный вариант – использование готовых смесей с пластификаторами и добавками, улучшающими адгезивность состава. Здесь нужно внимательно изучить инструкции от производителя. Например, перлит или вермикулит необходимы для обеспечения теплоизоляции, а Экотермогрупп обеспечивает не только теплосберегание, но и звуконепроницаемость.

Важно! Внимательно изучив состав и инструкцию, можно выбрать качественную и недорогую продукцию от проверенных производителей – Тепловер, Церезит, ВармМикс, Хаунклиф. Основным принципом выбора не должны быть стоимость или страна-производитель. Нужно подобрать состав с необходимыми свойствами и надежными компонентами, обеспечивающими устойчивость, адгезию или изоляционные свойства.

Инструмент и материалы для работы

Еще один секрет, как правильно нанести штукатурку – комплект необходимых инструментов. В него иногда вносят и вспомогательные приспособления, но основными в списке являются инструменты для нанесения смеси:

  • мастерок и шпатель;
  • терки и полутерок;
  • гладилка; губчатая терка (если речь идет о гипсовой смеси);
  • карандаш; рулетка;
  • алюминиевое правило;
  • строительный уровень (желательно, с 2-мя ампулами).

Работа осуществляется в сложных условиях, поэтому должно быть защитное снаряжение (маска, очки, халат, головной убор и перчатки).

Не обойтись без посуды для приготовления штукатурного раствора и мерных приспособлений. Потребуется стремянка или прочные козлы, особенно, в помещении с нестандартными потолками и дверными коробками.

Как штукатурить откосы дверей

Рекомендации по осуществлению общего процесса можно разбить на несколько разных этапов, каждый из которых потребует дополнительной подготовки и непременных условий для проведения. Советы, как штукатурить дверной проем, могут зависеть от состояния дверного проема, степени его повреждения. Есть специальные схемы, требования, необходимость применения дополнительных средств – перфорированных уголков, шпаклевки, грунтовки. Все это решается по ситуации и требует определенного объема профессиональных знаний.

Подготовительные работы

Первое, что необходимо сделать перед тем, как начинать оформление дверей своими руками – подготовить поле для предстоящих работ. Достигнуть максимальной адгезии между штукатуркой и стенным покрытием можно, проведя предварительную обработку участков стены и пола, расположенных вокруг проема двери. Иначе в процессе эксплуатации есть вероятность отслоения или отпадения уже сформированных пластов под действием вибрации и сотрясений, перепадов температуры или просто веса нанесенного покрытия.

Читайте также:
Чем и как мыть индукционную панель: какие средства подходят, а какие могут испортить покрытие

Для этого удаляют загрязнения, остатки цемента и отломанные кирпичи, расчищают швы и щели, удаляют наплывы или масляные пятна. Нужно обрезать острым ножом излишки монтажной пены, непременно проверить ровность установки дверной коробки. Если есть огрехи, можно использовать для регулировки пор вертикали и горизонтали деревянные клинья.

Установка маяков

В качестве визуального ориентира специалисты советуют использовать раму коробки, но иногда это просто невозможно сделать из-за плотного прилегания откосов к дверному блоку. В этом случае удобно использовать в качестве ориентира металлопрофиль, деревянную рейку или дорожку из раствора, при условии, что на углах установлены перфорированные уголки из металлического профиля. Следующим шагом будет грунтовка подготовленного для работы участка, заливка герметиком и его затирание.

Создание насечек и армирование

Насечки – визуальные и тактильные отметины, набиваемые бучардой, зубилом и перфоратором на оштукатуриваемой поверхности для образования функциональной неровности, за которую в процессе работы будет цепляться слой штукатурки.

Достаточно глубины в полсантиметра, а вот длину придется делать немного больше – 5-10 см.

Армирование – крепление металлической сетки к обрабатываемой стене саморезами или гвоздями. Иногда армирование осуществляется привязкой к незакрытым участкам арматуры. Все это позволяет создать прочную поверхность, способную выдержать дополнительную финишную отделку.

Оштукатуривание откосов входной двери

После того, как выполнены все рекомендации, как сделать откосы в предварительном варианте – с армированием, насечками и перфорированными уголками, можно приступать к основному этапу – нанесению основного слоя. Обычно процесс начинают с нижнего яруса дверного проема, постепенно поднимаясь к верхним. Поверхность перед этим немного смачивают, но, если приготовленный по инструкции раствор плохо прилипает, придется делать дополнительную обработку. От материала откоса зависит выбор дополнительного средства – грунтовки или плиточного клея. Это обеспечит достаточную адгезию, предотвратит сползание готового состава.

Факт! Опытные мастера советуют делать это неторопливо, прижимая широким шпателем тонкий слой и размазывая его по направлению движения.

Чистовой слой

Огромное внимание в инструкции, как оштукатурить откосы уделяется именно чистовому слою – ведь от него зависит конечный результат и эстетическая визуализация проделанной работы. Чистовое оштукатуривание проводят не ранее, чем засохнет и затвердеет предыдущий слой. Чтобы достичь максимальной степени выравнивания поверхности, раствор делают более жидкой консистенции, чем в предыдущих случаях. Наносят его тонким слоем, тщательно растирают круговыми движениями, при этом особенное внимание уделяется именно приданию откосу ровности и симметричности.

Финишные работы

Затирка не относится к финишным мероприятиям, но от нее зависит успешность проведения заключительного этапа. Идеальная ровность – отличный способ обеспечить сцепление поверхности со шпаклевкой. Поэтому используется терка и жидкий раствор, который наносится на откос и равномерно распределяется по уже просохшей поверхности.

Для окончательного оформления потребуются дополнительные усилия, если хозяева намерены производить окраску или клеить обои. В последнем случае можно обойтись одним слоем шпатлевки, но для окрашивания или декоративной плитки придется проделать это дважды.

Штукатурка арочных дверных откосов

Арки – востребованный тренд в современном дизайне жилых и общественных помещений, поэтому вопрос, как произвести оштукатуривание дверных откосов в варианте, закругленном кверху относится к числу распространенных. Особенных сложностей в этом процессе нет, боковые стороны проема отделываются по обычной технологии:

  • установка профиля;
  • нанесение раствора;
  • чистовой слой;
  • затирка.

У дилетанта может вызвать затруднение только оформление собственно арочного проема. Для этого вырезают шаблон из фанеры, который прикрепляют к предварительно оборудованным полукруглым границам из арматуры или металлической проволоки. После того, как шаблон прикреплен с двух сторон, образовавшееся полое пространство заполняют монтажной пеной и ждут до полного затвердения. Далее нужно работать по обычной схеме.

Альтернатива штукатурке

Вместо привычного материала можно использовать гипсокартонные или гипсоволокнистые листы, которые крепят к металлическому каркасу или на сухую штукатурку (так называемый гипсовый клей. Основными достоинствами этого метода называют отличное выравнивание стен, отсутствие мокрых процессов и меньше затрат по времени.

Советы профессионалов

Настоящие мастера рекомендуют использовать только качественные материалы от производителей с хорошей репутацией, контролировать создаваемую поверхность с помощью специальных измерительных инструментов. Не стоит спешить при оформлении поверхности – нужно непременно дожидаться полного высыхания каждого сделанного слоя.

Если в процессе работы образовываются излишки раствора, не стоит сбрасывать их в емкость с еще неиспользованным – это может вызвать затвердение сырья, привести его в негодность. Нельзя забывать о необходимости увлажнения готовой поверхности, если она находится в жарком помещении.

Несмотря на перманентную разработку строительной промышленностью новых материалов и прогрессивных технологий, классические методы неизменно остаются в тренде, благодаря относительной дешевизне, привычности выполняемых процессов и хорошей декоративности.

Была ли полезна для Вас данная информация? Поделитесь в комментариях!

Видео по теме

Штукатурка оконных откосов своими руками: 7 этапов отделки внутри и снаружи квартиры

Как шпаклевать откосы на окнах своими руками

Штукатурка стен машинным способом (9 шагов): механизированный способ нанесения и технология работ

Выравнивание углов стен 90 градусов: как штукатурить внутренние и внешние углы

Читайте также:
Укладка ламината на балконе, лоджии

Автор статей, эксперт в сфере строительства. По образованию инженер-гидротехник, кандидат технических наук. Занимаюсь проектированием инженерных сооружений с 2011 года.

Как оштукатурить откосы: делаем правильно

Оформление дверных откосов — обязательная часть капитального ремонта или отделки только построенного дома. Классическим оформлением сегодня можно считать их оштукатуривание. Этот способ хоть и занимает немало времени, но является самым надежным: при такой отделке не остается пустот. Хоть и непростое это дело, но, при соблюдении технологии, штукатурка откосов своими руками тоже может быть сделана на неплохом уровне. Во всяком случае, подготовить поверхность под оклейку обоями можно самостоятельно.

Штукатурим откосы своими руками: при соблюдении технологии все получится

Чем штукатурить откосы

Штукатурные откосы для двери можно сделать при помощи разных составов:

  • Цементно-песчаного раствора (ЦПС). На 1 часть цемента берут 3-4 части песка и разводят водой (менее части) до состояния густой сметаны.
  • Для более быстрого «схватывания» раствора и повышения его пластичности можно добавить в цементно-песчаный раствор немного алебастра или другой подобной добавки.
  • Специальных смесей для штукатурки типа (Ротбанд) и МП 75 фирмы Knauf.

Эти составы можно использовать для штукатурки дверных откосов

Какой штукатуркой лучше штукатурить откосы? Проще работать составами Кнауф, дешевле — цементно-песчаным. Что для вас предпочтительнее — решать вам.

Технология

Штукатурка откосов начинается после того, как поверхность основных стен выровнена. Работа предстоит грязная, потому желательно дверное полотно, пол и дверную коробку закрыть пленкой, клеенкой или другими подобными материалами. Косяк можно оклеить малярным скотчем — убирать будет легче.

Подготовка

Первым этапом работ является подготовка поверхностей. Сначала удаляют плохо держащуюся штукатурку, куски кирпича, другого строительного материала. Если двери менялись, старая штукатурка может сильно торчать. В этом случае, даже если она хорошо держится, ее оббивают.

Если старая штукатурка сильно торчит, ее оббивают

Затем обрабатывают нейтрализаторами жирные или масляные пятна, если такие имеются. Счищается также старая краска: на ней плохо держится штукатурка. После — счищают пыль и грязь.

Если при установке двери щели не запенили, вам нужно будет сделать это сейчас. Монтажная пена наносится на смоченную поверхность объеме — не более 1/3 от требуемого количества. Сначала вычищают всю пыль, потом увлажняют при помощи пульверизатора. Через несколько минут она сильно увеличится в размере, заполнив собой все пустые промежутки. Дождавшись, когда пена полимеризуется (затвердеет), излишки срезают ножом. Удобнее это делать обычным канцелярским для бумаги.

Если штукатурить будут цементно-песчаным раствором, поверхность увлажняют. Сделать это можно из того же пульверизатора или при помощи кисти, валика.

Выставляем направляющие

Штукатурить откосы своими руками, также, как и стены, удобнее по направляющим. Снаружи дверного проема, для получения ровного и жесткого ребра, обычно ставят перфорированный малярный уголок. Хорошо закрепив, его можно использовать как направляющую.

Его отрезают по высоте дверного проема. Верхний край уголка, который будет прилегать к основной стене, срезают вниз, под углом 45°. Это лучше сделать, так как при работе этот край почему-то всегда задирается и доставляет массу неудобств.

Зафиксировать уголок можно несколькими способами:

  • Аккуратно нанести раствор внутрь уголка, затем прижать его к углу. Накладывать раствор нужно аккуратно: стенки делают очень тонкими и даже от небольшой массы он заламывается. Потому, лучше использовать второй способ.
  • Раствор наносят на угол, а в него вдавливают уголок.

Слишком много раствора быть не должно, но и пустот тоже

Хорошо вдавив уголок, его выравнивают так, чтобы его край был на одном уровне с основной стеной. Выступивший через отверстия раствор снимают шпателем. Потом берут ровную планку (можно использовать строительный уровень или правило), прикладывают ее к уголку, проверяя насколько ровно выставлен уголок. Проверяют и со стороны основной стены, и со стороны откоса.

Процедуру повторяют с другой стороны, а потом — сверху. В местах стыка уголков отсутствие перепадов можно проверить, проведя по стыку пальцем.

Есть еще один способ крепления уголков — на гвозди или на саморезы. Такой способ хорош при работе с гипсокартоном, но при штукатурке он не используется: шляпки мешают.

При штукатурке дверных откосов удобно использовать шаблон

Вторая направляющая — дверной косяк. При установке двери их выставляли ровно, так что это — хороший ориентир. Но так как раствор не должен закрывать всю поверхность косяка, из какого-то плотного материала вырезают шаблон, которым затем ровняют раствор. Вырезать его лучше из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и довольно плотный. Можно использовать кусок ровной деревянной планки. Только та грань, которая будет срезать лишний раствор должна быть идеально ровной. Та часть шаблона, которая будет скользить по косяку, делается в виде ступеньки. Этим выступом будет убираться лишний раствор.

Работать можно и шпателем или правилом, но тогда вдоль косяка на требуемом расстоянии устанавливается и закрепляется маяк. На него опирается инструмент, при срезке лишнего раствора.

В этом видео-уроке по штукатурке откосов подробно пояснена технология крепления перфорированных уголков, даны разъяснения относительно техники нанесения шпаклевки при чистовой отделке.

Черновая штукатурка откосов своими руками

Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: на очищенную от пыли и смоченную поверхность набрасывают раствор. Делают это широким шпателем или малярным ковшом — кто как привык. Начинать удобнее снизу, продвигаясь вверх.

Ведя правилом или шаблоном по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор выравнивают, лишний убирают обратно в емкость. Для первой проходки можно не добиваться особо ровной поверхности, но следить за состоянием углов обязательно — излишки раствора регулярно убирайте.

Штукатурные откосы делают в два этапа: первый — черновой, второй — чистовой

Некоторые проблемы могут возникнуть при штукатурке верхнего откоса: тут сложнее наносить раствор. Его берут широкой кельмой (шпателем) и слегка прижимая, наносят с небольшой протяжкой. Если поверхность шершавая, проблем обычно не бывает. Они могут возникнуть, если сверху установлена бетонная балка. К такой поверхности раствор, особенно цементно-песчаный, «липнет» плохо. В этом случае нужно ее предварительно пропитать грунтовкой, которая служит для улучшения сцепления (адгезии) с отделочными материалами.

Понадобится обработка может и в том случае, если поверхность, на которую наносится ЦСП штукатурка сильно впитывает воду (силикатный и клинкерный кирпич, например). Только в этом случае грунтовка должна еще снижать впитывание влаги. Второй выход — использовать специальные составы Кнауф — они не так остро реагируют на нехватку жидкости. И третий способ — на обработанную грунтовками поверхность нанести слой плиточного клея, сформировав зубчатым шпателем волну. Плиточный клей замечательно «цепляется» к самым сложным поверхностям, а сам служит замечательной основой.

Если вам все это кажется очень сложным, прочтите статью о том, как сделать откосы из МДФ. Там все предельно просто. Никаких растворов и шпателей, и результат отличный. Или можно сделать откосы из гипсокартона. Вид почти такой же, а делать быстрее. После установки пластиковых окон можно сделать откосы из пластика.

Чистовой слой

Через некоторое время, или на следующий день подсохшую штукатурку выравнивают, нанося второй чистовой слой. Слишком рано начинать ровнять нельзя — раствор «плывет», теряет форму. Прикоснитесь к оштукатуренной поверхности: раствор должен крошиться, но не «плыть».

Для чистового выравнивания раствор делают чуть более жидкий. Его также наносят и растягивают. Только в этот раз нужно следить, чтобы поверхность была ровной. При необходимости, в пустоты повторно добавляют раствор, заполняя даже незначительные ямки.

Секреты ровной штукатурки: правило тяните не ровно, а зигзагами

Затирка

Этот этап создает идеально ровную поверхность. Затирать штукатурку можно только после того, как раствор схватится. Для этого пройти должно не менее 16-24 часов (зависит от влажности и температуры). Чтобы определить, можно ли начинать затирку, возьмите в пальцы немного раствора со стены и потрите. Если крошится — работать можно, если размазывается — ждем еще.

Раствор делают еще более жидким. Он уже не наносится, а скорее, наливается на поверхность. И распределяется он не шпателем или шаблоном, а теркой — пенопластовой поверхностью с ручкой. Этой теркой круговыми движениями раствор распределяется по поверхности. Штукатурка при этом становится ровной, однотонной. Эта процедура необязательна, особенно, если затем все будет шпаклеваться. Но так ваша штукатурка откосов своими руками приобретает законченный вид. Но еще раз повторимся — это необязательно.

В этом видео рассказано, как штукатурить откосы дверей цементно-песчаной штукатуркой. Случай непростой, пояснения подробные, только местами звук не самый хороший.

Финишная отделка оштукатуренных откосов

Если далее откос будет красится, шпаклевка выравнивается идеально. Для этого наносят два слоя: стартовый и финишный. Стартовая шпаклевка имеет более крупное зерно, она может укладываться слоем до 1 см. С ее помощью устраняют все изъяны, которые сложно убрать цементным раствором. После того как финишная шпаклевка высохнет, все неровности и выступы шлифуют специальной сеткой. После наносится слой финишной штукатурки. Она еще более пластична, чем стартовая, а наносится может совсем тонким слоем. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости.

Для начинающего штукатура получить идеально ровную поверхность под покраску — очень сложно. Гораздо проще выровнять откос под поклейку обоев. В этом случае остановится можно на стартовой шпаклевке.

Если при установке двери старые откосы пострадали несильно и их можно просто отреставрировать, работы будет меньше. Потребуется только забросать раствором впадину и выровнять длинной кельмой (шпателем).

Штукатурка дверного проема

Иногда двери в проем не ставят, но и в этом случае дверной проем требует отделки. И проще всего это сделать с помощью штукатурки. Технология самой штукатурки аналогична, а вот направляющие и способы их установки другие.

Штукатурка дверного проема начинается только после того, как обе примыкающие стены уже оштукатурены. Сам проем покрывается грунтовкой (принцип подбора такой же).

Направляющие устанавливаются с боков. Это могут быть доски, металлические профили, два правила, куски пластика, ДВП и т.п. Одна устанавливается справа, вторая — слева, они фиксируются. Удобнее всего закрепить их при помощи струбцин. Если струбцин нет, мощжно использовать гвозди или шурупы — оставшиеся дырки потом нужно будет аккуратно заделать.

Для оштукатуривания дверного проема нужны две направляющие, которые устанавливают с двух сторон

Передние кромки направляющих и будут служить основанием, по которому будет двигаться правило или широкий шпатель. Последовательность действий прежняя: первый слой — черновой, второй — чистовой, если необходимо довести до идеального состояния — делают затирку. Подробнее о том, как шпаклевать дверной проем смотрите в видео.

Варианты отделки откосов входной двери своими руками

Пора облагородить откосы после установки входной двери? Какой материал выбрать? Будет немного проще, если вы воспользуетесь нашей шпаргалкой.

Древесина натуральная

Отделка проема входной двери натуральным деревом – неплохой вариант, если дизайн классический. У дерева есть ряд плюсов, которые его поднимают над другими материалами:

  1. Циклевка. Лак или масло со временем придет в негодность, но это не означает, что дверной откос уже пора менять. Обновить его можно циклевкой и заново вскрыть. Фактически это делать можно до бесконечности.
  2. Прочность. В сравнении с пластиком или гипсокартоном.

Из минусов: цена, особенно за «богатые» породы, вроде бука или ореха. К тому же, дерево – материал нестабилизированный и может расширяться от температуры и влажности.

Камень и кирпич

Эта отделка дверных откосов встречается редко, и не только из-за устаревания каменного дизайна. Сам процесс формирования кладки сложен, а найти достойного каменщика-дизайнера трудно.

Зато есть веские плюсы:

  1. Долговечность. Скорее всего, кладку будут сносить вместе с домом.
  2. Прочность. Помять или разбить камень невозможно.

Напротив, если понадобится заменить отделку дверного проема входной двери – кладку оторвать будет затруднительно.

Штукатурка

Постепенно уходящий метод отделка откосов входной двери изнутри. Причин тому несколько:

  1. Работа очень грязная.
  2. Часто появляются трещины, если не воспользоваться стеклохолстом или армирующей сеткой.
  3. Штукатурка откосов входной двери может отсыреть.

К тому же экономия мнимая. Понадобится купить: строительную смесь, стеклохолст или сетку (продается только рулонами), бетонконтакт, шпаклевку, чтобы закрыть черновой слой. Выход – декоративная штукатурка. Она чуть дороже, зато не трескается и на ней можно сделать декор структурным валиком.

Гипсокартон

Как отделать дверной проем входной двери дешево и без затрат? В этом случае используют гипсокартонные листы.

Для устранения дефектов, вроде кривых стен, он подходит неплохо. К тому же можно сформировать новый дверной проем – уже предыдущего. В дальнейшем его покрывают слоем финишной шпаклевки красят или оклеивают обоям.

Из плюсов: просто и дешево. А вот минусов немного больше:

  1. Прочность гипсокартона очень низкая. Отделка дверных проемов точно долго не проживет, если в квартире есть ребенок или собака.
  2. Он хорошо впитывает влагу через малейшие щели.
  3. Гипсокартон уже давно выходит из моды. Все-таки он относится к разряду дешевых материалов.

Панели МДФ

Хоть МДФ и дешевый заменитель дерева, он куда удобнее его по нескольким качествам:

  1. МДФ куда стабилизированнее натурального дерева, его не так ведет от влажности и температуры.
  2. Стоит намного дешевле. Такие варианты отделки уместны в бюджетном ремонте, так как цена ниже в 2-4 раза.
  3. Он неплохо имитирует деревянную поверхность. Можно найти панели под орех, дуб, ясень, мореную доску.

В принципе, МДФ-ные дверные откосы на входную дверь можно было бы назвать идеальными, если бы не короткий жизненный цикл. Менять их придется через 3-5 лет. Они постепенно стираются, а циклевке не подлежат.

Узнать больше про МДФ откосы можно из видео.

Пластик

Отделка пластиковыми панелями имеет только 1 недостаток – хрупкость. Обязательно кто-то надавит рукой или споткнется, от чего в откосе образуется отверстие. Впрочем этот минус нивелируется большим плюсом – цена. Он дешевый, а значит и заменить его будет просто.

К тому же монтаж – дело 5 минут. Просто наносятся жидкие гвозди и он приклеивается к заранее оштукатуренной стене. На этом все.

Ламинат

Близкий «родственник» МДФ панелей, но у отделки входной двери ламинатом есть 1 преимущество – стойкость к истиранию. Ламинат предназначен, чтобы по нему ходили, поэтому трения и влажность ему не так страшны.

Устанавливается и пилится просто – обычной ножовкой или электрическим лобзиком. Стена под не должна быть идеально выровнена, он хорошо ляжет и так.

Полиуретан

Дверной косяк их полиуретана – это недорогая замена гипсовому. Полимерные откосы немного дешевле в производстве, легче современнее. В основном используются в классических стилях, где неплохо заменяют натуральный гипс. Единственный недостаток полиуретана – низкая прочность. Удары он вряд ли переживет. Потому не рекомендуется его покупать в квартиру с маленькими детьми и тем более животными.

Зато установка откосов простая. К тому же полиуретан маскирует недостатки стены.

Доборы

Отделку дверного проема после установки железной двери можно сделать и комплектным декором. Доборная доска – это промежуточная деталь между дверным полотном и наличником.

Доборы производятся из МДФ или дерева, поэтому и имеют преимущества этих материалов. Зато монтаж дверных откосов очень простой, ведь их размер стандартизирован. Не придется ничего пилить, подгонять, выравнивать.

Плитка

Оформление плиткой оправдано только, если она гармонирует с окружающим дизайном. В основном ее берут для отделки откосов у входной металлической, причем в тон. Для этого подходит керамика «металл» или «камень».

Разбить, поцарапать или сломать плитку почти невозможно. Стеклянная глазурь куда тверже стали или алюминия, из которых делают заклепки и фурнитуру для одежды.

Из минусов: перед тем, как сделать откосы входной двери своими руками нужно будет идеально выровнять стену.

Гипс

Сейчас встречается редко из-за сложного монтажа и высокой хрупкости гипса. К тому же он банально травмоопасен. Плотность гипса 2200 килограмм на квадратный метр, что, в купе с рыхлостью материала, можно привести к опаданию.

Но самый большой недостаток – отделка проема входной двери изнутри гипсом очень дорогая.

В то же время это – незаменимый декор для классицизма и барокко. А если он сделан в витиеватой манере, характерной для той эпохи, то станет украшением всего интерьера.

Обои

Старейший метод отделки входной двери изнутри своими руками. В некоторых случаях даже обклеивают и полотно.

Кроме цены у этого способа плюсов в принципе нет, одни минусы:

  1. Быстро отсыреют и опадут.
  2. От постоянного трения будут заметные светлые участки.
  3. Выглядят не современно.

ЛДСП

Хорошая идея – сделать откосы на входную дверь своими руками из ламинированного ДСП.

Этот же материал используется и для мебели. Он ложится даже не на ровную стену, не боится ударов, трений.

Если в подъезде постоянная влажность, можно купить влагостойкий ЛДСП. Он не боится даже прямого контакта с водой, поэтому даже наружные откосы им обрабатывают.

Что нужно для штукатурки входной двери и как ее делать? Оформление дверных откосов

Капитальный ремонт или отделка дома всегда сопровождается оформлением дверных откосов. Чаще всего применяется классический метод — это оштукатуривание. Способ достаточно трудоёмкий, долгий по времени, но зато результат — самый надёжный. Как правильно заштукатурить входную дверь, какая технология должна быть соблюдена, а также другие основные нюансы проведения процедуры подробно рассмотрены в этой статье.

Зачем нужна декоративная отделка откосов, после того как установили дверную конструкцию?

Проёмы требуется заполнять строительными материалами по технологии. Оштукатуривание дверных откосов необходимо проводить:

  1. Для придания ровности поверхности. Шпаклёвка очень пластичная, мягкая. Все неровности ручными инструментами легко удаляются.
  2. В качестве основы под финишную отделку. Застывшая смесь обладает прекрасной адгезией после застывания. На неё клеятся любые виды материалов: древесина, керамика, обои, кожа или ткань.
  3. Для большей звукоизоляционной и шумоизоляционной прочности. Достигается это за счёт хорошей пористости застывшей штукатурки. В пузырьках застывшего воздуха, который скапливается в слоях материала, хорошо задерживаются шум и холод.

Как подобрать смесь?

Дверные проёмы нужно отделывать только качественными смесями. Они должны отличаться надёжностью и долговечностью. Выделяют три вида шпаклёвки, из свойств и качеств которых выбирают соответствующую и необходимую для работ:

  1. Стартовая. Это смесь гипса и цемента. Характеризуется высокой прочностью и быстрой скоростью застывания. После засыхания необходимо наносить один или несколько слоёв грунтовки. Грунтовка должна отличаться высокой степенью проникновения.
  2. Финишная. Мягкий и пластичный материал выровняет неровности на стартовой шпаклёвке. Для формирования нужного слоя требуется выполнять многократную обработку грунтовкой для получения достаточной твёрдости.
  3. Фасадная. Характеризуется пористой структурой после полного застывания. Покрытие устойчиво к сырости. Поэтому фасадную шпаклёвку хорошо использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Как правильно заштукатурить проемы своими руками?

Подготовка

Проёмы необходимо готовить к предстоящим работам. Последовательность действий:

  1. Проверяется ровность и гладкость поверхности. Не должно присутствовать щелей, трещин. Все наплывы и масляные пятна должны быть удалены.
  2. Наносится грунтовый слой. Обильно покрываются самые проблемные места. Вся поверхность обрабатывается, покрывается толстым слоем грунтовки. Необходимо проводить процедуру до тех пор, пока жидкость не перестанет впитываться. Как только это произойдёт, значит, поверхность достаточно обработана и готова к нанесению финишного слоя.
  3. Черновое выравнивание большим шпателем. Инструмент поможет захватить всю площадь откоса, сформировать гладкое основание.
  4. Установка штукатурных профилей по внешним углам объекта. Во время застывания раствора профили корректируются по горизонтали и вертикали. Эта работа проводится до полного затвердевания, иначе не получится выполнить всё правильно.

Если штукатурка откосов будет выполняться с добавлением цементно-песчаной смеси, то поверхность предварительно нужно увлажнить пульверизатором, валиком или кистью.

Выставление направляющих

Чтобы получить ровную, однородную поверхность, нужно при работе пользоваться направляющими:

    Снаружи дверного проёма нужно выставлять перфорированный малярный уголок для получения жёсткого и ровного ребра. Его можно использовать в качестве направляющей, хорошо закрепив. Отрезают его по высоте дверного проёма. К основной стороне будет прилегать верхний край уголка. Его срезают вниз под углом в 45 градусов. Связано это с тем, что этот край задирается и мешает во время ремонта.

Для фиксации уголка пользуются несколькими способами на выбор:

  1. Наносят раствор внутрь уголка, аккуратно прижимают его к углу. Затем накладывают смесь так, чтобы стенки оказались тонкими. Не должно происходить заломов от небольшой массы.
  2. Состав сначала наносят на угол, в него вдавливают уголок.

При любом из выбранных способов уголок нужно вдавливать аккуратно, выравнивать его так, чтобы край оказался на одном уровне со стеной. Остатки выступившего через отверстия раствора снимают шпателем. Затем берут ровную планку или строительный уровень с правилом, прикладывают его к уголку, постоянно проверяя ровность выставленного уголка. Проверку нужно производить со стороны основной стены и следить за ровностью со стороны откосов.

Процедуру также выполняют с другой стороны, а затем переходят наверх. Отсутствие перепадов проверяется пальцами в местах стыка уголков. Ими нужно провести по стыку и понять, как действовать далее.

Кусок пластика в данном случае будет наилучшим вариантом, так как этот материал обладает ровной поверхностью, отлично скользит, обладает высокой плотностью. Деревянную планку тоже можно использовать для этих целей. При этом срезающую раствор грань нужно делать идеально ровной. Часть шаблона, которая будет скользить по косяку, выполняют похожей на ступеньку. Этим выступом будет убираться лишний раствор.

Черновая отделка

Штукатурка на откос наносится на заранее очищенное основание. Вся пыль счищается, а слегка смоченная поверхность обрабатывается раствором. Выполняют процедуру широким шпателем ил малярным ковшом. Сначала работы проводят снизу, и только потом продвигаются постепенно вверх.

Правилом или шаблоном выполняют покачивающие из стороны в сторону движения по выставленным направляющим. Выравнивают раствор за счёт снятия лишнего слоя в ёмкость. Первый проход не всегда выполняется идеально ровной, но углы должны строго быть под 90 градусов.

Нанесение смеси на верхний откос — дело трудоёмкое. Для работ применяют шпатель. Небольшой протяжкой наносят его с лёгким нажимом:

  • При шероховатой поверхности проблем меньше.
  • Если балка выполнена из бетона, то раствор прилипает очень некачественно. Чтобы избежать этого момента, нужно пропитывать грунтовкой. Она поможет создать лучшее сцепление с отделочными материалами.

Чистовой слой

Через какое-то время после полного высыхания штукатурки её выравнивают и наносят второй чистовой слой. Лучше подождать застывания подольше, чтобы раствор не поплыл и не потерял первоначальную форму.

Для выравнивания раствор делают чуть более жидким, чем первоначальная порция. По той же схеме его наносят на первый слой и растягивают плавными движениями шпателя. На этот раз поверхность должна оказаться идеально гладкой. Если есть необходимость, то пустоты дополнительно заполняют раствором.

Затирка

При правильном наложении чистового слоя с соблюдением всех нюансов его укладки создать идеально ровную поверхность затиркой несложно. Затирка производится не ранее 16–24 часов после нанесения предварительного слоя штукатурки. Проверяется время полного высыхания также пальцами рук. Размазывание говорит, что нужно ещё подождать, а крошки свидетельствуют об окончании процесса высыхания.

Для затирки раствор делается ещё более жидким. Его нанесение происходит путём наливки. Распределяется такая масса только специальной тёркой, представляющей собой пенопластовую поверхность с ручкой, круговыми движениями. Штукатурка при правильно выполненном действии приобретает идеальную ровность, однотонность.

Финиш

Если планируется покрасить откос, то выравнивание шпаклёвки производится до тех пор, пока не станет идеально ровной поверхность. Выполняют нанесение двух слоёв штукатурки:

  • финишного;
  • стартового.

Стартовая имеет зерно покрупнее, поэтому достаточно её укладывать слоем до 1 см. Ею устраняются все изъяны.

После высыхания финишного слоя создавшиеся неровности шлифуются специальной сеткой. Идеальная же поверхность достигается сразу после нанесения финишной штукатурки. Связано это с ещё более пластичной структурой состава в отличие от стартового.

Если при установке двери старые откосы особо не пострадали, их можно просто отреставрировать, работы будет меньше. Потребуется только забросать раствором впадину, выровнять длинным шпателем неровности.

Как заштукатурить стену после установки дверного полотна?

Штукатуркой также производится оштукатуривание стены после установки входной двери. Иногда установка дверного полотна происходит быстрее, чем отделка стен. Нужно покрыть проём грунтовкой, установить направляющие с боков, используя:

  • доски;
  • металлические профили;
  • куски пластика;
  • ДВП;
  • два правила.

Одно правило должно устанавливаться слева, другое — справа. Их фиксируют струбцинами. Если их нет, то используют шурупы или гвозди. Но этот вариант требует дополнительных усилий при заделке видимых отверстий.

Передние кромки направляющих будут служить основанием, по которому будет двигаться правило или широкий шпатель. Последовательность действий прежняя: первый слой — черновой, второй — чистовой, если необходимо довести до идеального состояния — делают затирку.

Входную дверь правильно заштукатурить несложно. Необходимо иметь навыки, представление о видах штукатурной смеси, их свойствах и определить способ выполнения.

Полезное видео

Ниже отделка дверных откосов показана на видео:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: