Электромуфтовая сварка труб ПНД: электромуфтами встык, технология сварки полиэтиленовых труб муфтами

Электромуфтовая сварка ПНД труб – особенности проведения сварочных работ

Мероприятия по электромуфтовой сварке труб проводятся при прокладке полимерных линий. С их помощью формируются неразъемные соединения, обладающие высокой прочностью и герметичностью.

Сварка труб ПНД муфтовым способом проводится в полевых и внутрицеховых условиях. Рекомендуемая температура окружающей среды — от -15 до +45 градусов.

Работая с тонкостенными сетями, важно корректно подобрать сварочный режим. Ошибки приведут к деформации полиэтиленовых деталей, уменьшат надежность узла.

Преимущества электромуфтовой сварки

Соединение труб посредством муфт позволяет получить массу преимуществ.

  • Качественный шов. Торцы деталей из полиэтилена сплавляются равномерно. Это обеспечивает высокую прочность соединения, исключает непровары и воздушные поры.
  • Низкие трудозатраты. Прокладку магистрали из ПНД осуществляет бригада из двух человек. Работы проводятся в сжатые сроки.
  • Умеренное потребление электроэнергии. Проведение сварочных работ обходится дешевле в сравнении с монтажом металлических линий.

Применение труб в бухтах и катушках ускорит процесс: сокращается количество стыков, упрощается обход существующих препятствий.

При электромуфтовой сварке соединяются трубы равного диаметра.

Особенности сварки труб ПНД муфтовым способом

При электромуфтовой сварке полиэтиленовых труб используется оборудование, обеспечивающее позиционирование, нагрев и смыкание заготовок.

Выравнивание стыкуемых поверхностей осуществляет торцеватель. С его помощью удаляются дефекты, препятствующие формированию сварного шва.

Сварка муфтовым способом выполняется в несколько этапов.

  • Первичная подготовка. Трубы очищаются от грязи и пыли. Их поверхность протирается ветошью, затем обезжиривается. При удалении засохших отложений могут использоваться скребки.
  • Установка. Элементы магистрали фиксируются посредством муфты и позиционера.
  • Фиксация токоведущих кабелей. Аппарат подключается к сети, кабели закрепляются в пазах муфты.
  • Калибровка. Мастер выставляет режим сварки, проверяет готовность устройства.
  • Сварка. Подача напряжения активирует нагревательные элементы муфты. Они сплавляют торцы труб, формируя неразъемное сварное соединение.

Трубы остывают в естественной среде. После нормализации температуры стыки проходят проверку качества.

Сварочный аппарат отключается автоматически.

Требования к соединениям, полученным при электромуфтовой сварке труб ПНД

В рамках сварки ПНД труб электромуфтами предусмотрены контрольные мероприятия. Ключевые требования к соединениям:

  • отсутствие осевого смещения, превышающего толщину стенок более чем на 10%;
  • качественный, равномерный шов, проходящий вдоль всей поверхности стыка;
  • отсутствие температурных деформаций на поверхности муфты и магистрали;
  • сохранение герметичности узла при работе трубопровода под номинальным давлением.

Сварной стык проверяется визуально. В отдельных случаях используются профильные инструменты.

При выявлении дефектов производится демонтаж участка. Сварочные работы выполняются повторно.

Оборудование для электромуфтовой сварки полиэтиленовых труб

  • Электромуфты. Соединительные модули, состоящие из полимерного корпуса, электроконтактных подключений и нагревательного элемента. Муфты различаются диаметром и геометрией, подбираются с учетом параметров магистрали.
  • Сварочный аппарат. Профильные установки, ориентированные на работу с электромуфтами, различаются габаритами, функционалом, особенностями использования. Цена устройств определяется их маркой и эксплуатационными параметрами.
  • Накладки. Вспомогательные элементы, сохраняющие геометрию линии при сварке. Изделия имеют металлический корпус, крепятся при помощи слесарного инструмента либо штатных ручек.
  • Позиционеры. Механизмы для соосной фиксации труб и муфт. При покупке позиционеров учитывается диаметр линии и специфика формируемых сварных соединений.

Для реализации нетиповых проектов закупаются дополнительные изделия, способствующие решению поставленных задач.

Кому поручить сварку ПНД труб электромуфтами?

К проведению сварочных работ стоит привлекать профильные организации. Подобное решение позволит:

  • реализовать намеченные цели в установленные сроки;
  • минимизировать сложности на площадке;
  • оптимизировать финансовые траты;
  • обеспечить качественное выполнение работ;
  • получить профессиональные консультации по интересующим вопросам.

Компания «ЭкоМонтаж» предлагает все необходимое для электромуфтовой сварки. В ассортименте расходные материалы, вспомогательные приспособления, специализированное оборудование. Продукция соответствует международным стандартам, сопровождается сертификатами и паспортами.

Помощь в оформлении заказа окажут штатные менеджеры. Они подберут подходящие изделия, примут заявку, согласуют условия доставки и оплаты.

Электромуфтовая сварка полиэтиленовых труб

При устройстве инженерных систем в доме, подключении усадьбы к магистрали холодной воды или прокладке напорной канализации недорогие и практичные полиэтиленовые трубы просто незаменимы. Для монтажа трубопровода в земле и подвальных помещениях полиэтиленовые трубы – оптимальный вариант по соотношению цены и технологических качеств.

Полиэтилен как материал для инженерных систем недооценен, хотя достоинства ПЭ трубопроводов неоспоримы. Полиэтиленовые изделия абсолютно безвредны для человека, материал химически инертен, прочен и одновременно пластичен, морозостоек (выдерживает замерзание с водой). Недостатки полиэтилена – нестойкость к ультрафиолету и повышенным температурам – ограничивают его применение под открытым небом и для систем отопления и горячей воды, но для прокладки в земле полиэтиленовые коммуникации практически идеальны.

Гибкость полиэтиленовых труб позволяет прокладывать их без фитингов на поворотах, возможность укладки цельного куска от магистрали к узлу учета в доме – также большой плюс, ведь экономия финансов весьма существенна, и монтаж гораздо легче. Надежность и герметичность швов позволяют закрывать и заливать коммуникации стяжкой или фальш-стеной. Неразъемное соединение не требует обслуживания и регулярных осмотров, как разъемное соединение при помощи цанговых муфт.

Способы состыковки ПЭ труб

Трубопроводы из полиэтилена монтируются двумя способами: при помощи фитингов и фланцев или нескольких видов сварки.

Соединение требует специальных фитингов (муфт и раструбов) и без них. Для труб с толщиной стенки меньше 4,5 (диаметры 50-110 мм) применяют сварку с помощью фитингов, для более крупных труб с более толстой стенкой допустима сварка встык и экструдерная.

Диффузионный

Диффузионный способ заключается в разогреве торцов до вязкотекучего состояния. Подготовленные торцы заготовок стыкуются и слегка сжимаются. Подвижные молекулы полимера под воздействием давления продвигаются в соединяемые части, перемешиваются, при охлаждении застывают в новом положении, образуют новые химические связи и обеспечивают надежное сцепление патрубков между собой.

Выделять какой-то способ сварки как диффузионный неправильно. По сути, любая сварка полиэтилена содержит в основе процесс диффузии разогретых молекул.

Раструбный метод

Не самый типичный способ. Имеется два варианта выполнения: с помощью раструбных труб и муфт. Сам метод напоминает сварку трубопроводов из полипропилена: раструб или муфты и заготовки разогревается с помощью паяльника со специальной насадкой. Затем заготовка вставляется в раструб другой трубы или муфту, фиксируется, прижимается и выдерживается. Время сварки – 20 секунд. Если используются муфты, то вторая труба впаивается в муфту аналогично. Стоимость муфт невелика, изделия с раструбом в магазинах встречаются нечасто. Соединение получается надежным и прочным, можно сварить небольшие диаметры.

Читайте также:
Установка дождеприемников в отмостке. Правильная отмостка - не мелочь: подготовительные земляные работы и дренаж

Сварка встык

Этот метод применим на трубах с толщиной стенки больше 4,5–5 мм и диаметром более 50 мм.

Перед проведением работ отрезают полиэтиленовую трубу строго перпендикулярно и тщательно зачищают торцы. Затем закрепляют трубу в аппарате для сварки и тщательно центруют. Между торцами труб для нагрева вводят нагреватель, трубы прижимают к нему и прогревают до размягчения торцов. Затем быстро убирают нагреватель, торцы сжимают таким образом, чтобы образовался небольшой кольцевой наплыв в месте стыка – грат. Охлаждают стык, затем убирают станок. Работа имеет свои тонкости, для нее необходимы два человека.

Сварка экструдером

Экструзионная – сварка при помощи небольшого аппарата, из которого под давлением выдавливается расплавленный полиэтилен. Сырье в виде стержней или гранул загружается в экструдер. Экструзия применяется на напорных коммуникациях с толщиной стенки более 6 мм, но им можно залатать и безнапорные канализационные трубопроводы с более тонкой стенкой. Место соединения разогревается потоком горячего воздуха. Желательно на торцах снимать фаску.

Качество шва получается очень высоким. Достоинство метода в том, что можно заварить уже проложенную полиэтиленовую трубу, не демонтируя трубопровод.

Сварка электромуфтовая

Это самый надежный, удобный и универсальный метод соединения. Его можно применять даже в труднодоступных местах. Но, к сожалению, он и самый дорогой – электросварные фитинги недешевы, сварочный аппарат также стоит немало. Сварка с помощью терморезисторных муфт применяется от небольших до самых больших диаметров полиэтиленовых трубопроводов.

При терморезисторной сварке полиэтиленовые заготовки обрезаются строго перпендикулярно, тщательно зачищаются от заусенцев и пыли, вставляются в муфту, центруются с помощью специальных приспособлений. В муфте имеется нагревательный элемент. Он подключается к специальному сварочному аппарату, подается ток, элемент разогревает муфту и торцы труб, и они свариваются.

При этом виде сварки крайне важно сохранить неподвижность соединения до полного остывания.

Какой способ лучше

До выбора лучшего способа соединения необходимо определить, какой из них применим в конкретном случае в зависимости от диаметра трубопровода.

Самый надежный и универсальный способ – сварка при помощи терморезисторных муфт. Но муфты, особенно больших диаметров, дороги, дорог и сварочный аппарат (но его можно взять напрокат). Поэтому такая сварка при обустройстве частного дома не слишком распространена.

Чаще сваривают встык или при помощи муфт под пайку. Сварка встык применяется на полиэтиленовых трубах с большой толщиной стенки, в частных домах такие обычно не используют. Эструзионная сварка пока не слишком распространена, в основном из-за малой известности метода.

Параметры ввода информации со штрих-кода

Основным способом ввода информации является штриховой код, информация с которого с помощью фотооптического карандаша вводится в систему управления сварочного аппарата. Считывание производят с главного штрихового кода, расположенного в верхней части этикетки-наклейки. После считывания штрих-кода данные электросварного фитинга должны соответствовать данным, появившимся на дисплее аппарата.

Штрих-код, расположенный на фитинге

Штриховой код, находящийся под главным штрих-кодом, содержит данные для обратного отслеживания изделий и при сварке изделий не используется. Штрих-код сварки нанесен на этикетке белого цвета, штрих-код предпрогрева (для муфт, имеющих этот режим) на этикетке желтого цвета.

В случае ввода параметров сварки вручную необходимо пользоваться прилагаемой к деталям с ЗН информационной карточкой, содержащей информацию о величине корректировки времени сварки в зависимости от окружающей температуры.

Информация о процессе сварки регистрируется в памяти аппарата. Распечатка протокола сварки может производиться как по окончании сварки каждого стыка, так и через определенные промежутки времени, в зависимости от объема памяти аппарата. Нагружать сваренный трубопровод внутренним давлением можно через 10 – 30 мин после охлаждения соединения.

Муфты с закладными нагревателями могут предусматривать возможность повторной сварки. Повторная Электромуфтовая сварка производится в том случае, когда есть сомнения в качестве полученного соединения.

Особенности работы с ПВД и ПНД

Эти два вида полиэтилена немного различаются по своим техническим характеристикам и параметрам. Информация сведена в таблицу.

Характеристика ПВД (ПНП) ПНД (ПВП)
Температура плавления, °С 103-110 125-132
Температура размягчения, °С 100 120-125
Жесткость небольшая большая
Гибкость большая небольшая
Хрупкость маленькая больше, чем у ПВД
Прочность средняя высокая

При сварке следует учитывать, что для расплавления ПВД требуется более низкая температура, чем для ПНД. ПНД имеет большую прочность, чем ПВД.

Вывод

Итак, теперь вы знаете, как соединить в единое целое полиэтиленовые трубы. Остались какие-либо вопросы? Задавайте их в комментариях к тексту. Кроме того, рекомендую посмотреть видео в этой статье.

Предложенные видеоролики наглядно продемонстрируют все виды сварки ПНД труб, а также ознакомят с процессом сборки компрессионного фитинга и седелки.

Самостоятельный монтаж полиэтиленовых водопроводов требует некоторых знаний и умений, но вполне выполним при соблюдении вышеперечисленных правил. При отсутствии специального оборудования собрать водопровод можно вообще без инструментов, используя исключительно компрессионные фитинги.

Вариантов монтажа много, но использовать нужно тот, который обеспечит результат с минимумом финансовых затрат.

Определяете оптимальный способ сварки полиэтилена и хотите уточнить некоторые моменты? Не стесняйтесь, задававайте свои вопросы нашим экспертам – мы постараемся вам помочь.

Читать далее: Греющий кабель для канализационных труб

Как вы могли убедиться, сделать соединение труб ПНД своими руками не так уж сложно, если располагать соответствующим оборудованием. Больше полезной информации, которая пригодится при проведении монтажа, вы сможете найти, посмотрев видео в этой статье.

Выполнение сварки ПЭ труб своими руками

Сварка полиэтиленовых труб в домашних условиях не слишком сложна и вполне выполнима своими руками. Главная проблема –дорогостоящее оборудование. Его в любом случае стоит взять напрокат, а не покупать.

Перед манипуляцией необходимо ровно отрезать заготовки и тщательно зачистить и обезжирить торцы.

Необходимые инструменты и материалы

Для сварки полиэтиленовых коммуникаций вам понадобятся трубы и, возможно, муфты.

Перечень необходимого оборудования:

  1. Труборез – приспособление для резки.
  2. Неплохо воспользоваться электроторцевателем для точного выравнивания торцов труб.
  3. Для больших диаметров неплохо бы использовать фаскосниматель.
  4. Аппарат для муфтовой сварки. Конструкционно он напоминает паяльный аппарат для полипропилена.
  5. Соответствующие насадки.
  6. Для торцевого соединения применяют специальный центровочный станок и нагревательный элемент.
Читайте также:
Увеличение мощности сети с 8 до 20 кВт

Этапы работ

Сначала трубы обрезаются под углом 90°, зачищаются заусенцы, удаляется пыль и стружка, проводится обезжиривание. Удобнее выполнить эту работу электроторцевателем.

Технология муфтовой (раструбной) сварки

На паяльник надевают нужную насадку и разогревают его в течение времени, оговоренного в инструкции. Затем разогревают муфту и патрубок до размягчения полиэтилена и соединяют их. Дают время для диффузии и полимеризации – примерно 20 секунд соединение трогать нельзя. Затем таким же образом соединяют вторую заготовку с муфтой.

Соединение встык

Заготовки устанавливаются в станок для стыкования, фиксируются и тщательно центрируются. Перед тем, как паять, нужно удостовериться, что продольные оси заготовок полностью совпали. Между полиэтиленовыми заготовками вставляется нагревательный элемент и выдерживается до размягчения материала. Нагреватель убирают, заготовки быстро соединяют, сдавливают с усилием до образования кольцевого валика на месте шва. Выдерживают до охлаждения.

Стыковая сварка не так проста, как кажется с первого взгляда, и требует определенного опыта.

Контроль качества швов

От качества шва зависит надежность соединения. Высота валика грата при стыковом соединении должна соответствовать табличным данным.

Возле валиков не должно быть трещин, пор, раковин. Валики должны быть одинаковыми по всей окружности, одной высоты. Углубление в центре не должно опускаться ниже поверхности труб. Детали не должны быть смещены друг относительно друга. Если спаять брак – соединение придется разрезать и переделывать.

Фото бракованных стыковых соединений:

Способы сварки

Технология сварки полиэтиленовых труб проводится несколькими методами. Каждый из них имеет определенные особенности, требует применения разных видов инструментов, расходных материалов.

Раструбный

Для сварки ПЭ труб раструбным методом необходимо использовать специальные фитинги. Дополнительно понадобятся следующие инструменты:

  • калибратор;
  • труборез;
  • сварочный аппарат для полимерных материалов;
  • инструмент для снятия фаски;
  • набор насадок для нагревания.

Пошаговая инструкция по проведению работ:

  1. Разрезать трубы по нужным размерам.
  2. Инструментом для снятия фаски обработать соединяемый край.
  3. Откалибровать отверстие, чтобы получилась идеальная окружность.
  4. Протереть стыкуемые поверхности от пыли, обезжирить.
  5. Выставить температуру нагрева сварочного аппарата на 210 градусов по Цельсию. После нагрева до этой температуры, на аппарате загорится индикатор.
  6. На две насадки, закрепленных на сварочном аппарате, установить подготовленную трубу, муфту.
  7. После нагрева, снять две детали, соединить их вместе.

Дождаться остывания шва.

Встык

Метод применяется для сваривания изделий, толщина стенок которых превышает 5 мм. Требуемое оборудование, инструменты:

  1. Механизм для обработки срезов — торцеватель.
  2. Приспособление для соосного выставления двух деталей относительно друг друга — центратор.
  3. Система управления для автоматизированных процессов.
  4. Сварочный аппарат, применяемый для торцевого соединения.
  5. Привод для соединения отдельных элементов.
  6. Редукционные вкладыши.

Процесс проведения работ:

  1. Закрепить два конца трубопровода в центровочной станине.
  2. Зачистить, снять фаску с соединяемых мест.
  3. Сварочное зеркало разогревает две части трубопровода одновременно.
  4. Под давлением две части удерживаются до остывания.

Чтобы сделать прочный шов, необходимо ознакомиться с таблицей сварки полиэтиленовых труб встык.


Сварочный аппарат для полиэтиленовых труб

Экструдером

Пайка трубы ПНД экструдером применяется на производстве при изготовлении трубопроводов сложной формы. Пошаговая инструкция по выполнению работ:

  1. Обрезать детали по нужным размерам, зачистить их от заусенцев.
  2. Очистить места среза от грязи, обезжирить их.
  3. Точечной сваркой скрепить детали между собой.
  4. Проварить стык экструдером.

Чтобы довести шов до приемлемого вида, нужно дождаться остывания пластмассы, зачистить его наждачной бумагой.

Электросварными фитингами

Сварка ПНД труб электромуфтами считается дорогим методом, которые требует покупки определенных расходников, инструментов. Электросварные фитинги — это детали из полимерных материалов, которые имеют несколько нагревательных элементов, вмонтированных внутри. При использовании фитингов нужно применять специальный сварочный аппарат, который не имеет нагревающегося сегмента.

Технология муфтовой сварки и стыковой сварки

полиэтиленовых труб ПНД.

Информация по полиэтиленовым Трубам ПНД.

Полиэтиленовые трубы ПНД (Полиэтилен Низкого Давления) все чаще набирают широкое распространение благодаря своим преимуществам:
– отсутствие коррозии, биообрастания, и значительных отложений;
– высокая химическая стойкость, это значит полиэтилен не боится кислот и щелочей;
– небольшая цена на трубы ПНД;
– простота при транспортировке;
– вес полиэтиленовой трубы во много раз меньше стальной трубы;
– легкость монтажа;
– труба ПЭ имеет хорошую гибкость, что может пройти поворотность и изгиб без особых усложнений;
– имеет герметичность и срок службы не менее 50 лет;
– у полиэтиленовой трубы гладкая поверхность как снаружи так и с внутренней стенки трубы, а это повышенная пропускная способность;
– труба ПНД имеет устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам, это значит не боится подвижек грунта;
– не нуждается в электромеханической защиты трубопровода, в т.ч. от блуждающих токов.
Используется данная труба для прокладки газо- и водопроводов, ливневой канализации, для защиты кабеля в виде футляра и других технических целей.
Хорошо подходят для внутренних коммуникаций, наружных и с подземной укладкой в траншеи. Все зависит от поставленных целей и потребностей.
Полиэтиленовые трубы могут быть напорными, с давлением до 16 атмосфер, и безнапорными для технических нужд.
Последние применяются для канализационных стоков, футляров для прокладки кабеля и т.д.

Соединяются полиэтиленовые трубы тремя способами:

1. Разьемное соединение – это компрессионными фитингами и фланцевое соединение с применением компрессионного фланцевого соединения.
2. Неразъемное соединение – это сварка полиэтилена специальным оборудованием:
– электромуфтовая сварка фитингами с закладными электро-нагревателями , в фитинги впаяна спираль для прогрева полиэтилена как в самом фитенге так и трубы ПНД;
– Стыковая сварка методом нагрева концов трубы и литых фитингов или сварных (сегментных) фитингов и последующим соединением стык в стык под определенным давлением.

Данные сварные соединения являются наиболее надежными и прочными. Швы герметичны и устойчивы к воздействию химически агрессивных сред.

Небходимый подготовительны процесс перед свариванием труб ПНД.

Существуют подготовительные работы непосредсвенно перед началом работ по сварке ПНД труб которые необходимо провести.
– Комплектация материалом и оборудованием для выполнения данных работ. Это купить и привезти трубу пнд необходимого метража, так же расчитать и привезти необходимую фасонину – фитинги литые , сварные , электросварные (муфты, отводы, тройники, переходы и другие соеденительные детали) необходимого диаметра;
– очистить на рабочей площадке необходимое пространство для работ от постаронних предметов и для установки сварочного оборудования;
– проверить визуально качество привезенного материала это Трубу ПНД, фитинги ПНД и другие соеденительные детали.

Читайте также:
Труба ВГП – характеристики и преимущества водогазопроводных труб

Проверка сварочного оборудования для сварки полиэтиленовых труб заключается в следующем:

1. Муфтовой сварочный аппарат проверяют следующим образом:
– целостность кабелей, как сетевого кабеля так и кабель на подачу контактов для соединения со спиралю фитинга;
– целосность самих адаптер-насадок и их необходимый диаметр;
– датчик измерения наружной темпиратуры должен быть чистым, какие либо загрезнения не должны присутствовать;
– скребок для очистки верхнего слоя на трубах ПНД;
– наличие специальных солфеток для обезжиривания ПЭ труб и фитингов перед сваркой.

2. Стыковой сварочный аппарат проверяют следующим образом:
– целостность сетевых кабелей;
– ножи торцевателя проверяют на степень заточки;
– работоспасобность самого торцевателя;
– целостность гидравлических шлангов;
– проверяют наличие масла и его уровень в гидравлике;
– целостность манометров;
– работоспасобность гидравли в целом;
– работоспасобность нагревательного элемента, при загрезнение очистить;
– наличие вкладышей необходимого диаметра;
– наличие специальных солфеток для обезжиривания перед сваркой ПЭ труб.
Далее осматривают и подготавливают электрогенератор, заправляя его топливом и проводя тестовое включение.

1. Электромуфтовая сварка электромуфтами с закладными электро-нагревателями.

Для этого необходим муфтовой аппарат, взять в аренду муфтовой аппарат в Москве и Московской области можно у нас в компании КРИС ( подробнее ).
Сам процесс сваривания достаточно не трудоемкий – сварочный аппарат сам выполняет сваривание фитингов к трубе ПНД, больше времени уделяется подготовке к свариванию трубы, а это нарезать необходимой длины отрезки полиэтиленовой трубы, далее счищается верхний слой полиэтилена скребком на глубину 1 – 1,5 мм. (либо в зависимости как налазит фитинг, но вехний слой все равно нужно счистить) на растояние длины половины самого фитинга (т.е. если это муфта, то она паловинится для концов трубы), далее обезжириваются, специальными салфетками, концы труб и внутри фитинга, потом одеваем этот электросварной фитинг на эти концы труб, фиксируют всю конструкцию в позиционере, вставляеют штекеры муфтового аппарата в специальные гнезда фитинга.
Включаем аппарат, заводим данные для сварки (режим сварки, время нагрева) в муфтовой аппарат, либо сканером считываем штрих код с фитинга, далее нажимем на сварку и аппарат сам сварит данное изделие, потом нужно дать время остыть данному сварному соединению, оставляя в неподвижном состоянии данную конструкцию.
При муфтовой сварке с закладными нагревателями большого диаметра электросварных фитингов присутствует дополнительный прогреф деталей, который выполняется в первую очередь перед сваркой самой детали.
Электро-муфтовую сварку чаще применяют для ремонта ПНД труб (особенно для труб диаметром до 160 мм) и врезки в уже имеющийся действующй трубопровод седловыми отводами (седелки).
Сварные соединения, качественно проведенных работ, выдерживают давление до 16 атмосфер.
Температурный режим при сварке должен соответствовать диапазону от -10°С до +45°С., не допустима сварка в дождливую погоду, а если необходимо, то делают укрытие от паподания влаги (навес, шатер, палатка и т.д.). Так же в сильные морозы, при сварке на улице, используют палатки, где ставят нагревательный прибор и создают таким образом рабочую темпиратуру для сварки ПНД трубы.

Обратившись в нашу компанию, мы подробно сможем Вам объяснить про сварку муфтовым аппаратом и ответить на все возникшие вопросы.

Нами предоставляются услуги по сварке муфтовым аппаратом и услуга шеф-монтж .

2. Технология стыковой сварки ПНД Труб стыковым аппаратом с гидравлическим приводом.

Данный процесс сварки полиэтиленовых труб сложнее чем электромуфтовая сварка электромуфтами с закладными электро-нагревателями. Тут неоходимо иметь квалификацию сварщика и опыт работы.

В стыковой сварочный аппарат входит следующее оборудование:

– Станина (центратор) с гидравлическим приводом, в которую зажимается и фиксируется труба либо литой или сварной (сегментный) фитинг (фасонная деталь – втулка, отвод, переход и т.д.);
– Блок управления гидравликой со шлангами гидравлическими и быстросьемными соединениями, который обеспечивает постоянное давление даже при выключенном гидравлическом насосе;
– Нагревательный элемент с индикатором нагрева и его регулировкой;
– Электроторцеватель с электрическим приводом, который обеспечивает плоско-параллельность торцов после торцовки труб.

При сварке в стык образуется монолитный шов, который не нарушает гибкость конструкции.
Данным способом приваривают трубы между собой и присоединяют различные фитинги и другие полиэтиленовые детали.

Температурный режим при сварке должен соответствовать диапазону от -15°С до +45°С., не допустима сварка в дождливую погоду, а если необходимо, то делают укрытие от паподания влаги (навес, шатер, палатка и т.д.). Так же в сильные морозы, при сварке на улице, используют палатки, где ставят нагревательный прибор и создают таким образом рабочую темпиратуру для сварки ПНД трубы.

При подготовке к сварке стык в стык полиэтиленовых труб, внимательно осматривают на не допустимую овальность труб, соответствие полиэтилена свариваемых труб и фасонных деталей, а так же соответствие толщины стенок (SDR).

Сам процесс стыковой сварки ПЭ труб.

Очищают от загрязнений свариваемые концы труб и фасонные детали (пыль, грязь, влага и т.д.).
Трубы либо фасонные детали устанавливают в центратор, оставляя растояние между ними чуть больше чем ширина торцевателя, и закрепляют кольцами притягивая болтами с двух сторон поочередно, тем самым выравнивая горизонталь соединения трубы друг с другом. Далее вставляют торцеватель и выранивают торцы труб под 90°, чтобы было ровное соединение друг с другом. После этого достают торцеватель, сводят трубы гидравликой и если есть не соприкосание торцов, то по новой проводят торцевание до тех пор пока неполучим идеальное соприкосание торцов трубы.
Следующее что нужно сделать это проверить запас хода гидравлики для сжатия концов трубы после того как мы их нагреем, при необходимости ослабить с одной стороны трубу, переставить (подвинуть) ближе к другому торцу трубы на растояние не ближе 4 – 5 см. друг от друга. Снова все закрепить и проверить торцовку труб, далее еще раз очистить от грязи, пыли, влаги сварное соединение, обезжирить специальными салфетками и вставить нагревательный элемент, предворительно прогрев его до нужной темпиратуры 220°С – 225°С, и свести гидравликой концы труб к нему, прижав к нагревательному элементу. По истечение необходимого времени нагрева (взависимости от диаметра и тощины стенки трубы), раздвинуть трубы ПНД гидравликой, вытащить нагревательный элемент и тут же сдвинуть гидравликой торцы труб друг к другу под заданым давлением и оставить под этим давлением для сваривания и остывания данный шов на определенное время.
Необходимое давление и время остывание берется изходя из расчета диаметра трубы ПНД , толщины стенки труб и площади сваривания.
Важно: время между снятием нагревательного элемента, после прогрева труб, и сведения прогретых концов труб ПНД, должно быть минимальным от 3 до 10 секунд в зависимости от диаметра трубы, соответственно чем меньше диаметром труба полиэтиленовая, тем меньше дается время на данные действия.
После сведения труб, для сварки полиэтилена, должен образоваться равномерный грат как с наружи так и изнутри.
Далее он становиться герметичным швом.
По истечению необходимого времени на остывание сварного соединения полиэтиленовых труб, сбрасывается давление и ослабляется крепление труб на центраторе для следующий сварки ПЭ труб.

Читайте также:
Что за ткань блэкаут?

Схемы подключения радиаторов отопления

В этой статье мы с Вами рассмотрим схемы подключения радиаторов отопления и Вы поймёте какую схему выбрать именно Вам. Сегодня стоит вопрос в выборе двух схем и двух систем по работе систем радиаторного отопления. Первая — это гравитационная система, которая работает без принудительной циркуляции с помощью циркуляционного насоса. И вторая система — это именно та система, которая работает принудительно с использованием циркуляционного насоса. Но так же эти системы могут между собой кооперироваться.

То есть у нас есть гравитационная схема радиаторного отопления, которая работает сама, именно по физическим законам тепла и холода, а есть принудительная система.

Принцип работы радиаторных систем отопления

Что может быть проще схем подключения радиаторов отопления? Есть котел: твердотопливный, дизельный, газовый и т. д.. В котле нагревается теплоноситель, который попадает туда под действием насоса. Нагретый теплоноситель идет в радиаторную систему отопления, в радиаторах тепло отдается окружающему воздуху. Теплоноситель остывает и уже охлажденный возвращается снова в котел, где снова нагревается и так круг замыкается. Все очень и очень просто, но, тем не менее, в реальности схемы бывают гораздо сложнее. Давайте посмотрим, какими бывают эти схемы и чем они отличаются друг от друга, разберем их достоинства и недостатки.

Схема подключения радиаторов Паук

Образно представим котел из которого мы берем трубопровод, и выводим его где то в центр дома. Обычно такая система называется паук. Опускаем стояки и собираем, направляем это все в обратку. Подсоединяем к трубам радиаторы. Теплоноситель поднимается вверх по своим естественным физическим законам. То есть горячий теплоноситель идет вверх, а на второй трубе посередине он уходит и падает вниз. Проходит через радиатор, охлаждается и попадает в обратку.

Обратите внимание, нижние трубы идут под уклоном. Это единственная проблема, то что нужно делать уклоны. Но именно в сегодняшнее время многие опять переходят на эти старые системы, так как начинаются проблемы с энергоносителями. Например, часто отключают электричество, при этом насос работать не будет. Система просто встанет. А вот такая система работает у вас постоянно. Котел может быть любой: газовый, угольный, дизельный и даже электрический. Вся эта система будет работать.

Эта система очень громоздкая. Её необходимо практически выводить на крышу и на чердак. Поэтому не каждому дано ее осилить.

Схема подключения «Ленинградка»

Рассмотрим вторую систему. Когда мы берем подачу с котла и затем опускаем ее вниз. Проводим на уровне радиаторов и потом возвращаем ее обратно в котел. Здесь тоже необходимо соблюдать уклон. Образно это называется система радиаторного отопления, так как по длине монтируется 2-3 радиатора. То есть первый попадает в горячий теплоноситель, какая то часть уходит по обратке охлажденная, а горячая идет в следующий радиатор. Такую схему подключения радиаторов отопления так же называют “классическая ленинградка”. Единственное необходимо поднять трубы немного вверх, чтобы создать разгон. Потом вода пойдет по уклону, здесь они тоже очень важны. Это не всегда удобно сделать, потому что вам будут мешать двери. Так же, чем меньше отводов, тем лучше данная система работает. Если не соблюсти это правило, вы можете посадить всю систему.

Ленинградка может работать с насосом. Он врезается в обратку. За счет него увеличивается скорость и система эффективней работает. Единственный недостаток этой системы — это большой диаметр труб. Если в принудительной схеме подключения радиаторов отопления мы возьмем трубы диаметра 32, мы поставим насос и он все везде продавит. Здесь же, чтобы система работала, трубы должны быть большие. Поэтому сейчас это очень хорошие системы. В новостройках мы всегда рекомендуем делать именно такие схема подключения радиаторов отопления, если есть проблемы с подачей электричества. А здесь можно топить печку или даже газовые котлы. Сейчас есть энергонезависимые системы с регулировкой температуры.

Однотрубная принудительная схема

Самая простая схема подключения радиаторов отопления из тех, которые применяются на практике — это однотрубная система. Она хороша тем, что она проста и меньше труб уходит на трассы. Именно из-за этого она часто применялась еще в советские времена, именно для экономии материала.

Однако это достоинство «однотрубки» выглядит сомнительным на фоне ее минусов. Главный из них – параллельные потоки. Теплоноситель заходит в радиатор, в нем отдает тепло окружающему воздуху, дальше снова возвращается в свой же поток. Но, так как теплоноситель в радиаторе немножко охладился, температура потока несколько снижается. То есть, во второй радиатор теплоноситель приходит холоднее, чем тот, который приходил в первый. Второй радиатор снова отдает тепло, теплоноситель снова охладился и снова подмешался в тому теплоносителю, который идет от котла и от первого радиатора. К третьему радиатору он приходит еще холоднее, чем ко второму. Если система достаточно длинная, то на последнем радиаторе изменения температуры будут достаточно ощутимо чувствоваться.

Читайте также:
Установка охранной сигнализации. Установка охранно-пожарной сигнализации: как провести монтаж правильно

Как можно исправить ситуацию, когда разные радиаторы по-разному греют? Единственный выход – увеличить размер последних радиаторов. А проще всего не пользоваться однотрубной схемой, а выбрать какую-нибудь другую. Какую? Это мы рассмотрим дальше.

Двухтрубная схема подключения радиаторов

Она очень простая: все приборы в этой схеме подключения радиаторов отопления подключены параллельно друг другу. Как и все, что движется, жидкость, конечно, выбирает тот путь, который дается ей легче всего. При двухтрубной схеме теплоносителю легче протечь через первый радиатор. Дальше, на втором радиаторе, напор будет слабее, поэтому через него проток будет меньше. На третьем радиаторе будет еще меньший напор, а так далее по всей сети. Если радиаторов много, то велика вероятность, что при такой схеме через последний радиатор вообще ничего не будет протекать.

Получается, что первый радиатор греет лучше всего, второй греет хуже, третий – еще хуже, четвертый греет совсем плохо, а последний не греет совсем. Проблема похожа на ту, что мы наблюдали в однотрубной схеме, решить ее частично можно за счет увеличения площади последнего радиатора.

Обе системы плохи тем, что они очень плохо балансируются. Мы можем долго биться с тем, что один радиатор у нас греет, а другой не греет. Если мы закрываем один, начинает греть первый. Закрываем первый, начинает греть второй, а первый греть прекращает. Вот такая ерунда бывает в двухтрубных схемах подключения радиаторов отопления. Бывает, что стоят рядом два радиатора, через один проток есть, а через другой протока нет. Вот и все. Как ни бейся, как ни регулируй, греет либо один, либо другой, но никогда вместе. Поэтому, если вы применяете такую систему, то применяйте ее в очень небольших помещениях.

Схема Тихельмана: все радиаторы в одинаковых условиях

Как ясно из названия, данная схема подключения радиаторов отопления довольно простая, но в то же время хитрая. Первый радиатор расположен ближе всего к насосу, но дальше всех от обратной трубы, а последний находится дальше всех от насоса, но ближе всего к «обратке». Получается, что сопротивление на каждом радиаторе, или напор на каждом радиаторе одинаковые. Протоки через все радиаторы одинаковые. Если мы возьмем и перекроем любой из этих радиаторов, то остальные будут работать как работали, система сама себя балансирует. Здесь вроде бы получается побольше труб, но на самом деле, если эти радиаторы расположены по кругу здания, то схема, получается гораздо легче, проще, элегантнее, чем предыдущие. Петлей Тихельмана можно обвязать и два, и даже три этажа. Более того, если на одном этаже закрыть все радиаторы, на другом они продолжат нормально греть.

Лучевая схема подключения радиаторов отопления

Рассмотрим такую схему, в которой применяется коллектор. К коллектору подходит теплоноситель от котла, и уже от коллектора к каждому из радиаторов идет своя пара труб: прямая и обратная. Если эти трубы спрятать в полу, например, в утеплителе стяжки теплого пола, или вообще поместить их между «черным» полом и чистовым полом, то помещение без труб будет выглядеть очень эстетично. Трубы на другой этаж можно провести по потолку. При такой схеме каждый из радиаторов также можно отключить, но остальные продолжат работать.

Что и где в итоге использовать?

Подведем итоги. Если вы живете в центральных городах и у вас нет проблем с энергоносителями, газом, электричеством и прочими, мы рекомендуем использовать двухтрубную систему, со встречным движением, с движением круговым и принудительной циркуляцией. Так как тогда мы экономим на диаметре труб и на объеме теплоносителя. Соответственно чем меньше нужно воды, тем меньше необходимо энергозатрат, чтобы ее нагреть.

Если же у вас возникают проблемы с энергоносителями или же часто возникают аварийные ситуации, то вам стоит рассматривать схемы подключения радиаторов отопления гравитационного типа с естественной циркуляцией. На всякий случай Вы так же можете врезать туда насос, только он врезается вокруг трубы, чтобы не мешал основному проходу. На время когда у вас будет электричество вы будете гонять его с насосом, потому что скорость увеличивается, радиаторы все равномерной температуры. Эффективность работы с насосом увеличивается на 30- 50 %. Когда нет электричества, эта система будет продолжать у Вас работать. Вы уже знаете какие радиаторы Вы выбрали, их количество и размер. Соответственно Вы теперь можете посчитать, что нужно для того, чтобы их подключить. Напомню, в первом случае, нужны крупные, большие диаметры, можно использовать большие клапаны. И конечно в этом случае тяжело регулировать температуру. Конечно есть варианты, мы обязательно их рассмотрим в более детальном обзоре.

Способы соединения радиаторов

Классический многосекционный радиатор состоит из нескольких секций, передающих тепло от теплоносителя в окружающий воздух. При сборе радиатора, благодаря резьбовому соединению верхний и нижний коллектор каждой секции герметично соединяются друг с другом, наращивая общую длину. Образуется замкнутая система, использующая теплоноситель в качестве источника энергии.

Существует 3 схемы подключения батареи отопления к системе:

  1. Боковая.
  2. Нижняя.
  3. Диагональная.

Разберем детально каждый вариант.

Боковое подключение батарей отопления

В случае бокового подключения радиаторов входной и выпускной трубы происходит с одной стороны. Чаще всего, через точку входа в верхней части батареи поступает горячий теплоноситель, а через нижнюю точку подключения выходит отработавший. Но бывают исключения, когда подключение производится наоборот. Предполагается, теплоноситель равномерно протекает во всю длину радиатора, затем опускается вниз и выходит. Но на самом деле это не так, через ближайшие к выходу секции теплоноситель проходит намного быстрее, чем через дальние.

Это связано с длиной пути, если для ближней секции он составляет 8-10 см ширины секции, вертикальный трубопровод и 8-10 см до выхода, то для дальней секции этот путь длиннее в разы. За то время, пока теплоноситель дойдет до дальней секции, а затем вернется обратно, через ближнюю секцию может пройти в два-три раза больший объем. Из-за этого процесс нагревания батареи происходит неравномерно, дальние секции могут быть чуть теплыми, в то время как ближние ко входу и выходу будут горячими.

Читайте также:
Сочетание разных обоев на кухне для зонирования

Так же есть схема бокового подключения радиаторов отопления, только снизу. При такой схеме горячий теплоноситель приходит снизу и по идее равномерно поднимается вверх. Но на деле имеем тоже самое, что и с верхним подключением: первые секции прогреваются отлично. Остальные все меньше и меньше.

Нижнее подключение батарей отопления

Довольно часто встречается такая схема подключения радиаторов отопления, когда входящий поток теплоносителя подключается к нижнему коллектору, при этом выходной поток подключается к нижнему коллектору с другого края радиаторной батареи.

Горячая вода имеет меньшую плотность и за счет этого должна подниматься вверх, а уже остывший теплоноситель опускаться вниз. Благодаря этой циркуляции происходит замена теплоносителя более горячим. Но по подсчетам производителей, при таком виде соединения батарей от 10 до 20 процентов теплоносителя просто протекает мимо вертикальных трубопроводов и не участвуют в теплообмене. Это происходит из-за того, что узкий канал плохо способствует эффективной циркуляции и процесс вытеснения остывшего теплоносителя может происходить очень медленно. Естественно, что при отложении на вертикальных трубопроводов радиатора солей и накипи скорость циркуляции будет ухудшаться и эффективность падать еще больше.

Диагональное подключение батарей

Наиболее эффективная схема подключения батареи отопления к теплосети. В этом случае входящий поток подключается к верхнему коллектору, а выходной к нижнему коллектору с противоположной стороны. Движение потока теплоносителя происходит по диагонали и все секции задействованы в эффективном теплообмене. Так достигается максимальная эффективность использования теплоносителя и уменьшаются потери.

Особенные модели радиаторов

В многоквартирных домах разводка отопления зачастую сделана таким образом, что возможно только боковое или нижнее подключение батарей отопления. Вносить изменения в проект можно только по согласованию с комиссией, а это долгое и утомительное дело. Но многие изготовители радиаторных батарей предусматривают такую проблему и выпускают системы с диагональной разводкой коллекторов:

  • Для бокового соединения радиаторов используется удлинитель съема потока. Это кронштейн с установленной трубкой, который вкручивается в нижний или верхний вход. За счет кронштейна забор или выпуск теплоносителя происходит в дальнем углу радиатора и поток проходит всю батарею по диагонали.
  • Для нижнего подключения радиаторов чаще всего используется изоляция крайней секции. Для этого на заводе в месте соединения нижнего коллектора последней и предпоследней секций устанавливается заглушка. Она перекрывает прямой то теплоносителя, превращая всю оставшуюся батарею в радиатор с диагональным подключением.

Произвести такие модернизации можно и с уже установленными батареями. Кронштейны с удлинителями потока легко можно найти в магазинах сантехники. Для установки будет необходим опытный сантехник, так как потребуется отключать радиаторы от сети, разбирать подходной или отводящий трубопровод и герметизировать сборку.

Для перекрытия крайней секции существуют аналогичные решения. Чаще всего это муфта, закручивающаяся в точке выхода и имеющая дистанционную заглушку. Она перекрывает отверстие между предпоследней и последней секцией радиатора и перенаправляет основной поток теплоносителя по обходному пути.

И напоследок, несколько полезных советов:

  • не делайте слишком длинные ветки, особенно на другие этажи. Теплоноситель обязательно должен доходить до радиатора;
  • при размещении коллектора в комнате, не ставьте его в торце. Длина веток к радиаторам должна быть примерно одинаковой. В противном случае, температура теплоносителя в разных радиаторах может заметно отличаться;
  • при монтаже труб в пол или в потолок, ведите их к радиаторам целиком, без разрыва соединений. Иначе, если однажды такая труба потечет, это будет очень большой проблемой.

Как видите, в схемах подключения радиаторов отопления типовых отопительных систем нет ничего сложного. Разобраться в них для того, чтобы спроектировать и проложить свою систему, может любой человек, имеющий общее среднее образование. Разумеется, при создании отопительных систем необходимо учитывать множество нюансов, но это – тема для отдельного разговора.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: какую схему обвязки выбрать

Правильность подключения радиаторов отопления в частном доме, является залогом комфортного проживания в зимнее время. В статье разберемся со схемами подключения радиаторов отопления в частном доме. А ознакомившись с основными этапами работы, можно попробовать выполнить монтаж отопления и своими руками.

Что требуется для эффективной работы отопления

Сразу отметим, что не следует просто подсмотреть способ подключения радиаторов отопления у соседа и решить самому выполнить монтаж. Правильное выполнение работы может зависеть от нескольких факторов, поэтому часто хозяину загородного дома необходима консультация специалистов.

Только после решения о способе подключения приборов, можно решиться выполнить работу своими руками.

Эффективность работы батарей отопления зависит от нескольких факторов:

  • мощности тепловых отопительных приборов, их габаритов;
  • места для монтажа в помещениях;
  • способах подключения.

Особенности схем подключения

При подключении радиаторов отопления существует несколько вариантов схем обвязки. Каждый такой способ обладает как положительными, так и отрицательными моментами.

Выбор способа монтажа батарей зависит от количества точек обогрева, расстояния между ними, размеров дома.

Схемы подключения радиаторов отопления:

  • однотрубная;
  • двухтрубная;
  • коллекторная.

Особенности однотрубной системы

Неплохой вариант для подключения отопительных приборов, довольно экономичный вариант в смысле экономии материалов.

Следует сразу отметить, что данный вариант чаще используется в многоэтажных домах. Для загородного дома большой площади такой способ подключения использовать не стоит даже из-за его небольшой стоимости.

При однотрубном подключении теплоноситель (вода) перемещается в радиатор и через него возвращается обратно в стояк. Далее перемещается к следующей батарее отопления и так далее. В данном случае циркуляция теплоносителя происходит только по одной трубе (стояку) и температура воды в последнем радиаторе становится ниже. Следует в данном случае увеличить количество ребер (увеличить мощность прибора) в последних батареях отопления.

Также можно использовать при использовании принудительной циркуляции теплоносителя. Вода быстро будет проходить полный круг и не будет большой разницы температуры.

Читайте также:
Стены из фанеры: особенности отделки, выбор материала и технология

Главным плюсом однотрубной системы заключается в экономии материала для монтажа отопления. Считается, что данный вариант оптимален только в многоэтажных жилых зданиях.

Двухтрубная схема подключения

Этот вид подключения заключается в том, что применяется два трубопровода отопления. Один служит подачей для теплого теплоносителя (подача), а второй трубопровод выполняет возврат частично остывшего теплоносителя к нагревателю (обратка). При таком подключении теплоноситель поступает почти с одинаковой температурой к каждому радиатору отопления.

Двухтрубная схема подключения лучше подойдет для частного дома, не стоит обращать внимания на несколько большие затраты в сравнении с однотрубной схемой подключения.

При двухтрубной разводке трубопроводов отопления есть возможность регулировки каждой точки в отдельности. Только следует выполнить обвязку радиаторов отопления с клапаном удаления воздуха на каждом приборе.

Коллекторная или лучевая

Коллекторная схема подключения радиаторов очень похожа на двухтрубную систему. Отличие заключается только в том, что при двухтрубной радиаторы подключаются к трубам подачи и обратки. А при коллекторной, каждая батарея подключается к коллектору. Точнее используется два коллектора — для подачи и обратки.

При таком подключении температура теплоносителя во всех точках одинакова. Есть возможность регулировки подачи на каждый радиатор. Минусом такого варианта является высокая стоимость проекта.

Естественное или принудительное движение воды

Существует два различных вида циркуляции теплоносителя в системе отопления:

  1. Естественная.
  2. Принудительная.

Первый вариант можно считать более бюджетным. В данном случае не приходится монтировать специальный насос для циркуляции теплоносителя.

Естественная циркуляция теплоносителя применяется чаще в загородных домах небольшой площади.
Главным условием при монтаже трубопроводов является небольшой уклон в сторону движения теплоносителя. Он нагревается в котле и при расширении циркулирует по трубе подачи, проходит через смонтированные радиаторы отопления и по обратке поступает обратно в котел самотеком.

Принудительная циркуляция используется в загородных домах большой площади. В данном случае следует выполнить монтаж циркуляционного специального насоса. Мощность насоса подбирается исходя из площади дома, монтируется оборудование, как на подаче, так и на обратке.

На подаче лучше смонтировать насос в том случае, если циркуляция теплоносителя будет выполняться по обе стороны от обогревательного котла. Если циркуляция теплоносителя идет только в одну сторону от котла, то лучшим вариантом является монтаж насоса на обратке (можно даже «скрыть» его рядом с котлом).

Для принудительного удаления из системы воздуха монтируются краны Маевского на каждом радиаторе (могут идти в комплекте с прибором).

Выбор радиаторов и место установки

На рынке имеется большой выбор радиаторов отопления различного вида. Они изготавливаются из различных материалов, имеют различные габариты и характеристики по мощности. Ценовые параметры сильно могут отличаться в зависимости от типа радиатора.
К данному вопросу надо подходить основательно и только после решиться на приобретение данных приборов.

После приобретения радиаторов, необходимо при обвязке радиаторов отопления соблюсти основные моменты монтажа:

  • радиаторы в одном помещении должны монтироваться на одном горизонтальном уровне;
  • середина прибора должна находиться по центру оконного проема;
  • длинна прибора должна быть не меньше 75% от размера окна;
  • от подоконной доски и уровня пола размер должен составлять не менее 50-60 мм.

Для монтажа радиаторов отопления принято использовать подоконные ниши. Но также устанавливаются и в других местах:

  • В санузле, ванной, кладовке;
  • Между окнами, если расстояние между окнами большое;
  • В угловых комнатах, можно установить на стене без окон.

Материалы и инструменты для установки

Для самостоятельного монтажа батарей отопления необходимо приготовить инструменты для крепления радиаторов. Также специальное оборудование для монтажа отопительной системы.

При креплении и сборке батарей отопления понадобиться:

  • перфоратор или ударная дрель;
  • набор ключей;
  • строительный либо лазерный уровень, можно использовать водяной уровень;
  • рулетка, маркер или карандаш;
  • герметик.

При использовании полипропиленовых труб, нужен специальный паяльник для сваривания ПП. С помощью него можно легко и быстро выполняется пайка полипропиленовых труб.

Материалы для подключения радиаторов:

  1. Кронштейны. Для крепления прибора на стену.
  2. Кран Маевского. Выпускает воздух из системы.
  3. Заглушка. Закрывает не используемое отверстие.
  4. Краны. Для регулировки количества теплоносителя либо перекрытия его полностью.

Все кроме запорной арматуры, есть в комплекте с отопительным прибором. Либо такие наборы можно приобрести отдельно.

Способы подключения радиаторов отопления

При этих схемах подключения существуют следующие варианты подключения:

  • нижнее;
  • боковое;
  • диагональное.

Однотрубная и двухтрубная схема подключения монтируется тройниковым способом.

Боковое подключение

Этот вариант можно применить как при однотрубной, так и при двухтрубной схемам подключения радиаторов.

При выполнении такого подключения, трубы подачи и обратки будут смонтированы с одной из сторон радиатора. Для удобства при ремонте, необходимо установить байпас.

Байпас «помогает» выполнить ремонт отдельного радиатора без отключения всей системы отопления.

Боковое подключение эффективно для небольших радиаторов, не более 6 секций.

Диагональное подключение

Довольно эффективный вариант, позволяет монтировать радиаторы с большим количеством секций. Прогрев выполняется равномерно по всему отопительному прибору с малой потерей температуры теплоносителя.

Подключение батарей отопления можно выполнить двумя способами:

  1. Теплоноситель циркулирует через верхнее отверстие радиатора, проходит через весь отопительный прибор и удаляется через нижнее отверстие радиатора, но уже с другой его стороны;
  2. Теплоноситель может пройти через нижнее отверстие радиатора и удалится из верхнего, но уже с противоположной стороны прибора.

Нижнее подключение

Этот вариант чаще всего несет за собой дизайнерские требования при монтаже системы отопления. Трубопроводы в данном случае скрыты.

При таком подключении приходится произвести выбор радиаторов для нижнего подключения.

Нижнее подключение не следует выполнять при естественной циркуляции теплоносителя.

Будут большие потери тепла или придется увеличить мощность радиаторов, что влечет дополнительные затраты финансов.

В современных радиаторах для нижнего подключения есть возможность прохождения теплоносителя по всему прибору и только после этого он поступает в обратку.

Монтаж системы отопления в больших загородных домах можно отнести к довольно трудоемким и сложным работам.
Самостоятельное выполнение следует выполнять после очень тщательной подготовки к такой работе. Обычно работу доверяют специалистам с хорошими отзывами.

Читайте также:
Электрокаменка для бани: с парогенератором, как сделать своими руками, как выбрать камни, отзывы

Схемы подключения батарей отопления в частном доме

Информация, представленная в данной статье, даст возможность разобраться в схемах правильного подключения батарей отопления в частном доме. Ведь правильно подобранный по мощности отопительный газовый или электрический котел, грамотное проведение разводки труб не гарантируют, что отопительная система будет работать с максимальной теплоотдачей радиаторов. Правильное подключение последних увеличит эффективность работы.

  • Общее устройство радиатора отопления
  • Виды радиаторов
  • Виды систем отопления
    • Однотрубная
    • Двухтрубная
  • Способы подключения радиаторов
    • Одностороннее подключение верхняя подача
    • Одностороннее подключение нижняя подача
    • Двустороннее нижнее подключение
    • Двустороннее верхнее подключение
    • Диагональное подключение верхняя подача
    • Диагональное подключение подача снизу
    • Одностороннее нижнее подключение
    • Обобщение по схемам подключения
  • Как правильно установить радиатор
  • Заключение по теме

Общее устройство радиатора отопления

Радиатор – это совокупность нескольких пустотелых секций, соединенных между собой ниппелями (другое название – двусторонние резьбовые муфты трубного типа). Существует другой тип батарей, в которых соединение неразъемное. Также есть модели, изготовленные литьевым способом, секции которых представляют собой литые монолитные конструкции.

Независимо от предлагаемых моделей в конструкции радиаторов присутствуют два коллектора, по которым перемещается теплоноситель: один расположен сверху, другой снизу. Они соединяют между собой каналы в секциях, в которые попадет горячая вода, нагревая отопительный прибор.

Каждый коллектор имеет два входа. Но необходимо обозначить, что из двух входных отверстий подключаться к трубной разводке системы отопления будет один. То есть один коллектор будет подключаться к подаче. Подача – это трубный участок, идущий от отопительного котла. Второй – к обратке. Обратка – это участок, по которому теплоноситель движется от радиатора в сторону котла.

  • теплоноситель от котла по системе подачи попадает в коллектор радиатора;
  • заполняет собой секции прибора;
  • отдает тепло металлу, из которого батарея изготовлена; соответственно тепловая энергия попадает в помещение;
  • поступает во второй коллектор, откуда выводится в систему обратки.

Итак, два входа в батареях всегда подключены к трубам. Два остальных закрываются резьбовыми заглушками или каким-нибудь запорным устройством.

Виды радиаторов

Рынок предлагает довольно широкий ассортимент радиаторов отопления, отличающихся друг от друга как по особенностям конструкции, так и по сырьевому материалу. По первому критерию приборы делятся на три группы: секционные, панельные и трубные. Первые были описаны выше, вторые представляют собой две панели, изготовленные методом штамповки и соединенные между собой сваркой. Между панелями остается пространство для заполнения теплоносителем. Третьи представлены в виде трубы в два или несколько уровней, на которую насажены алюминиевые пластины, усиливающие теплоотдачу прибора.

По второму критерию подразделяются на:

  • чугунные;
  • стальные;
  • алюминиевые;
  • биметаллические.

Виды систем отопления

Существует всего две разновидности отопительных систем: однотрубная и двухтрубная.

Однотрубная

Простым языком – это схема, в которой установлен котел, а от него отходит одна труба, проходящая по всем отапливаемым комнатам. Она возвращается обратно к котлу. Как раз к этой трубе подключены радиаторы отопления в каждом помещении. То есть батареи включены в трубную разводку последовательно. Получается, что обратка, к примеру, первого нагревательного прибора, становится подачей второму и т.д.

В такой последовательности можно расположить схему как горизонтально, так и вертикально, обвязывая радиаторы на разных этажах дома. У этой системы есть один довольно серьезный минус: последние в цепи батареи будут получать теплоноситель с более низкой температурой. Использование циркуляционных насосов позволит частично решить эту проблему.

Преимущества же у этой системы следующие:

  • меньшее количество используемых труб и фитингов снижает себестоимость отопления;
  • быстрый и несложный монтаж.

Двухтрубная

Из названия становится понятным, что в схеме присутствует две трубы: подачи и обратки. И к каждой из них подключены радиаторы разными входными парубками. При этом каждый трубный участок проходит через все комнаты, в которых размещены отопительные приборы.

  • простота регулирования температурного режима в каждом помещении;
  • поступление теплоносителя с одинаковой температурой во все батареи;
  • более простое управление теплотехническими процессами.

Что касается минусов, то он только один: большой расход материалов (труб и фитингов), что увеличивает финансовые вложения на сооружение системы отопления этого типа.

Двухтрубная схема делится на две принципиально разные группы:

  • группа, в которой участок подачи, как и обратка, распределяется по всем отапливаемым помещениям;
  • группа носит название лучевой: устанавливается в подачу гребенка, от которой к каждому радиатору отводится отдельная труба.

Способы подключения радиаторов

Итак, переходим к основной теме статьи и рассмотрим, какие схемы подключения радиаторов отопления в частном доме сегодня используются, какие из них использовать можно без проблем, а какие не рекомендуется применять вообще.

Одностороннее подключение верхняя подача

Обычно эту схему подсоединения часто используют в многоквартирных домах. В частном домостроении она встречается редко, только в многоэтажных постройках, если в них использована однотрубная модель.

Суть подключения батареи заключается в том, что в верхний входной патрубок прибора подсоединяется труба подачи, а в нижний с этой же стороны радиатора – обратка. Получается, что две трубы располагаются с одной стороны.

Говоря об эффективности работы такой системы, надо отметить, что она неплохо себя зарекомендовала, но с одной оговоркой – длина отопительных приборов не должна быть большой, так как теплоноситель, заполнив собой все секции и полости, будет перемещаться ближе к выходам. А чем длиннее радиатор, тем меньше горячая вода будет захватывать дальние секции.

Одностороннее подключение нижняя подача

Это, по сути, то же самое, что и предыдущий вариант, только в данном случае подача подводится к нижнему входному патрубку, а обратка к верхнему. Это самая малоэффективная схема из всех используемых. В частных домах ее не применяют: слишком велики потери эффективности теплоотдачи, которые варьируются в диапазоне 20-25%.

Причины те же, что и в предыдущем варианте подключения. Это застойные явления теплоносителя в дальних от входных патрубков секциях отопительного прибора, потому что вода движется по кратчайшему пути от входа до выхода.

Двустороннее нижнее подключение

В этой схеме подача и обратка подсоединяются с разных сторон радиатора через нижний коллектор, поэтому теплоноситель движется именно по нему, заполняя собой внутренние каналы батареи. Патрубки верхнего коллектора заглушены.

Читайте также:
Экраны для батарей отопления в интерьере квартиры

Работает батарея, подключенная таким способом, только из-за разности плотности воды: в нижнем коллекторе она с меньшей плотностью, в верхней части с большей, потому что температура теплоносителя там ниже. То есть поступающая в радиатор горячая вода поднимается, охлажденная опускается.

Так как встречные потоки мешают друг другу, поэтому возникает невысокая эффективность теплоотдачи. Из-за этого верхняя часть прибора нагревается меньше и с малой интенсивностью. Теплопотери этой схемы составляют от 10 до 15%.

Двустороннее верхнее подключение

Здесь все наоборот. Труба подачи и обратки подключаются к верхнему коллектору, а патрубки нижнего заглушены. Эта схема никогда и нигде не применяется, потому что для теплоносителя создаются все условия, чтобы он напрямую проходил по верхнему каналу. Он заполняет собой отопительный прибор, но смены воды в нем не происходит. А значит, он не нагревается и не производит обогрев помещений. Верхняя часть радиатора греется, но этого недостаточно, чтобы говорить об эффективности.

Диагональное подключение верхняя подача

Здесь работает следующая схема: подача подключается к верхнему коллектору с одной стороны отопительной батареи, обратка – с противоположной к нижнему каналу. То есть теплоноситель движется по диагонали сверху вниз, полностью заполняя собой радиатор.

Это самая эффективная система с минимальными теплопотерями. Она хорошо работает в плане теплоотдачи и равномерного распределения горячей воды по вертикальным каналам секций прибора.

Диагональное подключение подача снизу

Этот вариант применяется очень редко. Причина – появление застойных зон внутри радиатора, особенно в области под патрубком обратки. Это означает, что половина батареи нагреваться попросту не будет.

Что касается схемы, то подача подключается в нижний коллектор, обратка – в верхний с противоположной стороны отопительного прибора.

Одностороннее нижнее подключение

Этот вариант врезки радиаторов в систему отопления сегодня популярен, потому что позволяет произвести скрытую подводку труб через пол. Но это не значит, что и подача, и обратка вводятся в один коллектор. Хотя если посмотреть на внешнюю сторону, может показаться, что это действительно так.

Этот вариант подключения можно использовать, если установить на батарею специальное устройство, которое называют адаптером. Сегодня производители предлагают радиаторы, в которых это приспособление уже встроено. С его помощью организуется поток теплоносителя по одной из вышеописанных схем.

Обобщение по схемам подключения

Идеальный вариант схемы подключения отопительных приборов даже в многоэтажном строении – это диагональное с верхней подачей. Но не стоит забывать, что не все владельцы частных домов могут себе позволить выделить большой бюджет на систему отопления. Поэтому однотрубная схема с двусторонним нижним подключением встречается достаточно часто. Особенно если дом небольшой и одноэтажный.

В зданиях в два или три этажа иногда используют комбинированные схемы подсоединения. К примеру, как показано на фото ниже (рисунок Б). Здесь одним котлом отапливается трехэтажный дом, в котором установлена двухтрубная система отопления. При этом дом разделен на две зоны, в каждой из которых смонтирован один отопительный стояк. Так вот к первому из них радиаторы подключены по диагональной двусторонней схеме с верхним подключением, ко второму – по односторонней с верхним подсоединением контура подачи.

Во второй зоне экономится материал. Можно было бы смонтировать два стояка вместо одного и создать подключение, как в первой схеме. Но в данном случае было выбрано оптимальное решение. При этом в двух зонах эффективность теплоотдачи самая высокая.

Как правильно установить радиатор?

Обычно радиатор устанавливают под окном. Существует несколько требований, влияющих на качество теплоотдачи отопительного прибора:

  • длина батареи должна быть не меньше 75% ширины оконного проема, при этом она должна устанавливаться точно посередине;
  • если в конструкции окна присутствует подоконник, то радиатор должен устанавливаться под ним на расстоянии 10-12 см;
  • над полом батарея монтируется на высоте 10-12 см;
  • просвет между стеной и устанавливаемым отопительным прибором должен быть равен 2-5 см.

Необходимо отметить, что обозначенные требования являются рекомендательными. Некоторые производители предлагают придерживаться своих параметров установки: они обычно прописываются в паспорте изделия.

Теперь необходимо выяснить, что же мешает стопроцентной теплоотдаче радиаторов. Существуют следующие факторы:

  1. Если подоконник полностью закрывает батарею сверху, то это гарантирует снижение эффективности теплоотдачи на 5%.
  2. Если радиатор устанавливают в нишу стены (то есть над ней вместо подоконника располагается выступ стены), то тепловые потери составят 7-8%.
  3. Если перед прибором устанавливают декоративный экран, то эффективность теплоотдачи уменьшится на 12%.
  4. Если монтаж произведен в нишу и она закрывается экраном, то потери составят до 25%.

Заключение по теме

Почерпнутая из статьи информация поможет читателям разобраться в схемах подключения отопительных приборов. Принимая во внимание все предложенные варианты и исходя из конкретных условий самой системы отопления, можно с высокой точностью определить, какой вид подсоединения будет оптимальным именно для Вашего дома. Но не стоит забывать, что в любом случае придется сделать расчет, который точно покажет, какую батарею в каком помещении надо установить.

Оптимальная схема подключения радиаторов отопления – возможные способы, правильный выбор

Для того чтобы обогреть дом, в нем должна быть установлена правильная схема отопления. Важно, чтобы эффективно было подобрано количество радиаторов отопления, и не важно, из какого металла они сделаны – они должны быть правильно подключены. Ниже речь пойдет о том, какие существуют схемы подключения радиаторов отопления в частном доме, и о некоторых нюансах их подключения.

Разновидности отопительных систем для частного дома

Излучаемое отопительными радиаторами количество тепла частично зависит от вида системы отопления и способа подключения. Чтобы правильно определиться с наилучшим для вас вариантом, в первую очередь стоит изучить, какими бывают отопительные системы и в чем их основная разница.

Однотрубные системы

Такая отопительная система считается наиболее эффективной по объему затрачиваемых на нее материалов при монтаже. Поэтому такая схема подключения радиаторов отопления распространена больше всего в многоэтажных домах, хотя и в частных домах она также встречается. Данная схема подключения радиаторов подразумевает врезку их в магистрали последовательно, при этом теплоноситель вначале проходит через один отопительный прибор, после чего попадает во второй и так далее. Последний радиатор подключается к отопительному котлу или стояку (если это многоэтажное здание).

Читайте также:
Строительство кирпичных межкомнатных перегородок.

К минусу такого метода разводки можно отнести невозможность регулирования теплоотдачи радиаторов. Вмонтированный регулятор на одном из радиаторов даст возможность регулирования сразу всей системы. Стоит выделить такой минус, как отличие температур теплоносителя на разных радиаторах. Лучше всего прогреваются те радиаторы, которые находятся ближе к котлу, а те, что расположены дальше, становятся все холоднее по мере удаления. Это является результатом подключения батарей отопления последовательно.

Двухтрубная разводка

Двухтрубный способ подключения батарей отопления отличается тем, что он состоит из двух трубопроводов: подающего и обратного. Все радиаторы соединяются с двумя ветвями трубопровода, образуя тем самым параллельную схему подключения батарей отопления в частном доме. Положительной отличительной особенностью схемы является то, что на все входы подается теплоноситель той же температуры. Еще один плюс заключается в том, что каждый радиатор может быть оснащен терморегулятором для регулировки выделяемого тепла.

Недостаток – потребность в удвоенном количестве труб для разводки схемы. Однако это компенсируется возможностью балансировать такую схему в процессе эксплуатации.

Определяемся с местом установки радиаторов

Для того чтобы подключить радиаторы отопления в частном доме как можно эффективнее, вначале стоит разобраться с местом их монтажа. Чаще всего их устанавливают под окнами. Делается это для того, чтобы восходящие разогретые потоки воздуха блокировали холодные, идущие от окон. Также разогретый воздух обогревает стекла, защищая их от скопления конденсата. При этом стоит иметь в виду, что радиатор должен достигать хотя бы 70 % ширины окна. Учитывайте это при определении мощности радиаторов.

Далее нам понадобится определиться с высотой радиатора и местом его расположения под окном. Установлен он должен быть на такой высоте, чтобы нижняя его часть не доставала до пола на 8-12 см. При более низком расположении будет затруднена уборка, а при более высоком – ноги будут мерзнуть. Кроме этого существуют нормы отступа радиатора от подоконника – он должен равняться 10-12 см. Это даст возможность теплым воздушным потокам с легкостью огибать подоконник, поднимаясь вдоль окна.

И еще, чтобы удалось подключить батареи отопления в частном доме как можно удачнее, нужно учесть расстояние до стены – оно должно равняться 3-5 см. Это позволит теплому воздуху беспрепятственно подниматься по задней стенке, повысив эффективность обогрева помещения.

Схемы подсоединения радиаторов

В зависимости от того, какой способ подключения радиаторов отопления был выбран, и каким образом в них будет поддаваться теплоноситель, станет понятно, насколько эффективным получится обогрев. Существуют как достаточно эффективные варианты, так и не очень.

Радиаторы с нижним подключением

Существует два варианта подключения радиаторов отопления в частном доме – нижний и боковой. С нижним подключением все просто: имеется входной и выходной патрубок. Получается, что с одной стороны в батарею теплоноситель подается, а с противоположной – выводится.

Какой из этих двух клапанов будет входным, написано в инструкции по установке, которая всегда идет в комплекте.

Отопительные батареи с боковым подключением

При подключении батарей отопления в частном доме сбоку существует несколько больше вариантов: в данном случае подающий и отводящий трубопроводы могут быть подключены в два патрубка, поэтому вариантов будет целых четыре.

При таком виде подключения радиаторов отопления в частном доме, как диагональное, можно добиться максимальной эффективности обогрева. Такое подключение считается эталонным, оно применяется изготовителями своей продукции для испытаний. Другие типы подключения являются не такими эффективными. Происходит это по причине того, что в случае диагонального подключения теплоноситель подают на верхний вход с одной стороны, после чего он, минуя весь радиатор, выходит с другой стороны снизу.

При использовании одностороннего подключения радиаторов отопления в частном доме трубопроводы в них врезают с одной стороны – входная труба проходит сверху, а обратка находится снизу. Иногда такой вариант подключения является более удобным, например, если стояк проходит сбоку батареи. Это можно часто встретить в квартирах.

Подвод теплоносителя снизу применяется не так часто, потому что такой подход является менее удобным с точки зрения расположения труб. Данный вариант подсоединения радиатора имеет практически такую же эффективность – несколько ниже, всего на 2 %. Но это возможно лишь в случае наличия в радиаторах не более 10 секций. Если батарея будет иметь большую длину, то ее отдаленный край не сможет хорошо прогреваться или вообще будет холодным. Панельные радиаторы лишены этого недостатка, так как они оснащены трубками, удлинителями потока – они доставляют теплоноситель за центр радиатора. Такие приспособления могут быть установлены в радиаторы из алюминия или биметалла для повышения теплоотдачи.

Определяясь, как лучше подключить радиаторы отопления, можно использовать нижнее, или седельное подключение. Среди всего перечня подключений, седельное считается самым неэффективным. Потери могут достигать 12-14 %. Однако оно является самым незаметным, так как в этом случае трубы укладываются по полу или под ним, поэтому его по праву можно назвать самым эстетичным. Чтобы теплопотери никак не влияли на температуру в помещении, можно приобрести радиаторы помощнее.

Такой метод подключения нежелательно использовать в системах с естественной циркуляцией теплоносителя. Но если установлен насос, то функционировать такая схема будет довольно неплохо. Иногда достигают такой же эффективности, как при использовании бокового подключения. Объясняется это тем, что во время движения теплоносителя с определенной скоростью, появляются вихревые потоки, вся поверхность прогревается, улучшая теплоотдачу. Такие явления еще не до конца изучены, поэтому определить, как поведет себя теплоноситель в тех или иных случаях, на данный момент не представляется возможным.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: