Эвакуационное освещение по всем правилам

Виды и требования к аварийному освещению по СП 52.13330 и ПУЭ

  • СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение (СНиП 23-05-95)»;
  • Правил устройства электроустановок (7 изд.), утвержденные приказом Минэнерго от 08.08.2002 № 204.

Согласно СП 52.13330.2011:

Виды аварийного освещения приведены в п.7.104 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение (СНиП 23-05-95)»:

Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное.

Эвакуационное освещение подразделяется на: освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение).

Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения.

Освещение путей эвакуации (п. 7.105 СП 52.13330.2011) в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации:

  • в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;
  • в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
  • в зоне каждого изменения направления маршрута;
  • при пересечении проходов и коридоров;
  • на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
  • перед каждым эвакуационным выходом;
  • перед каждым пунктом медицинской помощи;
  • в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации;
  • в местах размещения первичных средств пожаротушения;
  • в местах размещения плана эвакуации.

Эвакуационное освещение (п.7.107 СП 52.13330.2011) зон повышенной опасности следует предусматривать для безопасного завершения потенциально опасного процесса или ситуации.

Эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение) (п.7.108 СП 52.13330.2011) предусматривается в больших помещениях площадью более 60 м 2 и направлено на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации.

Резервное освещение (п.7.109 СП 52.13330.2011) следует предусматривать, если по условиям технологического процесса или ситуации требуется нормальное продолжение работы при нарушении питания рабочего освещения, а также если связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать:

  • гибель, травмирование или отравление людей;
  • взрыв, пожар, длительное нарушение технологического процесса;
  • утечку токсических и радиоактивных веществ в окружающую среду;
  • нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радио- и телевизионных передач и связи, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения, канализации и теплофикации, установки вентиляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений, в которых недопустимо прекращение работ, и т.п.

Резервное освещение, как правило, не должно использоваться для целей эвакуационного освещения. Если резервное освещение проектируется так, чтобы быть использованным для целей эвакуационного освещения, то оно должно удовлетворять соответствующим требованиям, установленным выше для эвакуационного освещения.

Согласно п.7.110 СП 52.13330.2011 освещенность от резервного освещения должна составлять не менее 30% нормируемой освещенности для общего рабочего освещения. Необходимость создания для резервного освещения более высоких освещенностей определяется технологами в зависимости от условий функционирования данного объекта.

Резервное освещение должно обеспечивать 50% нормируемой освещенности не более чем через 15 с после нарушения питания рабочего освещения и 100% нормируемой освещенности — не более чем через 60 с, если иное не установлено специальными нормами или соответствующим обоснованием.

Световые указатели (знаки безопасности) устанавливаются (п.7.111 СП 52.13330.2011) :

  • над каждым эвакуационным выходом;
  • на путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуации;
  • для обозначения поста медицинской помощи;
  • для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения;
  • для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации.

Питание световых указателей в нормальном режиме должно производиться от источника, не зависимого от источника питания рабочего освещения; в аварийном режиме переключаться на питание от третьего независимого источника, например — встроенную в светильник аккумуляторную батарею. Продолжительность работы световых указателей должна быть не менее 1 ч.

Для аварийного освещения следует применять (п.7.112 СП 52.13330.2011):

а) светодиодные источники света;

б) люминесцентные лампы — в помещениях с минимальной температурой воздуха не менее 5 °С и при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90% номинального;

в) разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного или быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии после кратковременного отключения, так и в холодном состоянии;

г) лампы накаливания — при невозможности использования других источников света.

п.7.113 Осветительные приборы аварийного освещения допускается предусматривать постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, и непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне. В случае применения для рабочего и аварийного освещения светильников с однотипным корпусом светильники аварийного освещения должны быть помечены специально нанесенной буквой «А» красного цвета.

Согласно ПУЭ

Требования к аварийному освещению приведено в п. 6.1.21-6.1.29 ПУЭ.

6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.

Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.

Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников.

6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства.

Читайте также:
Что такое зануление и для чего оно нужно?

6.1.23. Питание светильников и световых указателей эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения следует выполнять аналогично питанию светильников освещения безопасности (п. 6.1.21).

В производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может одновременно находиться 20 человек и более, независимо от наличия освещения безопасности должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам и световые указатели «выход», автоматически переключаемые при прекращении их питания на третий независимый внешний или местный источник (аккумуляторная батарея, дизель-генераторная установка и т.п.), не используемый в нормальном режиме для питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, или светильники эвакуационного освещения и указатели «выход» должны иметь автономный источник питания.

6.1.24. При отнесении всех или части светильников освещения безопасности и эвакуационного освещения к особой группе первой категории по надежности электроснабжения необходимо предусматривать дополнительное питание этих светильников от третьего независимого источника.

6.1.25. Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий.

6.1.26. Для помещений, в которых постоянно находятся люди или которые предназначены для постоянного прохода персонала или посторонних лиц и в которых требуется освещение безопасности или эвакуационное освещение, должна быть обеспечена возможность включения указанных видов освещения в течение всего времени, когда включено рабочее освещение, или освещение безопасности и эвакуационное освещение должны включаться автоматически при аварийном погасании рабочего освещения.

6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.

Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков.

6.1.28. Использование сетей, питающих силовые электроприемники, для питания освещения безопасности и эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения не допускается.

6.1.29. Допускается применение ручных осветительных приборов с аккумуляторами или сухими элементами для освещения безопасности и эвакуационного освещения взамен стационарных светильников (здания и помещения без постоянного пребывания людей, здания площадью застройки не более 250 м 2 ).

Аварийное освещение – просто о сложном. Часть I. Определения, нормативка

Аварийное освещение по всем нормативным документам является частью искусственного освещения. Аварийное освещение делится на эвакуационное и резервное освещение. В свою очередь, эвакуационное освещение делится на освещение путей эвакуации, антипаническое освещение и освещение зон повышенной опасности.

Аварийное освещение – термины и определения

Эвакуационное освещение — вид аварийного освещения для эвакуации людей или завершения потенциально опасного процесса.

Освещение путей эвакуации — вид эвакуационного освещения для надежной идентификации и безопасного использования путей эвакуации.

Антипаническое освещение — вид эвакуационного освещения для предотвращения паники и безопасного подхода к путям эвакуации.

Освещение зон повышенной опасности — вид эвакуационного освещения для безопасного завершения потенциально опасного рабочего процесса.

Резервное освещение — вид аварийного освещения для продолжения работы в случае отключения рабочего освещения.

К освещению путей эвакуации относятся указатели направлений эвакуации (указатели «Выход», «Выход направо/налево», «Пожарный гидрант» и проч.).

Аварийное освещение – указатели путей эвакуации

Аварийное освещение

Каждый подраздел аварийного освещения имеет свои нормы по освещенности. Если упрощенно, стандартные нормы – 0,5 люкс (лк) в помещении и 1 люкс по осевой линии по направлению маршрута эвакуации. Грубо говоря, если взять какой-нибудь коридор и провести вдоль по центру его пола воображаемую линию, то там должна быть освещенность 1 люкс. Прочее пространство коридора должно быть освещено не менее, чем 0,5 лк.

Алексей Лобановский, руководитель направления проектных продаж ООО «Трион»

Говоря про антипаническое освещение, оно применяется в случае, когда площадь помещения больше 60 м.кв. либо если в нем может находиться одновременно более 50-и человек. С другой стороны, для небольших помещений (менее 4 кв. м.) эвакуационное освещение не требуется.

К антипаническому освещению также относится освещение опасных мест — там, где есть станки, движущиеся механизмы и проч. Там тоже повышенные нормы и в случае срабатывания системы аварийного освещения, должно обеспечиваться не менее 10% от рабочего освещения.

Стоит отметить, что на любом объекте есть места, где требуется обеспечить повышенную освещенность: 5 люкс. К таким местам относятся дверные проемы, а также места расположения огнетушителей, схем и планов эвакуации, в местах перепадов высот пола (ступеньки, лестничные площадки, пандусы) и в местах поворота коридора.

Аварийное освещение — нормативка

Любое авариное освещение, естественно, нормируется. На этот счет существует более 30 (!) нормативных документов, которые так или иначе затрагивают аварийку. Как и положено в нашей необъятной, многие пункты различных документов друг друга дублируют, а некоторые — противоречат.

Проектировщики как правило используют всего два или три документа. Основные — ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 (редакция 2015 года), а также ГОСТ Р 55842-2013 и СП-52.13330.2011 (редакция 2016 года). Плюс есть еще два федеральных закона: 123-й (технический регламент о требованиях пожарной безопасности) и ФЗ 384 (технический регламент о безопасности зданий и сооружений). Не будем забывать про традиционный ПУЭ-7, написанный кровью, но он используется в меньшей степени.

Читайте также:
Чем закрыть окна на балконе от солнца

Есть еще очень интересный документ, который называется «Постановление правительства РФ от 26.12.2014 N 1521». В нем полностью прописан список нормативных документов, согласно которым нужно обязательно проектировать в том числе и аварийное освещение. И фишка в том, что если какой-то документ не входит в этот список, то де-факто он автоматически становится необязательным и в теории на него можно «забить». Так, на секундочку, в этом списке отсутствует уже упомянутый выше ГОСТ Р 55842-2013.

Как обстоят дела в жизни

Сейчас любой заказчик понимает, что без аварийного освещения объект в эксплуатацию не запустишь. И либо он ставит самое дешевое оборудование, формально подходящее под требования, либо достаточно хорошее и качественное (не обязательно очень дорогое, но точно дороже, чем формальное).

Так в чем же отличие? Формальный подход не учитывает некоторых требований, на которые пожарные потом закрывают глаза. В частности, например, требование о необходимости тестирования аварийного режима. Во-первых, это требование прописано в ФЗ № 123. Но прописано оно не четко. Там сказано, что аварийные светильники с блоком аварийного питания со встроенным аккумулятором должны иметь возможность тестирования. Точка. Как это должно происходить — не прописано.

Допустим, у вас заявлено, что светильник имеет аварийный режим три часа. Это означает, что в течении трех часов в аварийном режиме светильник должен давать 0,5 люкс на полу. Повторимся, методика проверки нигде не прописана, а потому на практике пожарные просто просят его включить, визуально смотрят, как он светит (горит / не горит) и им этого достаточно. Полноценный функциональный тест мало кто проводит.

Отдельный вопрос — проверка емкости аккумуляторной батареи спустя продолжительное время эксплуатации. По требованиям пожарных, аварийное освещение нужно тестировать минимум один раз в год. Более того, — записывать это в журнал эксплуатации объекта, мол, «так и так проведено тестирование и получены такие-то результаты».

В ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 прописано, что емкость встроенного аккумулятора должна обеспечивать полноценный режим работы аварийного светильника (0,5 лк на полу в течении 3 часов) не менее 4-х лет. То есть, грубо говоря, за 4 года встроенная аккумуляторная батарея должна сохранить свою емкость, а электроника — работоспособность.

Практика показывает, что в автономных решениях, не завязанных на внешнее дополнительное питание, аккумуляторы живут не более 3…4 лет. Потом их надо менять. Но это мало кто делает.

Возвращаясь к методике проверки. На каждом аварийном светильнике может быть установлена кнопка «Тест», которая подключается к блоку аварийного питания и выводится на корпус светильника. Но аварийный режим включается только тогда, когда на нее нажали. При отпускании светильник переходит в обычный рабочий режим. Как вы понимаете, только совсем отчаянный будет держать ее нажатой три часа.

На рынке существуют устройства дистанционного тестирования и управления (УДТУ) разных производителей. Они позволяют нажатием кнопки перевести светильник в аварийный режим и выждать в таком состоянии три часа. Но такие системы мало кто может себе позволить в силу достаточно высокой стоимости, необходимости протяжки дополнительного управляющего кабеля и ограничения по расстоянию до самого удаленного светильника (300 метров, из-за падения напряжения).

Как тестируют в реальности? Банально отключают питание рубильником на объекте и смотрят, как отработало аварийное освещение. И, самое главное, — это не нарушает каких-либо норм или методик тестирования.

В следующей статье мы рассмотрим типовые варианты реализации аварийного освещения и конкретные примеры применения.

Компания «Трион» была создана на базе крупнейших научно-технических исследовательских центров Сибири с целью комплексного решения задач по разработке, производству и внедрению светотехнических, электротехнических и конструктивных решений для изготовления энергоэффективного светодиодного освещения.

Основными проектами компании «Трион» является разработка и производство светодиодных модулей, источников питания, в т.ч. блоков аварийного питания и поставка оптики для светотехнических изделий различного назначения.

Аварийное освещение — виды, требования, схемы устройства

Если в случае отключения электрического питания бытовых потребителей проблема не несет большой угрозы, то при аварийных режимах на крупных промышленных объектах, в организациях и местах большого скопления людей возможен риск инцидентов и травмирования людей. Для предотвращения подобных ситуаций используется аварийное освещение.

Основная задача таких осветительных установок в создании минимально необходимого уровня видимости на лестничных площадках, у выходов, возле объектов повышенной опасности и в прочих помещениях. Чтобы в случае отключения электропитания обеспечивалась безопасная эвакуация персонала или посетителей.

Виды аварийного освещения

В зависимости от возлагаемых задач такие установки могут выполнять определенные функции – некоторые выступают в роли сигнализации мест проходов, другие поддерживают необходимый уровень освещенности для выполнения каких-либо технологических процессов. Согласно требований СНиП, регламентирующего нормы освещенности, аварийное освещение подразделяется на два вида: эвакуационное и резервное.

Эвакуационное освещение

Эвакуационным освещением принято считать такую категорию приборов, которая устанавливается в тесных помещениях, проходах, вне зданий для безопасного выхода людей. Данная категория световых приборов включается в случае поломок, при возникновении пожаров, наступлении стихийных бедствий, которые послужили причиной просадки или полного отсутствия основного источника электроснабжения.

Читайте также:
Штакетник из профнастила

Обязательно устанавливается:

  • В проходах и на лестницах, у эвакуационных выходов, если рассчитанное количество человек, движущихся по ним при чрезвычайной ситуации, составляет 50 и более.
  • В зданиях с количеством этажей 6 и более.
  • В случае если количество работников составляет более 100, размещение светильников должно быть выполнено во всех производственных помещениях, где существует повышенный фактор травмоопасности и на всем пути следования персонала.

Для корректной работы таких осветительных установок используются специальные технологии и схемы подключения.

Освещение безопасности (резервное)

Резервным освещением принято считать такую категорию осветительного оборудования, которая в случае исчезновения основного питания продолжает освещать производственные зоны, несущие потенциальную угрозу аварии или в которых необходимо жесткое соблюдение норм пожарной безопасности.

Сюда относятся технологические процессы, которые необходимо завершить, даже в аварийных ситуациях, к примеру, на электростанциях, насосных, пунктах связи, в детских учреждениях и прочие. Поэтому освещение безопасности должно обеспечивать достаточные условия для выполнения тех или иных операций на производстве.

Следует отметить, что такое искусственное освещение является обязательным для дошкольных и школьных организаций, не зависимо от того, какое количество человек в них находится.

Отличительные особенности европейских норм.

Согласно EN-1838 эвакуационное освещение подразделяется еще на три категории:

  1. Для спасательных путей – предусматривает возможность безопасно покидать производственную область по установленному маршруту;
  2. Антипаническое освещение – обеспечивает возможность добраться до выхода из мест большого скопления людей, для чего применяется дежурное освещение;
  3. Для особо опасных зон – устанавливается возле машин и механизмов с вращающимися или другими опасными элементами, при исчезновении рабочего освещения возле которых возникает опасность травматизма.

При сравнении остальных критериев разделения по СНиП и EN представленных на рисунке 1, вы можете увидеть их идентичность касательно основных видов аварийного освещения.

Сравнение норм освещения

Предъявляемые требования и регулирующие нормы

Основными нормативными документами, регламентирующими требования к устройству и эксплуатации являются — ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 по светильникам для аварийного освещения; ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007), СНиП 23-05-95 в объеме соответствующего раздела; Правила Устройства Электроустановок в объеме соответствующей главы. В них указаны требования к самим светильникам, как приборам, дается классификация устройств и устанавливаются правила размещения, подключения к электрической сети, нормы их нормальной работы.

Исходя из вышеперечисленных документов, к световым приборам аварийного назначения предъявляются такие нормативные требования:

  • Автономное питание должно обеспечивать освещение зон для передвижения в помещении от 0,5 лк, а на открытом пространстве от 0,2 лк.
  • Из-за неравномерности размещения ламп или светодиодных светильников, неравномерность уровня освещенности по оси движения не должна превышать отношения максимума к минимуму — 40:1.
  • В помещениях разрешается применять светильники безопасности для питания от резервных источников в качестве эвакуационных.
  • Применение эвакуационных указателей является обязательной нормой для таких проходов и выходов из зданий, где одновременно может оказаться 100 и более работников. А в случаях, когда естественное освещение отсутствует, минимальное количество для установки световых указателей уменьшается до 50 человек. То же требования предъявляется для помещения более 150 м2.
  • Помимо световых можно устанавливать указатели, которые самостоятельно не горят от автономного электропитания, а освещаются лампами аварийного.
  • Габаритные размеры указателей должны обеспечивать их достаточную видимость, а расстояние между ними не должно превышать более 25 м. Дополнительно размещаются на поворотах в местах примыкания других помещений, входов и выходов.
  • Допускается установка как работающих только в автономном режиме, так и поддерживающих горение совместно с централизованным электропитанием.
  • Охранное освещение, как вариант аварийного может выполняться любыми осветительными приборами, кроме тех вариантов, когда свет включается лишь при ее срабатывании. Тогда для электрического монтажа можно применять лишь лампы накаливания.

В зависимости от местных условий, может применяться один из способов подключения и реализации системы.

Устройство и схема сети аварийного освещения

Такие схемы обязательно включают в себя три основных элемента – источник автономного питания, устройства освещения и коммутационные переключатели. Последние осуществляют переключения между двумя источниками питания – основным и аварийным.

Схема питания с различными источниками освещения применяется для объектов малой мощности.

Схема с различными источниками освещения

Сюда входят: лампы накаливания Л (1 основного и 2 аварийного освещения), контакты реле К, предохранители Пр, выпрямитель В и аккумуляторная батарея АБ. При отключении основного питания происходит переключение реле, и лампы аварийного освещения запитываются от аккумуляторной установки.

Аварийная цепь включает в себя лампы накаливания значительно меньшей мощности, чем основные, ведь их задача обеспечить минимальную освещенность. А выпрямитель предназначен для постоянного подзаряда аккумулятора в нормальном режиме. Преимущества такой схемы в том, что основное освещение может использовать люминесцентные лампы, светодиодные лампы или экономки.

Схема питания с одним источником освещения (рисунок 4) лучше всего подходят для тех случаев, когда при исчезновении питания электрических установок необходимо обеспечивать тот же уровень освещения, что и при нормальном режиме.

Рис. 4. Схема с одним источником освещения

Обратите внимание, здесь лампа запитывается от основного источника питания в штатном режиме работы, а в случае отсутствия напряжения на нем контакты реле переводят ту же лампу на аккумуляторное питание. Сам автономный источник так же постоянно подзаряжается от внешней сети, как и в предыдущем варианте через выпрямительное устройство. Недостатком данной схемы являются огромные затраты электроэнергии на питание ламп накаливания.

Решение этого недостатка для крупных объектов и промышленных предприятий возможно при включении инвертора в схему аварийного питания.

Читайте также:
Технология самостоятельной покраски щебня

Рисунок 5. Схема с одним источником под любые лампы

Посмотрите рисунок 5, здесь происходит преобразование постоянного тока, который поступает от блока питания в переменный, что позволяет включить в работу любой тип ламп.

Применение на практике той или иной схемы необходимо осуществлять исходя из детального анализа условий работы, мощности осветительных приборов и особенностей производства. Также учтите способы укладки линий для питания и их тип.

Технологии и оборудование для аварийного освещения

Технологии аварийного освещения предусматривают два варианта работы осветительных устройств: включаемые только в случае чрезвычайной ситуации и постоянно включенные. Первые из них работают от сигнала, поступающего с дополнительного провода, который подключен к распределительному щитку. Он передает потенциал на логический блок, обеспечивающий удержание реле в положении основного освещения, за счет чего аварийное находится в отключенном состоянии. При пропадании напряжения в распределительных устройствах в дополнительном проводе исчезает потенциал и реле переключает освещение на аварийное.

Вторая технология предлагает светодиодные модели, работающие от автономного аккумулятора. За счет малой мощности они не выгорают и могут похвастаться длительным сроком эксплуатации.

Проверка исправности

Как при введении в эксплуатацию, так и в процессе работы такую систему необходимо тестировать на исправность. Для этого могут использоваться два варианта – локальный и центральный.

1. Локальный мониторинг предусматривает возможность поочередной проверки каждого устройства. Разумеется, что такой метод целесообразен лишь на объектах с небольшой площадью, где есть возможность обойти каждый светильник. При такой проверке применяется функция ручного теста, которая встраивается в некоторые типы оборудования или соответствующая кнопка. Они принудительно отключают основное питание и дают сигнал на табло или индикатор об исправности устройства.

Недостатком локального метода являются местные особенности, когда неудобное размещение: загромождение или высокое расположение создают трудности для проверки.

2. Центральный мониторинг собирает информацию об исправности с группы устройств. Для чего используют дата-кабели, существующие логические цепи или беспроводные каналы. Формирование такой системы мониторинга уместно на крупных промышленных или стратегических объектах. Преимуществом центрального мониторинга является скорость опробования на автоматическое включение, возможность получения развернутых данных проверки и составление отчетности.

По результатам проверки обязательно составляется акт с данными об испытании каждого светильника. В случае выявления неполадок, их устраняют, после чего проводится повторное испытание. Ввод в работу или последующая эксплуатация с неисправными элементами в системе не допускается.

Какой клей для потолочной плитки из пенопласта лучше использовать – выбор, рекомендации по монтажу

Пенопласт – это бюджетный отделочный материал, который отлично подходит для реализации простых дизайнерских решений. Раньше для отделки потолка использовались обои или побелка, но сейчас на рынке можно найти массу современных решений, включая пенопластовую плитку. Отделка при помощи данного материала имеет ряд характерных особенностей и нюансов – в частности, для монтажа нужно правильно подобрать клеевой состав. О том, какой клей лучше для потолочной плитки из пенопласта, и пойдет речь в данной статье.

Выбор клея для потолочных плит

Разбираясь, чем лучше клеить потолочную плитку, нужно учитывать, что хороший состав для монтажа пенопластовых плит должен иметь следующий ряд качеств:

  • Высокая адгезия;
  • Правильный уровень вязкости;
  • Белый цвет;

  • Универсальность;
  • Отсутствие растворителей в составе;
  • Минимальное время застывания.

Любой клей для потолочной плитки из пенопласта, независимо от спецификаций, должен иметь все описанные выше качества.

Виды клея

Всем требованиям, которые предъявляются к клею для пенопластовой плитки, соответствуют следующие виды составов:

  • Универсальные полимерные составы;
  • Поливинилацетатный клей;
  • Жидкие гвозди;
  • Акриловая шпаклевка.

Каждый клей для потолочной плитки имеет характерные свойства, поэтому стоит рассмотреть разные составы подробнее.

Универсальный клей

Данная категория составов включает в себя несколько разновидностей:

  1. Элтитанс. Этот вариант клея применяется для соединения деревянных, бетонных и гипсовых поверхностей. После нанесения и высыхания клей формирует достаточно прочный и эластичный слой. На полное застывание подобных составов требуется довольно большое количество времени.
  2. Титан. Самый популярный вариант, который используется практически повсеместно. Использовать данный клей целесообразно для соединения пластиковых, металлических и стеклянных изделий. Структура состава довольно вязкая, а застывание происходит быстро.
  3. Мастер. Удешевленный аналог предыдущего варианта. Клей «Мастер» для потолочной плитки отличается от предыдущего варианта характерным запахом и длительным периодом застывания.
  4. Момент. Дорогостоящий, но очень надежный клей. Клей «Момент» для потолочной плитки быстро высыхает, не выделяет запахов и обеспечивает прочнейшее соединение деталей. Недостатком является слишком большой расход клея, поэтому для нанесения рекомендуется использовать дозирующие пистолеты.

В продаже можно найти и другие варианты клея, но все они будут иметь схожую классификацию и характеристики. Ориентируясь в параметрах, можно подобрать хороший аналог описанным выше составам и точно определиться с тем, каким клеем клеить потолочную плитку.

Жидкие гвозди

Для монтажа пенопластовых деталей вполне подходят жидкие гвозди. Данный крепежный материал хорош не только в том, что касается соединения двух поверхностей, но и в заполнении швов и стыков, оставшихся после монтажа. Жидкие гвозди приобрели большую популярность за счет своей универсальности и высоких характеристик.

Читайте также:
Электрические водонагреватели накопительного типа: особенности и отзывы покупателей

Чтобы работать с таким составом, помимо самого клея, потребуется еще и дозирующий пистолет, позволяющий выдавливать ровно столько состава, сколько нужно. Расход клея для потолочной плитки напрямую зависит от индивидуальных особенностей потолка, к которому она будет приклеиваться. Так, в случае с ровным базовым перекрытием клеем можно мазать только углы и центральную часть плитки, а при наличии каких-либо дефектов на основании расход клеевого состава резко увеличится.

Чтобы смонтированная на жидкие гвозди потолочная плитка держалась достаточно хорошо, при покупке клея нужно обратить внимание на два параметра:

  • Во-первых, в клее не должно быть растворителей;
  • Во-вторых, хороший клей имеет белый цвет (этот параметр особенно важен при работе с тонкой плиткой).

Когда мы клеим потолочную плитку жидкими гвоздями, наносить их нужно аккуратными порциями, чтобы расход материала не был слишком велик. Для этого стоит мазать клей на небольшом расстоянии от края каждой плитки. В дальнейшем лучше всего будет промазать клеем швы между плитками.

Поливинилацетатный клей

Разбираясь, на какой клей лучше клеить потолочную плитку, нельзя обделять вниманием поливинилацетатные составы. Данная группа клеевых составов включает в себя ПВА и бустилат. Отличительными особенностями этих материалов является отсутствие характерных запахов и простота нанесения, для которой не потребуются специализированные инструменты и специфические навыки. Впрочем, отмеченные достоинства компенсируются заметным недостатком – расход поливинилацетатных составов достаточно высок.

Чтобы соединение плитки и потолка было достаточно надежным, клей «Стиропор» для потолочной плитки нужно наносить на обе поверхности. Пенопласт, покрытый клеем, придавливается к потолку и удерживается в таком состоянии до того момента, пока клей не схватится. Очевидно, что такая технология требует существенных затрат времени, поскольку поливинилацетатные составы схватываются не моментально.

Акриловая шпаклевка

Шпаклевка на основе акрила используется для монтажа пенопластовой плитки редко – и совершенно зря, поскольку надежность соединения получается достаточно высокой. Финишная акриловая шпаклевка отличается большой вязкостью, благодаря которой обеспечивается качественная фиксация элементов на поверхности потолка. Также данный материал будет лучшим ответом на вопрос о том, чем приклеить потолочную плитку из пенопласта минимальной толщины.

Технология монтажа при использовании акриловой шпаклевки довольно проста. Сначала на нужный участок потолка наносится тонкий слой материала. Когда клеевой состав выровнен, к нему прижимается потолочная плитка. При аккуратном проведении работы между отдельными плитками останутся ровные швы, а сама плитка не будет просвечивать.

Рекомендации по монтажу потолочной плитки из пенопласта

Помимо вопросов о том, каким клеем клеить потолочную плитку из пенопласта, нужно также рассмотреть некоторые моменты, связанные с технологией монтажа. Укладка потолочной плитки может выполняться массой способов – все зависит от особенностей помещения, его отделки, выбранных материалов и индивидуальных пожеланий. Впрочем, существует ряд рекомендаций, которыми стоит пользоваться вне зависимости от упомянутых выше параметров.

Так, работа всегда должна начинаться с подготовки потолка:

  • Слой старой побелки перед тем, как приклеить потолочную плитку, нужно убрать;
  • Если потолок покрыт масляной краской, то его нужно хорошо вымыть;
  • Остатки водоэмульсионных красок необходимо полностью устранить, используя шпатель;
  • Обои нужно отодрать (перед этим их стоит смочить теплой водой, которая существенно облегчит данный процесс), а оставшийся на поверхности потолка клей – тщательно отскоблить.

Потолок, с которого снято предыдущее покрытие, нужно промыть, высушить и обезжирить. Только после того, как все эти операции выполнены, можно разбираться, каким клеем клеить плитку на потолок, и приступать непосредственно к монтажу.

Диагональная укладка плитки

Плитка на потолке может располагаться как параллельно, так и диагонально. В первом случае все достаточно просто и понятно, а вот диагональная укладка имеет ряд особенностей. Как правило, такая укладка используется в тех ситуациях, когда есть необходимость визуально компенсировать неровность стен. Бесшовная плитка для реализации подобных схем не подходит.

Технология диагональной укладки пенопластовой плитки выглядит следующим образом:

  • В первую очередь нужно натянуть две нити между углами потолка, чтобы найти центральную точку;
  • Монтаж плитки нужно начинать именно с центра потолка, причем сама плитка должна углами совпадать с линиями разметки;
  • При дальнейшей укладке нужно отталкиваться от осей, которые были сформированы в центре;
  • В местах соединения стен и плиток последние необходимо подрезать, чтобы они точно совпадали с размерами свободного пространства.

После монтажа плитки остается лишь установить плинтусы по периметру потолка и покрасить отделочные материалы при необходимости. Если обои уже поклеены, то плинтус нужно красить до монтажа. В противном случае плинтусы можно окрашивать даже тогда, когда они уже установлены.

Монтаж плитки на побелку

Существует возможность установить пенопластовой плитки поверх побелки (прочитайте также: “Можно ли клеить потолочную плитку на побелку – особенности поклейки”). Главный параметр, с которым нужно определиться – это материал изготовления побелки. Все дело в том, что приклеить пенопласт к краске не получится, а вот с материалами, в основе которых лежит известь, возможны варианты.

Читайте также:
Трансформатор для галогенных ламп: назнаяение + виды и правила подключения

Так, есть два варианта установки плитки:

  1. В первом случае побелка обрабатывается грунтовкой, которая позволит создать надежное соединение поверхности и отделочного материала. Плитку можно клеить только после того, как грунтовка полностью высохнет.
  2. Для реализации второго варианта нужно первым делом убрать куски побелки, которые уже практически не держатся на потолке. Далее на потолок при помощи большого количества клея монтируется плитка.

При монтаже плитки поверх побелки рекомендуется не использовать клеевые составы на основе воды – а вот тот же «Момент» для потолочной плитки вполне подойдет.

Технология приклеивания плитки из пенопласта к потолку

Пенопластовая плитка является универсальным отделочным материалом, который можно использовать в любых помещениях – спальнях, гостиных, ваннах и кухнях. Для монтажа во влажных комнатах лучше подобрать изделия с водоотталкивающим покрытием – например, соответствующую бесшовную плитку – и заранее определиться, на какой клей клеить потолочную плитку. Форма плитки также не имеет значения – отделку потолка можно обустраивать как из квадратных, так и из прямоугольных изделий.

Общая для всех видов плитки технология монтажа состоит из следующих этапов:

  • В первую очередь нужно подготовить поверхность потолка к монтажу;
  • Далее потолок обрабатывается грунтовкой;
  • Потом наносится разметка;
  • После завершения всех предыдущих работ можно приступить к приклеиванию плитки.

Когда работы по отделке потолка будут завершены, можно будет заниматься любыми другими работами в помещении.

Заключение

Чем лучше клеить потолочную плитку

При проведении планового ремонта в квартире вы заранее планируете дизайн каждого помещения, так как ремонт трудоемкий процесс и ощутимый в материальном плане. Если белые потолки надоели, оклеенные обоями уже были, а на натяжные немного не хватает средств, то обновить интерьер всех или нескольких помещений можно наклеив на потолок потолочную плитку. Неизбежно возникает вопрос – чем лучше клеить потолочную плитку, чтобы она крепко держалась на потолке, не были видны следы клея, потолок смотрелся как единое целое и вписывался в интерьер помещения.

На примере пенопластовой плитки — наиболее ходовой, приемлемой по цене, процесс наклеивания которой прост и работу вы сможет выполнить сами, мы рассмотрим этот вопрос.

Подготовительные работы

  • Очищаем потолок от предыдущего покрытия, чтобы подготовить поверхность потолка для наклейки потолочной плитки.
  • Выравниваем поверхность потолка отделочными смесями, чтобы приклеенная к нему плитка не имела бугристый вид, плитки вплотную прилегали друг к другу. Желательно прогрунтовать потолок грунтовкой для усиления сцепления поверхности потолка и клея.
  • Выбор клея играет немаловажную роль и надо определиться заранее, чем лучше клеить потолочную плитку, так как благодаря качественному клею плитка не сможет отслоиться частично (чаще всего по углам) или упасть совсем (и такое случается).
  • Рассчитываем потребность потолочной плитки – берем с запасом, если площадь потолка не будет соответствовать по размерам целому числу плиток. Наклейка плитки преимущественно ведется от середины потолка, поэтому плитка будет подрезаться у стен. В среднем запас составляет 12-15% от общего количества плитки.
  • Выбирая потолочную плитку, учитываем, чтобы она строго соответствовала по размерам стандарту, имела прямые углы, края должны быть плотно очерчены, зерна полистирола иметь однородную структуру и не крошиться.
  • Если выбрали потолочную плитку с рисунком, обратите внимание на его четкость и одинаковый оттенок цвета, т.е. проверьте из одной ли партии ваш товар.

Выбор клея для потолочной плитки

При сегодняшнем ассортименте клеящих составов можно подобрать именно то, чем лучше клеить потолочную плитку, исходя из характеристик клея, ценового вопроса, расхода клея на 1 м2 по норме. Клеи представлены на основе растворителя, водной основе, клеи – компаунды( на основе смол), клеи – расплавы(применяется в основном в нежилых помещениях – склады, заводские цеха и пр.). Приведу названия наиболее используемых клеев, их краткую характеристику, а вы определитесь для себя, чем лучше клеить потолочную плитку, исходя из этого.

Клеи для наклейки потолочной плитки представлены

Поливинилацетатный

это клей без отталкивающего запаха, не очень вязкий и его расход по норме превышает его аналоги – жидкие гвозди, «Титан». Это всем знакомые «Бустилат», ПВА, но они долго высыхают.

Жидкие гвозди

с густой консистенцией состава, наносится на потолочную плитку благодаря этому утолщенным слоем, что неплохо, если потолок не идеально выровнен. Единственный момент – следует уточнить совместимость клея и плитки, так как одним из ингредиентов клея может оказаться растворитель, портящий плитку.

Универсальный полимерный клей

он действительно универсален, так как клеит почти все. К этой группе относятся клеи «Титан», «Еко – Насет», «Мастер», но последний с едким запахом, дольше сохнет, но дешевый. По консистенции они достаточно вязкие, что хорошо для фиксации потолочной плитки при наклеивании.

Момент

быстро схватывается после нанесения, но для работы потребуется пистолет. Момент немного дороже своих собратьев, но он стоит этого.

Каждый из вас определится в вопросе, чем лучше клеить потолочную плитку у себя в квартире. Я клеил плитку на потолок кухни клеем «Титан», и мы с женой остались довольны результатом выполненной работы. Потолок получился нарядным, хорошо сочетающимся с обоями и фартуком из керамической плитки, мебелью кухни.

Читайте также:
Соотношение песка, цемента и щебня в бетоне: основные правила и расчет

Как клеить потолочную плитку

Если вам нужно быстро и недорого привести в порядок потолк, обратите внимание на плитку из пенопласта или полистирола. Если подойти к делу правильно, можно получить очень приличный результат. О том, как клеить плитку на потолок правильно, что для этого использовать и будем говорить дальше.

Если присмотреться, при всей своей похожести, плитка на потолок имеет существенные отличия. Речь не о рисунке и форме, а о внешнем виде — плотности, гладкости поверхности и других «мелочей» от которых зависит внешний вид и строк службы этого вида отделки. Объясняется это использованием разных материалов и технологий:

Если все сделать правильно, результат выглядит очень неплохо

  • Экструдированная. Поверхность гладкая, без видимых зерен, толщина небольшая 2-3 мм, сам материал плотный, может окрашиваться в разные цвета, в том числе имитация под мрамор или древесину. Этот тип плитки на потолок не красится — краска «скатывается». Производится из вспененного полистирола. Легко ухаживать, просто клеить, но стоимость потолочной плитки этого вида высокая.
  • Пенопластовая или штампованная. На вид более рыхлая, хорошо просматривается зернистость. Поверхность более пористая, забивается грязью, ухаживать тяжело. Потому после наклеивания ее желательно покрасить, но не водоэмульсионкой, а акриловой дисперсией. Толщина плит — 6-12 мм. Рисунок наносится на лист пенопласта под прессом — выдавливается. Работать с ней неудобно — часто ломается, сминается. При закупке берите не менее 10% запаса. Ее плюс — самая низкая цена.

Виды потолочной плитки по способу производства

  • Инжекционная плитка. Пенополистирол «запекается» в специальной форме. Основное отличие — четкий рисунок. По цене и характеристикам — среднее между описанными выше. С ней неплохо работать, при желании можно покрасить.
  • Проще всего клеить и ухаживать за экструдированной полистирольной плиткой. Вторая по качеству — инжекционная, и самая «капризная» в уходе и в монтаже — штампованная. Теперь вы сами можете сделать выбор типа плитки, но остается еще внешний вид.

    Потолочная плитка чаще всего выпускается в виде квадратов со стороной 5о см. Бывают нестандартные варианты — прямоугольные. По типу поверхности плитки есть с кантом, образующим четкий шов на стыке, есть бесшовные варианты. Края бесшовных плит могут быть ровными или извилистыми.

    Типы оформления — с кантом, бесшовные

    Принцип наклеивания от вида края не меняется, изменяется только внешний вид изделия. Вариантов оформления этого типа отделочных материалов очень много. Есть геометрические, цветочные, без рисунка, о с разнообразным рельефом. В общем, вариантов очень много.

    Расчет количества и особенности выбора

    Перед тем как клеить плитку на потолок, надо рассчитать ее количество. Это несложно. Чаще всего она выпускается со стороной 50 см. Это значит, что на 1 квадратный метр идет 4 плитки. Если вы знаете площадь комнаты, легко определите необходимое количество плитки: умножите площадь на 4. Например, комната имеет размеры 3,2 м * 2,8 м. Общая площадь — 8,96 м2. Округляем, получаем 9 м2. Чтобы рассчитать количество плиток умножаем на 4: 4 шт *9 м2 = 36 шт. Потребуется еще некоторое количество на подрезку, часть может быть сломана. Потому общее количество увеличиваем на несколько штук. Сколько конкретно — надо смотреть по раскладке, но обычно хватает 10-20% запаса.

    Один из бесшовных вариантов

    Чтобы потолки из пенопластовых плит смотрелись красиво, при выборе материала обращайте внимание не только на внешний вид и тип. Внимательно оценивайте геометрию: все плитки должны быть одинакового размера, одной толщины, углы — ровно по 90°. Качество рисунка должно быть стабильным, четким, на боковых гранях не должно быть наплывов, неоднородностей. Если выбираете прессованные плиты, обратите внимание на размеры «зерна». Чем оно меньше, тем лучше.

    На что клеить

    Чаще всего клеят потолочную плитку на клей типа «Титан», «Насет», «Момент» или жидкие гвозди. Все они неплохи, но с их использованием надо плитку некоторое время придерживать. Держать приходится от 3-5 секунд до нескольких десятков, а это не совсем удобно. Быстрее всех «схватывается» Момент», но и он неидеален: приходится выдерживать некоторое время на воздухе нанесенный клей.

    Традиционный клей для потолочной плитки

    Кроме этих составов есть мастики для потолочной плитки. Продаются они в небольших ведерках, представляют собой пасту. Работать с этим видом клеевых составов проще, так как они более «липкие». Намазанная этим составом плитка прилипает к потолку, ее не надо так долго держать, как смазанную обычным клеем.

    Мастики для приклеивания потолочной плитки

    Все указанные выше варианты — для ровных или почли ровных потолков. Там где есть перепады (стыки плит) такой способ не подходит. Если потолок неровный, клеить плитку можно на гипсовую шпаклевку ) или клей типа «Перлфикс». Стартовый или финишный состав — зависит от требуемого слоя, финиш подходит, если перепад высот — не более 5 мм, при большем слое берите стартовый, но такой потолок лучше все-таки предварительно выровнять или использовать другую систему (например, армстронг — тоже недорогой и быстрый способ привести в порядок откровенно кривой потолок).

    Чем можно клеить на неровный потолок

    Оба эти материала позволяют одновременно выравнивать потолок и клеить потолочную плитку. Только способ наклеивания меняется, причем кардинально (об этом подробнее немного ниже).

    Подготовка основания

    Перед тем как клеить плитку на потолок, поверхность надо подготовить. Для начала удаляем все, что может отвалиться. Если на потолке есть значительный слой побелки, его лучше удалить — потолочная плитка хоть и весит мало, но со временем может упасть вместе с побелкой. Потому, счищаем ее шпателем в сухом виде или смываем водой. Если в процессе зачистки образовались большие «кратеры» их лучше заделать. Проще для этого использовать стартовую шпаклевку или остатки любого штукатурного состава.

    Перед тем как поклеить потолок плиткой его надо подготовить

    Если основание рыхлое, сыпучее, без грунтовки не обойтись. Для бетона лучше выбрать «бетоноконтакт», для гипсового основания — любой состав глубокого проникновения. После высыхания можно приступать к наклеиванию полистирольной или пенопластовой плитки на потолок.

    Способы размещения и разметка

    Квадраты на потолок из пенопласта или полистирола размещают гранями вдоль стен или по диагонали. При наклеивании по диагонали расход материала больше — больше обрезков и не все они могут использоваться, но визуально он смотрится лучше — сложнее заметить швы.

    Способы размещения квадратов на потолке

    Клеить чаще всего начинают от люстры. В таком случае ее проще «вписать», так как края плит можно немного подрезать, а получившуюся щель затем закроет патрон от люстры. Но не во всех помещениях есть люстра — часто имеются несколько светильников и они могут располагаться на стенах. Тогда клеить начинают от одной из стен, чаще всего — от противоположной входу. При таком подходе, скорее всего крайний ряд будет обрезан, и возле входа это будет не так заметно.

    Если надо поклеить плитку на потолок от люстры, необходима разметка. В квадратной комнате все просто — находим центр, от него начинаем. Для этого берем малярный шнур, один конец в один угол, другой — в противоположный, оттянув шнур и отпустив, получаем линию на потолке. Повторяем операцию с другой парой углов. Центр нашли, от него несложно клеить плитку. Для диагонального наклеивания направляющие уже есть, а для параллельного придется сделать еще две полосы — через центр к противоположным стенам (на рисунке выше).

    Но это очень редкий случай. Чаще комнаты прямоугольные, а еще люстра находится не посередине потолка. Потому придется делать более сложную разметку.

    Способы разметки при разном расположении люстры

    Для начала также находим центр помещения (малярный шнур по диагоналям). Если он совпадает с местом крепления люстры, замечательно, от него и «пляшем». Если нет — точку начала сдвигаем к люстре. Дальше разметка одинаковая. Измеряем расстояние от точки начала монтажа до ближайшей стены. Используя эту величину, рисуем квадраты, как показано на рисунке выше (используем малярный шнур). Проведя диагонали, получаем направляющие для укладки поточной плитки. По ним ровняем край первого ряда. Чем точнее выставим этот ряд, тем проще будет клеить плитку на потолок дальше.

    Как клеить плитку на потолок: две технологии

    Пенопластовая или полистирольная плитка на потолок привлекает тем, что позволяет быстро и без больших затрат привести в порядок далеко не идеальный потолок. Если потолок относительно ровный, плитку клеят на специальный клей. Он наносится тонким слоем, но обеспечивает надежную фиксацию.

    С неровными потолками этот способ не пройдет: плитка просто не приклеится при больших перепадах или вид будет плачевный. выравнивать не всегда есть время, желание или возможности. Тем более, что часто этот вариант отделки рассматривают как временный, планируя затем сделать подвесной или натяжной потолок. Потому тратить время и средства не имеет смысла. В этом случае используется другая технология — на клеевой состав для гипсокартона или шпаклевку. Они работают не хуже чем клей, заодно выравнивая основание.

    После того как наклеите потолочную плитку получите примерно такой результат

    Перед началом работы распакуйте весь материал, убедитесь, что он одного цвета, размера. Если есть неровности, наплывы, их срезают лезвием или острым ножом. Теперь можно приступать к монтажу потолочной плитки на потолок.

    Как приклеить на ровный потолок

    Если потолок ровный, используется обычный клей для полистирольной или пенопластовой плитки, технология такая:

    • Намазываем тонкую полоску клея по периметру квадрата и по диагонали. Края плитки промазывать не надо.
    • Прикладываем плитку на место, приглаживаем рукой.
    • Некоторое время придерживаем — пока клей «схватится».
    • Тоже повторяем со следующей плиткой. Ее прикладываем к краю уже наклеенной, при необходимости совмещаем рисунок, после чего прижимаем остальную часть. Стыковку надо проводить максимально точно и аккуратно, чтобы впоследствии не образовывалось ступенек. Края выравниваете с точностью до миллиметра.

    Главное — совмещать края и рисунок

  • Повторяете с остальными фрагментами.
  • При необходимости плитку на потолок можно подрезать. Делать это удобно на
  • Как видите, все очень просто и это все правила того, как клеить плитку на потолок. Только один нюанс: прижимать один квадрат к другому надо плотно. Если вы уже приклеили его, а остался зазор, подвинуть можно прижав к свободному краю деревянную планку. При попытке сделать это руками можно пенопласт или полистирол сломать, а ровной планкой добиться желаемого проще.

    Если потолок неровный

    Если потолок имеет значительные неровности, клеить плитку на обычный клей не получится. Чтобы убрать значительные перепады используют клей для гипсокартона или шпаклевку. Смесь разводят до пастообразного состояния, наносят на потолок, при помощи зубчатого шпателя формируют бороздки. Количество клея зависит от общей кривизны, но желательно начинать с минимального слоя. Площадь, на которую за один раз наносится клей — примерно на 4 фрагмента. За это время состав не успеет схватиться, а выровнять такой фрагмент не представляет труда.

    Наносить на потолок шпаклевку надо тонким слоем

    На слой клея укладывается плитка. Она хорошо прилипает, без проблем сдвигается. Совместив края уложенных фрагментов берете правило или строительный уровень (лучше полутораметровый) и выставляете плитки в одной плоскости. Просто придавливаете фрагменты посильнее в нужном месте.

    Затем снова наносится состав на потолок, и, снова, примерно на 4 плитки. Все они выставляются в одной плоскости или хотя бы так, чтобы не было резких перепадов. Только при этом надо следить, чтобы необходимый слой клея не рос слишком быстро — больше 3-5 мм лучше не наносить, иначе все упадет.

    Очистка и заделка швов

    Как клеить плитку на потолок вы знаете, но остались некоторые нюансы, без знания которых достойный результат недостижим. При работе на лицевую сторону плитки часто попадает клеевой состав. Его надо удалять сразу и полностью. Использовать можно губку или мягкую не линяющую тряпку. Оттирать поверхность сразу после того, как выставили фрагмент на место. Уже через несколько минут это уже сделать не удастся и следы останутся. Потому во время работы под рукой держите ведро с водой и губку/тряпку.

    Аккуратно заделанные швы не портят вид

    Если между плитами остались небольшие пустоты, заполнить их можно той же мастикой или шпаклевкой (если она белая), только сразу убрать излишки. Другой вариант — белый акриловый герметик. Он замечательно маскирует все щели, хорошо сцепляется с пенопластом и полистиролом. Заполнить тонкие щели можно при помощи резинового шпателя, а излишки также сразу затирать влажной тряпкой.

    Как клеить потолочную плитку

    На потолок не клеят тяжелую керамическую плитку, так как она может не выдержать собственного веса и упасть под действием силы тяжести. Если требуется облицевать потолок, то обычно применяют отделочный материал из пенополистирола. В этой статье мы рассмотрим, как приклеить такую плитку своими руками.

    Необходимый инструмент

    Эти работы отличаются от укладки обычного кафеля, поэтому потребуется совсем другой перечень инструментов. Преимуществом этого способа отделки является относительная простота.

    Про укладку керамической плитки читайте в отдельной статье.

    • Шпатель
    • Кисть
    • Валик
    • Строительный нож
    • Скотч
    • Нить для разметки

    Материалы

    Выбор плитки

    Потолочная плитка обычно выпускается в формате квадратов со стороной 50 см. У некоторых изделий бывает декоративный край, но это принципиально не влияет на способ монтажа. В зависимости от материала плитки бывают из ЭППС (экструдированный пенополистирол) и из ППС (беспрессовый пенополистирол, он же пенопласт).

    • Плитки из ЭППС получают путем выдавливания через экструдер пластин, затем на них наносят текстуру, фактуру или тиснение. Материал не подходит под покраску, так как краска на нем скатывается. ЭППС имеет структуру из мелких пор, что позволяет ему не накапливать грязь. Экструдированный пенополистирол более прочный на излом, поэтому с ним удобнее работать, чем с плитками из пенопласта.
    • Плитка из ППС – основа материала более рыхлая, поэтому при приклеивании образуется больше брака. Изделия имеют структуру из крупных пор, которые быстро пачкаются и забиваются грязью, поэтому такой потолок нужно красить водоэмульсионной краской.

    Рассчитать плитку на потолок достаточно просто, для этого нужно количество изделий на один метр квадратный умножить на площадь комнаты. Так как обычно плитка имеет размер 50 х 50 см, то один квадратный метр вместит 4 плитки. Для комнаты 15 м.кв. потребуется 60 плиток. Так как материал ломкий, нужно добавить не менее 10% запаса.

    Клеящие составы

    Все средства можно условно разделить на три класса: клеи, мастики и минеральные вяжущие.

    • Изклеев обычно применяют составы быстрого действия, такие как полимерный «Момент». Время схватывания составляет от 4 до 10 секунд. Клеевой способ монтажа обеспечивает достаточно высокую скорость работы, но при этом есть и минусы. Поверхность основы должна быть ровной без перепадов и дефектов, после приклеивания плитка не поддается корректировке, поэтому нужно сразу делать все точно.
    • Мастики – клеящие составы в виде пасты, их проще наносить так как они дольше сохраняют подвижность. Средства этого типа поставляются в ведрах. При этом они тоже не подходят для потолков с перепадами и дефектами.
    • Минеральные смеси – подойдет гипсовая стартовая или финишная шпаклевка. Этот метод позволяет не только приклеить плитку, но и выровнять поверхность. В большинстве случаев гипсовая шпаклевка выпускается в виде сухой смеси, поэтому предварительно раствор надо замешать.

    Финишную шпаклевку рекомендуется использовать при перепадах не больше 5 мм, во всех остальных случаях следует применять стартовые составы. При больших перепадах лучше предварительно провести выравнивание потолка. В некоторых случаях перепады слишком значительные и не позволяют выполнять монтаж потолочной плитки, тогда лучше отдать предпочтение подвесному или натяжным конструкциям. Подробнее про особенности устройства подвесного потолка читайте в отдельной статье.

    Подготовка основания

    На этом этапе важно обеспечить хорошее сцепление с поверхностью у облицовки.

    Удаление старых покрытий – нужно отмыть побелку, снять обои. Чтобы соскоблить старое покрытие, можно воспользоваться шпателем.

    Устранение дефектов – трещины и выбоины следует замазать ремонтными смесями.

    Обеспылить поверхность и устранить жирные пятна.

    Если используется гипсовая штукатурка на бетонное основание, то следует обработать поверхность с помощью бетонконтакта, сыпучие и рыхлые потолки можно обработать грунтами глубокого проникновения.

    Ход работы

    Перед монтажом надо осмотреть плитку на предмет сколов и повреждений. Если дефект небольшой, то его можно аккуратно срезать ножом. Если используются сухие смеси, их предварительно разводят водой.

    Способы раскладки

    Раскладку плитки на потолке обычно выполняют от угла или от люстры, которая находится в центре помещения. Если в комнате несколько осветительных приборов, то выбирают центральный.

    Параллельно стенам – самый простой и универсальный способ раскладки, он подойдет практически для любых помещений и прост в исполнении. Тут клеить плитку можно начинать от центра или от углов.

    Диагонально – в этом случае плитку расходится от центральной точки к углам квадрата. При таком методе возрастает количество обрезков – плитку надо приобретать с запасом 20%. Клеить плитку чаще начинают от центра.

    Разметка

    При укладке напольной плитки можно выполнить предварительную раскладку, это упрощает работу, но на потолке этого сделать не получится. По этой причине разметка является обязательной процедурой. Для этого можно воспользоваться малярным скотчем или натянуть нити, которые будут выполнять роль направляющих.

    Для раскладки от люстры нити обычно проводят через центральную точку помещения. Для этого от центра одной стены опускают перпендикуляр к противоположной. В месте пересечения нитей будет находиться нужная нам точка.

    В комнатах правильной формы можно найти центр, соединив углы диагоналями. Подробнее про разметку и раскладку плитки читайте в отдельной статье.

    • Разметка от угла – в этом случае нам не нужно искать центр, отступаем от стены размер равный ширине плитки и дополнительно 1 см на деформационный зазор. В этом месте натягиваем нить для первого ряда.

    Если длина потолка не кратна размеру плитки, то делают подрезки. Они должны быть не меньше ½ длины. Короткие обрезки смотрятся некрасиво, особенно, если они находятся на видном месте. Желательно уменьшить ряд на одну плитку, а с двух сторон добавить укороченный элемент 2/3 длины. Например, в комнату 3,2 м умещается 6 целых плиток по 50 см, заполнять пространство обрезком 20 см не совсем правильно. Разумнее взять 5 целых изделий и 2 по 35 см. Если же коротких элементов не избежать, то оставлять их лучше со стороны входной двери.

    • Разметка при диагональной раскладке. В комнате в форме квадрата нити натягиваются через центр к углам. Если помещение имеет форму прямоугольника, то направляющие лучше делать между углами воображаемого квадрата.

    Монтаж на ровный потолок

    Приклеивать начинаем по раскладке, если монтаж идет параллельно стене, то начинаем со второй плитки ряда. На обратную строну наносим клей небольшими порциями: по углам и в центре или по диагоналям. Затем намечаете место и плотно прижимайте плитку к основе.

    После приклеивания до схватывания двигать плитку можно только через брусок. Если делать это пальцами, то можно сломать край.

    Не стоит наносить клей сразу на несколько плиток, работу надо выполнять последовательно.

    Монтаж на неровный потолок

    Если мы имеем дело с неровным потолком, то использовать клей нельзя. В этом случае следует применять гипсовую шпаклевку. В качестве инструмента подойдет зубчатый шпатель.

    Подробнее про работу со шпаклевкой читайте в отдельной статье.

    • Шпаклевку наносим на поверхность, намазывать её на плитку не стоит, так как при этом можно сломать хрупкий пенополистирол. Излишки убираем шпателем-гребенкой.
    • Используем строительный уровень, чтобы проверить ровность посадки плиток относительно друг друга. Для выравнивания достаточно надавать на пластину, не следует подстукивать их молотком или другим тяжелым предметом.

    Заделка стыков

    После использования клея влажной губкой нужно смыть его остатки с плитки. Делать это надо быстро, чтобы состав не успел окончательно застыть.

    Если между плитками остались пустые стыки, то заделать их можно шпаклевкой, герметиком или мастикой.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: