Утепление сруба из бревна: видео-инструкция как утеплить стены бревенчатой бани снаружи минватой своими руками, какой межвенцовый утеплитель выбрать, фото и цена

Как правильно произвести утепление бревенчатых стен снаружи своими руками?

Деревянные дома хорошо удерживают тепло, но в некоторых случаях дополнительное утепление все равно требуется, так как в холодное время года в помещении становится холодно, появляются сквозняки.

В такой ситуации важно знать, какой материал выбрать и как правильно утеплить строение, чтобы оно максимально удерживало тепло. Об этом подробно рассказывается в статье ниже.

Когда потребуется утеплить постройку из бревна?

Часто холод в бревенчатой постройке связан с ошибками при монтаже дверей и окон.

Основными показателями необходимости дополнительного утепления жилища являются:

  • появление сквозняков;
  • быстрое понижение температуры в комнате после выключения отопления;
  • холодные стены.

Важно! Не рекомендуется утеплять постройку снаружи до момента полной усадки дома.

Потеря тепла может происходить не только через окна и двери, но и через другие места:

  • Потолок. Для сохранения тепла необходимо утеплить чердак.
  • Пол. Необходимо уменьшить вентиляцию подвала.
  • Стены. Бывает, что стены не соответствуют климатическим условиям. В зависимости от климата в регионе, толщина стен должна быть или больше, или меньше.

Требования к толщине стеновой конструкции

Оптимальной является такая толщина стен бревенчатого жилища, при котором в комнате сохраняется комфортный температурный режим.

Толщина бревен для постройки зависит от способа применения помещения: круглогодичное или сезонное проживание.

Также необходимо обратить внимание на климатические условия в регионе строительства.

  • Бревно диаметром до 18 см подойдет для возведения беседки, хозяйственной постройки.
  • Изделие до 20 см подойдет для строительства летней кухни. В некоторых ситуациях из них строят недорогие бытовки.
  • Бревно диаметром 20-22 см подойдет для возведения дачного дома.
  • Для круглогодичного проживания необходимо строить жилище из бревна, диаметром около 30 см.

Внимание! Если есть возможность, лучше использовать бревна большей толщины. Это дорого, однако удастся сэкономить на обогреве.

Подходящие способы

Сегодня существует несколько вариантов наружного утепления постройки, различные по составу, характеристикам, со своими плюсами и минусами.

Конопатка швов

Конопаткой называется процесс уплотнения щелей между бревнами с использованием натуральных материалов: мха, пакли, джута, льноватина. Конопатить постройку можно только после того, когда закончится усадка дома.

Преимущества:

  • низкий показатель теплопроводности;
  • устойчивость к температурным колебаниям;
  • гигроскопичность;
  • влагоустойчивость.

Недостатки:

  • возможность размножение грибка (исключением является мох);
  • неудобство монтажа;
  • растаскивание утеплителя птицами.

Конопатку можно осуществлять несколькими способами:

  1. «Врастяжку». Утеплитель разделяют на пряди, делают из них петли, после чего уплотняют швы. Природный материал необходимо забивать сначала в верхние кромки, затем в нижние. После чего его нужно подравнять.
  2. «В набор». Способ применяется при повторной заделке щелей. Волоконный валик сворачивается в шнур и забивается по всей длине шва.

Вентилируемый фасад

Этот способ выполняет одновременно две функции: украшение фасада и утепление. Вентилируемый фасад обеспечивает улучшение основных показателей деревянной постройки. Суть метода заключается в создании «пирога»: укладка минваты или похожего утеплителя, сверху – отделка фасадным материалом.

Преимущества:

  • Большой срок эксплуатации.
  • Защита бревен от проникновения влаги, солнечных лучей.
  • Возможность без трудностей заменить обшивку.
  • Не требуется периодическая обработка древесины.

Недостатки:

  • Дополнительные расходы.
  • Необходимость четко соблюдать последовательность выполнения работ.

Мокрый метод

Суть метода – создание нескольких слоев: основной, штукатурка, утеплитель. Особенность «мокрого» метода – использование воды в составе строительных смесей при проведении отделочных работ.

Важно! Мокрый фасад не подходит для оцилиндровки.

Наиболее востребованными изоляционными материалами для этого способа являются минвата и пенополистирол (пенопласт).

Достоинства:

  • доступная стоимость;
  • широкий ассортимент;
  • смещение точки росы;
  • отличная пароизоляция;
  • малый вес;
  • большой срок использования (около 25 лет).

Недостатки:

  • возможность осуществлять монтаж в теплое время года;
  • неустойчивость к физическому воздействию.

Укладка утеплителя под облицовку

В этом случае используются различные теплоизоляционные материалы. Утеплитель закрепляется на поверхности, штукатурится, покрывается финишной отделкой.

Какие материалы используются:

    Пенопласт.

  • Основные плюсы: малый вес, низкая теплопроводность, легкость монтажа.
  • Недостатки: хрупкость, горючесть, паропроводность.
  • Пенополистирол, пенополиуретан.
    • Достоинства: упругость, паронепроницаемость, гибкость.
    • Главный недостаток – высокая стоимость.
  • Минеральные ваты.

    Главный недостаток этого утеплителя – без дополнительной защиты внутри может собираться влага. Чтобы это предотвратить требуется монтаж пароизоляции и гидроизоляции.

    Однако минвата имеет доступную стоимость, несмотря на отрицательные характеристики активно используется в строительных работах.
    Декоративные термопанели.

    • Достоинства: легкость монтажа, высокий показатель термозащиты.
    • Недостатки: отсутствие надежного крепления, то есть придется использовать дюбели-зонтики для укрепления конструкции.
  • Пеноплекс. Укладывается на обрешетку. Необходимо оставлять зазор между стеной и пеноплексом.
    • Плюсы: высокое теплосбережение, экологичность, устойчивость к гнили и плесени, низкий процент влагопоглащения.
    • Недостатки: невозможность применять органические растворители.
  • Напыление пенополиуретана

    Основой утеплителя является полиуретан. Выпускается в виде блоков, плит, панелей. Также существуют жидкие составы, которые чаще всего используются при утеплении бревенчатых построек.

    Преимущества:

    • низкая теплопроводность;
    • небольшой вес;
    • хорошая адгезия;
    • совместимость с разными материалами;
    • огнестойкость;
    • эластичность;
    • экологичность;
    • устойчивость к гниению;
    • долговечность.

    Недостатки:

    • низкая паропроницаемость;
    • неустойчивость к прямым солнечным лучам.

    Важно! После утепления пенополиуретаном рекомендуется как можно быстрее закрыть стены отделочным материалом.

    Необходимые материалы и инструменты

    Перед началом проведения монтажных работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

    • утеплитель (пеноплекс, минвата или натуральный);
    • деревянный брус;
    • строительные леса;
    • шпатлевка;
    • клеевой состав;
    • шуруповерт;
    • рулетка;
    • ножовка;
    • строительный уровень;
    • перфоратор;
    • болгарка;
    • шпателя, кисти, ведра.
    Читайте также:
    Укрытия для бассейна на даче: фото, чем накрыть бассейн для защиты воды

    Пошаговая инструкция

    Порядок утепления деревянной стены напрямую зависит от выбранного метода утепления.

    Вентилируемый фасад

    Выполняя утепление данным способом, необходимо четко выполнять последовательность действий:

    1. Подготовка стен. Включает в себя очищение поверхности от гнилых участков, обработку от плесени.
    2. Формирование обрешетки. Для ее монтажа нужно использовать рейки.
    3. Укладка утеплителя в подготовленный каркас. В качестве утеплителя лучше использовать эко или минвату.
    4. Устройство второго каркаса. Монтировать его нужно перпендикулярно предыдущему слою.
    5. Укладка очередного слоя утеплителя. Необходимо следить, чтобы теплоизоляция закрывала швы предыдущего слоя.
    6. Устройство мембраны. Она должна располагаться внахлест на швы.
    7. Установка контрообрешетки.
    8. Устройство плит.

    Мокрый метод

    В процессе монтажа необходимо выполнить ряд манипуляций:

    1. Подготовка стен. Затереть и отреставрировать щели и трещины на поверхности. Если поверхность деформирована сильно, базовые стены нужно обшить плитами ДВП.
    2. Грунтование стены, нанесение слоя штукатурки. Штукатурка наносится тонким слоем.
    3. Монтаж несущего плинтуса. Его ширина должна быть аналогична плите утеплителя. Осуществляется он в горизонтальной плоскости, на высоте от 40 см от земли. При устройстве плинтуса необходимо выдерживать шаг в 3 мм.
    4. Устройство плит утеплителя. Цементный клей нанести на утеплитель: несколько кучек в центр плиты, слой по контуру плиты. Если стена ровная, равномерно нанести раствор по контуру и шпателем разровнять. После чего приклеить утеплитель к стене.

    Вертикальные швы утеплителя располагать на разных осях. Необходимо выдерживать расстояние между уровнями в 20 см. На углах материал выкладывается в шахматном порядке.

  • Оставить плиты для высыхания на 3 дня.
  • Устройство дополнительного крепления. Плиты закрепить по углам и в середине, используя специальные вставки.
  • Монтаж армирующей сетки. Первый слой вклеивается в утеплитель, затем устраивается второй слой сетки, далее – нанесение штукатурки.
  • Финишное покрытие.
  • Укладка под облицовку

    Технология устройства в этом случае осуществляется в несколько этапов:

      Рулеткой и уровнем на фасаде отметить положение бруса, используемого для обрешетки.

    Шаг между расположениями брусьев должен быть аналогичен ширине утеплителя минус 1,5 см. Сечение бруса должно быть аналогичным толщине утеплителя.

  • Устройство теплоизоляции в подготовленную обрешетку, закрепление ее дюбелями.
  • Проклейка бутиловой лентой стыков утеплителя.
  • Монтаж сайдинга. После монтажа финишной отделки должен остаться зазор как минимум 5 см.
  • При утеплении минеральной ватой необходимо соблюдать некоторые нюансы:

    1. Утеплитель уложить впритык между стойками, щели заполнить монтажной пеной.
    2. При устройстве второго слоя утеплителя, необходимо к стойкам прикрепить контррейки, между которыми уложить минвату.
    3. Прикрепить к каркасу диффузную мембрану.
    4. Установить контробрешетку.

    Напыление пенополиуретана

    Процесс осуществляется в следующей последовательности:

    1. Монтаж на стену деревянной обрешетки с расстоянием 30 см.
    2. Нанесение пены, начиная с низа стены, постепенно продвигаясь вверх. Расстояние от пистолета до обрабатываемой поверхности должно быть минимум 20 см.
    3. Для плавного распределения состава рекомендуется плавно перемещать пистолет. При переходе на новое место пистолет отключается.
    4. Новый слой нельзя наносить до тех пор, пока первый слой не полимеризуется. Утеплитель не должен выступать за обрешетку, за этим необходимо тщательно следить.
    5. Устройство армирующей сетки, финишная отделка.

    Плюсы и минусы

    Наружное утепление имеет свои достоинства и недостатки. К преимуществам можно отнести:

    • Стабилизация температуры в помещении.
    • Исчезновение сырости, плесени и грибка.
    • Повышение шумоизоляции.
    • Сохранение полезного пространства внутри строения.
    • Эстетичность фасада.
    • Увеличение срока эксплуатации жилища.

    Из очевидных недостатков необходимо отметить:

    • Невозможность выполнять работы в пасмурную погоду или в холодное время года.
    • Большие финансовые затраты.
    • Необходимость создания защитных конструкций.

    Также, если дом рассчитан на несколько семей, то нет смысла утеплять только часть постройки. Теплопотери можно понизить только при утеплении всего строения.

    Стоимость работ

    Цена на работы по утеплению бревенчатых стен зависит от таких факторов, как объем работы, метод герметизации.

    Средние цены приведены в таблице:

    Наименование услуги Единица измерения Стоимость
    Подготовка поверхности кв.м. 85 руб
    Монтаж 50 мм утеплителя (дюбелирование) кв.м. 80 руб
    Монтаж 100 мм утеплителя (клеевой) кв.м. 80 руб
    Устройство штукатурного слоя по стеклосетке кв.м. 300 руб
    Финишная шпатлевка кв.м. 270 руб
    Шпатлевка декоративной штукатуркой кв.м. 320 руб
    Монтаж обрешетки на деревянную стену кв.м. 300 руб
    Утепление плитами (приклеивание и дюбелирование) кв.м. 360 руб
    Утепление минеральной ватой кв.м. 400 руб
    Заливка стыков герметиком п.м. 30 руб
    Монтаж сайдинга кв.м. 600 руб
    Грунтовка штукатурного слоя кв.м. 45 руб

    Сложности и ошибки

    Если в процессе утепления совершаются ошибки, это приведет к понижению теплоизоляционных свойств постройки. Основными ошибками являются:

    • Неточности в расчете теплосопротивления.
    • Отсутствие цокольной доски внизу кладки приведет к тому, что утеплитель может контактировать с землей.
    • Длительное нахождение пенополистирола на солнце.
    • Использование некачественных материалов.
    • Наличие зазоров между стыками утеплителя.
    • Отказ от монтажа распорных дюбелей по углам строения.

    Заключение

    Утепление стен бревенчатого дома – процесс сложный. Важно правильно выбрать материал, рассчитать его количество, определиться со способом герметизации. Современный рынок предлагает широкий ассортимент продукции, чтобы сделать правильный выбор рекомендуется проконсультироваться со знающим человеком или нанять для выполнения работ специалистов.

    Когда утепление бани снаружи не имеет смысла и когда наружное утепление стен оправданно? Как его делать?

    Когда разговор заходит об утеплении бани, для большинства случаев лучшее – это утепление изнутри, ведь именно этот способ наиболее распространен и эффективен. Утепление снаружи в большей степени характерно для жилых домов.

    Для любой бани необходимо утепление потолка, особенно строениям с мансардой, может потребоваться утеплить пол и крышу, а утепление стен — это вопрос более вариативный.

    Утеплять вовсе не обязательно баню деревянную, не обойтись без утепления каркасных стен, а кирпичные и блочные — тут снова нужно подумать, нужно ли. А если нужно, то как: изнутри или снаружи.

    Для предоставления наиболее полной и объективной информации мы рассмотрим и возможные варианты утепления бань снаружи. Выбор утеплителя рассматривается в другом разделе.

    • Насколько необходимо утепление бани снаружи?
      • Когда это может понадобиться?
        • Полезное видео
    • Наружное утепление бани: что нужно знать?
      • Основные принципы создания «пирога» утепления
    • Утепление стен бани снаружи: технология
      • Кирпичные бани
      • Утепление наружной стены бани из газобетона
      • Из шлакоблоков
      • Каркасная баня
      • Утепление деревянной бани снаружи
    • Как дополнительно утеплить вашу баню?
    • Где заказать или купить

    Насколько необходимо утепление бани снаружи?

    Баня – это сооружение, которое используется периодически, а, соответственно, и обогревается оно в этом же режиме. В этом основное и кардинальное отличие от жилых домов, которые имеют постоянный источник тепла.

    Если ограничиться только наружным утеплением, то возникнет ситуация, когда при топке бани, прежде всего будут нагреваться только стены, пол и потолок (утеплители для потолка представлены и проанализированы здесь).

    И только после их прогрева начнет теплеть воздух внутри. А это автоматически вызывает повышенный расход топлива и времени на топку бани.

    Когда это может понадобиться?

    В качестве обязательной рекомендации, когда требуется наружное утепление бани, можно назвать ситуацию, когда баня совмещает своё назначение и жилым, т.е. баня дополнительно используется как место для проживания. В этом случае, да, наружное утепление уместно по вышеуказанным причинам.

    Кроме того, утепление бани снаружи хорошо сочетается с обработкой строения отделочными материалами, что позволит вам создать на участке единый ансамбль с другими постройками с точки зрения оформления и дизайна.

    [tip]Совет! Резюмируя, подчеркнем: если баня не жилая, нет нужды и даже, более того, может быть неразумно утеплять баню снаружи![/tip]

    Полезное видео

    Посмотрите ролик, где доходчиво объяснены принципы утепления внутреннего и наружного утепления бани, очень поучительно:

    Наружное утепление бани: что нужно знать?

    В нашем статье мы расскажем о технологии и порядке проведения работ по утеплению бани снаружи. Решение о необходимости таких действий вы сможете принять самостоятельно, исходя из предоставленной информации.

    Основные принципы создания «пирога» утепления

    В первую очередь необходимо сказать, что если вы решили утеплить баню снаружи, то не забудьте использовать паро- и ветрозащитные слои.

    Правильный «пирог» утепления должен выглядеть следующим образом:

    1. обрешетка для разделения кусков утеплителя и последующего крепления на нее остальных слоев и финишной отделки;
    2. утеплитель (какой лучше каждый решает самостоятельно);
    3. ветрозащита;
    4. контробрешетка (не является обязательной, но гарантирует наличие вентиляционного зазора, иначе придется подгонять «на глазок»);
    5. финишные материалы.

    Также мы рекомендуем придерживаться правила: от более плотного материала к менее плотному.

    Утепление стен бани снаружи: технология

    Как и для внутреннего утепления бани, так и для наружного – основным критерием, определяющим порядок действий, является материал, из которого построена баня. В зависимости от этого различаются теплоизолирующие материалы, их толщина и способ применения.

    Кирпичные бани

    Кирпичную баню (если не утеплена изнутри своими руками или с привлечением специалистов) нужно обязательно утеплять снаружи, особенно тщательно нужно подойти к этому вопросу в регионах с суровыми зимами. Кирпич отличается высокими показателями теплопроводимости, и без должного утепления кирпичных стен ваша печь будет греть улицу, а не баню.

    «Пирог» по своей сути такой же: обрешетка (каркас), утеплитель, паро- и ветрозащита, обязательно наличие вентиляционного зазора и дальше – финишные (отделочные) материалы.

    В качестве каркаса можно использовать деревянные бруски или металлический профиль. Деревянные бруски желательно обработать антисептиком. При монтаже рекомендуем использовать дюбеля из-за высокой прочности кирпича, это позволит в некоторой степени облегчить процесс монтажа.

    В качестве утеплителя для стен подходят все те материалы, которые противопоказаны для внутреннего применения (из-за выделяемых при нагреве вредных веществ):

    • минеральная и базальтовая вата;
    • пенопласт;
    • пенополистирол.

    Они удобны в укладке и обладают низкой ценой.

    Вспененное стекло обладает отличными утепляющими свойствами, безопасно, но на данный момент его применение очень дорогостоящее.

    В качестве паро-и ветрозащиты лучше всего применять рулонные материалы, которые крепятся на деревянную обрешетку с помощью строительного степлера.

    Выбор отделочных материалов остается на ваш выбор исходя из доступного бюджета. Вариантов есть множество:

    • дерево (блок-хаус, вагонка, имитация под брус и многое другое). Все эти материалы требуют покрытия антисептиком, лаком или маслом.
    • сайдинг (пластиковый или металлический). Металлический более долговечен, повреждения (прогибы) можно устранить, в отличие от пластикового, где повреждения заканчиваются пробитием поверхности. Но есть минус: при нагреве (от солнца) смонтированный металлический сайдинг издает щелчки от расширения или сужения металла.

    Утепление наружной стены бани из газобетона

    Ничем не отличается от утепления кирпичной бани. Смотрите также: Практичная внутренняя отделка бани из пеноблоков и наружная.

    В качестве дополнительной рекомендации можно посоветовать обкладку кирпичом как элемент декоративной отделки. Причем слой из кирпичей советуем выкладывать не вплотную к несущей стене, а оставлять большой вентиляционный зазор, который можно оставить пустым либо заполнить сыпучим утеплителем: опилками, керамзитом и пр.

    Единственный минус – необходимость постоянно поддерживать плюсовую температуру, иначе возможно промерзание и стену из кирпичей может «повести» при оттаивании.

    Из шлакоблоков

    Утепление наружной стены бани из шлакоблоков аналогично первым двум вариантам, за вами выбор отделочных материалов. Очень красиво смотрится отделка под дерево: имитация бревна (блок-хаус), имитация бруса и пр. Баня смотрится словно деревянная, а обладает долговечностью каменной.

    Каркасная баня

    Каркасная баня не требует полноценного утепления снаружи вообще, т.к. все теплоизолирующие задачи берет на себя утеплитель, устроенный внутри каркаса.

    Снаружи достаточно установить слои паро- и ветрозащиты и гидроизоляции, а также произвести отделку финишными материалами. Выбор которых, как уже говорилось, обширен.

    Не забывайте о необходимости обрабатывать деревянные материалы специальными составами для продления их срока службы и сохранения декоративных свойств.

    Утепление деревянной бани снаружи

    Бани, возведенные из бруса и бревна, как правило, не требуют внешнего утепления вовсе. Ключевым фактором служит толщина бревна или бруса, если она достаточна, то дополнительное утепление деревянным стенам не требуется.

    Если ваш регион отличается суровыми зимами и запредельными минусовыми температурами, то можно уделить дополнительное внимание и время утеплению бани снаружи.

    Для утепления необходимо провести осмотр сооружения и заделать все щели и зазоры.

    Этот процесс называется конопаткой.

    Кроме того, уже построенные и используемые бани со временем требуют повторной конопатки, т.к. основные утепляющие материалы после прохождения времени дают усадку и разрушаются.

    В качестве утеплителя для стен и пола могут применяться:

    • натуральные, природные материалы (мох, пакля, шерсть, глина). Дают усадку, разрушаются со временем, подвержены уничтожению птицами, насекомыми и грузынами. Отличаются экологичностью и низкой стоимостью.
    • промышленные рулонные материалы (джут, лен и их смеси). Тоже дают усадку со временем, удобны в использовании, экологичны.
    • синтетические (фольга). Бывают иголопробивные рулонные материалы и различного вида специализированные герметики. Они удобны в использовании.

    [warning]ВНИМАНИЕ! Мы настоятельно не рекомендуем использовать распространенную монтажную пену: она не подходит для наружного утепления бани, т.к. подвержена разрешению на солнце. То есть, пенить, конечно, можете. Но имейте в виду, что на солнце через годик-другой-третий пена потемнеет и рассыплется.[/warning]

    Как дополнительно утеплить вашу баню?

    Существует несколько простых правил, которые позволят сделать вашу баню более теплой:

    1. хорошие двух- или трехкамерные стеклопакеты позволят снизить теплопотери;
    2. сделайте в парную, утеплителям для которой посвящена отдельная статья, высокий порог и широкие низкие двери (зазор между порогом и дверью – основной источник сквозняков);
    3. устройство теплого предбанника.

    Утепление стен бани снаружи в ряде случаев действительно востребовано. А еще оно отлично совмещается с наружной декоративной отделкой бани. Поэтому если у вас есть время и возможность вложить финансы, то можете заняться этим с учетом наших рекомендаций.

    Где заказать или купить

    Теплоизоляция бани, выполняемая своими руками, потребует приобретения утеплителя, продажей материалов занимаются компании, собранные здесь.

    Большинство клиентов предпочитают доверять утепление бани специалистам. Сотрудники компаний, предлагающих строительство «под ключ», оказывают услугу утепления строений разных типов.

    Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

    В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

    Продолжаем начатую тему. В этой статье:

    • Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
    • Как утеплить цоколь и отмостку.
    • Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
    • Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

    Утепление брусового дома каменной ватой

    Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

    В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

    Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

    Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

    Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

    После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

    Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

    Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

    По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

    Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

    Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

    В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

    Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

    В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

    Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

    На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

    Утепление фундамента и изготовление отмостки

    После утепления стен пользователь приступил к теплоизоляции цокольной части дома и изготовлению утеплённой отмостки.

    Эта технология уже подробно описана на нашем портала в статье правильный пирог тёплой отмостки.

    Пользователь немного отрыл фундамент, чтобы не резать экструзионный пенополистирол, и плита утеплителя встала полностью. Затем очистил фундамент от грязи, пробурил перфоратором отверстия, приклеил теплоизоляцию на цемент-пену и зафиксировал плиты дюбель-грибами.

    Для армирования отмостки по слою теплоизоляции разложили кладочную сетку из проволоки диаметром 3 мм и размером ячеи 10х10 см. Армирующую сетку пропустили через термокомпенсирующие вкладыши — обычную доску.

    Далее отмостку залили самомесным бетоном. Бетон разравнивали самодельным правилом, сделанным из доски. На всё ушло примерно 4 дня.

    Как правильно утеплить бетонный потолок в квартире на последнем этаже

    Жители многоэтажных домов часто сталкиваются с недостаточностью тепла в помещении. Причиной тому становятся тонкие стеновые панели и прохудившиеся плиты перекрытия. Проблема с холодными верхними плоскостями актуальна для жильцов последних этажей. Для обеспечения комфорта в доме требуется утепление потолка, а поскольку с внешней стороны это невозможно, работы проводятся изнутри. Рассмотрим правила выбора утеплителей и особенности материалов, пригодных для внутренней отделки квартиры.

    На что обратить внимание при выборе утеплителя

    Специалисты рекомендуют оценивать изоляцию по трем факторам:

    1. Плотность. Показатель выражается в кг/м3.
    2. Коэффициент теплопроводности. Маркировка I – лямбда. Лучшими считаются товары с показателем I – 0,03-0,06.
    3. Цена. Следует знать, что дорогая продукция может обладать дополнительными качествами звуко-, гидроизоляции. Также на стоимость влияет использование натуральных материалов, обработка пропитками от воды, огня.

    На что еще нужно обратить внимание:

    • небольшой вес;
    • стойкость к образованию плесени, грибка, поражению насекомыми;
    • термостойкость;
    • влагостойкость и противостояние горячему пару.

    Различаются утеплители по своим физическим характеристикам. В продаже представлены твердые, волокнистые, напыляемые варианты изделий.

    Разновидности материалов

    Выбирая утеплители, домашний мастер должен оценить возможности работы с материалом без помощи профессионалов. Для обустройства потолка не годятся сыпучие гранулы, а также изделия, утяжеляющие конструкцию. Рассмотрим основные типы продукции, из которых можно выполнить качественное утепление потолка в квартире.

    Пенопласт, пенополистирол

    Продукция отличается высокими теплоизоляционными характеристиками, различается так:

    1. Беспрессовый. Бюджетный вид материала с гранулами и порами разного размера. Средние показатели теплопроводности, высокое водопоглощение.
    2. Прессовый. Материал с порами закрытого вида, что объясняет высокие показатели теплозащиты. Плюсы: прочность на разлом, повышенная плотность.
    3. Экструдированный. Материал с мелкими закрытыми порами, высокой степенью теплозащиты.

    На заметку! Прессовый вид материала подходит для утепления бетонных, деревянных поверхностей изнутри. Легкая по весу плитная продукция отличается бюджетной стоимостью и простотой монтажа.

    • длительный срок службы;
    • звукопоглощение;
    • стойкость к биологическим формам жизни;
    • влагостойкость;
    • легкий вес;
    • простота монтажа.

    К недостаткам относят:

    1. Материалы относятся к типу горючих, но экструдированный вид считается самозатухающим. При нагревании листы пенопласта выделяют вредные вещества, при горении плавятся, распространяют огонь.
    2. Под воздействием солнечных лучей все разновидности продукции со временем сохнут, разрушаются.
    3. Химическая нестойкость изделий. Листы могут разрушить продукты нефтепереработки, ацетоны, лаки.

    Главное преимущество материалов – легкость и простота монтажа. Ширина листов минимальная, а значит, снижение уровня потолка незначительное. Один из материалов нового поколения – пенополистирол Пеноплекс. Это экструдированный вид продукции, обладающий большей прочностью, теплозащитой. Производители дополняют качественные характеристики универсальностью изделий – утепление потолка в квартире Пеноплексом используется на любых типах поверхностей.

    Каменная, стеклянная вата

    Утеплитель выпускается в виде рулонов, плит. Минераловатные изоляторы считаются лучшими по показателю цена/качество.

    Разновидности с их плюсами и минусами:

    1. Стеклянная вата. Невысокая стоимость, низкая теплопроводность, способность гасить вибрационные воздействия, мягкость – положительные качества продукции. Однако есть недостаток – плиты материала осыпаются мельчайшими нитями стекла, которые попадают в воздух и могут проникнуть в дыхательные пути.

    Совет! Если выбор пал на стеклянную вату, хозяину нужно позаботиться о прочной пленке, которая закроет утеплитель сверху.

    1. Каменная вата. Плитный материал, изготавливаемый из шлаков обжига, горных пород. Готовая продукция может быть разной плотности, отличается стойкостью к механическим воздействиям. Популярная марка – Изовер. Каменная вата не горит, стойко переносит механические воздействия. В продаже предлагаются изделия с фольгированным слоем, подложкой из стеклотканого полотна.

    На заметку! Материал мало весит, поэтому утепление бетонного потолка изнутри не доставит проблем. Каменная вата ложится на любые типы оснований, показана для применения в помещениях с колебаниями температуры, уровня влажности.

    • теплопроводность в пределах 0,045;
    • плотность до 220 кг/м3;
    • негорючесть (кроме базальтовой ваты);
    • низкая теплопроводность;
    • хорошая паропроницаемость;
    • дополнительная звукоизоляция.

    К недостаткам относится высокий уровень водопоглощения. При наборе влаги материал теряет свои теплоизоляционные показатели.

    Фольгированные теплоизоляторы

    К этому виду относятся пеноизолон, фольгоизолон – продукты на основе вспененного полиэтилена, с одной или двух сторон покрытые фольгой. Благодаря отражающему слою изделия отличаются высокими показателями теплозащиты.

    1. Универсальность. Можно укладывать на любые основания без предварительной подготовки базового потолка. Гибкие листы монтируются на поверхности с изгибами, перепадами высоты.
    2. Небольшая толщина. Материалы не снижают высоту стен, могут крепиться на клей.
    3. Фольгированные изоляторы – это материалы, которые одновременно служат гидроизоляцией, пароизоляцией.
    4. Стойкость к воде. Показатель водопоглощения нулевой, это значит, что листы можно укладывать в ванных комнатах, кухнях, на балконе.

    Фольгированная изоляция легко режется, не вредит здоровью, не выделяет вредных веществ при нагревании, не портится плесенью, грибком.

    Минус – горючесть. К тому же если в помещении очень холодно, то утепление потолка в квартире фольгированным изолятором – это вспомогательная, не основная мера. Лучше всего уложить слой материала на другой, более эффективный продукт, а фольга дополнит и увеличит качественные показатели «пирога утепления».

    Прочие изоляторы

    В качестве нового средства утепления можно использовать напыляемые составы. Пенополиуретан (ППУ) – продукция, которая показана для утепления больших площадей, наносится методом распыления из баллона. Напоминая монтажную пену, ППУ отличается практичностью и удобством применения: при распылении смесь заполняет щели, пустоты, расширяется и закупоривает любые дефекты потолочной поверхности. Такие составы показано применять изнутри помещений, но ППУ хорошо зарекомендовал себя и как изолятор для наружных работ, поэтому его можно применять для утепления бетонного потолка снаружи, например, на балконе.

    Основные достоинства: безопасность для здоровья, низкая теплопроводность, легкий вес, удобство монтажа, звукоизоляция. К тому же слой обладает защитными качествами и предупреждает появление плесени, коррозии на плитах перекрытия. Материал не горит, не распространяет горение и может использоваться на любых поверхностях стабильных и нестандартных форм, в том числе на фигурных, фактурных.

    Недостатков у ППУ нет, стоимость обработки одного м2 начинается от 1$, но следует брать в расчет длительный срок службы (от 50 лет) и отсутствие необходимости подновления. К тому же пенополиуретан является высококачественным шумоизолятором.

    Важно! Для работы с ППУ на больших площадях требуется опыт, специальное оборудование.

    В качестве утеплителя хорошо зарекомендовали себя плиты из ПВХ, пробки, бамбукового волокна, маты из камыша и прочие материалы. Отличаясь по своим качественным характеристиками, продукция может выполнять сразу две функции – служить изолятором и облицовкой потолка.

    Стоимость работ по утеплению

    Далеко не каждый хозяин знает, как правильно утеплить потолок, особенно если дело касается работ на последнем этаже дома, в котором есть неотапливаемый чердак. В этом случае только профессионалы могут определить необходимость применения гидро-, пароизоляционных материалов, а также подсказать вид продукции, подходящей для каждого индивидуального случая.

    Стоимость зависит от того, что входит в комплекс утепления потолка, цена за работу может включать формирование обрешетки под материалы, укладку гидро-, пароизоляции, приобретение самой продукции, ее монтаж и последующую облицовку потолочной плоскости. В среднем компании берут за услуги от 8-10$ за м2. Если добавляется финишная облицовка, то еще плюс от 4-5$ за м2.

    Хелп. подскажите как утеплить потолок на последем этаже!!

    У меня следующая ситуация:я живу в пятиэтажной кирпичной хрущёвке на последнеи этаже..Зимой температура даже с отоплением редко поднимается выше 16-17 градусов,пр том что у соседей этажами ниже не меньше 22-24 градусов.Однозначно что тепло уходит через холодный чердак по которому верты гуляют и дубарь там зимой как на улице..Подскажите пожалуйста как можно утеплить потолок квартиры либо пол чердака,так чтобы было недорого и более-менее эффективно..И достаточно ли будет утеплить перекрытие над квартрой,ведь несущие стены выходят выше перекрытия до самой крыши и тоже промерзают. Заранее благодарен за советы.

    Можно насыпать керамзит на пол чердака, 20см.

    То есть мне нужно будет минимум 8 кубов керамзита на площадь 40 м кв(квартира однокомнатная),а это хороший камаз наверное.А как потом по этому всему ходить придётся. И насколько вообще будет эффективное утепление керамзитом?

    у меня 9 этаж девяти этажного дома тоже было холодно очень .потолки по всей квартире были утеплены листовым пенопластом 30 мм температура выросла на 5 градусов сразу

    Просто на потолок просто наклеили пенопласт. А конденсат там не собирался?Я слышал что лучше все-таки утеплять снаружи перекрытия чем изнутри в квартире..

    Romsa написал :
    как утеплить потолок квартиры либо пол чердака, чтобы было недорого и эффективно.

    Керамзит неэффективен. Купите стекловату Isover KT40 в рулонах и раскатайте по чердаку. Если нужно ходить – лаги из доски 50х150 (на ребро) и черновой пол из обрезной доски.

    Вариан который Вы предлагаете вроде неплохой но как мне кажется немного трудоемкий и затратный-нужно много доски(лаги+по лагам черновой пол),да и по цене не оч дёшево получается..может что-то ещё можно придумать?

    Пенопласт ПСБ-С 35 толщиной 100 мм (50+50) наклеить на жиденький раствор цементно-песчаной смеси и накрыть сверху гипсоволокнистыми листами ГВЛ.

    evgenygrig написал :
    Пенопласт ПСБ-С 35 толщиной 100 мм (50+50) наклеить на жиденький раствор цементно-песчаной смеси

    И он наклеится на ЦПС? Есть специальные клеи для пенопласта (практически у всех производителей сухих смесей – от “Боларса” до “Церезита” и т.п.) + их ещё надо “грибами” крепить!

    А если вместо ПСБ-С 35 применить ПСБ-С 25?(толщиной например 80мм)..Дело в том что пол чердака-это не голая плита,там то ли шлаком посыпано,то ли мусором каким-то..Если я поверх этого уложу пенопласт,это будет эффективно?Кстати как вам вариант чтобы вместо накрытия утеплителя гипсоволокнистыми листами(они дорогие) сделать минимальную стяжку или чем-то засыпать сверху.

    Romsa написал :
    сделать минимальную стяжку или чем-то засыпать сверху.

    Минимальная стяжка – это минимум 3-3,5 тонны раствора. Если не будет особых проблем с затаскиванием – то так и делайте.

    Можно еще строительным мусором засыпать, шлаком, песком и т.п. Но слой должен быть достаточно толстый, всяко не меньше 10-15 см. Тяжело, однако.

    3 тоны стяжки это конечно нехило... А если утеплитель накрыть например какой-нибудь прочной плёнкой(типа армированной наверное) или самой простой фанерой,а потом закрепить в плиту дюбелями в виде грибков или что-то наподобии..Просто нужен дешёвый и не очень трудоемкий способ как закрыть(спрятать) утеплитель,чтобы его не спёрли ненароком))). Какие ещё есть идеи?

    Romsa написал :
    А если вместо ПСБ-С 35 применить ПСБ-С 25?(толщиной например 80мм)..Дело в том что пол чердака-это не голая плита,там то ли шлаком посыпано,то ли мусором каким-то

    Шлак и мусор – убрать.

    Romsa написал :
    Если я поверх этого уложу пенопласт,это будет эффективно?

    Да, если рассчитать правильно толщину ППС. Я бы 100мм уложил.

    Romsa написал :
    Кстати как вам вариант чтобы вместо накрытия утеплителя гипсоволокнистыми листами(они дорогие) сделать минимальную стяжку или чем-то засыпать сверху.

    В принципе, хороший вариант, имхо, стяжка 4 см с армированием, и. для облегчения веса плиты – с керамзитом.

    koris65 написал :
    Шлак и мусор – убрать.

    Проблема в том что всё убрать не так-то просто,этот мусор вперемешку с каким-то песком и оно за 25 лет слежалось и утрамбовалось до плотного состояния..Может его оставить и просто сверху уложить утеплитель?

    Romsa написал :
    Может его оставить и просто сверху уложить утеплитель?

    Можно и не убирать, но надо выровнять. Что б ППС не сломался.

    Romsa написал :
    А если утеплитель накрыть например какой-нибудь прочной плёнкой(типа армированной наверное) или самой простой фанерой,а потом закрепить в плиту дюбелями в виде грибков или что-то наподобии..

    Можно попробовать накрыть Цементно-Стружечной Плитой. Но не думаю, что это будет очень дёшево. И, если будут неровности в укладке ППС, она лопнет.

    Не забудьте, что пенопласт пожароопасен! А чердак не охраняется.
    На счет керамзита: у нас в 16-ти этажках на техэтаже лежит слой керамзита, ходить можно, немного проваливаешься, можно на него сверху просто проложить тропинку из широкой доски или фанеру, этого будет достаточно, чтобы пройти иногда по нему.

    Нужен паропроницаемый теплоизолирующий материал, все отделочные материалы, с коффициентом теплопроводности менее 0,3Вт/(м•°С), обладают свойствами теплоизоляции.
    Пароизоляция на потолке последнего этажа приведет к повышенной влажности в квартире.

    Например теплоизолирующие материалы, коэф-т теплопроводности Вт/(м•°С):

    Картон плотный – 0,23
    Линолеум – 0,19
    Пакля – 0,07
    Торфоизоляционные плиты – 0,06
    Войлок строительный – 0,06
    Рубероид пергамин, толь – 0,17
    Фанера клееная – 0,17
    Листы ДВП – 0,19
    Листы древесно-волокнистые – 0,21
    Плиты пробковые – 0,07
    Доска из сосны или ели поперек волокон – 0,17
    Опилки древесные – 0,09
    Фибролит цементный – 0,23
    Керамзит – 0,21
    Смазка глино-соломенная – 0,14
    Сухая штукатурка-листы гипсовые обшивочные – 0,23

    Romsa написал :
    Просто на потолок просто наклеили пенопласт?.

    на потолок листы крепили зонтиками это такие пластиковые дюбеля с большой шляпой, потому что побелку надо смывать если так клеить , а у нас получилось под пылесос без выноса мебели набурить макитой отверстий и за час утепляется комната . это вариант лайт так сказать потому ,что зима .после можно потихоньку доделать потолок толи гипсокартоном , можно еще отшпаклевать и покрасить я лично выбрал вариант натяжных тканевых потолков . на мой взгляд самое удачное сочетание цена-качество-скорость выполнения-возможность перекрашивания если надо+ все достоинства пвх потолков но не так легко пробить. пвх повредить легче, бесшовный пвх стоит дороже . это мой вариант -а вы выбирайте что вам удобнее. вариант с чердаком ( тех этаж у меня ) не всегда удобен и жек ругается чтобы там ничего не было а если затопит тот же керамзит по причине порыва труб или забитой ливневки ( у меня так было )то вообще – “обнять и плакать”
    буду рад если мои советы пригодятся Вам.

    А если всё-таки попробовать снять в сторону засыпку (на время. На моём опыте, сложно только до плит перекрытия дойти, а дальше она пластами снимается. ) , проложить минвату (лучше “роквул” 100мм.), и засыпку вернуть обратно! Шлак и строит. мусор тоже, по идее, являются шумо-тепло изолятором.
    Чтоб ходить по чердаку, можно сколотить несколько щитов (шириной до метра) из необрезной доски (она подешевле) шириной 150-200 мм. каждая .
    А в квартире можно натяжной тканевый потолок повесить. И быстро, и просто, и качественно.

    От варианта с пенопластом откажитесь! Бомжи залезут- растаскают, или подпалят!

    Мой опыт к Вашим услугам!

    purn написал :
    А если всё-таки попробовать снять в сторону засыпку (на время. На моём опыте, сложно только до плит перекрытия дойти, а дальше она пластами снимается. ) , проложить минвату (лучше “роквул” 100мм.), и засыпку вернуть обратно! Шлак и строит. мусор тоже, по идее, являются шумо-тепло изолятором.
    Чтоб ходить по чердаку, можно сколотить несколько щитов (шириной до метра) из необрезной доски (она подешевле) шириной 150-200 мм. каждая .
    А в квартире можно натяжной тканевый потолок повесить. И быстро, и просто, и качественно.

    От варианта с пенопластом откажитесь! Бомжи залезут- растаскают, или подпалят!

    Насчёт утепления минватой с последующей засыпкой-согласен что хороший вариант..

    Но возникает ещё один вопрос-не будет ли промерзать утеплённое перекрытие потолка( из круглопустотных плит) через примыкающие к нему несущие кирпичные стены,ведь они выходят выше утепленного перекрытия на холодный чердак и могут возникнуть нехилые мостики холода. То есть не пойдёт ли всё утепление на смарку.

    Может в данном случае стоить попробовать ГРАМОТНО утеплить потолок изнутри помещения.

    Что делать, если в квартире холодно

    Что делать, если в квартире холодно

    Что делать, если в квартире холодно

    Мы уже рассказывали, какой должна быть комфортная температура воздуха в квартире. Например, в холодное время года, согласно ГОСТу, в жилых помещениях должна поддерживаться температура 20–22℃. Отслеживать температуру воздуха и бороться с ее отклонениями от нормативов очень важно: постоянное переохлаждение не просто приносит дискомфорт, но и грозит риском возникновения проблем со здоровьем и нервной системой.

    Если Вы хотите без труда отслеживать температуру в квартире, а также другие показатели микроклимата, например уровень углекислого газа в воздухе, то можно использовать MagicAir – систему, которая отобразит все характеристики воздуха на Вашем смартфоне, а также поможет управлять климатической техникой.

    Как утеплить квартиру на зиму своими руками

    Для начала стоит разобраться, почему в квартире холодно и где таится источник морозного воздуха. Исчезновению тепла из квартиры способствуют несколько факторов:

    • старые или некачественно установленные окна;
    • недостаточно утепленный балкон;
    • угловое расположение квартиры или тонкие стены;
    • очень холодный пол или потолок;
    • старая или некачественно установленная входная дверь;
    • недостаточная подача тепла коммунальными службами;
    • старые радиаторы отопления.

    Холодно в доме бывает далеко не всегда лишь по одной причине – чаще всего наблюдается целая комбинация из вышеназванных пунктов, и решать проблему нужно комплексно. Давайте подробно рассмотрим, чем лучше утеплить квартиру.

    Как утеплить стены своими руками

    Перед тем как утеплить стены в квартире изнутри, следует знать общие рекомендации для утепления стен:

    • Монтаж утеплителя чаще всего производится с помощью специальной клеевой основы, которая позволяет избежать зазоров между стеной и материалом для утепления.
    • Необходимо точно рассчитать толщину теплоизолятора. Так Вы предотвратите появление избыточного тепла или, наоборот, проникновение холодного воздуха через стены.
    • Перед утеплением необходимо обработать стены специальной грунтовкой, чтобы исключить появление грибка и плесени.
    • Ни в коем случае нельзя допускать возникновения «мостиков холода» – они сведут все Ваши старания на нет. Особенно часто холодный воздух просачивается через места стыков стен или теплоизоляционных полотен.

    Теперь мы можем перейти к обзору наиболее популярных материалов для утепления стен.

    Минеральная вата

    Минвата уже давно зарекомендовала себя как дешевый и простой в использовании теплоизолятор. Однако главным ее недостатком является «дышащая» основа: при перепадах температуры вата впитывает в себя влагу, из-за чего на стенах может образоваться конденсат или даже грибок. Поэтому очень важно выбрать качественную минеральную вату, характеристики которой наиболее близки к вспененному пенополистиролу. Также перед установкой минеральной ваты во избежание появления грибка необходимо использовать пароизоляционное полотно – специальную пленку, которая крепится к стене с помощью водостойкого скотча.

    Пенополистирол

    Вспененный пенополистирол обладает низкой теплопроводностью и не впитывает влагу, что избавляет от использования дополнительного пароизоляционного слоя. Он мало весит и легко режется простым ножом, что облегчает монтаж в домашних условиях. Крепить утеплитель можно с помощью монтажной пены, которая заполнит все щели между стеной, сделав поверхность более герметичной. Однако этот материал легко воспламеняемый и при возгорании может выделять ядовитые вещества, опасные для человека.

    Пенополиуретан

    Этот теплоизолятор наносится на стены путем распыления. Перед этим на стены часто крепится деревянный каркас, служащий своеобразной разметкой для распыления и основой для финишного покрытия. После того как пена окончательно затвердеет, лишние участки срезают и стена отделывается штукатуркой или гипсокартоном. Пенополиуретан – влагостойкий и герметичный материал, который достаточно прост в монтаже. Он прочно сцепляется со стеной и не образует щелей.

    Во время утепления стен пенополиуретаном следует следить, чтобы его капли не попали на другие поверхности: удалить его довольно сложно.

    Пробковое полотно

    Чем лучше утеплить стену внутри квартиры? Любители экологически чистых материалов отвечают – пробковым утеплителем. Его можно легко установить своими силами. Пробковое полотно – хороший тепло- и звукоизолятор, имеющий самые разнообразные цвет и фактуру. Для монтажа этого материала необходима ровная стена, поэтому перед установкой пробкового полотна важно тщательно подготовить поверхность.

    Утепляем окна быстро, дешево и надолго

    Что делать с холодной стеной в квартире, мы уже знаем. Но даже самое надежное и качественное утепление стен не приведет к желаемому результату, если холодный воздух дует от окон. «Реанимировать» старые окна можно самыми разными способами – от использования силиконового герметика до пузырьковой пленки и старой доброй замазки. В этой статье мы рассказали, как утеплить окна своими руками и без лишних усилий.

    Как утеплить полы своими руками

    Холодный пол в квартире доставляет большой дискомфорт. Особенно холодные полы присущи квартирам на первом этаже, в которые холодный воздух проникает из подвала.

    Существует несколько технологий утепления пола:

    • классическая технология;
    • напыление;
    • система «теплый пол».

    Классическая технология утепления пола подразумевает установку лагов – брусков из дерева или другого природного материала, между которыми укладывается материал для утепления. Затем утеплитель накрывается пароизоляционным слоем и, наконец, устанавливается напольное покрытие.

    Материалы для утепления пола включают минеральную вату и пенополистирол. Также существуют сыпучие утеплители – экологичный и недорогой способ утеплить пол. Однако некоторые из них имеют существенные недостатки. Например, древесная стружка начинает гнить при попадании влаги, а керамзит может оказывать дополнительную нагрузку на перекрытия.

    Напыление осуществляется полиуретаном, преимущества которого мы описали выше. Следует помнить, что нельзя устанавливать напольное покрытие непосредственно на слой полиуретана – необходимы специальные крепления.

    Хотя распылить полиуретан несложно, стоимость оборудования для его распыления довольно высока, так что покупать его для ремонта одной квартиры невыгодно. Лучше не гадать, как правильно утеплить пол в квартире, а довериться профессионалам.

    Для максимально комфортного проживания в квартире устанавливается система «теплого пола». Например, под напольное покрытие можно постелить инфракрасный теплый пол – многослойную пленку с нагревательными элементами. Достаточно подключить ее к источнику питания, и Вы больше не будете нервничать из-за холодного пола. Приобретая «продвинутые» модели, Вы сможете регулировать температуру подогрева пола.

    Как утеплить потолок в квартире

    Если Вы живете на последнем этаже многоквартирного дома или в частном доме, потолок может промерзать из-за деформации кровли или неутепленного чердака. Кровля может «забирать» до 50% тепла из помещения. Чтобы решить эту проблему, необходимо отремонтировать кровлю и утеплить потолок. Если Вы живете в частном доме с чердаком, прежде всего необходимо утеплить пол на чердаке.

    Как утеплить потолок в квартире, подскажут пенопласт и минеральная вата. Эффективнее всего будет действовать комбинация этих двух теплоизоляторов. Процесс утепления потолка схож с классическим способом утепления пола: устанавливается деревянный каркас, в который встраивают утеплитель. Можно обойтись и без каркаса: в таком случае плиты пенопласта или пеноплекса клеятся к потолку и крепятся пластмассовыми дюбелями. Необходимо проследить, чтобы швы между плитами были заполнены монтажной пеной.

    Утепляем балкон

    Казалось бы, утеплены и стены, и пол, и потолок – почему в доме все еще холодно? Обратите внимание на балкон – возможно, проблема в нем.

    Утеплить следует не только окна, но и все поверхности балкона – желательно как изнутри, так и снаружи. Однако если вызвать специалистов для наружной отделки нет возможности, справиться с внутренним утеплением можно и своими силами. Сперва на балконе заделываются все щели при помощи монтажной пены, далее внутренняя поверхность балкона обрабатывается гидроизолирующим составом, производится укладка тепло- и пароизолятора, и уже в конце – отделочные работы. Материалы, подходящие для утепления балкона – пенополистирол, пеноплекс, минвата.

    Утепленный балкон подарит Вам не только теплую и уютную атмосферу, но и пару дополнительных метров, в которых можно оборудовать целую комнату!

    Холодные батареи в квартире: что делать?

    Качественные радиаторы – залог тепла и уюта в доме. Если радиаторам уже много лет и зимой в квартире холодно, возможно, стоит их заменить. Но прежде чем бежать за дорогостоящей покупкой, проведите обследование: порой батареи не греют из-за воздушных пробок или из-за халатности коммунальных служб. Куда жаловаться, если холодно в квартире, мы рассказали здесь.

    Многие современные модели радиаторов производятся с регулятором температурных режимов, так что Вы сможете установить подходящую температуру. Качественные отопительные приборы могут прослужить верой и правдой десятки лет, поэтому, потратившись всего раз, Вы забудете о холодных батареях в доме надолго.

    Существует несколько видов радиаторов:

    • Чугунные – самый классический вариант, который используется для теплоснабжения уже более сотни лет. Чугунные батареи долговечны, устойчивы к коррозии и обладают высокой теплоотдачей. Они не боятся жесткой, некачественной воды и перепадов давления. К недостаткам чугунных радиаторов относят громоздкость и неэстетичный внешний вид. Тем не менее, современный дизайн этих батарей с вензелями и оригинальной окраской хорошо впишется в интерьер классического стиля.
    • Алюминиевые – прочные, легкие и элегантные отопительные приборы. Простота монтажа, оптимальная цена и высокая теплоотдача делают алюминиевые батареи идеальным выбором для многих. Однако данный вид радиаторов подвержен коррозии при высоком содержании щелочи в воде.
    • Стальные радиаторы часто применяют для теплоснабжения частных домов и офисов. Они обладают отличной теплоотдачей и устойчивостью к коррозии. Их недостаток заключается в чувствительности к гидроударам – резким перепадам давления в трубе.
    • Биметаллический радиатор, если говорить простым языком, состоит из стальной сердцевины и внешнего алюминиевого слоя. Такая конструкция оптимальна для городских квартир: стальной трубопровод не подвержен коррозии, а алюминий, обладающий хорошей теплопроводностью, прекрасно подает тепло в помещение. Однако все эти достоинства омрачает высокая стоимость изделия.
    • Медные батареи обеспечивают эффективный нагрев помещения за счет своей теплопроводности – она гораздо выше, чем у алюминия и тем более чем у стали и чугуна. Вот только цена медных радиаторов, равно как и биметаллических, порадует далеко не всех.

    Выбор радиатора зависит не только от Ваших вкусов и финансового состояния, но и от совместимости с Вашей отопительной системой. Поэтому перед покупкой следует определить, соответствуют ли характеристики отопительного прибора (давление, допустимая температура, теплоотдача и т.д.) показателям отопительной системы.

    Если у Вас в квартире холодно, не стоит закрывать радиаторы декоративными панелями. Также не рекомендуется размещать батареи в глубоких нишах под окнами – так радиаторы будут согревать намного хуже.

    Как утеплить входную дверь в квартире

    Холод в квартире может появляться из-за неплотно прилегающей к стене или попросту старой входной двери. Прежде всего необходимо заделать щели по периметру дверной коробки – как правило, именно через них холодный воздух попадает в помещение. Сделать это можно при помощи обычной монтажной пены.

    Также отличным вариантом может стать установка второй двери. Тогда между дверьми появится воздушная подушка, которая не пропустит холод с лестничной клетки.

    Если Вы размышляете, как утеплить железную дверь в квартиру, можно попробовать утеплить ее изнутри, то есть разобрать дверь и установить теплоизолятор в пустое пространство. В качестве утеплителя используйте минвату или пенопласт. В случае с пенопластом щели нужно заполнить монтажной пеной.

    Зазоры между косяком и дверью – довольно распространенное явление. Сейчас строительный рынок предлагает большой ассортимент уплотнителей, которые помогут решить эту проблему. Лучше всего брать уплотнители с самоклеящейся основой.

    Чтобы легко измерить толщину необходимого уплотнителя, возьмите кусочек пластилина. Скатайте пластилин в трубочку, оберните в полиэтиленовый мешок и поместите в щель между дверью и косяком. Когда Вы закроете дверь, пластилин примет нужную форму.

    Как и чем утеплить потолок в квартире изнутри?

    Жители современных домов нередко сталкиваются с тем, что стандартные панели, из которых они состоят, не всегда выдерживают сильные морозы. Приходится утеплять свои квартиры дополнительно. Жителям же верхних этажей, знакома еще одна проблема – холодные потолки. Утеплить их сложнее. Обычно, сделать это с наружной стороны проблематично, приходится производить утепление потолка в квартире изнутри. Рассмотрим, как это сделать, поподробнее.

    Основные материалы

    Среди всех материалов, которые можно применить в случае утепления бетонного потолка изнутри квартиры, выделяется несколько самых популярных. Каждый имеет свои особенности.

    Пенопласт. Хорошо сохраняет тепло, но, имеет и недостаток – он довольно хрупкий, и при монтаже нужно быть осторожным. Кроме того, конструкция из пенопласта может оказаться слишком громоздкой для квартиры. Однако, утепление потолка пенопластом изнутри квартиры, достаточно популярно.

    Полистирол. Тоже, как и пенопласт, может быть хрупким. Он гораздо тоньше, и отнимет меньшую высоту у стен. Монтаж может оказаться одним из самых простых – плиты просто приклеиваются на бетонное основание. То же самое, можно проделать и с пенопластовыми плитами. Стоимость обоих этих материалов достаточно невысока.

    Минеральная вата. По стоимости, она может выйти даже дешевле полистирола с пенопластом. Однако, для достижения хороших показателей теплосбережения, необходим достаточно толстый ее слой. Кроме того, для монтажа этого утеплителя, потребуется собрать каркас, внутри которого, она и будет уложена.

    Пенопластовая плитка. Как ни странно, но даже такой тонкий слой декоративного отделочного материала, поможет немного сохранить тепло. Здесь будет сразу два плюса – и потолок красивее станет, и теплоизоляция улучшится. По стоимости, такие плитки очень доступны.

    Порядок работ и основные принципы утепления изнутри

    Утепление потолка в квартире, несколько отличается от такой же операции в частном доме. Здесь и высота помещений будет, как правило, ниже, и материалы необходимо использовать другие.

    Если потолочная плита достаточно ровная, можно обойтись без сооружения специального каркаса под утепляющий слой. Особенно актуально, такое решение, при использовании в качестве утеплителя пенопласта или пенополистирола.

    Эти материалы, просто наклеиваются на плиту перекрытия плиточным клеем. Можно использовать и другие клеевые составы. Главное требование к ним – высокая прочность соединения и возможность применения с пенопластом.

    Дополнительно, плиты такого утеплителя, фиксируются специальными дюбелями, имеющими широкую пластиковую шляпку.

    Чтобы избежать выпадения конденсата, необходимо тщательно проследить, чтобы швы и стыки этих наклеенных материалов, были заполнены монтажной пеной.

    После наклеивания, наружная сторона утепляющего слоя либо оштукатуривается, либо скрывается за подвесным потолком.

    С минеральной ватой, будет намного сложнее. Хоть ее некоторые разновидности и можно наклеить на перекрытие, но, внешний слой отделки нужно к чему-то прикреплять, а к вате его не приделать. Необходимо сооружение каркасного основания.

    С его сооружения, и начинается утепление потолка изнутри квартиры минватой. Обо всех тонкостях этого процесса, стоит поговорить отдельно. Тем более, что основные принципы, будут одинаковы для сооружения каркасов под любые виды утепления.

    Утепление минеральной ватой

    Как уже сказано, все начинается со сборки основания. Но, перед тем, как приступить к его монтажу, нужно произвести разметку и проложить все коммуникации. Сделать это после, будет проблематично.

    Разметка начинается от самого низкого угла комнаты. Когда такой угол найден, от потолочной плиты отступается такое расстояние, которое потребуется для монтажа каркасного основания. Обычно, требуется не менее десяти сантиметров. Этого хватает, чтобы разместить достаточный слой утеплителя.

    Метку нужно перенести во все остальные углы помещения, и соединить прямой горизонтальной линией. Она будет ориентиром для всех последующих операций. Линию проще всего, сделать, при помощи разметочного шнура.

    После этого, переходим на потолочную поверхность. На бетонном основании, необходимо отметить все места крепления подвесов, к которым будут крепиться остальные части каркаса.

    Далее, нужно разместить все провода, вентиляционные каналы, и все, что будет находиться в запотолочном пространстве.

    Можно начинать сборку основания. Начать следует с деталей, которые располагаются на стенах, по периметру комнаты. Следующими крепятся подвесы на потолочной плите.

    Можно вставлять продольные части каркаса. Они располагаются в подвесах так, чтобы все находились в одной плоскости. Контролировать их положение, проще всего, по натянутой из угла в угол нитке. Если необходимо, можно натянуть несколько шнуров поперек помещения.

    Последними монтируются поперечные части конструкции. Когда последняя их них будет зафиксирована на своем месте, можно заполнять ее утеплителем, но, предварительно, следует проделать еще кое-что.

    Утепление бетонного потолка изнутри квартиры, может привести к тому, что в помещении повысится уровень влажности. Минеральная вата способна впитывать влагу, от чего ее способность сохранять тепло уменьшается. Чтобы этого избежать, потребуется прикрыть слой утепления специальной пленкой – пароизолятором. Она продается в строительных магазинах.

    Прикрыв утеплитель, можно начинать окончательную отделку.

    Внешнее покрытие таких потолков, обычно бывает либо из гипсокартона, либо из разного рода панелей, которые крепятся все к тому же каркасу.

    Заключение

    Произвести утепление потолка своей квартиры изнутри, может, практически любой человек. Особенных сложностей тут нет, и потребуются минимальные навыки обращения с инструментами.

    После утепления, нужно еще сделать внешний слой отделки. Для этого, уже возможно, потребуется пригласить специалиста. Но, в большинстве случаев, можно справиться со всем самостоятельно.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: