Установка жалюзи на пластиковые окна без сверления

Рулонные жалюзи на пластиковые окна без сверления: особенности конструкции и порядок монтажа

Рулонные шторы, размещаемые непосредственно у оконного стекла – одно из самых популярных решений для защиты от солнца. Их можно заказать или купить готовые, но в любом случае перед желающим сэкономить человеком встает проблема их монтажа. Многие люди склонны периодически менять что-то в интерьере, поэтому сверлить пластиковые окна у них желания не возникает – ведь после снятия конструкции на них остаются некрасивые отверстия. К счастью, производители это учитывают, поэтому рулонные шторы можно установить на пластиковые окна и без сверления. Не все модели, но самые популярные рассчитаны на такую возможность. Расскажем, как это сделать.

Виды рулонных штор, устанавливаемых без сверления

Без надежной фиксации можно монтировать только относительно легкие конструкции. В первую очередь к ним относятся рулонные жалюзи “Мини” (Mini) и “Уни” ( UNI ). Последние имеют две модификации. Чтобы понять, какие из них больше подойдут к тому или иному окну, нужно знать их отличия друг от друга.

    Шторы “Мини” – самый простой и бюджетный вариант. Вся конструкция состоят из вала, на который намотано полотно штор. А нижний край полотна вставлен утяжелитель в виде пластиковой или металлической планки. В вал с обеих сторон вставляются кронштейны, на которых он вращается, и с помощью которых он крепится к раме.

Разница между системами “Уни 1” и “Уни 2” заключается в конструкции кассеты и форме направляющих. Кассета и направляющие первого типа штор крепятся к штапику окна, поэтому немного перекрывают световой проем по всему периметру. Но полотно при этом располагается максимально близко к стеклу.

Кассета “Уни 2” имеет основание толщиной 10 мм, а направляющие такой же глубины выполнены в форме буквы П, которая крепится к раме «ножками» в сторону стекла и не перекрывает его. Но из-за более объемного короба створка окна не распахивается на всю возможную ширину, так как он упирается в откосы.

Обратите внимание. Установить кассетные рулонные шторы “Уни 1” можно только на окно с прямоугольным штапиком глубиной не менее 10 мм.

Эти особенности штор нужно знать, чтобы выбрать подходящий тип и сделать точные замеры перед покупкой или заказом. Если полотно окажется не того размера, оно не поместится между направляющими либо наоборот – будет свободно болтаться между ними.

Также без сверления можно монтировать и некоторые другие, более тяжелые конструкции. Например, горизонтальные жалюзи или шторы-плиссе.

Но это возможно только в случае с распашными створками и при использовании специальных кронштейнов. Тогда как популярные “Уни” и “Мини” прекрасно устанавливаются и на глухие окна.

Цены на рулонные шторы

Установка систем “Мини”

В отличие от кассетных систем, Мини при необходимости можно уменьшить по ширине. Что часто и делают, покупая стандартные готовые изделия. Как это сделать, будет рассказано ниже. Но чтобы не создавать себе лишних проблем при заказе штор по своим размерам, который и так обходится дороже, лучше тщательно произвести замеры.

Как делать замеры

Рулонные жалюзи этого типа самые простые. Они не ограничены направляющими по вертикали, поэтому и замеры сделать будет несложно. Для этого нужно:

  • измерить расстояние между кромками штапиков в проеме оконной створки и добавить к нему примерно 3 см, чтобы полотно перекрывало его полностью;
  • измерить это расстояние по вертикали и добавить уже 10-12 см, которые нужны для установки кронштейнов, на которых будет держаться вал.

По вертикали можно брать и больший размер штор, так как намотка позволяет регулировать их длину.

Совет. Сторону, с которой будет располагаться цепочка управления полотном, также надо выбрать заранее.

Имейте в виду, что ширина полотна и общая габаритная ширина рулонных штор не одинаковы. Они могут отличаться на 1-4 сантиметра в зависимости от производителя.

Варианты установки жалюзи без использования саморезов

Жалюзи системы мини-ролло крепятся к пластиковым окнам двумя способами: на двухсторонний скотч или на навесные кронштейны. Первый способ универсален и годится для любых створок. Второй – только для поворотно-откидных.

Скотч может быть уже наклеен на насадку, а его внешняя сторона закрыта защитной пленкой. Либо в комплект изделия входит необходимое количество липкой ленты, которую перед установкой штор отрезают и приклеивают на тыльную сторону насадки своими руками.

Процесс самостоятельного монтажа предельно прост.

Чтобы конструкция держалась долго и прочно, перед установкой оконную раму обязательно нужно обезжирить в тех местах, куда будет клеиться насадка. Для этого её протирают ацетоном или спиртом.

Совет. Если установка производится в холодное время года на холодную раму, её предварительно прогревают направленной струей теплого воздуха от обычного бытового фена.

Судя по некоторым отзывам, такое крепление не всегда оказывается достаточно надежным, и со временем или в результате применения чрезмерной силы при управлении полотном вся конструкция падает.

Конечно, это зависит от качества липкой ленты и правильной подготовки поверхности. Поэтому, если есть сомнения в надежности крепления, вместо скотча можно использовать клей для пластика. Но при желании снять жалюзи он оставит после себя следы на раме.

Цены на клей Cosmoplast 500

Второй способ крепления тоже подразумевает использование двухстороннего скотча, но только в качестве дополнительной фиксации. Основную нагрузку берут на себя навесные кронштейны. По форме они напоминают букву Г, ножка которой имеет тот же профиль, что и насадка для приклеивания. А верхней частью кронштейн навешивается на верхнюю часть створки.

Как и в случае с насадкой, вертикальная часть кронштейна приклеивается к раме липкой лентой.

Пластиковые кронштейны практически незаметны и не мешают окну закрываться. Для откидных створок это более надежный вариант крепления. Так как жалюзи “Мини” обладают небольшим весом, они легко удерживают их даже при движении створки и сквозняках.

Более тяжелые конструкции устанавливаются на металлические зажимные кронштейны, которые притягиваются к раме с помощью подвижной лапки.

Читайте также:
Термоклей для пластика

Как уменьшить ширину полотна

Ширина рулонной шторы должна быть такой, чтобы полотно полностью перекрывало световой проем, но не задевало за ручку створки. Если купленные жалюзи Мини оказались шире, это можно исправить.

Шаг 1. Измеряем требуемый размер и переносим его на полотно развернутой шторы.

Шаг 2. Намечаем линию обреза и отрезаем лишнюю ткань.

Шаг 3. Дойдя до вала, на который накручивается полотно, отклеиваем его на лишнем участке и дорезаем до конца.

Шаг 4. Ножовкой по металлу отпиливаем лишнюю часть трубы, отступив 5 мм от смотанного в рулон полотна.

Шаг 5. Точно так же поступаем с утяжелителем, но его нужно обрезать без запаса в 5 мм.

Шаг 5. Вставляем утяжелитель в нижнюю кулиску шторы и надеваем на его концы пластиковые заглушки.

Шаг 6. Вставляем в трубу вала крепежные элементы с цепочным механизмом – и вешаем переделанные жалюзи на место.

Видео – Установка рулонной шторы на окно

Установка систем “Уни”

Жалюзи такой конструкции не встретишь в продаже в готовом виде, потому что для их установки и нормальной эксплуатации важен каждый миллиметр ширины полотна. Поэтому, если нет возможности вызвать замерщика на дом, но можно заказать шторы по телефону или на сайте изготовителя, замеры придется сделать самостоятельно.

Цены на жалюзи

Как делать замеры

Для систем “Уни 1” и “Уни 2” замеры выполняются по-разному.

Совет. Для более точных измерений используйте длинную металлическую линейку или строительную рулетку, а не портновский сантиметр.

Направляющие для штор Уни 1 крепятся к штапику со стороны стекла, поэтому для окон с прямыми штапиками измерения выполняются так:

  • ширина полотна должна равняться ширине стекла в створке. Можно сделать её меньше буквально на 1-2 мм, чтобы обеспечить свободный ход;
  • высота полотна – это высота стекла между верхним и нижним штапиком.

Если штапики скошенные, измерения делаются от их середины.

Направляющие для штор “Уни 2” крепятся к раме вдоль штапиков. В этом случае измеряют так:

  • ширина полотна равна расстоянию между наружными пазами штапиков плюс 2 см: по 1 см на ширину каждой направляющей;
  • высота равна высоте оконной створки с рамой.

Это важно! Геометрия оконного блока не всегда бывает идеальной, поэтому все измерения по ширине и высоте нужно делать на трех уровнях и брать в расчет самое маленькое значение.

Установка

Кассетные жалюзи заключены в короб с плоской задней поверхностью, большая площадь которой позволяет осуществить надежный монтаж на двухсторонний скотч, наклеенный по всему её периметру. Обе системы крепятся аналогично, разница заключается лишь в месте установки направляющих.

Предлагаем изучить этот процесс на примере монтажа системы “Уни 2” с пружинным механизмом.

Её отличие от цепочных конструкций заключается в том, что управление полотном осуществляется с помощью ручки на нижней планке штор.

Шаг 1. Прикладываем направляющие к кромке вертикальных штапиков так, чтобы их нижний срез совпал со стыком рамы и нижнего штапика.

Шаг 2. Отмечаем на раме их верхние концы. Они будут входить в пазы кассеты.

Шаг 3. Примеряем шторы.

Отмечаем на верхней раме положение кассеты. Она должна быть закреплена строго горизонтально, а направляющие вертикально, иначе полотно будет заедать и морщиться.

Поэтому пузырьковым уровнем нужно проверить вертикальность и горизонтальность стыков между штапиками и рамами, которые служат ориентирами для крепления всех элементов системы. И если они не идеальны, то разметку придется делать самостоятельно с помощью все того же уровня.

Шаг 4. Обезжириваем раму окна любым подходящим раствором.

Шаг 5. Удаляем защиту со скотча, наклеенного на заднюю часть кассеты.

Шаг 6. Выравниваем кассету по ранее сделанным меткам и плотно прижимаем к раме, аккуратно надавливая по всей длине.

Шаг 7. Снимаем пленку с направляющих, вставляем их верхним срезом в кассету и приклеиваем к раме по вертикальной линии.

Шаг 8. Нижние торцы направляющих закрываем заглушками, чтобы ограничить ход нижней планки вниз.

Если замеры были сняты правильно, а установка проведена аккуратно, полотно будет легко ходить по направляющим вверх и вниз, не изменяя своего положения относительно стекла при открывании окна.

Рулонные жалюзи подходят к любому интерьеру. Сделанные из яркой ткани, они могут стать акцентным пятном в комнате с современным дизайном, а нейтральные тона, сливающиеся цветом со стенами, сделают их незаметными на общем фоне. Свою задачу по отсечению лишнего солнечного света они выполнят в любом случае.

Стоят они сравнительно недорого, места занимают немного, а устанавливаются легко. Поэтому оборудовать ими свой дом сможет каждый.

Пластиковые двери зарекомендовали себя как надежный механизм с большим сроком службы. Однако уже в течение первых лет использования большинство хозяев ищут сведения, как отрегулировать пластиковые балконные двери. Решить эту проблему вам поможет статья на нашем сайте!

Жалюзи на пластиковые окна без сверления

Эти светозащитные устройства удобны, практичны, благодаря разнообразию видов они вписываются в разные интерьеры. Те, кто выбрал их вместо традиционных штор, сталкиваются с вопросом: как крепить жалюзи на пластиковые окна без сверления быстро и надёжно.

Существует несколько типов конструкции, при монтаже которых не используются саморезы.

  1. Рулонные шторы. Это гладкое полотно ткани, которое сворачивается в рулон с помощью специального механизма.
  2. Горизонтальные. Второе название – «венецианские ставни». Полотно их состоит из горизонтальных ламелей. Как правило они сделаны из алюминия, пластмассы или дерева.
  3. Шторы плиссе. Вместо ламелей в них используется цельное тканевое полотна со складками.
  4. Вертикальные. Представляют собой рейку с вертикальными ламелями. Часто помещаются над проёмом и выполняют функцию гардин.

Плюсы установки

Этот метод имеет несколько достоинств:

  • монтаж происходит быстрее;
  • старые конструкции легко снять;
  • после демонтажа в раме не останется отверстий;
  • осуществить их крепёж без использования саморезов легко, это не требует дорогостоящих инструментов;
  • низкая стоимость;
  • цельность пластиковых окон сохранит гарантию и не нарушит теплоизоляцию.
Читайте также:
Спайка, дизайн и фото двухцветных натяжных потолков

Крепежные элементы

Крепёж осуществляется такими способами:

  • с помощью кронштейнов;
  • скотчем;
  • магнитами.

Часто в комплект жалюзи входят держатели для крепления. Их преимущество – компенсация неровностей поверхности стены или потолка.

Виды кронштейнов

Они делятся на потолочные, настенные и универсальные – это зависит от поверхности, к которой они прикрепляются. Обычно они сделаны из стали или пластика, но встречаются и из других металлов или дерева.

По конструкции они делятся на четыре вида.

  1. Фиксированные. Они используются в случаях, когда необходимо жесткая установка.
  2. Наклонные. Такие опоры меняют свой угол наклона, который часто не превышает 15 градусов.
  3. Многосуставные. Сделаны из двух частей, имеют возможность менять угол наклона и поворота.
  4. Наклонно-поворотные. Гибкие кронштейны, которые наклоняются, поворачиваются и меняют длину.

Инструкция по установке

Для начала важно сделать правильные замеры проёма. Если планируется крепить внахлёст, в ширину необходимо прибавить 5 сантиметров, а если внутрь оконного проёма, с каждой стороны, наоборот, отнять 2 сантиметра.

Для створок подойдут накидные кронштейны. Для лёгких жалюзи можно использовать и пластиковые, а при монтаже тяжёлых деревянных или алюминиевых не обойтись без металлических.

Пластиковые крепления надеваются на створку. На них необходимо зафиксировать планку. Опустить полотно и убедиться, что оно закрывает оконный проём и выдерживает свой вес.

По бокам устанавливаются фиксаторы, чтобы створки могли нормально открываться. После завершения монтажа может оказаться, что планка прогибается. В этом случае необходимо установить больше креплений для его поддержки.

Металлические держатели монтируются так же, после чего их требуется крепко зажать ключом. Также можно закрепить планку скотчем или магнитными полосами.

Совет: после закрепления бегунки должны передвигаются по карнизу плавно и без усилий. Управляющий шнур, и цепочка не должны застревать в механизме.

Установка на скотч

Очень простой способ установки – на двусторонний скотч. При этом рама не портится. Это быстрый способ, но он имеет один недостаток – недолговечность.

Со временем клейкость скотча уменьшается, и рейка может просто упасть.

Вот как можно прикрепить жалюзи к окну: нужно приложить карниз к раме и сделать пометки в местах установки опор. Эти участки необходимо обезжирить.

Лучше всего воспользоваться антистатиком – это наиболее безопасный состав, пластик не будет пузыриться или растворяться. Установить крепления на двусторонний скотч, на них поместить карниз.

Другой способ – приклеить карниз с скотчем непосредственно к оконной раме. В любом случае, вся конструкция не должна быть массивной и тяжёлой.

Совет: двусторонний скотч нельзя использовать на холодных поверхностях. Зимой оконные рамы лучше нагреть. Сделать это можно феном или обогревателем.

На пластиковые кронштейны

Пластмассовыми креплениями устанавливают жалюзи на створке окна. Для этого нужно установить и зафиксировать опору на створке.

После этого можно осуществить монтаж жалюзи на пластиковые окна. Держатели из пластика небольшого размера и почти не видны на оконной раме.

На металлические кронштейны

Держатель из металла более тяжёлый и дорогой по сравнению с пластмассовым. Он крепится на раму и фиксируется в одном положению подвижной лапкой. Такая конструкция более жесткая и надёжная и позволяет закрепить массивные конструкции, такие как деревянные и алюминиевые.

Металлические элементы заметно выделяются, поэтому лучше их использовать в больших помещениях или офисах.

Пружинный кронштейн

Лучше всего такой тип держателя подходит для крепления на оконных створках. На неё вешаются пластиковые или алюминиевые пружинные кронштейны и фиксируются специальным уплотнителем.

На них устанавливаются крышки или фиксаторы со специальными креплениями. Далее монтируется планка.

Магнитные полосы

Этот тип крепления подходит для окон с металлическими откосами. Таким способом можно надёжно установить жалюзи на раму.

Вот как крепятся жалюзи на пластиковые окна с помощью магнитных полос: нужно закрепить один из магнитов на раме, а другой прикрепить к планке двусторонним скотчем или клеем. Для большей надёжности можно использовать магнитную ленту не только в верхней части, но и по всему периметру.

Надёжность такого способа зависит от вида магнитов. Лучше подойдут ниодимовые – они имеют высокую мощность и стойкость к размагничиванию. Но и стоимость их соответствующая.

Как ухаживать

Обычно они не нуждаются в сложном уходе. Пластиковые или металлические ламели можно помыть мягкой тряпкой в тёплом мыльном растворе. После мытья их стоит вытереть сухой чистой тряпкой.

Совет: нельзя мочить карниз с механизмом, так как в нём могут быть металлические части.

Тканевые ламели проще и быстрее очистить пылесосом или щёткой. Если они сильно загрязнены, нужно разобрать конструкцию и замочить в мыльном растворе. После их нужно сполоснуть и повесить на карниз, лучше всего – на свежем воздухе.

Если в конструкции есть грузы, нужно надеть их, так как ламели должны высохнуть и выровняться под собственной тяжестью. Тереть ткань при этом нельзя.

Рулонные шторы обычно сделаны из ткани со специальной пропиткой, поэтому они загрязняются меньше обычных. Для ухода их нужно иногда пылесосить с помощью мягкой насадки, а лёгкие загрязнения можно очистить ластиком.

Более серьёзные пятна убираются влажной губкой с нейтральным моющим средством без хлора.

Шторы плиссе также моют в тёплом мыльном растворе. Сушить их лучше всего в сложенном виде. При этом гладить такие шторы категорически нельзя.

Чтобы они не слипались, шторы плиссе нужно сложить и разложить несколько раз во время сушки.

Устанавливаем жалюзи на окна ПВХ без сверления

Новые окна – это всегда замечательно, эстетично и комфортно. Вне зависимости от того, какие окна вы установили, с деревянными рамами или из пластика, солнечный свет одинаково будет проникать в помещение, освещая его и обогревая. Если, к примеру, у вас окна выходят на солнечную сторону, то бывает, что солнца бывает слишком много, и чтобы сделать свою жизнь комфортнее, необходимо как-то укрыться от жары. Для этого все средства хороши: шторы, тюль, тонировка стекол или крепление жалюзи.

Читайте также:
Схема подключения регулятора вентилятора

Следует отметить, что тонирование стекол является дорогим и мене эффективным вариантом, так как солнце все равно будет мешать, проникая в помещение. Ну а использование жалюзи для этих целей – идеальное и очень эффективное средство.

Жалюзи великолепно справляются с перекрыванием доступа света в извне, а ввиду многообразия вариантов данных конструкций их в последнее время стали больше крепить в домах, нежели шторы, так как последние вбирают в себя много пыли. Поэтому в статье мы детальнее расскажем, какими бывают жалюзи, их типы и варианты для самостоятельного монтажа.

Типы жалюзи и варианты монтажа

Многие фабрики, занимающиеся изготовлением металлопластиковых окон, представляют широкий ассортимент жалюзи различной конфигурации, которые прекрасно впишутся в любой интерьер помещения с отменными декоративными и функциональными свойствами. Более того, жалюзи изготавливаются индивидуально под нестандартные размеры окон, используя при этом разнообразие материалов. Например, из пластика, дерева, алюминия и ткани.

На сегодняшний день существует три вида жалюзи, отличающихся между собой по способу крепления, а также расположением ламелей: тканевые рулонные, горизонтальные и вертикальные конструкции.

Что касается вертикальных жалюзи, то их реже крепят на окна частных домов и квартир, зачастую в офисные помещения. Но если интерьер помещения выполнен в определенном стиле, вертикальные модели прекрасно подчеркнут стиль интерьера. Зачастую такие модели крепятся немного выше уровня окна, что несколько ограничивает их свойства.

Установка жалюзи без сверления своими руками

Горизонтальные модели являются более практичными, нежели вертикальные, и их зачастую используют вместо занавесей на окнах. Более того, благодаря тому, что их можно крепить не только поверх окна, но и внутри проема, конструкции более функциональны. Также существует вариант крепления горизонтальных жалюзи на каждую створку для полноценного и беспрепятственного открывания окна. Также следует отметить, что именно горизонтальные конструкции идеально сочетаются со шторами и тюлем. Монтаж таких жалюзи к профилю окна не занимает ни площади в проеме, ни сам подоконник, что весьма удобно.

Что касается рулонных моделей жалюзи, они устанавливаются как поверх самого оконного проема, так и на каждую створку, по типу горизонтальных. Рулонные жалюзи выполнены из тканей с определенными грязеотталкивающими пропитками, которые могут быть представлены в богатстве цветовых решений с различными принтами. Такие модели станут не только лаконичным дополнением, но и изюминкой помещения.

Подбираем жалюзи

В ходе многочисленных наблюдений выяснилось, что подбор жалюзи является достаточно ответственным шагом, так какэти изделия должны не только защищать вас от солнца, но и выполнять декоративную функцию в интерьере. Каждая модель будет особенно интересно смотреться в определенном интерьере. А чтобы интерьер не утратил своих эстетических качеств, следует подбирать качественные жалюзи.

Более того, помимо эстетических качеств, жалюзи можно выбирать, исходя из собственных предпочтений и требований. Более того, жалюзи можно также заказать любого размера, цвета, конфигурации, позволяя, тем самым, подчеркнуть изящество и стиль помещения.

Монтаж рулонных штор на окна самостоятельно

Способы монтажа

После того, как вы для себя определите, какой тип жалюзи подходит вашим требованиям, можно приступать к заказу изделий. Для этого нужно лишь сказать размеры окон и вариант монтажа моделей: над окном, в проем окна или раму.

Изготовление жалюзи осуществляется достаточно быстро ввиду простоты конструкции и легкости технологического процесса.

Что касается процесса установки изделий, то здесь также не требуется особого образования и навыков, справиться с монтажом жалюзи под силу даже новичку. Чтобы установить жалюзи на окна, вне зависимости от выбранного типа, потребуется шуруповерт. Рассмотрим монтаж жалюзи на примере горизонтальных моделей посредством крепления их на оконную раму. Кстати, установка рулонных конструкций или даже ролетов осуществляется идентичным образом.

Варианты крепления жалюзи на окна

В упаковке, которую вы приобрели вместе с жалюзи, зачастую имеются все необходимые предметы и материалы, чтобы легко установить конструкцию: саморезы, шурупы и различные специальные элементы и детали. Следует все их разобрать, снять наличники, которые будут закреплены на карниз жалюзи. При креплении изделия к створке окна, реализовать это можно несколькими вариантами: саморезами, кронштейнами для крепления или отверстиями, высверленными в стене.

Наиболее надежным вариантом монтажа жалюзи является установка их на оконный профиль, при этом не следует переживать, что из-за этого пострадает герметичность окна. Даже если вы в дальнейшем решите снять жалюзи и не пользоваться ими, отверстия можно замазать силиконом, таким образом, дыр видно не будет.

Если вы не желаете сверлить окно, тогда вам подойдет установка жалюзи на пластиковые окна без сверления, фото которых можно просмотреть в галерее статьи. Для этого используются кронштейны, крепящиеся к раме несколькими вариантами без высверливания отверстий.

Устанавливаем жалюзи, используя шуруповерт и саморезы

Решив установить жалюзи на раму окна, следует определить, в каком месте будет расположена верхняя планка конструкций. Она будет установлена на раму, а на нее будет крепиться вся конструкция.

Самое простое решение – это монтаж жалюзи на оконную створку, которые крылышками-пазами будут выступать на оконную раму. Для этого нет надобности прибегать к точным замерам, монтаж предполагает только правильно установленное окно, ну прилегание створки должно быть таким к оконной раме, чтобы не сквозило, иначе от сквозняка будут раскачиваться изделия.

Важно! Множество моделей жалюзи имеют такие варианты крепления, которые предполагают монтаж на шурупы, вкручиваемые в оконный профиль. Такое решение предполагает такую же надежность установки, как и с помощью сверления отверстий. Следует внимательно изучить инструкцию по монтажу.

Несущую планку нужно прислонить к стеклопакету таким образом, чтобы она была на самом верху створки окна. Бывают варианты, когда плоскости стеклопакета и рамы с различной глубиной. Это говорит о том, что пластины будут не очень плотно прилегать к профилю. Чтобы избежать неточностей следует использовать П-образные подкладки. Такие подкладки можно использовать до полного исчезновения зазоров. Также на нижних краях следует сделать отметки несущей планки, позволяя более ровно крепить жалюзи на окна. После этого в профиль окна загоняем саморезы, используя шуруповерт. Они прекрасно будут держаться на пластиковой поверхности.

Читайте также:
Шкаф с полками, функциональность, разновидности, советы по выбору

Монтаж жалюзи без сверления

В процессе закручивания саморезов несущая планка может быть смещена, поэтому лучше высверлить отверстия под саморезы изначально во избежание внезапного растрескивания пластика. После установки направляющих, можно смело крепить леску, на которой держатся жалюзи при открытии створки вверх. Чтобы это осуществить, достаточно в нижнем штапике просверлить два отверстия на краях не больше 2,5 мм в диаметре, которые будут соответствовать несущей конструкции. После этого проденьте леску в специальные заглушки, идущие вместе с жалюзи, и завяжите на узлы. Установите заглушки в просверленные отверстия и хорошо натяните леску. Следует понимать, что сильное натяжение, как и слабое – крайне нежелательны.

Также учитывайте, что плоскость настраивается не только с использованием лески, но и с использованием специальных фиксирующих элементов, что в значительной степени упрощает решение данного действия. Наличие нижних фиксаторов имеются также в комплекте с жалюзи. Дальше на несущую планку следует надеть наличники и выполнить проверку, как они работают. После этого следует установить цепочку, которой регулируются ламели в конструкции, а также гибкий рычаг в любом удобном для вас месте, используя крепежи, устанавливающиеся на стену с использованием обычного клея.

Следует заметить, что крепление жалюзи является достаточно простым решением, чтобы искусственно отгородиться от прямых солнечных лучей, однако, у него имеются определенные хитрости, которые во время установки необходимо учитывать.

Также, приобретая жалюзи, в коробке зачастую приложена инструкция по монтажу изделий, что очень может помочь в процессе крепления.

Установка жалюзи на крепления без сверления

Помимо монтажа жалюзи со сверлением, необходимо упомянуть еще о крепящихся жалюзи плиссе на пластиковые окна без сверления, различных карнизов и дополнительных элементов. Вы можете без особого труда прикрепить их, используя в работе клейкую ленту, сохраняя тем самым в целости и сохранности окна и стены. Следует отметить, что именно такие жалюзи на окна ПВХ без сверления являются наиболее дорогим решением из представленных, тем не менее, они великолепно смотрятся в любом интерьере комнат, а также на балконах и лоджиях. К плюсам этих конструкций можно отнести возможность их постирать, закрываются шторы снизу вверх, их можно установить на любые по форме нестандартные окна, имеются комбинированные по цветовой гамме и текстилю модели, установка осуществляется на любой тип окна, а также имеются различные варианты крепления.

Установка жалюзи на окна своими руками

Используя липкую ленту при монтаже на окна жалюзи, помните, что крепление как ленты, так и жалюзи на нее должно осуществляться с максимальной точностью, так как, прикрепив изделие, сместить его на несколько сантиметров вправо или влево будет невозможно, так как в дальнейшем лента будет держаться уже непрочно.

Правила монтажа дымохода через стену своими руками

Любое автономное отопление, кроме электрокотла, сжигает топливо, поэтому без дымохода не обойтись. Не всегда удобно вести трубу через крышу, иногда целесообразнее использовать систему дымоотведения через стену. Чтобы дымоход работал эффективно, нужно верно подобрать трубы под котёл, правильно произвести работы по монтажу дымохода через стену, и при необходимости утеплить его.

Особенности конструкции дымохода через стену

Наиболее популярные в прошлом кирпичные дымоходы постепенно выходят из употребления.

Широкое признание получили стальные сэндвич-трубы — они относительно дешёвы, просты в монтаже, имеют гладкую внутреннюю поверхность, и не нуждаются в дополнительном утеплении.

Устройство такого дымохода представляет собой стальную трубу, в которой закреплена другая труба, диаметром меньше на 20-60 мм, а между ними расположен слой теплоизоляции из базальтовой ваты.

Особенности конструкции трубы делают дымоход из сэндвич-трубы более удобным в эксплуатации за счёт:

  • пожаробезопасности;
  • теплоизоляции труб, которая в холодное время года препятствует образованию в них конденсата;
  • лёгкости в уходе: чистить трубы нужно намного реже, чем кирпичную конструкцию – стенки сэндвич-труб по сравнению с кирпичом более гладкие, что не только не даёт скапливаться налёту на стенках трубы, но и улучшает тягу.

Плюсы и минусы наружного дымоотведения через стену

Использование метода дымоотведения через стену чаще всего определяется удобством работ, и целесообразностью конструкции:

  • практически вся дымоходная труба выходит на улицу, а не проходит через весь дом;
  • монтаж можно производить и на самом этапе строительства, и уже после возведения дома, например, при монтаже системы отопления;
  • нет необходимости делать отверстия в перекрытиях в случае, если котёл расположен на первом этаже двух-трехэтажного здания;
  • кровля остаётся целой;
  • дымоход через стену отличается простотой сборки и монтажа.

Однако, такая конструкция не лишена и недостатков:

  • необходимость утепления находящейся на улице части дымохода;
  • поскольку конструкция полностью вертикальной быть не может, у неё снижается эффективность по сравнению с выведенной вертикально через кровлю. Исходя из этого, продумывать схему надо, чтобы дымоход, с одной стороны, гармонично вписывался в обстановку, а с другой, имел минимальное количество колен и поворотов.

Особенности и правила монтажа

Процессу монтажа предшествуют расчёт необходимой мощности котла, определение оптимального диаметра труб, а также толщины теплоизолирующего слоя.

Подготовительный этап

Прежде всего, необходимо учитывать, что значение диаметра внутренней трубы должно быть не меньше чем диаметр патрубка на котле.

Котёл подбирают согласно отапливаемому объёму, и только потом под него берут комплектующие для дымохода.

Если диаметр трубы превышает диаметр патрубка, между ними устанавливается переходник.

Специалисты рекомендуют устанавливать трубы определённого диаметра, учитывая мощность котла:

Мощность котла Диаметр трубы
до 3.5 кВт 8 см;
от 3.5 до 5.2 кВт 9.5-11 см
свыше 5.2 кВт более 11 см.

Также следует учесть толщину теплоизоляционного слоя.

При рабочей температуре 250 градусов, как у газового котла, слой базальта должен быть 3 см.

Для дровяных и жидкотопливных котлов с рабочей температурой 400 градусов – уже 5 см.

Обратите внимание! Для твердотопливных котлов на угле, где температура достигает 850 градусов, слой базальта должен составлять не менее 10 см, причём не все марки теплоизолятора выдерживают столь высокую температуру.

Монтаж дымоотвода

Существует два варианта вывода дымохода через стену:

  • трубы внутри помещения поднимают на небольшое расстояние от потолка, где и выводят их на улицу;
  • от патрубка котла сразу же горизонтально ведут трубы сквозь стену. Этот метод хорош тем, что получается меньшее количество колен, а это благоприятно отражается на производительности дымохода.

Сэндвич-трубу при монтаже вертикальной части дымохода можно собирать в двух вариантах – «по дыму» либо «по конденсату».

  • При монтаже трубы по дыму газ и продукты сгорания поднимаются вверх, однако возникает проблема с образованием конденсата, который скапливается в трубе, а иногда, если труба плохо загерметизирована, может сочиться через стыки. Этот метод используется при сборке дымохода через кровлю, при этом большая часть трубы находится в доме, и конденсата образуется значительно меньше.
  • Метод, при котором труба перевёрнута широким концом вверх, называется монтаж по конденсату. При такой сборке конденсат беспрепятственно стекает по трубе в стакан. Минус этого варианта – дым может просачиваться в плохо загерметизированные отверстия на стыках.

Обратите внимание! Сборка по конденсату используется при выводе дымохода через стену: при этом конденсат оказывается в стакане, а дым выходит из стыков на улице, что в принципе не критично, и не представляет опасности для жизни и здоровья жильцов дома.

Основные правила установки дымохода через стену

Чтобы дымоход работал эффективно, важно соблюдать правила установки, от которых зависит не только функциональность конструкции, но и её безопасность.

  • Важно помнить, что труба должна возвышаться над коньком, хотя бы на полметра, лучше на метр, иначе тяга будет очень слабой.
  • Общая длина вертикальной части трубы в идеале — от 5 до 10 метров, если труба возвышается на большую высоту, тяга будет слишком сильной, и топливо моментально прогорит. При слишком короткой трубе тяга будет недостаточной, что также негативно отразится на работе котла или печи.
  • Первый сегмент дымохода, во избежание оплавления теплоизолятора, идёт из одноконтурной трубы. Отступив расстояние, достаточное для того, чтобы избежать перекаливания крепежа в процессе эксплуатации, делают стык с сэндвич-трубой.
  • Котёл устанавливается на лист металла или ещё какой-нибудь негорючий материал. Стена изолируется от котла таким же образом. Для деревянных домов, согласно СНиП, следует держать котёл и дымоход на расстоянии не менее 45 см от элементов здания, которые могут загореться, и 25 см от элементов из малогорючих материалов. Чтобы сделать выходное отверстие для трубы не слишком большим, древесину обшивают металлом, и в этом случае выходное отверстие может составить не 45, а 25 см.
  • В полученное отверстие монтируется металлический короб, через который проводят трубу, причём без каких-либо соединений, потому что до них потом будет тяжело добраться в случае необходимости. Полости в стене заполняют теплоизолятором, не подверженным горению.
  • Снаружи и изнутри отверстие для трубы зашивают металлическим листом. Далее, посредством кронштейнов крепят опорную площадку для дымохода снаружи здания, а на выходной отрезок трубы ставят тройник. Низ трубы съёмный, выполнен в форме стакана и предназначен для образующегося конденсата. Нередко стакан оснащают краном и подсоединённым к нему шлангом для слива. Конденсат очень токсичен, поэтому рядом с домом сливать его точно не стоит.
  • Дымоход вверху крепится также посредством кронштейнов, расположенных на расстоянии друг от друга на расстоянии не более метра. Для защиты от осадков на трубу сверху ставится колпак.
  • Чтобы хорошо загерметизировать стыки, их обмазывают жаростойким герметиком, после чего место стыка дополнительно стягивается хомутом.

На что обратить особое внимание:

  • Важно не допускать контакта дымохода с электричеством, газопроводом, водоснабжением или водоотведением.
  • Горизонтальные участки трубы длиной не должны превышать длину в 1 метр.
  • Необходимо при монтаже добиваться строго вертикального положения дымохода, контроль можно осуществлять при помощи отвеса либо строительного уровня.
  • Не следует располагать стыки конструкции так, чтобы они совпадали с креплением на кронштейнах.

Утепление наружного дымохода

Более практичный вариант дымохода — применение сэндвич-трубы, которая не только проще монтируется, но и не требует дополнительного утепления..

Если для дымоотведения применяется одноконтурная труба, необходимо вмонтировать её в короб, где расстояние между стенками короба и трубы заполняется базальтовым теплоизолятором.

Можно также для утепления использовать фольгу или другой негорючий материал, но поверх трубы обязательно должен быть толстый слой теплоизолирующего негорючего материала.

Шахта для дымохода из кирпича, куда помещается труба – конечно, красиво, эстетично, но очень трудоёмко и непрактично — кирпичная шахта неразборная, её тяжело чистить, к тому же кирпич стоит недешево.

Как правильно установить дымоход своими руками: все нюансы при монтаже дымовой трубы

В своем частном доме или бане при наличии отопительного котла, камина или печи очень важно корректно подобрать способ избавления от продуктов горения. А основной из них – это дым. Если подойти к вопросу невнимательно, то можно не только снизить КПД при функциональной эксплуатации, но и подвергнуть собственную жизнь опасности. Угарный газ, если он распространяется внутрь помещения хоть в небольшом количестве, способен вызвать серьезное отравление организма. Правильный монтаж и установка трубы дымохода своими руками – это задача на сегодняшний день доступная не только профессионалам, но также и любителям, которые детально изучили техническую сторону вопроса.

Правила обустройства

Угарный газ практически невозможно определить, он не обладает вкусом и запахом, незаметен визуально. Причем он тяжелее воздуха, поэтому оседает и остается в помещении. В связи с этим необходимо следовать основным правилам при установке теплогенератора и дымохода:

  • При установке печи или камина с большой массой, заранее готовьте под них фундамент: небольшую платформу, которая не сдвинется с места, если просядет основание строения.
  • Стеновые и потолочные перекрытия, если они выполнены из горючих материалов, должны располагаться на значительном удалении от источника пламени (около 40 см). При прохождении стеновых и потолочных перекрытий: 500 мм – до горючих, 380 мм – до негорючих.
  • Соблюдайте минимальное количество изгибов в дымовом канале. При этом не допускайте прямых углов в системе, лучше разбить такой изгиб на два участка или использовать элементы с меньшим и большим углом.

Существуют нормы, выдвигаемые при монтажных работах в зависимости от типа используемого топлива. Это СНиП 41-01-2003, НПБ 252-98 и ВДПО. Их игнорирование может вызвать множество нарушений, которые сказываются на качестве работы теплогенератора. Неправильная подборка устройства может привести к перегреву перекрытий, недостаточная тяга приводит к оседанию сажи, а негерметичная сборка приводит к задымлению помещения.

Основные технические характеристики дымохода

Диаметр

Как правило производители теплогенерирующих устройств в инструкциях прописывают рекомендуемый диаметр дымохода. Данный параметр напрямую зависит от силы тяги. А она уже определяется высотой, зависимость прямо пропорциональна. Основное требование: диаметр не может быть уже диаметра патрубка печи, это запрещено.

Высота

Расчет высоты дымовой трубы относительно конька основывается на требованиях СНиП 41-01-2003 и СП (строительные правила) 7.13130.2009, а также на рекомендациях производителя отопительного устройства.

Если кровля имеет плоскую конструкцию, то высота над кровлей составляет минимум 50 см. На скатных кровлях, в случае расположения дымохода на расстоянии от конька до 1,5 м, высота ее должна быть не меньше 50 см относительно последнего или ограждающего парапета. Если он расположен в пределах 1,5–3 метров – высота не может быть ниже конька или парапета. Когда конструкция находится дальше 3 метров от линии конька, то его минимальная высота определяется путем проведения линии под углом 10 градусов относительно горизонта.

Материал

На сегодняшний день у потребителя есть много вариантов при выборе системы дымоотведения:

  • классический вариант труб, выложенных из кирпича;
  • аналоги из керамики;
  • модульные дымоходы из нержавеющей стали, ставшие популярными относительно недавно, но уже успевшие зарекомендовать себя как простое и вместе с тем надежное устройство.

Как правильно смонтировать дымоход – выбираем тип вывода

Существует два варианта прохода дымоотвода:

  • Через стену. Преимуществами такого решения является улучшение пожарной безопасности, минимизация задымления, возможность простого увеличения тяги в зависимости от высоты трубы, а также установки в готовом здании. Но есть и недостатки: более сложный и дорогой монтаж.
  • Через крышу. Достоинства этого решения – высокая устойчивость конструкции, отсутствие переохлаждения дымовых газов. Но при этом, вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня.

Монтаж

Обязательно следует придерживаться требований СПиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:

  1. Площадь сечения дымового канала должна быть не менее площади сечения патрубка котла. Дымовые каналы следует выполнять вертикально, без уступов.
  2. Должно обеспечиваться разрежение на входе не менее 5 Па. Рекомендуемая высота канала не менее 5 м от воздухозаборного отверстия котла.
  3. Обязательно использование ППУ при пересечении крыши или стены.
  4. Отсутствие горизонтальных каналов для чистки в чердачных помещениях.
  5. Соединения частей не могут монтироваться в межэтажных и чердачных перекрытиях.
  6. Дымовой канал не должен соприкасаться с любыми коммуникациями.
  7. Нагрев ближайших строительных элементов не должен превышать 50 градусов.
  • Не рекомендуется использовать трубу сэндвич в качестве первого элемента, установленного непосредственно на выходной патрубок теплогенерирующего аппарата. Первым элементом должен быть адаптер.
  • Монтаж идет снизу вверх, каждый последующий элемент входит в предыдущий.

Как собирать сэндвич: по дыму или конденсату

Важный момент – это выбор способа сборки дымохода. Особенно вопрос актуален, если говорить про монтаж промышленных дымоходов.

Итак, существует два базовых типа – сборка по конденсату или дыму. Мы однозначно рекомендуем сборку по конденсату: каждая следующая труба вставляется внутрь предыдущей. Не забываем, что установка дымохода проходит снизу от теплогенератора вверх.

При сборке по конденсату влага стекает вниз по внутренней стенке, не оседает на трубе, накапливая сажу и разъедая стенки. Также важным моментом при сборке по конденсату является то, что влага не попадает в теплоизоляционный слой сэндвич-дымохода, тем не самым не разрушая его. Срок службы труб из нержавеющей стали тем самым повышается.

Тип печи или котла Средняя температура сгорания в ℃ Толщина сэндвич трубы в мм
Газовые 60 25
Газовые конденсационные 110-180 25
Дизельные 150-250 25
Газопоршневые 450-600 50
Твердотопливные 400-700 50-100
Дровяные 300-600 50-100

Основные требования к дымовому каналу

Главные критерии прописываются в нормах противопожарной безопасности. Как было сказано выше, на правильную установку дымовой (дымоходной) трубы влияет диаметр, высота и тип сборки. Обязательным условием является выдержка расстояния от стен и перекрытий, наличие потолочно-проходного узла, грамотная изоляция всех стыков.

Инструкция установки по конкретным типам

Керамические дымоходы отличаются высокой стойкостью к высоким температурам, долговечностью и отличными эксплуатационными качествами. Гладкая поверхность снижает вероятность накопления сажи или золы.

Разделяются по материалу:

  • Встречаются из качественных сортов глины (это сам по себе очень дорогой материал), главной особенностью которых являются мелкая дисперсность и однородность.
  • При производстве шамотных используются недорогие сорта глины, которые имеют крупнодисперсные частицы.

Срок службы у таких моделей тоже разный.

По типу сборки керамические дымоходы бывают:

  • керамо-керамзитные – труба «окантовывается» керамзитными блоками и внешне похожа на кирпичную;
  • керамо-нержавеющие – оболочка выполняется из зеркальной нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (внешний эффект – труба кажется металлической);
  • керамзито-нержавеющие.

Сборка керамического дымохода

Конструкция сборного типа состоит из нескольких элементов:

  • Внутренний слой. Основа выполняется из керамики. Именно благодаря ей внутри не накапливается никаких вредных веществ и остатков.
  • Промежуточный слой. Его основное предназначение – это изоляция тепла. Естественно, она выполняется из различных негорючих материалов (минеральная вата).
  • Внешнее покрытие. Обычно исполняется из блоков керамзита или кожуха из нержавеющей стали.

Порядок сборки

Итак, чтобы понимать, как правильно установить дымоходную трубу, необходимо иметь в виду, что дымоход из керамики имеет несколько ключевых особенностей.

Во-первых, необходимо возвести основание. Требуется ровная поверхность без малейших сдвигов и шероховатостей.

Во-вторых, подключаем тройник посредством специального модуля. Он имеет патрубок, а все стыки при подключении замазывают раствором.

Выступающую над крышей часть можно обложить кирпичом или блоками, чтобы создать приятный внешний вид и защитить теплоизоляцию от внешнего воздействия.

Нюансы

Помните, что вы имеете дело с модульной системой. И все крепления должны быть максимально плотными, без всяких зазоров.

Керамика – это хрупкая конструкция, следует соблюдать осторожность, сильный механический удар может расколоть продукцию.

Если на элементах есть сколы или трещины, сразу меняйте их, они уже полностью непригодны для эксплуатации.

Работа с клеем

Используется специальный кислостойкий клей. Он приобретается в порошковой форме и разводится водой в соотношении примерно семь к одному. Время приготовления всего десять минут.

Помните, что перед нанесением поверхность нужно обильно намочить с помощью губки. И лучше использовать клей с запасом, чтобы случайно не пропустить просвет

Инструкция по кладке из кирпича

Пожалуй, самый традиционный вариант дымохода. Такой вариант используют в качестве внешнего кожуха, но такие трубы мы рекомендуем обязательно гильзовать трубой из нержавеющей стали.

  • Устойчив к предельно высоким температурам. Современный шамотный кирпич без труда держит даже 1000 градусов по Цельсию.
  • Материал отлично вбирает и отдает тепло, аккумулирует его.

Особенности кирпичной трубы: основные минусы

Это сложность сбора такой тяжелой конструкции, если проводить сборку самостоятельно. Высокая стоимость – это один из самых дорогих вариантов. А также:

  • Наличие вихревых потоков. Увы, без профессионального вмешательства нет возможности избежать резких углов в конечном варианте. А это не так или иначе будет сказываться на выход продуктов горения, он будет замедлен. Часть из них будет копиться внутри.
  • Кирпичный дымоход, не гильзованный трубами из нержавеющей стали, будет впитывать конденсат, из-за которого внутренние стенки дымохода будут слущиваться, что в итоге приведет к куче шлама на дне. Постепенно конденсат доберется до наружней стороны, что проявляется разводами.
  • Это очень тяжелая и габаритная система, которая потребует не просто платформы, а полноценного отдельного фундамента, проектируемого еще на этапе разработки проекта дома.

Выбор материала и приготовление раствора

На данный момент на рынке представлены несколько типов кирпичей. Красный – это наиболее усредненный вариант. Обожженный, как его принято называть, подходит в качестве материала под дымоход, но нельзя сказать, что это лучший выбор. Лучше выбрать темный образец, который еще принято называть пережженным. Он наиболее огнеупорен и долговечен, предназначен для именно таких задач.

А вот розовый цвет кирпича говорит о том, что при его производстве не применялась сильная термическая обработка.

Для раствора подойдет смесь глины и речного песка. Можно добавить цемент. Важно выбрать чистую смесь, без примесей и мелкого сора. При выборе глины ориентируйтесь на ту, которая добывалась на значительной глубине более двух метров.

Пропорции два к одному, песка больше, соответственно. И помните, что перед работой смесь замачивают на двое суток. Лишь в этом случае будет достигнута верная консистенция.

Порядок кладки основных частей

Первым этапом необходимо выложить насадную трубу. Это небольшой элемент, расположившийся сразу над отопительной или печной системой. Высота небольшая, 5-6 кирпичей будет вполне достаточно. Используется обычная прямоугольная форма.

Далее устанавливается распушка, утолщенная часть. Она выкладывается постепенным приростом диаметра с шагом в полкирпича. Ее обычные габариты 600 на 450 мм. И сразу за ней начинается основная труба, вплоть до шейки, на финише устанавливают колпак или зонт.

Недостатки кирпичных и керамических дымоходов

У керамических и кирпичных дымоходов есть несколько основных недостатков:

  • Высокая стоимость самих изделий.

Керамический в 2-3 раза дороже варианта из нержавеющей стали. В случае с кирпичом, останавливая выбор на красном кирпиче (а именно он может соответствовать высоким температурным нагрузкам банных печей), вы должны быть готовы выложить приличную сумму не только за сам материал, но и за работу мастера. Выкладка кирпичного дымохода своими руками – очень рискованный вариант, так как на деле можно не добиться нужной кондиции в парной, а также безопасного прохода потолочных перекрытий. Услуги профессионала в этом деле на рынке оцениваются очень дорого.

  • Трудность сборки своими руками:

– Сборка керамических дымоходов подразумевает наличие таких инструментов: угловая шлифовальная машина (болгарка), алмазный диск, корундовый диск, резиновая киянка, рулетка, уровень, мастерок, угольник, ведро, (миксер, дрель, маркер, монтажный пистолет).

– Необходимо правильно развести раствор для керамических труб и отдельно для бетонных или керамзитных блоков.

– Требуется время для просушки изделия, тем более при кирпичной кладке.

– Срок службы изделия и безопасность его использования напрямую зависит от качества прохождения стыков керамических труб (или кирпича). Места соединения обязательно должны выравниваться влажной губкой, лишний раствор убирается, чтобы придать швам гладкость. Следует отметить, что наибольший риск разгерметизации и пожароопасности возникает в местах соединения.

  • Дымоход из кирпича и керамики необходимо закладывать на этапе проектирования бани/дома. В готовых строениях такие системы внедрить порой очень трудно или совсем невозможно.
  • Высокий вес конструкций подразумевает наличие фундамента, что в случае с готовым строением, сделать не представляется возможным.

Устройство и установка дымохода через стену

Бывают случаи, когда выводить дымоходную трубу обыденным способом — через крышу — не удается, и тогда приходится обустраивать дымоход через стену. Для того, чтобы функционирование дымохода было максимально эффективным, необходимо подобрать наиболее подходящие трубы под котёл, качественно выполнить монтаж дымохода, и, по мере надобности, утеплить его.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

  • Достоинства и недостатки дымохода через стену
  • Установка
  • Монтаж дымоотвода
  • Основные правила установки
  • Утепление наружного дымохода

Кирпичные дымоходы, которые когда-то были очень популярны, теряют свою актуальность, и сегодня все чаще используются стальные сэндвич-трубы. Данные изделия отличаются простотой монтажа, дешевизной. Поверхность у них гладкая, утеплять эти трубы не нужно.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Достоинства и недостатки дымохода через стену

Выполняя вывод дымоход через стену вы получите преимуществ:

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

  • дымоходная труба практически полностью выступает на улицу, а не проходит через весь дом;
  • монтаж изделия вы можете выполнить и на самом этапе строительства, и уже после того, как дом будет возведен, например, при монтаже отопительной системы;
  • не придется делать отверстия в перекрытиях в том случае, когда котёл располагается на первом этаже здания, высотой в несколько этажей;
  • сохраняется целостность кровли;
  • выполняя сборку и монтаж дымохода через стену особых сложностей не возникнет.

Дымоход через стену в деревянном доме

Несмотря на большое количество достоинств, минусы у конструкции также имеются и их необходимо учитывать:

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

  1. Обязательным условием для установки дымохода через стену является утепление труб.
  2. Внутри или снаружи дома под такой дымоход нужно будет выделить достаточно большой горизонтальный участок.
  3. По словам специалистов у наружной газоотводящей трубы невысокая производительность.
  4. Навряд ли изделие будет подходить под дизайн помещения, поэтому здесь придется заморочиться.

Устройство дымохода через стену

Установка

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу, необходимо произвести ряд подготовительных мероприятий, среди которых расчёт мощности котла, определение оптимального диаметра труб, а также толщины теплоизолирующего слоя.

p, blockquote 5,0,1,0,0 –>

Очень важно, чтобы значение диаметра внутренней трубы не было меньше, чем диаметр патрубка на котле. Котёл выбирают исходя из критерия отапливаемого объёма, и только после этого под него подбираются составляющие элементы для дымохода.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Если диаметр трубы больше диаметра патрубка, то посреди них необходимо разместить переходник.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Осуществляя установку труб определенного диаметра, необходимо принимать во внимание показатели мощности отопительного прибора. Так, для котлов с мощностью до 3,5 кВт диаметр труб должен составлять 8 см, для оборудования с мощностью от 3,5 до 5,2 кВт нужны трубы с диаметром 9-11 см, для изделий с мощностью от 5,2 кВт — диаметр труб должен быть больше, чем 11 см.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Также необходимо принимать во внимание и толщину теплоизоляционного слоя. При рабочем температурном режиме 250°С, как у газового котла, слой базальта должен быть как минимум 3 см.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Для дровяных и жидкотопливных котлов с рабочей температурой 400°С – уже 5 см.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

p, blockquote 11,1,0,0,0 –>

Монтаж дымоотвода

Осуществить вывод дымохода через стену можно двумя способами:

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

  1. Трубы внутри помещения надо поднять на небольшую дистанцию от потолка, где и выводят их на улицу.
  2. От патрубка котла сразу же в горизонтальном положении ведут трубы сквозь стену. Преимущество такого способа в том, что образуется меньшее количество колен, а это положительно сказывается на производительности дымохода.

Выполнять сборку сэндвич-трубы при монтаже вертикальной части дымохода можно в двух вариациях – «по дыму» либо «по конденсату».

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Сборка дымохода «по дыму» и «по конденсату»

Осуществляя установку трубы по дыму газ и продукты сгорания движутся вверх, однако здесь придется столкнуться с таким негативным моментом, как образование конденсата, который скапливается в трубе. Этот метод обрел популярность в случаях, когда дымоход собирается через кровлю. Здесь практически вся труба располагается в доме, и конденсата образуется не так много.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Монтаж по конденсату — это способ установки, при котором труба своим расширенным окончанием направлена вверх.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

При такой сборке конденсат просто стекает по трубе в стакан. Недостаток такого метода заключается в том, что дым может просачиваться, если участки на стыках плохо загерметизированы.

p, blockquote 16,0,0,1,0 –>

Сборка по конденсату применяется при проходе дымохода через стену: при этом конденсат направляется в стакан, а дым выходит из стыков на улице. Это никак не скажется на самочувствии и здоровье жильцов дома.

Основные правила установки

Для того, чтобы функционирование дымохода было максимально эффективным, в процессе монтажа необходимо соблюдать ряд правил и рекомендаций от которых будет зависеть не только производительность установки, но и безопасность.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Основные требования, предъявляемые к установке дымохода через стену:

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

  1. Важно, чтобы труба возвышалась над коньком, хотя бы на 50 см, а лучше на 100 см. От этого зависит сила тяги. От этого напрямую зависит сила тяги.
  2. Общая длина вертикальной части трубы в идеале должна составлять 5-10 метров, если труба находится на большем расстоянии, то тяга будет слишком сильной, и топливо очень быстро прогорит. Если длины трубы будет не хватать, то тяга наоборот будет слабой, а соответственно и работа отопительного прибора будет не очень эффективной.
  3. Чтобы не произошло оплавление теплоизолятора, первый сегмент дымохода должен состоять из одноконтурной трубы. Необходимо сделать стык с сэндвич-трубой, при этом выдержав дистанцию, достаточную для того, чтобы в процессе эксплуатации не произошло перекаливание крепежа.
  4. Котёл надо поместить на металлический лист. Изолирование стены от котла выполняется точно также. Для деревянных домов, согласно СНиП , необходимо, чтобы котёл и дымоход располагались на расстоянии не менее 45 см от элементов здания, которые могут загореться, и 25 см от деталей, выполненных из малогорючих материалов. Чтобы выходное отверстие для трубы не было слишком большим, древесину нужно обшить металлом, и в этом случае выходное отверстие может составить не 45, а 25 см.
  5. В готовое отверстие надо поместить металлический короб, через который проводится труба, причём без каких-либо соединений, потому что при необходимости доступ к ним будет очень непростым. Полости в стене надо заполнить теплоизолирующим материалом, которому не страшно горение.
  6. Далее необходимо выполнить зашивку отверстия трубы снаружи и изнутри. Для этого используется металлический лист.
  7. Затем, при помощи кронштейнов , нужно зафиксировать опорную площадку для дымохода снаружи здания, а на выходном отрезке трубы следует разместить тройник. Низ трубы съёмный, он имеет форму стакана и в него попадает конденсат, который образуется в процессе горения топлива. Зачастую стакан снабжают краном и шлангом для слива. Конденсат является токсичным веществом, поэтому сливать его лучше вдали от дома.
  8. Дымоход вверху крепится также посредством кронштейнов, которые располагаются один от другого на расстоянии не более метра. Для защиты от осадков сверху на трубу надевается колпак.
  9. Для качественной герметизации стыков, их необходимо обмазать жаростойким герметиком, после чего участок стыка надо стянуть хомутом.

Утепление наружного дымохода

Как уже отмечалось, самый оптимальный вариант дымохода, — это использование сэндвич-трубы, которая не только отличается простотой монтажа, она также не требует дополнительного утепления.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Если для дымоотведения используется одноконтурная труба, тогда нужно вмонтировать её в короб, где расстояние между стенками короба и трубы заполняется базальтовым теплоизолятором. Также в качестве утеплителя можно применить фольгу или другой негорючий материал, но сверху трубу обязательно нужно укрыть плотным слоем теплоизолирующего негорючего материала.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –> p, blockquote 22,0,0,0,1 –>

Подводя итог всего вышеописанного, стоит сказать, что произвести установку дымохода через стену — достаточно просто. Если вы будете точно соблюдать технологию монтажа, то эта процедура не отнимет у вас много времени и сил, а отопительный прибор будет радовать эффективностью работы и хорошей тягой.

Установка дымохода через стену своими руками

Наличие автономной системы отопления требует установки дымоотвода, сквозь который выводятся продукты переработки топлива. Монтаж дымохода через стену считается наиболее практичным вариантом, если провести его по всем правилам. Для этой цели необходимо знать особенности конструкции и принцип работы устройства, изучить его главные элементы, разобраться со спецификой и нюансами подключения.

  1. Особенности конструкции и принцип работы
  2. Главные элементы дымохода
  3. Основные правила и этапы монтажа дымохода через стену
  4. По наружной стене
  5. Сквозь каркасную стену
  6. Сквозь деревянную стену
  7. Специфика и нюансы подключения
  8. Установка дымохода из сэндвич-труб
  9. Советы профессионалов

Особенности конструкции и принцип работы

Выведение трубы дымохода через стенку

Дымоходы, установленные с наружной стороны, бывают настенными или коренными, во втором случае их ставят на отдельный фундамент возле здания. Труба может быть сделана из кирпича, однослойной стали, сэндвич-трубы, асбоцемента или обычного цемента. Сложнее всего возводить кирпичную трубу, для этого необходимо владеть навыками каменщика. Асбоцементные варианты достаточно хрупкие, к ним сложно подбирать комплектующие элементы, также им требуется дополнительное утепление, и они способны разрушиться под влиянием конденсатного компонента. Наилучшим вариантом считаются стальные трубы, не доставляющие проблем во время установки и не требующие прокладывания утеплителя, при этом они недорого стоят.

Работа дымоходной трубки, подведенной к печке, основывается на реакции веществ горения, которые при нагревании устремляются вверх. Нагретые газы способны расширяться, в результате чего снижается их плотность, затем они переходят в завышенные атмосферные слои. После поднятия отработанных компонентов внутри топки создается разреженный слой, к которому подмешивается свежий воздух. За постоянное поступление кислорода к топливу отвечает тяга, на которую влияют высота дымохода, утепление канала и площадь его сечения, расположение оголовной части по отношению к верху кровли, а также приток нужного количества воздуха.

Дымоход нужен, чтобы выводить отработанные продукты горения за пределы дома. Это важнейший элемент, без которого невозможна нормальная работа любой печи.

Главные элементы дымохода

Элементы дымохода из сэндвич-труб

Дымоход любого вида состоит из вертикальной коробки, задвижки, оголовного элемента, люков для очистки и фундамента, если он необходим. Количество деталей различается с учетом материала, из которого сделана трубка. Кирпичный дымоотвод включает в себя шейку для подсоединения к печной топке, стояк с задвижными частями, откос, вкладыш из нержавеющей стали, выдру, представляющую собой расширение для стенок трубы над кровлей, и металлический колпак. Асбоцементные и стальные варианты состоят из трубок, колпака, переходников, подсоединяемых к топочной части, утеплителя и наружной обшивки, если она требуется.

Наиболее современными и прочными считают дымоходные элементы из сэндвич-труб, состоящих из трех слоев, или сделанных из керамики. Их собирают из готовых заводских частей, большой ассортимент которых дает возможность быстро создать конструкцию с нужными параметрами. Основными деталями подобных труб являются прямые или поворотные детали, тройники, элементы для собирания конденсата, переходники, дефлекторы и конусные части. Сэндвич-трубы изготавливают из двух слоев металлических листов, между которыми кладут утеплитель. Керамические аналоги собирают из керамзитобетона, стандартной коробки из керамики и утепляющего материала.

Основные правила и этапы монтажа дымохода через стену

Чтобы установить стандартный дымоход через стену, нужно соблюдать главные правила и технику, касающуюся безопасности. Схема установки может быть наружной, также деталь ставят сквозь деревянную либо каркасную стену.

По наружной стене

При ведении дымохода необходимо соблюдать нормативные углы изгибов

При таком монтаже на главные параметры дымоотвода влияет прибор отопления. Для регуляции колебаний дыма понадобится создавать отводы, колена соединений которых должны сохранять нужный угол. Отводные элементы скрепляют друг с другом при помощи вольфрамового электрода, далее монтируют заслонки и специальные окна. Если это необходимо, заслонные элементы ставят в отводных частях, трубках либо переходах на нужном расстоянии таким образом, чтобы они не могли соприкоснуться со стенкой трубки. Помимо этого понадобится монтировать подставку под тройные части, для этой цели применяют трубку с квадратным сечением, удерживая деталь на стенке при помощи дюбелей. Пристальное внимание необходимо уделять расстоянию между стенкой и дымоходом.

Вывод подобного дымохода через стену осуществляются за счет тройников, сделанных из нержавейки с тепловой изоляцией. За счет них устройство подключается к дымоходу, после этого тройники будут применять в качестве отводных частей для конденсатных частиц, чистки и проверки деталей конструкции. Отводные трубки или ревизионные окна ставят в низу либо сбоку от тройников, которые бывают проходными, сборными или цельными. Для полноценной установки дымохода применяют кронштейны, в ряде случаев могут понадобиться вспомогательные крепления. Они необходимы для придания конструктивной части устойчивости к нагрузкам.

Дымоходу снаружи всегда требуется слой тепловой изоляции, трубку помещают в защитный чехол, который изготавливают из стали оцинкованного либо нержавеющего типа, а также прочих материалов с устойчивостью к коррозии.

Сквозь каркасную стену

Нередко требуется установить печь в доме с дымоходом через каркасную стену. С целью получения нужного результата всю конструкцию обрабатывают материалами изоляционного типа, к примеру, шлакобетоном, минеральной ватой либо волоконными утеплителями. Верхнюю часть трубки оборачивают фольгой из алюминия и удерживают стяжками с хомутами. Иногда сразу устанавливают сэндвич-дымоходы с утеплительным элементом, монтаж которых не доставляет сложностей. Они включают в себя две трубы с разным диаметром, маленькая вкладывается в более крупную, в качестве наполнителя для них используют утеплитель.

Сквозь деревянную стену

Древесина может загореться при высоких температурах, поэтому используются теплоизоляционные материалы

Чтобы установить дымоход камина через стену строения из дерева, понадобится строго следовать правилам, касающимся пожарной безопасности. Трубку обкладывают прочным каркасом, стойким к возгоранию, это могут быть кирпичи или асбест. Подобная процедура позволяет предотвратить рассыхание древесины на участках, примыкающих к дымоотводу. Нередко во время установки трубки в деревянных строениях применяют системы с двумя контурами.

В идеале необходимо создавать схему дымохода, где горизонтальная соединительная труба имела бы небольшую длину. Строение такого дымоотвода включает элемент, который называется «шибер», он помогает контролировать процесс тяги. Как и в отводящих элементах предыдущего типа, горловину накрывают специальным колпаком. Детали трубки при этом закрепляют, соблюдая дистанцию в один метр на расстоянии друг от друга, создавая проход дымохода через стену в деревянном доме.

Специфика и нюансы подключения

Дымоход считается наиболее сложной деталью системы отопления, поскольку от этого элемента будет зависеть жизнь и здоровье владельцев строения. При монтаже необходимо полностью соблюдать все условия нормативов, это станет гарантией безопасности и поможет избежать возможных проблем.

Установка дымохода из сэндвич-труб

Элементы конструкции дымохода и крепеж

Если нужно устанавливать дымоход своими руками, для этой цели стоит применять практичные, облегченные и простые в установке сэндвич-трубы, сделанные из цельных заводских деталей. Главный минус подобных трубок заключается в их завышенной стоимости, но также владельцы могут сэкономить, проведя установку самостоятельно. Отсутствие проблем при монтаже позволяет установить безопасный дымоотвод и подключить его к любому прибору отопления. Следует соблюдать главные правила и обеспечивать:

  • оптимальный подбор и расчет диаметра трубок изнутри, в том числе расчет высоты дымохода;
  • соблюдение подходящих дистанций от поверхности трубок до стен и прочих конструктивных элементов;
  • полноценное утепление дымоходного канала;
  • оптимальную герметизацию, правильное и надежное прикрепление к поверхностям стен;
  • обязательный монтаж емкостей для собирания конденсата;
  • сборку конденсатных деталей либо применение специальных модулей, которые можно собрать по конденсату или дыму.

Поставить хороший дымоход своими руками и вывести его сквозь стену возможно, соблюдая условия нормативных документов. Несмотря на отсутствие сложностей при монтаже, эта работа требует определенных навыков.

Советы профессионалов

При устройстве дымоотвода стоит воспользоваться советами специалистов, чтобы сделать идеальный узел для выхода дыма. Трубку, которая идет с наружной части, собирают по конденсату. Если выполнять процедуру по дыму, конденсат способен просочиться в гильзы. Утеплитель нельзя смачивать, в этой ситуации трубки будут плохо изолированы, а наружная гильза может спровоцировать пожар при нагреве стеновых конструкций. Помимо этого промерзание жидкостей способно стать причиной образования прорех на трубках, а кислота внутри конденсатного вещества провоцирует прогорание вкладыша изнутри. Вытекание дыма на открытых пространствах не опасна, ее можно ликвидировать, если дополнительно смазывать стыковые части герметиком.

Не рекомендуется снижать диаметр отверстия дымохода, это может спровоцировать остановку либо снижение тяги. Дымоходный канал обязательно очищают от сажи дважды в год, а оголовную часть от льда, снега или намерзшего на него конденсата. Сэндвич-трубам не нужно дополнительное утепление, кроме участка прохода сквозь перегородку либо стенку. Для этой цели лучше использовать утеплители огнеупорного типа и исключить применение стекловаты. Участок, в котором труба пролегает через стенку, необходимо в обязательном порядке утеплять при помощи керамической или базальтовой ваты, асбеста либо вспененного вермикулита. Применение асбеста не доставляет проблем, на завершающем этапе изделие не начнет пылить и выделять опасные вещества.

При работе со стенками из дерева необходимо помнить об опасности их возгорания, поэтому ставить дымоходы в таких строениях гораздо сложнее, если сравнивать их с кирпичными. Когда дымоход выводят сквозь деревянную стенку, необходимо строго соблюдать дистанцию от трубы до стены, она не должна быть толще 260 мм. Дополнительно нужно позаботиться о теплоизоляционной части и обработать стены антипиренами. Ставя дымоход в таком строении, понадобится изолировать поверхности стенок возле монотрубы и патрубка выхода от теплового генератора. Такую изоляцию создают с помощью горючих материалов, например, плитки, штукатурки, камня либо металлических листов.

Стены строений из кирпича, бетона и газобетона гораздо более устойчивы к воздействию огня. Но их в обязательном порядке необходимо утеплять в местах прохождения труб, прежде чем выводить на крышу сквозь отверстие на нужный этаж, выдерживая дистанцию до стен, не превышающую 130 мм.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: