Что такое канальный кондиционер и как он работает

Канальный кондиционер: что это и как работает — ликбез в 7 разделах

Что такое и как устроен кондиционер канального типа? Каковы его особенности и почему его стоит купить? Обо всем этом рассказывает данный гайд. В статье также даются советы по выбору устройства.

Что такое канальный кондиционер

Как и классические модели подобного оборудования, такая система поддерживает функции охлаждения и обогрева помещения. Главное отличие этих устройств заключается в том, что они ставятся не на стену, а в воздуховод. Благодаря такому качеству один девайс способен обеспечить должный климат во всей квартире, а не только в отдельной комнате.

Устройство канальных кондиционеров

Прибор представляет собой сочетание нескольких компонентов. Упрощенная схема того, как он устроен, выглядит так:

  • Два блока: уличный и внутренний.
  • Трасса — обе части климаттехники соединены медными трубками, по которым проходит хладагент.
  • Воздуховод — подводится с наружной стороны здания к блоку, размещенному в комнате. Таким образом девайс становится частью вентиляционной системы.

Принцип работы

В особенностях функционирования климатического прибора разобраться нетрудно:

  1. Размещенная на улице конструкция забирает воздух.
  2. Тот по воздуховоду идет к внутренней части системы, где подогревается или охлаждается до заданного владельцем температурного значения.
  3. После того, как воздух проходит через встроенный в кондиционер фильтрационный элемент, он распределяется внутренним блоком по системе отводов. Реализуется это за счет вентиляторов.

Типы канальных кондиционеров

Есть два основных варианта:

1. Модели со стандартным (циклическим) двигателем: сначала температура достигает установленных пользователем показателей, потом — компрессор перестает работать. Когда температурное значение разнится с установленным на 5 градусов, мотор вновь запускается.

2. Кассетные устройства инверторного типа функционируют непрерывно: когда t° становится такой, какой задумал владелец, девайс просто снижает производительность. Такое решение позволяет экономить 30-60% электроэнергии. Кроме того, компрессор не испытывает частых нагрузок, которые создаются в момент включения и отключения, за счет чего продлевается его срок службы. Подобные канальные кондиционеры имеют более высокую цену, чем классические модели.

Помимо компрессора системы кондиционирования делят на типы и по другим признакам. Об этом — ниже.

По режимам работы

Канальные девайсы могут быть реализованы как сплит-системы, которые способны быть вентилятором, а также охлаждать и обогревать помещение, или же они будут работать исключительно на охлаждение, поддерживая установленные пользователем температурные показатели. Первый вариант, как правило, дороже, но удобнее: если вдруг отопления нет, можно прогреть квартиру.

По напору вентилятора

По этому параметру кассетные кондиционеры можно поделить на три основных типа. Они описаны в таблице.

По наличию дополнительных функций

Некоторые канальные кондиционеры, помимо основных задач, умеют:

  • Играть роль осушителя или увлажнителя воздуха: полезно для слишком сырых или, наоборот, очень сухих помещений.
  • Работать по таймеру: опция дает возможность пользователю выставить расписание, когда прибор будет включаться и выключаться.

  • Беречь сон владельца посредством режима сна: в определенное время обороты двигателя, как и громкость работы прибора, снижаются.
  • Самодиагностироваться: оповещать владельца о неполадках в сплит-системе. Это позволяет вовремя устранить неисправность и не допустить выхода ее из строя.

Правила установки канальных кондиционеров

Существуют условные этапы монтажа:

  • Установка внешнего блока. Для этого используют специальную подставку-карман или крепления.
  • Подключение питания, прокладка фреонной трассы. Если воздуховодная система еще не установлена, сначала делают ее.
  • Гидро-, теплоизоляция трассы. Она позволяет продлить прибору жизнь, защищает его от внешних воздействий.
  • Установка блока в помещении. Его монтируют в фальшпотолке — это сложнее, чем с обычными сплит-системами вроде CH-S12FTXE-NG, зато заметны лишь выбранные пользователем вентиляционные решетки или диффузоры: целостность интерьера практически не нарушается. К тому же, один такой кондиционер может обслуживать несколько помещений.

Преимущества и недостатки канальных кондиционеров

Как и все устройства, эти тоже обладают достоинствами и минусами. Итак, к главным плюсам кассетной климатической техники относятся такие факты:

  1. модели не нарушают интерьер;
  2. есть возможность поддержания оптимального климата в нескольких помещениях;
  3. реально подсоединить к приточно-вытяжной вентиляции: объединение с такой системой снижают затраты на обогрев.

Существенный минус девайсов — они требуют более долгого проектирования и сложнее в установке: тут без профи не обойтись.

Какой выбрать канальный кондиционер

Чтобы купить подходящий вариант, стоит учитывать размер помещения, а также его назначение. Исходя из этого, следует обратить внимание на два главных критерия:

1. Производительность — максимальное количество холода, которое может создать система за единицу времени. Показатель, прежде всего, зависит от количества теплоты, которая поступает в помещение. Оно должно соответствовать холодопроизводительности кондиционера. Все рассчитывается по формуле.

2. Статический напор — отвечает за подачу расчетного объема воздуха в помещение за единицу времени. Назначение каждого показателя описано выше в разделе о типах климатической техники.

Что еще учесть:

  • Двигатель — обычный или инверторный. Если устройство используется редко, подойдет недорогой вариант с простым компрессором. Для регулярного использования лучше выбрать инверторную модель.
  • Уровень шума — рекомендуется купить вариант с показателем не больше 50 децибел: так включенный прибор не будет мешать пользователю.

Зная об особенностях канальных кондиционеров и учитывая все критерии, не составит труда выбрать лучший вариант для квартиры или другого помещения.

Что такое канальный кондиционер: принцип работы и особенности

Канальный кондиционер — современная сплит-система, имеющая внутренний блок канального типа, соединенного с наружным блоком посредством фреоновых трубопроводов. Внутренний блок состоит из теплообменника, электроники, вентиляции для обеспечения движения воздуха. Перед тем как выбрать канальную сплит-систему, важно убедиться, что силы вентилятора хватит для преодоления сопротивления давления воздуховодов.

Читайте также:
Ультрафиолетовый обогреватель: миф или реальность?

Климатическое оборудование подразумевает скрытую установку. В помещении видны только диффузоры (решетки) для подачи воздуха и его забора. Место таких отверстий выбирается в зависимости от геометрии помещения и установки мебели.

Принцип работы климатического оборудования почти не отличается от принципа работы обычного инверторного кондиционера. Оба вида сплит-систем состоят из одинаковых блоков. Единственное отличие заключается в высокой эффективности работы канального устройства.

Самый мощный вариант позволяет очень быстро охладить, увлажнить, нагреть или осушить воздух в помещении. Такие модели могут одновременно подключаться к нескольким внутренним блокам, что существенно повышает эффективность работы климатической техники.

Особенности монтажа канального кондиционера

Этот тип сплит-систем обладает несколькими важными преимуществами. Один из главных плюсов заключается в ее абсолютной незаметности: людям в помещении видны только вентиляционные решетки, через которые нагнетается охлажденный воздух. Недостатком считается то, что для монтажа потребуется фальшпотолок, нужно будет выполнять дополнительную отделку, что повлияет на стоимость монтажных работ.

Доверить установку такого сложного оборудования можно только профессионалам. Во-первых, от качества монтажа во многом зависит работоспособность оборудования (более 70% всех поломок техники случаются по причине неправильной установки). Во-вторых, только специалисты смогут правильно подобрать лучшее место для системы с учетом особенностей помещения.

Обслуживание канальных кондиционеров также должны проводить специалисты. Периодически понадобится чистить внутренние каналы, которые находятся в труднодоступных местах. Как правило, еще на стадии проектирования расположения воздуховодов выбираются места для установки специальных технических люков, способных обеспечить более удобное обслуживание.

Таким образом, монтаж мультисплит-системы требует использования особой конструкции потолка, состоящей из легкоразборных элементов. Лишь специалист с достаточным опытом сможет установить кондиционер с учетом его будущего обслуживания и возможного ремонта. К каждому из элементов, которые могут выйти из строя или засориться при эксплуатации, должен быть свободный доступ.

Где используются канальные кондиционеры?

Область использования климатической техники очень широка. Она подходит для охлаждения воздуха в любых типах современных зданий: жилых, офисных, промышленных. В любом из этих помещений устанавливается быстрое достижение необходимой температуры воздуха.

В зависимости от типа объекта выбираются рабочие параметры оборудования. Мощность электротехники варьируется в пределах 2-25 кВт. Есть также сверхмощные устройства, работающие на 60 кВт. Такое оборудование позволяет обеспечить комфортные условия даже в огромном лофте или офисе.

Важные параметры при покупке: холодо- и теплопроизводительность, а также напор воздуха, который создается встроенным вентилятором. Низконапорные модели (до 40 Па) ставят в небольших квартирах. Сила потока средненапорных кондиционеров достигает 100 Па, что дает возможность использовать их в офисах или больших квартирах. Высоконапорная техника имеет силу потока свыше 250 Па, что позволяет монтировать ее в ресторанах, магазинах, офисных центрах.

При выборе мультиканальных сплит-систем также лучше обратиться к специалистам. Они посоветуют, какую мощность потока воздуха должен иметь кондиционер, устанавливаемый на том или ином объекте.

Преимущества и недостатки канального кондиционера

Устройства этого типа выбирают из-за множества их достоинств. Такой кондиционер можно установить даже в подсобном помещении: в комнате не будет слышно никакого шума. Это очень актуально в ночное время, когда нужно создать условия для комфортного отдыха. Выбрав модель с рекуператором, можно организовать подачу воздуха снаружи помещения.

Вторая важная особенность — высокая эффективность. В отличие от обычных бытовых моделей, устройства обеспечивают максимальный комфорт за считанные секунды. Другие преимущества устройств:

  • незаметная установка, не оказывающая негативного влияния на дизайн помещения;
  • возможность использования сразу нескольких внутренних блоков, что существенно снижает расходы на эксплуатацию;
  • подача свежего воздуха.

Но даже в таком эффективном климатическом оборудовании есть недостатки:

  • для монтажа сплит-системы необходимо достаточно сложное проектирование;
  • обязательно потребуется установка фальшпотолка;
  • при неправильном проектировании снижается эффективность работы;
  • стоимость оборудования довольно высокая;
  • установку лучше проводить до начала ремонта в помещении.

Таким образом, недостатки канальных кондиционеров связаны в основном со сложностью их установки. Если все сделано правильно, то при эксплуатации системы кондиционирования не возникнет никаких неудобств и дополнительных расходов. Все еще не знаете, какой кондиционер лучше выбрать? Звоните в MirCli — мы предоставим вам бесплатную консультацию.

Принцип работы кондиционера канального типа

По сравнению с простыми настенными модификациями канальные модели кондиционеров не получили широкого распространения. Большинство людей не понимает, что они собой представляют. С другой стороны, есть категории пользователей, для которых канальный кондиционер мог бы стать лучшим решением. Такое оборудование имеет свои особенности, а также требования к правильному монтажу.

Характерные особенности

Принцип работы канального кондиционера аналогичен функционированию всех подобных систем. Канальный кондиционер используется для распределения холодного воздуха по ветвям воздуховодов. Его применяют для обслуживания нескольких помещений и их охлаждения. Их можно использовать и для комнаты со значительной площадью или своеобразной конфигурацией.

После того как нагревается воздух, он перемещается из области обслуживания и идёт по воздуховодам в кондиционер непосредственно. Любые канальные кондиционеры причисляются к категории сплит-систем, так как включают в себя такие компоненты:

  • закрепленные снаружи наружные составляющие;
  • расположенные в помещении блоки;
  • фреонопровода, соединенные друг с другом;
  • электрокабели.

В сопоставлении с настенной моделью, внутренний блок отличается максимально лаконичным дизайном. В жилом помещении ветви воздуховода надо маскировать, используя подшивной потолок. Сам кондиционер в результате также не будет виден.

Канальное кондиционирование имеет естественное ограничение на обогрев. Внешний вид оборудования не имеет значения, если речь идет о производственной зоне. Чаще всего эти области представляют собой подобие коробки. Здесь можно обнаружить специальные компоненты для нормальной работы устройств:

  • заборное отверстие;
  • штуцер, который используется для подведения фреонопроводов;
  • нагнетательное отверстие, через которые идет соединение с воздуховодами;
  • системы для борьбы с конденсатом.
Читайте также:
Что такое led телевизоры

Воздухораспределительный пленум для канального кондиционера обеспечивает совмещение любых по размеру воздуховодов и сечений с канальными системами. Если раскрыть коробку, можно увидеть здесь те же компоненты, которые обнаруживаются в классических сплит-системах. В первую очередь это теплообменник, без которого никак не обойтись. Также здесь можно увидеть такие составные части:

  • вентилятор;
  • электронная плата;
  • поддон, куда собирается образованный конденсат.

Обычно образуется очень много конденсата, когда приходится работать с большими объемами воздуха. Чтобы избежать неблагоприятных последствий, в соответствующих моделях присутствуют встроенные насосы. Они позволяют удалить лишнюю влагу, их ещё называют дренажными.

Если сравнить с настенными модификациями, канальная система кондиционирования имеет еще одно характерное отличие. Оно состоит в использовании вентилятора с увеличенной мощностью. Он расположен внутри блока. Такая особенность объясняется необходимостью выдавливать воздух через специальные пути с аэродинамическим сопротивлением.

Принцип действия кондиционера

Канальное оборудование работает так же, как и любой другой прибор для кондиционирования. В качестве основы выступает тепловой насос. В нём есть так называемый хладагент. Это особый газ. Также здесь имеются объединённые трубками радиаторы в количестве 2 штук. Они создают замкнутый контур. Наконец, в составе имеется компрессор. Он принуждает газ совершать циркуляцию по кругу. Тепло перекачивается посредством последовательного сжатия и расширения описанного газа.

В наружном радиаторе можно обнаружить сжатие, одновременно с этим увеличивается температура газа. Отмечается разность температур с наружным воздухом, из-за чего возникает теплообмен. Хладагент передает сосредоточенную в нём тепловую энергию. Она накапливается в результате взаимодействии с воздухом в комнате.

Благодаря монтажу наружного радиатора на улице, увеличивается давление в области дросселя. Это особое устройство, которое дозированно пропускает газ. Получается, что хладагент нагнетается компрессором и накапливается, после чего наблюдается его значительное сжатие. Продолговатая тонкая трубка, которая носит название капилляра, представляет из себя максимально простой вариант дросселя.

После остывания газ конденсируется, то есть переходит в жидкое состояние. При конденсации газ становится источником значительного количества тепла. Его образуется больше, чем при остывании, и по этой причине эффективность теплонасоса существенно увеличивается. Поэтому наружный теплообменник называется конденсатором. Минуя дроссель, жидкий хладагент постепенно перемещается во внутренний радиатор, который локализован во внутреннем блоке. Здесь отмечается низкое давление, поэтому жидкость подвержена испарению. Фактически она превращается в газ. Соответственно, испарителем принято называть внутренний радиатор.

Объем внутреннего радиатора занимает незначительное количество газа. Соответственно, наблюдается его расширение. По этой же причине сильно остывает хладагент. Его нагревание происходит от внутреннего воздуха, так как тут тоже присутствует обдув. Взяв определенное количество тепла, газ идет в компрессор. Далее система нагнетает воздух в этот наружный радиатор, а потом цикл повторяется.

В современных моделях кондиционеров присутствует возможность изменения потока хладагента. Это позволяет придать наружному радиатору функцию испарителя и, наоборот, превратить внутренний блок в конденсатор. Одновременно с этим тепловой насос перемещает тепло в обратном направлении, то есть кондиционер работает на отопление. Наблюдается парадоксальный эффект. Человек получает тепло от холодного наружного воздуха. Безусловно, для этого понадобится электроэнергия для работы компрессора, однако в соотношении это выглядит не как 1 к 1, как это бывает с электрообогревателями типа ТЭН.

Здесь пропорции составляют 1 к 4. То есть на каждый киловатт электроэнергии, который потребляется пользователем, ему удается получить примерно 4 кВт тепла. Получается, что такое соотношение становится менее выгодным по мере понижения наружной температуры. Так продолжается, пока кондиционер вовсе не будет работать с желаемой эффективностью. Использовать прибор в режиме отопления можно только тогда, когда показатели наружного воздуха находятся на рекомендованных фирмой производителем уровнях.

Классификация изделий

Установка дома канального кондиционера во многом определяется характеристиками жилища. Для начала надо подобрать подходящую модель. Современные системы можно условно поделить на несколько видов.

При этом имеют значение различные показатели. Имеет значение напор вентилятора, находящегося во внутреннем блоке. Измеряется этот параметр в Паскалях. Этот показатель представляет давление. Бывают низконапорные, средненапорные и высоконапорные кондиционеры. Сильный напор требуется, чтобы продавить воздух через воздуховоды. Есть изделия, которые классифицируются по типу электросхемы.

В этом отношении выделяют кондиционеры типа старт-стоп. Здесь компрессор функционирует с одинаковой скоростью. По этой же причине мощность теплонасоса не меняется. Чтобы поддерживать температуру на определенном уровне, надо время от времени отключать охладитель.

Другой вариант — инверторный кондиционер. Он более современный. Здесь в электросхеме присутствует компонент, называемый инвертором. Он даёт возможность получить переменный ток любой частоты. Соответственно, скорость работы компрессора удаётся лучше контролировать. Мощность насоса также можно лучше отслеживать. Инверторная модель определяет лучшую мощность охлаждения и функционирует в таком режиме на постоянной основе. Она не отключается. При этом стоит описанное оборудование в 2 раза дороже стандартного, имеющего те же показатели мощности.

Продавцы нередко приписывают инверторным кондиционерам несуществующие преимущества для улучшения продаж. Например, некоторые из них утверждают, что такое оборудование якобы экономит электричество. Но нет никаких статистических данных, которые могли бы это подтвердить. В определенных случаях инверторная модель может привести даже к более высоким затратам. Неправдой является и то, что специфический режим работы способствует более длительному сроку службы. Опытные мастера опровергнут это утверждение.

Достаточно вспомнить компрессоры старых холодильников, которые по 10 лет работали в режиме старт-стоп, но при этом не подвергались поломке. Смена такого прибора могла быть обусловлена только тем, что он морально устарел. Но сам по себе такой компрессор — весьма живучий агрегат.

Читайте также:
Трубы стальные сварные водогазопроводные: черные, оцинкованные с резьбой, стальные

Существует мнение, что инверторный кондиционер издает меньше шума. Но источником звука становится вентилятор во внутреннем блоке, который приводит воздух в действие. Инвертор здесь не играет особой роли. Дело в том, что компрессор специально помещен в наружный блок, чтобы в помещении его не было слышно.

Ощутимое преимущество таких моделей состоит в том, что они оставляют температуру стабильной. Колебания могут составлять не более 3 градусов. К тому же они способны подавать менее холодный воздух. Это обстоятельство уменьшает вероятность заболеть простудой, что особенно важно во время сна, когда организм человека максимально уязвим.

Дополнительные функции

Есть модели, у которых набор функций является расширенным. Это, в частности, возможность обработки воздуха. Для этого устанавливаются ультрафиолетовые лампы, которые ещё и обеззараживают воздух, увлажнители, ионизаторы. Используются фильтры для тонкой очистки. Есть функция подмешивания наружного воздуха, которую можно считать весьма удобной.

Если в кондиционере не предусмотрена такая функция, человеку приходится пребывать в непроветриваемом помещении. Если он откроет окно, тёплый наружный воздух будет заходить в неограниченном количестве, а накопленный холод улетучится. В конце концов это может спровоцировать выход из строя самого кондиционера.

Совсем иначе обстоит ситуация при подмешивании свежего воздуха. Агрегат самостоятельно забирает его через воздуховод, расположенный в стене. Его доставка осуществляется в необходимом количестве, которое не приводят к критическим изменениям в показателях. После отключения воздуховод перекрывается автоматически посредством специального клапана. Объем свежего воздуха составляет не более 15% от объёма, который проходит через охладитель. Но по необходимости можно на некоторое время увеличивать этот показатель до 30%.

Планирование системы

В структуре системы разделяют 2 составных компонента: приточную и вытяжную подсистемы. В первом случае воздух охлаждается и переходит в помещение, тогда как во втором нагревается и от комнаты идет к кондиционеру.

На приточных моделях оборудования устанавливают диффузоры. На вытяжных можно обнаружить специальные решетки.

Создавая систему кондиционирования, надо помнить о том, что решетки и диффузоры должны располагаться наверху. Это может быть потолок либо верхняя область стены.

Вместе с тем эти элементы всегда располагаются на противоположных друг другу сторонах. Располагают воздуховоды в структуре перегородок или же за подшивным потолком.

Прокладка воздуховода производится так, чтобы присутствовало как можно меньше поворотов, которые способствуют увеличению аэродинамического сопротивления. Круговая форма является оптимальной для сечения. Прямоугольная способствует формированию завихрений. Соответственно, аэродинамическое сопротивление увеличивается. Вместе с тем квадратные и прямоугольные формы отличаются меньшей высотой, поэтому если в комнате имеются невысокие потолки, то им лучше отдать предпочтение.

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Читайте также:
Экраны для батарей отопления в интерьере квартиры

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Читайте также:
Установка натяжных потолков с помощью пушек нагрева

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Как правильно класть пароизоляцию?

Произведенные работы по утеплению здания минераловатными плитами или другими пористыми и волокнистыми материалами могут сойти на нет за совсем небольшой срок. Причиной этому является способность утеплителя к поглощению влаги с последующим снижением теплоизолирующих свойств материала. При этом, в большинстве случаев, намокание изоляции происходит не из-за прямого попадания влаги, а в результате конденсации водяных паров воздуха внутри теплоизоляционного слоя.

Назначение и принцип действия пароизоляции

Вообще, обеспечить защиту строительных конструкций от проникновения воздушных водяных паров можно при помощи любого водонепроницаемого материала: стекла, пластика, металла, полиэтиленовой пленки. Однако, такая изоляция не только остановит влагу, но и нарушит естественный воздухообмен. Как результат — застой воздуха, в помещениях появится неприятная и вредная для здоровья затхлость.

Поэтому, чтобы исключить вероятность конденсации влаги внутри тепловой изоляции, ее защищают специальной пленкой мембранного типа, пропускающей водяные пары только в одну сторону, не задерживая молекул воздуха. Именно из-за такой способности пароизоляцию относят к покрытиям мембранного типа, а не к водонепроницаемым гидроизоляционным пленкам.

Классификация пароизоляционных пленок

Мембраны для паровой изоляции классифицируют по принципу действия, конструкции и материалу, из которого они сделаны. По принципу работы различают 4 вида пароизоляции:

  • A – пропускает пар в одном направлении, удерживая, при этом, влагу с другой. Используется для отвода влаги из теплоизоляционного слоя. Может применяться только вертикальных и наклонных плоскостях более 35°, чтобы обеспечить свободное скатывание капель по гладкой поверхности мембраны внутри вентиляционного зазора.
  • B – такая мембрана способна пропускать воздух и останавливать водяной пар в обоих направлениях. Имеет двухслойную структуру, в которой первый слой не пропускает водяной пар, а второй служит для отвода сконденсированных капель.
  • C – такая же пароизоляция, как и тип B, но более прочная и долговечная. Изготавливается из полимерных пленок увеличенной толщины или дополнительно армируется. Применяется в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных конструкций от воздействия влаги.
  • D – очень прочная, но и дорогая, полимерная мембрана, одна сторона которой ламинирована и обладает водоотталкивающими свойствами. Рекомендуется к применению в помещениях с повышенной влажностью. Может использоваться как дополнительный слой гидроизоляции.
Читайте также:
Хреновина с помидорами и чесноком, которая не закисает

Пароизоляционные мембраны изготавливают из полиэтилена и полипропилена. По конструкции пароизоляционные покрытия бывают однослойными и двухслойными, где второй слой имеет шершавую наружную поверхность. Это позволяет остановить скатывание капель конденсата и способствует их быстрому испарению.

Кроме этого, на рынке можно приобрести изоляционные материалы с наклеенным слоем алюминиевой фольги. Такое дополнительное покрытие улучшает технические характеристики теплоизоляционных систем за счет активного отражения теплового излучения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

При укладке пароизоляционной пленки требуется правильно расположить ее стороны. Несоблюдение этого правила может нарушить свободное скатывание конденсационных капель и процесс их испарения. Чтобы не ошибиться, какой стороной класть пароизоляцию, следует обращать внимание на нарисованные пиктограммы и логотипы, которые производители материала обычно наносят на внешнюю поверхность. Внимательно изучите прилагаемую к рулону инструкцию. Там этот вопрос обязательно указан.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Как различить стороны гидроизоляционных мембран? Здесь дадим следующие советы:

  • обратите внимание на цвет обеих сторон. Если он отличается, то более светлая будет внутренней и укладывается к теплоизоляции;
  • положите рулон на пол и немного раскатайте его — сверху окажется внешняя поверхность;
  • внутренняя сторона всегда гладкая, на наружной ощущаются выступы или ворс;
  • фольгированный материал укладывается металлом в сторону утеплителя.

Если в упаковке отсутствует инструкция, а на поверхности материала нет логотипов, то это не пароизоляционная мембрана, а полимерная пленка для гидравлической изоляции. В этом случае вопрос, какой стороной крепить пароизоляцию, можно не рассматривать вообще.

Что будет, если уложить не той стороной

Если относиться к изоляции как противоконденсатной защите, то положение сторон не играет существенной роли, поскольку смещение точки росы напрямую зависит от конструкции слоя утеплителя. Исключением является случай укладки материала типа A. Поскольку такая мембрана пропускает водяные пары в одну сторону, то вместо того, чтобы отводить влагу, она направит ее к утеплителю.

Однако расположение сторон пароизоляционной мембраны имеет другое значение. Шершавая поверхность способствует эффективному сбору конденсатных капель и ускоряет их испарение. Гладкая внутренняя сторона обеспечивает скатывание водных капель вниз внутри вентиляционного зазора между тепловой и паровой изоляцией.

Технология укладки пароизоляции

Способ укладки зависит от типа материала и устройства утепляемой строительной конструкции. Различия в том, как правильно класть пароизоляцию, не так велики, но они есть.

Общие рекомендации

Существует несколько простых общих правил укладки, независимо от типа изоляции и вида строительных конструкций:

  • соседние полосы мембраны должны быть уложены внахлест друг на друга с перекрытием на 150 мм;
  • соединительные стыки, проколы и надрезы следует проклеивать рекомендованным в инструкции материалом;
  • между тепловой и паровой изоляции должен оставаться вентиляционный зазор 30-50 мм;
  • при частичной укладке материала на прилегающую строительную конструкцию следует оставлять небольшой запас 50-100 мм для окончательного выравнивания и натяжения мембраны.

Не старайтесь сэкономить на покупке клея. Некачественное склеивание приведет к проникновению влаги и порче дорогого утеплителя.

Внутренняя поверхность наружных стен

Для устройства парозащиты утепленных изнутри стен, мембрана типа B закрепляется по обрешетке, внутри которой уже уложен утеплитель. Укладка пароизоляции между теплоизоляционным слоем и стеной не имеет смысла, поскольку доступ водяных паров из помещения останется свободным. Делать же 2 слоя, наружный и внутренний, обходится вдвое дороже. Больше материала по теме в тут и тут.

При утеплении фасада

Технология пароизоляции фасадов зависит от материала конструкции стен. Для деревянных и кирпичных зданий с хорошей воздухопроницаемостью ограждающих конструкций потребуется укладка двух слоев парозащиты. Один, типа C, закрепляется по наружной стене здания, а второй, типа A, в качестве ветрозащиты по обрешетке со стороны улицы. При этом вентиляционный зазор оставляют между вторым слоем и утеплителем. После этого вся конструкция закрывается декоративными панелями.

В зданиях каркасного типа также требуется два слоя пароизоляции. Один по внутренней поверхности стены со стороны помещения, второй со стороны улицы по фасаду. Для бетонных зданий достаточно одного слоя изоляции типа A по обрешетке со стороны улицы.

На пол

Способ создания теплоизоляционной системы для утепления полов и способ укладки пароизоляции зависит от выбранной технологии выравнивания. Она может быть по лагам или предусматривать цементную стяжку.

При устройстве полов по лагам, один пароизоляционный слой типа C просто раскатывается по плите перекрытия с заводом пленки на поверхности примыкающих стен. Поле установки лаг и укладки утеплителя вторая мембрана типа A натягивается по опорным деревянным брускам. При этом рекомендуется и сами лаги обернуть паровой изоляцией в один слой.

В случае устройства цементной или бетонной стяжки пароизоляция укладывается только в случае укладки твердых и прочных утеплителей типа пенополистирола, битумо-пробковой смеси или пенополиэтилена.

Мансарда и скатная кровля

При утеплении чердачных помещений одна паронепроницаемая пленка типа A укладывается по обрешетке, вторая, типа B, изнутри чердака прикрепляется к стропилам. Вентиляционный зазор лучше всего оставить с обеих сторон. Пароизоляционное покрытие должно покрывать все конструкции кровли включая конек и мауэрлат. Фольгированные материалы кладутся металлическим слоем к утеплителю.

Итого, наличие паровой защиты в теплоизоляционных системах увеличивает срок службы утеплителя и сохраняет его эффективность. Однако, следует помнить, что положительные материалы напрямую зависят от соблюдения технологии и обеспечения сплошного покрытия без разрывов, отверстий и неплотных стыков.

Видео по теме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Читайте также:
Электрический индукционный котел – принцип работы, особенности

«A – пропускает пар в одном направлении»
Это что за нано-технологии такие? Где Вы такой бред нашли.

Если ваш ограниченный кругозор о чем то не знает, то это не значит, что этого не существует. Тип А (АМ) удерживает воду с одной стороны, но пропускает пар с другой и без каких-либо нанотехнологий.

Там на каждой поре сидит демон Дирака дрессированный. Он и пропускает молекулы пара по пропускам. А пропуска выдают ВНУТРИ помещения. Поэтому молекулы снаружи которые, должны сначала войти в дверь или окно, и получить пропуск. Но таких ушлых молекул мало, Да и путь длинный…

Кто-нибудь может об’яснить физику процесса несимметричной проницаемости пароизоляции ? Я как- то не привык верить менеджерам наслово, видимо слишком долго живу в этой стране…

Как укладывать пароизоляцию: какой стороной и как именно?

Обеспечение надежного уровня пароизоляции в доме – залог сохранения устойчивого уровня влажности воздуха по отношению к температуре снаружи. Пароизоляция, в отличие от утеплителя, непросто сохраняют температуру, а защищают помещение от воздействия пара и появления конденсата. Многие, когда начинают укладывать утеплители и пароизоляцию, задаются вопросом, какой стороной класть пароизоляцию, чтобы она нормально работала.

  • Общее описание процесса пароизоляции
  • Какой стороной укладывать пароизоляцию
  • Классификация пароизоляционных материалов
  • Технология выполнения пароизоляции
    • Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок
    • Как выполнить пароизоляцию на полу, кровле и стенах

Вопрос на тему, какой стороной правильно укладывать теплоизоляцию, очень важен при подготовке работ. Чтобы понять, какой именно стороной нужно уложить пароизоляционную пленку на поверхность, оцените весь процесс укладки стен, включая установку утеплителей. И только затем будет ясно, какой стороной, куда, что нужно поставить.

Общее описание процесса пароизоляции

Подготовьте основание, чтобы оно было сухим и чистым, предварительно покрыв его грунтовкой. Металлическую поверхность следует очистить от жира. На кровлю нужно укладывать сразу пароизоляцию.

На пол и стены уложите сначала утеплитель, потом гидроизоляцию, и только потом – пароизоляционный материал, при этом пленка не должна быть натянута сильно и не свисать.

Пароизоляция имеет такие преимущества:

  • влага быстрее испаряется;
  • регуляция микроклимата помещения наравне с утеплителем;
  • защита от грибков и плесени;
  • увеличение срока эксплуатации стройматериалов.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Монтаж пароизоляционных материалов осуществляется в соответствии с определенными правилами. Чтобы защитить утеплитель, материал для пароизоляции нужно поместить на внутренней стороне помещения между слоем теплоизоляции и внутренней обшивкой. Также правильная укладка пароизоляции зависит от того, какой материал вы при этом используете.

Итак, принцип работы пароизоляции такой:

  1. Изоспан имеет структуру в два слоя и шероховатое покрытие. При этом шероховатая поверхность нужна затем, чтобы удерживать и быстро испарять конденсат, она должна быть расположена на внутренней стороне, а гладкая сторона поверхности должна быть максимально придавлена к уплотнительной поверхности.
  2. Такой материал, как полиэтиленовая пленка может быть уложен с любой стороны, но нужно соблюдать зазоры и правильно натягивать материал.
  3. Мембранные материалы нужно укладывать согласно пиктограмме с изнаночной стороны.
  4. Пенофол или фольга на крафт-бумаге должны размешаться фольгированной стороной внутрь.
  5. Полипропиленовая пленка из двух слоев на полу монтируется гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой – в сторону помещения.
  6. Металлизированная пленка с фольгой размещается фольгой в сторону утеплителя.
  7. Полипропилен, оснащенный односторонним ламинатом, устанавливают гладкой стороной к утеплителю, а плетеной – внутрь соответственно.
  8. Микроперфорированную мембрану устанавливают маркированной стороной к кровле, соблюдая зазор между утеплителем и пленкой, чтобы не повредить гидроизолирующие свойства кровли.

Для установки пароизоляции независимо от используемого материала применяют такие материалы, как:

  • деревянные рейки обрешетки;
  • металлический профиль;
  • степлер строительный;
  • саморезы;
  • ножницы для металла;
  • скотч двусторонний;
  • скотч обычный или строительный.

Классификация пароизоляционных материалов

Материал, применяемый для пароизоляции, должен быть прочным, иметь низкую теплопроводность и быть огнеустойчивым. Универсального материала для этой цели нет, для пароизоляции применяются такие материалы, как:

  • Полиэтиленовая пленка – чтобы быть прочнее, ее армируют сеткой и тканью, она может быть перфорированной и неперфорированной. Благодаря микроотверстиям на перфорации конденсат испаряется лучше, а неперфорированные пленки легко монтируются и оставляют минимум отходов. Чаще всего материал используется в помещениях с повышенной температурой вроде саун, бань и так далее.
  • Полипропиленовая пленка – более прочна, стойка к ультрафиолетовому излучению. Применяют для защиты кровли при строительстве. Одна из сторон пленка покрыта вискозой и целлюлозой, чтобы влага при конденсате впитывалась и высыхала быстрее.
  • Спандонд, ламинированный полипропиленом – применяется при монтаже холодной кровли.
  • Алюминиевая или металлизированная фольга – имеет наилучшие паронепроницаемые характеристики, незаменима в парных.
  • Картон, ламинированный при помощи полиэтиленовой пленки – материал, применяемый в качестве пароизолятора в циклично обогреваемых строениях.
  • Битум или битумсодержащие материалы – можно использовать для пароизоляции и для клейки. Однако битум способен легко разрушаться под давлением низкой температуры.
  • Мембранные или дышащие пленки – обладают высоким уровнем пароизоляции, изготовлены из синтетических волокон, при их применении можно материал класть прямо на теплоизолятор.

Технология выполнения пароизоляции

Алгоритм установки пароизоляции выглядит так:

  1. Установите пароизоляционное покрытие как гидроизоляционное.
  2. Материалы с дегтем крепите на битум.
  3. При работе на холоде можно добавлять в асфальтовую мастику кальций или антифриз.
  4. Покрытие следует класть целиком без разрывов, а в местах примыкания покрытия, которое располагается горизонтально по отношению к стене, запустите материал на поверхность площадью на 15 см, чтобы не увлажнить теплоизоляцию.
  5. Не увлажняйте пароизоляционное покрытие при пароизоляционных работах.
  6. Смежные полотна пароизоляции нужно соединять внахлест стыками на 7 см, при применении пароизоляции на 2 слоя их следует располагать на полметра друг от друга.
  7. Пароизоляционное покрытие должно максимально примыкать к защитному, не допускайте образования пустот и дренажных отверстий.
  8. Зимой пароизоляционные работы проводите в теплых местах.
  9. Не выполняйте данный тип работ при осадках, чтобы качество постройки не было хуже.
  10. Поверхность, куда будете класть пароизоляцию, должна быть чистой, высушенной и прогретой.
  11. Если вы применяете рулоны зимой, то нужно предварительно их подержать в тепле не менее суток, затем обработать при помощи растворителей, которые долго испаряются. Не переносите материал из места на место по холоду.
Читайте также:
Чем примечательны фасадные термопанели с клинкерной плиткой + подробная инструкция по монтажу

Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок

Пароизоляции подлежат потолок, кровля, пол и стены. Начнем с описания процесса укладки пароизоляционных материалов на потолок.

Потолок нуждается в пароизоляции по причине защиты от негативного воздействия водяных паров, которые образуются вследствие повышенной влажности в помещении. Повышению влажности в помещении способствуют такие бытовые потребности, как стирка, купание, уборка, готовка еды и многое другое.

Выделяемый в результате данных процессов теплый воздух идет наверх и хочет выйти наружу, но натыкается на потолок. А пароизоляция позволит увеличить срок службы материалов для кровли также она позволит свести к минимуму вероятность появления грибка и плесени на чердаке. Помимо этого потолок станет более огнеустойчивым.

Чтобы уложить пароизоляцию на потолок, нужно рулонный материал прикрепить к черновой потолочной поверхности и прижать металлическим профилем или же обрешеткой. Когда станете раскатывать рулоны, появятся полосы, пристыкуйте их друг с другом в нахлест на 10–15 см. Чтобы герметизировать стыки, применяйте специальные самоклеящиеся ленты.

Как выполнить пароизоляцию на полу, кровле и стенах

Изолировать пол от пара необходимо, прежде всего, на первых этажах поверх подвальных помещений, а также в банях и саунах. Материал укладывают после установки утеплителя и гидроизоляционного материала. Пленку нужно натянуть не сильно, но и не допускать ее провисания. Затем закрепите ее внахлест двухсторонним скотчем или специальными скобами.

Обратите внимание, что пароизоляция должна быть уложена в два слоя, с нижней и наружной стороны утеплителя, а также сверху него.

Для пароизоляции в больших помещениях нужно использовать жидкую резину из битума. Ее наносят вручную или же компрессорным способом. Когда она высыхает, на ее месте появляется эластичная пленка из резины, не пропускающая влагу.

А в качестве пароизоляции для кровли лучше всего применять двухстороннюю диффузную мембрану. Устанавливать ее следует с внутренней и внешней стороны, класть мембрану необходимо на сам теплоизоляционный материал без зазоров. Также может быть применен и битум, который укладывают рулонами сверху кровли и фиксируются контррейками.

Оснащение стен пароизоляцией во многом аналогично. Материал нужно прикрепить к стене вдоль ее периметра степлером, при этом каждое из полотнищ должно внахлест стыковаться с другим на 15 см, склеивать их нужно строительным скотчем. Сверху укладывают тонкие рейки.

Листовой материал крепят на каркасе из металла или дерева. Барьер крепят саморезами, а стыки заделывают клейкой лентой. Снаружи теплоизоляция работает до установки утеплителя, создавая вместе с ним впоследствии трехслойную систему защиты.

Итак, как видите, установка пароизоляции не так сложна, как могло бы изначально показаться. Благодаря ей вы защитите свое помещение от влаги и продлите срок работы строительных материалов.

Для чего нужна пароизоляция и как её укладывать

При строительстве и ремонте дома приходится разбираться со множеством незнакомых понятий. Одно из таких — пароизоляция. Из названия вроде понятно, что материал этот должен отсекать пар, но зачем и где. Ведь раньше пароизоляции не было? Не было. Но и туалет с ванной были на улице, стирку дома не сушили, да и использовали пергамин, рубероид. Это тоже пароизоляционные материалы. Ну, а дальше разберемся, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции и какой она бывает. Также надо будет узнать, какой стороной класть пароизоляцию, как ее монтировать и чем крепить.

Пароизоляция и гидроизоляция: в чем разница

Как известно, молекулы воды больше молекул пара, поэтому не каждый материал, который не пропускает воду, не пропускает пар. То есть, не каждый гидроизоляционный материал задерживает водяной пар, поэтому гидроизоляционные материалы разделяют на две группы:

  1. Паропроницаемая гидроизоляция. Это именно гидроизоляция, которая задерживает только воду, не мешая прохождению пара.
  2. Паробарьер или пароизоляция. Через эти материалы вода не проходит ни в каком виде.

Отличия пароизоляции от гидроизоляции

Еще раз: паропроницаемая гидроизоляция проводит пар, но не проводит воду. Паробарьер/пароизоляция не проводит ни пар, ни воду. Как видите, работают они по-разному, поэтому имеют различную область применения.

Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по лагам

Приведем пример. Паропроницаемая гидроизоляция применяется в конструкции пола по лагам с утеплением минеральной ватой. Она подшивается снизу и препятствует проникновению в теплоизоляцию воды, но не препятствует выходу из минеральной ваты пара. Это позволяет поддерживать утеплитель в нормальном состоянии.

В том же пироге паробарьер укладывается сверху утеплителя — со стороны помещения. В данном случае он защищает утеплитель как от проникновения пара, так и от проникновения воды. Как работает вся конструкция? Пароизоляция не пропускает воду, которая может быть разлита на полу в помещении, не пропускает и пар из помещения внутрь утеплителя. Но, все равно, какая-то часть пара через неидеальные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Благодаря тому, что снизу утеплитель подшит паропроницаемым материалом, она может испаряться.

Читайте также:
Теплый пол электрический маты

Самый простой пирог деревянного пола по лагам с утеплением

Если подобный пол сделан над подпольем, влага, которая проникает в подпол из грунта через паропроницаемую пленку попадает в утеплитель. Это не слишком хорошо, но паробарьер, настеленный сверху, не дает влаге попасть в дом. А намокший утеплитель высыхает при наличии вентиляции в подполе. Так что, чтобы пол был сухим и теплым, надо, чтобы в цоколе были правильно устроенные продухи.

Можно ли заменить в данном пироге гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если внизу уложить паробарьер, вода окажется запертой в утеплителе. Там она будет скапливаться и либо прорвет где-то пленку и выльется, либо просто это приведет к тому, что утеплитель превратится в труху.

Пароизоляция в пироге бетонного пола

В пироге утепленного пола по бетонному основанию все с точностью до наоборот. Сразу скажем, что пароизоляционный слой нужен не всегда. Этот слой нужен если:

  • бетон залит по грунту;
  • снизу неотапливаемое помещение;
  • внизу помещение с повышенной влажностью (ванная, кухня, бассейн, прачечная и т.д.).

Если бетонное перекрытие над отапливаемым помещением, ни гидроизоляция ни пароизоляция не обязательны. Их можно уложить на всякий случай, но можно и сэкономить.

Как видите, снизу укладывается пароизоляция, а сверху — паропроницаемая влагозащита. Почему? Потому что ситуация противоположная. Бетону от повышенной влажности ничего не будет, он только крепче станет, поэтому запирать влагу в бетоне очень даже логично и сделать это можно как раз при помощи пароизоляции. Она отсечет как капиллярный подсос, так и не даст парообразной форме просочиться в утеплитель.

Использование пароизоляции для деревянного пола по бетонной плите

А на теплоизоляцию лучше уложить паропроницаемую гидроизоляцию. Она не даст попадать внутрь воде, но поможет поддерживать нормальную влажность теплоизоляции, так как не будет препятствовать испарению. Можно ли тут заменить паро и гидроизоляцию? Снова-таки нет. Иначе все будет работать неправильно.

Какой бывает пароизоляция

Как вы уже поняли, если в конструкции пола укладывается утеплитель, который впитывает воду и при намокании меняет свои свойства (минеральная вата в любом ее виде, например), необходимо принять меры для того, чтобы в утеплитель не проникала влага ни в каком виде. Для этого и используют пароизоляционные материалы.

Пароизоляцией называется материал, который не проводит пары воды. Бывает он двух типов:

  • с односторонней проводимостью;
  • паронепроницаемый.

С односторонней проводимостью — это мембраны. Они больше похожи на нетканое полотно. Во всяком случае, с одной стороны у них именно нетканое полотно. В одну сторону они пар не пропускают, в другую проводят. Этот тип материалов появился не так давно и если он «работает» так как надо — это очень хорошая штука. Но пока опыта применения немного, стараются его обходить стороной.

Виды пароизоляции: мембрана, пленка, с теплоотражением. Какой стороной класть пароизоляцию важно для мембран и материалов с блестящим напылением

Материалы, которые не проводят пар совсем, ни в какую сторону, делают на основе пленки. Чаще всего это поливинилхлоридная пленка (ПВХ), но могут использоваться и другие полимеры. Наиболее прочная полистирольная, но она же самая дорогая. Паронепроницаемые пленки могут быть армированными — трехслойными или без армирования.

Еще бывают пароизоляционные материалы с теплоотражающим эффектом. Отличить их можно по блестящей поверхности с одной стороны (есть материалы с двух сторон отражающие тепло). Блестящая поверхность может быть:

  • тонкой фольгой, наклеенной на поверхность;
  • металлизированным лавсаном;
  • металлизированным полипропиленом.

Для чего нужна металлизированная пленка? Она отражает тепловое излучение внутрь помещения. Таким образом можно сэкономить на отоплении. Вот только один момент: работает отражение при наличии воздушного зазора. То есть, в пироге пола такую пленку имеет смысл использовать в полах по лагам. Ею можно накрывать минеральную вату, развернув отражающий блестящий слой в помещение.

Как проверить, работает ли паробарьер

Есть очень простой способ проверить эффективность работы пароизоляции. Нужен небольшой кусок материала и два стакана одинакового диаметра. В один стакан наливаем кипяток, закрываем куском проверяемого материала, сверху ставим вверх ногами второй стакан. Если материал работает как надо, второй стакан остается сухим.

Если на стенках образуются капли, появляется «туман», материал пар проводит. Возможно, у вас паробарьер с односторонней проводимостью, тогда надо его перевернуть и повторить испытания. Ситуация не изменилась? Перед вами паропроницаемый материал с двусторонней проводимостью пара.

Какой стороной класть пароизоляцию

Как правило, у мембран одна сторона более шершавая, вторая — гладкая. Шершавая сторона часто позиционируется как антиконденсатная — на ней не образуются капли конденсата. Разницы между мембранами с антиконденсатной поверхностью и без нее на практике не обнаружено. Теплоизоляция под ними в одинаковой кондиции.

Какой стороной укладывать пароизоляционные мембраны? Зависит от того, где вы их используете. Но общее правило — гладкой стороной к утеплителю, шершавой — в сторону помещения (на улицу). А вообще, серьезные производители каждый рулон снабжают инструкцией, в которой прописаны правила монтажа. Перед началом прочитайте ее. Там точно указано, какой стороной класть пароизоляцию именно этого производителя. Если покупаете материал на метры, а не рулоном, либо попросите инструкцию, либо сфотографируйте ее.

При использовании пленки неважно какой стороной класть пароизоляцию. Она не проводит пар в обе стороны

Есть пара советов, которые помогут определиться, какой стороной класть пароизоляцию без инструкции:

  • Материал кладут так, чтобы рулон раскатывался вправо.
  • Логотипом вверх.
  • Если пленка с металлизированным слоем, блестящей стороной к себе.
Читайте также:
Экраны для батарей отопления в интерьере квартиры

Если на пленке нет никаких обозначений, и это действительно пленка, а не мембрана (с армированием или без — неважно), не имеет значения какой стороной класть пароизоляцию. Пленки имеют одинаковые характеристики в обоих направлениях, так что тут сторона значения не имеет.

Если в качестве гидро-пароизоляции используется рубероид, его тоже неважно как класть. Важно сделать герметичные швы и соблюсти остальные правила укладки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Важность пароизоляции, надеемся, понятна и чем паробарьер отличается от гидроизоляции тоже. Какой стороной класть пароизоляцию также, вроде разобрались. Осталось узнать, как правильно ее укладывать. Есть всего несколько правил, но все они подчинены одной цели — сделать покрытие действительно герметичным и паронепроницаемым. Поэтому, если производитель рекомендует определенные типы соединительных лент, лучше использовать их. Можно, конечно, купить самый обычный скотч, но не такой большой окажется экономия, а вот ущерб от плохо проклеенного стыка может быть значительным. Он может даже свести к нулю всю затею с пароизоляцией. Итак, вот правила, по которым надо стелить пароизоляцию:

  • Горизонтальные и вертикальные стыки полотен обязательно делают с «нахлестом». Одно полотно находит на другое не менее чем на 15 см.
  • Стыки полотен проклеиваются. Самый надежный способ соединения — двусторонним скотчем проклеить оба шва. Ведь когда одно полотно накладывается на другое, получается два края. Вот оба надо проклеить двусторонним скотчем. Такой шов будет точно надежным. Зимой или осенью, для лучшего сцепления, после того как уже наклеили, шов можно слегка прогреть строительным феном. Не перегрейте — фен ставим на самый слабый нагрев. Прогрели участок, прогладили рукой. Следующий участок.

Какой стороной укладывать пленку и как добиться герметичности

  • Если укладываете пароизоляцию в пирог пола, ее надо заводить на стены. Высота подъема — не ниже уровня чистового пола. Там материал закрепляют. Можно воспользоваться тем же двусторонним скотчем. Если материал на стене, к которому «не липнет», можно использовать прижимные планки, которые следует прибить гвоздями.
  • При устройстве плавающего пола по грунту, пароизоляционную пленку расстилают на бетонную подготовку или на бетонное перекрытие. При укладке материала, в местах загиба на стены, сделайте небольшие складки — по 3-4 см. Если этого не сделать, пленка или мембрана натягиваются и в углах образуются пустоты. Технологически это не смертельно, большого вреда не будет, но пароизоляция, натянутая в углах, легко рвется, а порванный паробарьер ничего не удержит. Вот теперь вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, но и как ее правильно стелить. То есть, сможете все сделать правильно.

    Как и чем крепить

    Если пароизоляция используется в пироге пола по лагам, есть варианты ее укладки.

    • Если материал укладывают до установки лаг, его просто раскатывают, оставляя в углах складки, соединяя полотна, как указано выше. Сверху будут стоять лаги, которые будут держать материал. В дополнительной фиксации он не нуждается. Надо будет только завести и закрепить на стенах.
    • Если лаги уже установлены, каждую из них оборачиваем материалом, оставляя небольшую складку, чтобы не порвалась. Крепим к древесине при помощи скоб и строительного степлера. Скобы нужны с ножкой 8-10 мм. Крепеж ставим вдоль лаг (сверху) с шагом 50 см. Но скобы пробивают дырочки. Хоть и небольшие, но они есть и нарушают герметичность. Закрывают их при помощи деревянных планок, которые садят на саморезы. Саморезы ставят так, чтобы они не попадали в скобы.

    Если лаги установлены, каждую аккуратно оборачиваем, внизу оставляем небольшую складку, чтобы не порвать, укладывая утеплитель

  • Если пленку приходится крепить снизу, ситуация аналогична вышеописанной, только оборачивать лаги не нужно. Натягиваем пленку, фиксируем скобами. Когда все полотна закреплены и проклеены, вдоль лаг прибиваем планки, закрывающие скобы.
  • Чтобы уж точно быть уверенным, что через отверстия возле скоб пар проходить не будет, между пленкой и фиксирующей планкой можно проложить вспененный полиэтилен или полипропилен. Эти материалы часто используют как подложку под ламинат. Материал тоже не пропускает пар, а за счет «вспененности» имеет солидную эластичность. Он точно перекроет доступ пара.

    Как и чем крепить пароизоляцию к стенам? У любого более-менее серьезного производителя пароизоляционных пленок есть специализированные соединительные ленты. Они есть для разных материалов стен, так что выбрать несложно. Сами ленты эти с двусторонним нанесением клея. Порядок приклеивания такой:

      Клеим ленту на стены по периметру на нужном уровне. Снимаем при этом только один слой защитной пленки. С той стороны, которой и будем клеить к стене.

    Как правильно крепить пароизоляцию на стены

  • Раскатываем и закрепляем пленки на полу, с таким расчетом, чтобы края заходили на стены и был запас на складку.
  • Когда уже все уложили, проклеили стыки, закрепили, начинаем клеить пароизоляцию пола на стены. Закладываем складочку у основания стены, снимаем защитную пленку с наклеенной липкой ленты, приклеиваем полотно.
  • Вот так все просто. После того как приклеили, излишки можно срезать. И, наконец, вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, как ее правильно укладывать, но и как и чем ее крепить.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: