Старый дом из бруса. Что делать с полами?

Влага под полом старого бревенчатого дома. Причины, следствия, советы.

Проблема комплексная, и возможно, следовало бы задать несколько вопросов в разных темах, но всё-таки решил что правильнее будет спросить сразу обо всём, т. к. вопросы взаимосвязаны.

Итак, имеется бревенчатый дом за городом в возрасте 50-60 лет. Летом живём там практически постоянно. Зимой приезжаем в среднем 1-2 раза – с ночёвкой.
Имеется проблема: значительная влажность под полом, как следствие, дерево и кирпичный цоколь покрыты плесенью, сгнил черновой пол и часть бруса, на котором он лежал – это в любом случае менять. Нижний венец – в аналогичном состоянии
Также хочется принять меры по предотвращению дальнейшего гниения.
Ситуация осложнена тем, что дом разделён на две части, соседи от капитального ремонта (замена нижнего венца) отказываются. Пол менять также будем только в нашей “половине”.
В итоге предлагаю рассмотреть три вопроса:

Как правильно установить пол? В настоящий момент там “зоопарк”. Лежит некоторое количество предположительно “родных” 50-летних брёвен, часть заменены на более современный брус (эти по большей части уже сгнили). Одним концом они опираются на кирпичный цоколь, другим – на более толстые балки, лежащие в свою очередь на “тумбах” из кирпича размером примерно 50х50 см и в высоту где-то 20-30 см от земли. Здесь всё более-менее понятно – взять и заменить брус и пол, но есть одна проблема. Дом разделён не точно по балкам, в результате как минимум одну балку придётся добавить. Вопрос – на что её опереть? Сложить еще одну такую-же тумбу из кирпича? Или из бетона? На какую глубину её стоит заглублять? Следует ли прикрепить её к опоре печки (расположена она будет как раз рядом)? Если да, то как?

Как утеплять пол?
Насколько мне известно, в исходном варианте пол не был утеплён. Однако, предположительно, лет 20 назад старый пол был превращён в черный, сверху был добавлен новый чистовой пол, а промежуток (миллиметров 40) был заполнен стекловатой между двумя слоями пергамина.
Есть подозрение, что это как раз ухудшило вентиляцию пространства подпола и стало одной из причин отсыревания.
Следует ли подбирать дышащий утеплитель? Или оставить старую стекловату? Или что-то еще порекомендуете? Слышал мнение, что нужно просто засыпать шлак между черным и белым полом, но мне такой вариант как-то не очень по душе.

  • Следует ли улучшать вентиляцию подпола?
    Основание дома – примерно 7х10 м, высота цоколя – сантиметров 50, ширина цоколя – тоже сантиметров 50, материал – кирпич, снаружи оштукатурен. Отдушин всего, если не ошибаюсь, 6 штук, примерно 5х10 см каждая. Но две из них закрыты верандами (нашей и соседской).
    На зиму я закрывал отдушины – был уверен, что “так надо”. Сейчас почитал, в частности здесь, на форуме – многие пишут, что закрывать не нужно.
    Кто прав?
    Не будет ли туда задувать снег, если не закрывать на зиму?
    Достаточно ли этих отдушин? Какое должно быть их сечение? Не стоит ли сделать принудительную вентиляцию?
  • Я сам предполагаю увеличить сечение отдушин как минимум вдвое, установив в них решетки (одного дохлого кота я из под пола уже вынул).
    Как порекомендуете увеличивать отдушины, если это требуется? Сверлить перфоратором кучу дырочек по периметру и выбивать промежуток? Или есть более гуманные способы?

    1. Прочие средства отвода воды.
      Как я понимаю, отмостка отсутствует. Водостоки – тоже. Сделать нормальную бетонную отмостку без участия соседей будет проблематично, т. к. подогнать миксер ближе 40 метров к дому с нашей стороны не получится без уничтожения яблоневого сада. Стоит ли делать плёночную отмостку только нашей части дома (с учётом того, что половина “нашего” фундамента закрыта верандой и по этой причине недоступна)? Или достаточно сделать нормальные водостоки?

    Что находится ПОД кирпичным цоколем – я пока не знаю.

    Химия.
    Чем пропитать подгнивший венец для уничтожения плесени, предотвращения её появляения и замедления процесса гниения?
    Как обработать цоколь против плесени?
    Как обработать брус и чёрный пол? Стоит ли стругануть, или в условиях подпола это не имеет значения?

  • Если всё-таки уговорим соседей на капитальный ремонт, что порекомендуете сделать с фундаментом/цоколем (мне кажется, я путаю эти понятия ).
    1. Тумба под балкой:
    2. Брус опирается на цоколь:
    3. Плесень и сгнивший брус:

    Полы в деревянном доме: из чего лучше сделать, технология устройства

    Во время строительства деревянного дома особое внимание следует уделить правильному обустройству пола. Пол в деревянном доме монтируется по разным технологиям. Выбор зависит от множества факторов: этажности дома, уровня грунтовых вод, используемых материалов. Как правильно выполнить устройство пола, расскажем ниже.

    Особенности конструкции пола на первом этаже

    Пол на первом этаже бывает трёх типов:

    • холодный без подполья (на грунте);
    • утепленный пол с холодным подпольем;
    • холодный пол с теплым подполом.

    Рассмотрим особенности каждой конструкции.

    Холодный пол без подполья укладывается следующим образом:

    • сначала обустраивается песчаная подушка, утрамбовывается;
    • насыпается прокаленный песок толщиной 15 см;
    • сверху монтируются лаги толщиной 15 см. Чтобы лаги прочно стояли на месте, их заглубляют в грунт и упирают в выемки в стенах здания. Лаги необходимо обработать антисептиком;
    • на лаги настилают одинарный дощатый пол толщиной 25-40 мм. При установке холодного пола на грунт, важно, чтобы земля была сухая.

    а) Лаги, втопленные в прокалённый песок.

    б) Лаги, втопленные в слой глины и шлака.

    в) Деревянные шашки, обмазанные битумом, на основании из песка, бетона и глины.

    Утепленный пол с холодным подпольем устанавливают на опорных столбах.

    1. В подполе укладывают слой песка толщиной 10-15 см, уплотняют его.
    2. Заливают бетонные вертикальные столбы высотой от уровня грунта, необходимой для устройства подполья. Величина заглубления опор должна быть больше либо равна глубине промерзания грунта в Вашем регионе проживания. Сечение опор 300 *300 мм. Армирование каркасом, так чтобы защитный слой бетона был минимум 50 мм.
    3. На опоры кладут гидроизоляцию в два слоя, плашки из дерева толщиной 3 см.
    4. На опоры устанавливают лаги с рейками на торцах, а сверху монтируют пол из обрезных досок. Это черновой пол.
    5. На него стелется пароизоляция и утеплитель.
    Читайте также:
    Цементно-стружечная плита – характеристики и применение: Инструкция +Видео отзывы лучших мастеров

    Чистовой пол может выполняться из древесных плит, шпунтованной доски, обрезной строганой доски. Такой настил укладывается в доме с высоким уровнем грунтовых вод.

    Необходимо предусмотреть вентиляцию подполья для исключения гниения полов.

    Холодный пол с тёплым подполом обустраивается в местах с низким уровнем почвенных вод.

    Такая конструкция схожа с предыдущей, но вместо чернового пола и утеплителя настилается чистовой пол. Данный тип пола более всего подходит для южных регионов с мягким климатом.

    Виды полов

    Свой дом, построенный самостоятельно, будет радовать не один десяток лет, если правильно выбрать технологию укладки и утепления пола. В деревянном доме может укладываться бетонный или дощатый пол. Иногда обустраиваются теплые полы. Система таких полов отличаются между собой теплоносителем и степенью эффективности работ.

    Бетонный пол

    Пол из бетона прочен и долговечен. Он обустраивается с помощью бетонной стяжки. Основание пола при этом выравнивается. На выровненное основание можно уложить любой вид напольных покрытий. Стяжка набирает требуемую прочность около месяца при плюсовой температуре. Бетонную стяжку можно выполнить самостоятельно, без помощи специалистов, что сэкономит время и деньги.

    Недостатками бетонного пола считаются:

    • большой вес и высокая нагрузка на фундамент;
    • низкая температура: ходить по нему холодно. Чтобы повысить его температуру, пол утепляют. Бетонный пол можно смонтировать двумя способами: по грунту и по перекрытиям. При усадке дома возможно появление трещин на нем.

    Деревянный пол

    экологически чистое покрытие из древесины, не выделяет вредных веществ;

    дерево — теплый, натуральный воздухопроницаемый материал, создающий здоровый микроклимат в доме;

    имеет разнообразные текстуры;

    материал ремонтопригоден. Если прогнили некоторые элементы конструкции, то их можно заменить, демонтируя покрытие частично, а не полностью;

    количество инструментов и оборудования для монтажа деревянного пола минимально.

    сложный и длительный монтаж.

    Из чего лучше сделать: дерево или бетон

    Чтобы определить, какой материал для пола выбрать: дерево или бетон, сравним их между собой.

    Стоимость

    Цена дерева значительно выше, чем бетона. Бетон представляет собой смесь песка, гравия и цемента. Мешок цемента стоит 500 рублей. На стяжку толщиной 5 см требуется полмешка цемента: 250 рублей.

    Мешок песчано-гравийной смеси стоит 100 рублей. Для создания бетонного раствора нужно полтора мешка: 150 рублей. Итого 400 рублей. Если выполнять стяжку будут специалисты, прибавляют цену за работу 300 руб/м2.

    Общая стоимость неармированной стяжки составляет — 700 р/м2.

    Если укладывают деревянные не утепленные полы, то сухой брус сечением 100*150 мм на лаги в среднем выйдет 400 руб /м2. Доска дюймовка шпунтованная — 700 руб/м2. Оплата за работу—400 руб/м2.

    Общая стоимость деревянных полов составляет — 1500 р/м2.

    Данные цены ориентировочные и приведены по состоянию на 2021 год.

    Сроки

    Стяжка набирает прочность 28-30 дней. Чтобы на ней не образовалось трещин, и она сохла равномерно, ее закрывают пленкой и периодически сбрызгивают. Ходить по стяжке нельзя три дня. На деревянные полы можно ставить мебель и перемещаться по ним в день монтажа.

    Инженерные коммуникации

    Обычно инженерные коммуникации: водоснабжение, канализация, трубы отопления располагаются под полом. В случае, если требуется ремонт старого деревянного дома или после аварии, деревянные полы можно частично разобрать, распилить и легко снять. После ликвидации аварийного состояния отдельные детали можно заменить. С бетонным полом дело обстоит сложнее. Процесс демонтажа сложный и трудоемкий. Придётся использовать профессиональное оборудование и инструменты.

    Долговечность

    Бетонные полы служат гораздо дольше деревянных. О качестве покрытия можно судить после их застывания. Если деревянные полы укладываются из сырой доски, то через некоторое время можно услышать скрип. Полы нужно разобрать и перекрутить на саморезы заново.

    Деревянные полы на столбах (опорах)

    Деревянные полы на опорах устанавливаются в определенной последовательности:

    • делается разметка;
    • с почвы снимается растительный слой;
    • вынимается грунт в котловане не менее полуметра вглубь;
    • укладывается щебень;
    • на него насыпается слой песка, который увлажняется и уплотняется;
    • ставят кирпичные опоры. Ширина столбов — 1,5-2 кирпича;
    • сверху опор укладывают по 2 слоя рубероида и деревянные подставки на них. Подкладки фиксируются;
    • на подкладки устанавливают лаги из бруса хвойных пород деревьев. Перед использованием их обрабатывают антисептическими средствами;
    • чтобы во время мороза и оттепели не было подвижек, засыпают шлаг. Он не доходит до лаг на 5 см. Образовавшееся пространство обеспечивает вентиляцию конструкции;
    • на лаги кладут доски, забивают их длинными гвоздями под углом 45 градусов. Зазор между стенами и досками 1,5 см. Он необходим для компенсации расширения. Они закрываются плинтусами.

    Залить опоры можно из бетона, как писалось выше. Иногда вместо опалубки используются асбестоцементные трубы либо воздуховоды вентиляции, круглого или прямоугольного сечения.

    При установке столбов важно обратить внимание на верхний уровень. Он должен быть выровнен по горизонтали и вертикали с помощью нивелира или лазерного уровня. Расстояние между опорами 1м.

    Полы на лагах

    Устройство пола в деревянном доме на лагах идентично монтажу чернового пола. Есть отличия в способах крепления лаг. Их фиксируют к цоколю и ростверку. Они располагаются от стен на расстоянии 2 см.

    Читайте также:
    Установка стиральной машины на деревянный пол: видео-инструкция по монтажу своими руками, вибрация, фото и цена

    Сначала делают обвязку. К ней анкерами прикрепляют лаги, но не жестко, а лишь слегка фиксируя, чтобы они не шатались. Шаг между лагами составляет 40-60 см.

    Снизу с края лаг крепятся черепные бруски. На бруски свободно укладываются доски.

    Гидроизоляцией служит полиэтиленовая пленка. Места ее стыков фиксируются степлером. Плёнка заходит на стену.

    На гидроизоляцию укладывается утеплитель.

    Пароизоляционная мембрана устанавливается также, как и гидроизоляция. На пароизоляционный слой прибивается контррейка. Она создаёт вентиляционный зазор. На лаги можно застелить листы ДСП или доски.

    Пол однослойный

    Однослойный пол укладывается в двух вариантах:

    • на кирпичных опорах. На них располагаются балки, а сверху укладывается напольное покрытие в виде досок или листовых материалов;
    • по балкам. Кирпичные опоры не используются. Балки врезаны в стены. Расстояние между ними большое: около метра. Поэтому настил крепится на обрешетку. Делается обрешетка из бруса квадратного сечения. Фиксируется она гвоздями. Необходимо следить за её горизонтальным положением, чтобы покрытие, уложенное на лаги, было ровным. Если планируется монтировать только доски, а финишное покрытие: ламинат, линолеум укладываться не будут, то дощатый настил считается чистовым. В конце работ пол покрывается лаком.

    Двойной пол

    Двойной пол состоит из чернового и чистового покрытия.

    Снизу установленных лаг прибиваются черепные бруски. Между черепными брусками плотно друг к другу кладутся доски.

    На доски укладывается влагозащитный материал. Затем настилают утеплитель и пароизоляционную мембрану. На нее укладывают шпунтованные доски чистового пола. Чтобы пространство между чистовым и черновым полом вентилировалось, в углах чистового пола делают отдушины и прикрывают декоративными решетками.

    Материалы для обработки лаг

    Чтобы лаги эксплуатировались длительное время, важно защитить их от вредных влияний окружающей среды: атмосферных осадков, ветра, сырости. Поэтому перед монтажом они обрабатываются различными средствами.

    Биозащитные составы

    Биозащитные составы предохраняют древесину от грибка, плесени, насекомых. Срок защиты средством от 25 до 30 лет. Используются концентраты. Иногда в них добавляется пигмент, с помощью которого можно обеспечить равномерное нанесение средства. Биозащитные средства экологичны, не выделяют токсичные вещества, гипоаллергенны. Запах слегка уловимый. Наносят их перед монтажом пола.

    Невымываемый антисептик

    Невымываемый антисептик необходим для защиты от повышенной влажности, перепадов температур. Расход средства: 400 г на 1м. Чтобы добиться определенного результата, важно нанести до 4 слоев средства. Хорошо подходит Неомид.

    Народные средства

    К народным защитным средствам относятся:

    • трансформаторное масло. Оно проникает глубоко в поры материала и предохраняет его от патогенных микроорганизмов;
    • смола Березовая смола защищает от грибка, плесени, гнили и жучков. но не предохраняет от пожара;
    • отработанное моторное масло. Обладает хорошей защитой от насекомых и бактерий Стоимость его небольшая, но значительным минусом является сильный запах, который не выветривается в течение нескольких месяцев.

    Монтаж чернового пола

    Черновой пол—это ровная поверхность, без провалов и впадин, на которую укладывается финишное покрытие.

    Черновой пол выполняет ряд функций:

    • удерживает утеплитель;
    • равномерно распределяет нагрузку;
    • скрывает коммуникации, изоляционный материал;
    • снижает уровень шума между этажами;
    • уменьшает теплопотери в помещении;
    • является основанием под чистовое покрытие.

    Для чернового пола используют необрезную доску, фанеру, ОСП, ГВЛ. Чтобы основание было надежным, черновой пол делается в два слоя. Важно, чтобы стыки и швы слоев не совпадали друг с другом.

    Монтаж пола в деревянном доме выполняют следующими способами:

    • на лаги. Такой способ используется, когда требуется поднять уровень пола. Чтобы удержать утеплитель, на черновой пол нужно постелить листовые материалы или дощатый настил;
    • подшивкой снизу. Она выполняется в случае необходимости сэкономить высоту дома. Подшивка балок или лаг снизу необходима также для поддержки утеплителя и других слоев технологического пирога. Прибивать доски можно не сплошным настилом. Между лаг нужно положить утеплитель. Если он боится влаги, то сверху необходимо настелить пароизоляционную пленку. Иногда подшивку выполняют на черепные бруски. Их прибивают по бокам лаг снизу. Это бруски небольшого размера 10-20 мм. Между ними монтируется жесткий утеплитель: пенополистирол или короткие доски.

    Устройство чистового пола

    Чаще всего для устройства чистового пола в деревянном доме используют доску, обработанную на фрезерном станке и имеющую замок шип-паз. Первую доску укладывают пазом к стене, оставляя компенсационный зазор в 1,5 см. В паз вставляют шип другой доски и подбивают киянкой. Укрепляют доски саморезами, вкручивая их в центр доски и лаги. Саморез должен быть длиннее толщины доски в два раза.

    Вторым вариантом крепления является вкручивание саморезов в шип доски под углом 45 градусов. Чтобы доска не раскололась, в ней заранее просверливают отверстия. Чистовые полы укладываются после окончания внутренней отделки дома.

    Бетонный пол в деревянном доме

    Лучшей технологией обустройства бетонного пола в деревянном доме является заливка его по грунту. Грунт должен быть сухим. Рассмотрим пошаговую инструкцию по обустройству бетонного пола в бревенчатом доме.

    Подготовительные работы

    Чтобы на бетоне не появилось трещин спустя некоторое время, важно тщательно подготовить грунт перед его заливкой. Для уплотнения песчаной подушки используют виброкаток или вибромашину. Чтобы плотно утрамбовать песок, перед началом работ его увлажняют. Сверху песка насыпают слой гравия.

    Гидроизоляция

    Следующим этапом является укладка гидроизоляционного слоя. Гидроизоляция предупредит впитывание влаги из бетона и защитит от грунтовых вод.

    В качестве гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку или рулонные материалы на основе битума. Пленку настилают, заходя на стены на 20 см. Пленка укладывается внахлест на 10 см, а стыки проклеиваются скотчем. Можно использовать обмазочные материалы.

    Заливка чернового пола

    Основой для гидро- и пароизоляционного слоя служит черновой пол. Толщина заливки до 5 см. Он должен быть ровным, без перепадов.

    Читайте также:
    Что лучше – утюг, отпариватель или парогенератор: выбираем прибор для разглаживания одежды

    Пароизоляция и утепление

    На черновой пол укладывают пароизоляционную мембрану. Она предупреждает образование конденсата. На пароизоляционный слой монтируют утеплитель. В качестве теплоизоляционных материалов можно взять:

    • минеральную вату. Чтобы предупредить ее намокание, ее укрывают полиэтиленовой пленкой;
    • пенопласт. Его также защищают пленкой;
    • экструдированный пенополистирол. Он упругий, поэтому быстро восстанавливает свою форму. Его используют в местах со значительными нагрузками на пол.

    Устройство стяжки

    Последним этапом является заливка стяжки. Начинают заливать бетон от дальнего угла. Выравнивают стяжку правилом по маякам. Это стяжка мокрая. Сохнет она 30 дней.

    Сухая стяжка выполняется с помощью листовых материалов. Сначала стелется полиэтиленовая пленка. На слой песка в 5 см или керамзит укладывают фанеру, ГКЛВ, ДВП. Листовые материалы фиксируют саморезами. Стыки шпаклюют и шлифуют.

    Материалы для финишного покрытия

    В качестве финишного покрытия устанавливают различные варианты:

    • паркет. Он монтируется на ОСБ. Листовые материалы фиксируются к лагам;
    • ламинат. Его также крепят на ОСБ;
    • плитка. Клеится в ванной и кухне на цементно-стружечные плиты;
    • шпунтованная доска.

    Правильная технология укладки деревянного пола в деревянных домах

    По целому ряду причин деревянные дома и бетонные плиты с цементно-песчаными стяжками сочетаются плохо. В подавляющем большинстве случаев перекрытия в зданиях, построенных из древесины, выполняются с применением деревянных балок. Соответственно, полы тут получаются особенные. О том, как они работают, какие варианты существуют, и какая конструкция пола будет наиболее эффективной – поговорим далее.

    ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОВ В ТЕХНОЛОГИЯХ ДЕРЕВЯННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

    Отметим, что балочные перекрытия характерны не только для каркасного, бревенчатого или дома из бруса, аналогичным образом создают очень большой процент частных коттеджей, возведенных из кирпича, различных блоков, либо литых из бетона тем или иным способом, То есть практически все изложенное ниже, будет актуально для частного строительства в целом

    Современные требования к комфорту, энергоэффективности и долговечности жилых зданий растут с каждым годом. Чтобы дом служил максимально долго и беспроблемно, нужно уделять должное внимание всем его элементам без исключения. Может показаться, что пол является своего рода второстепенной конструкцией, но это далеко не так. Деревянные полы необходимо рассматривать в комплексе с перекрытиями, ведь они, на самом деле, функционируют, как единое целое.

    Перекрытие первого этажа

    Когда рассматриваются конструкции деревянных полов в коттедже, следует разделять два типа систем:

    пол по межэтажным перекрытиям (полуторный, второй, третий уровень…).

    Работать они будут по-разному, и требования к ним будут неодинаковые. В первом случае мы имеем ограждающую наружную конструкцию, вне зависимости от того, что находится под ними – грунтовая подготовка с воздушной подушкой или подвал/погреб. Здесь необходимо защищать внутреннее пространство от холода, а также от влаги, которая стремится проникнуть в помещение снизу.

    Полы второго или третьего этажа не нуждаются в утеплении и гидроизоляции (за исключением тех, что находятся над ванными комнатами, бассейнами, парилками…), но тут крайне важно создать систему, которая будет препятствовать распространению ударного, воздушного и структурного шума.

    Перекрытие второго этажа

    В обоих случаях ставится задача получить конструкцию:

    по рабочим характеристикам соответствующую всем действующим строительным нормам;

    способную прожить не меньше, чем весь дом;

    максимально лёгкую, простую и недорогую;

    технологичную в плане монтажа и ухода;

    обеспечивающую правильное функционирование и эстетичность финишного напольного покрытия.

    У многих возникают актуальные вопросы по сборке деревянного пола, на которые нам приходиться отвечать очень часто. Постараемся основные из них изложить ниже. Так же дополнительные материалы по данной теме можно посмотреть в разделах -деревянные конструкции и половая доска.

    ПО ЛАГАМ ИЛИ ПО БАЛКАМ

    Очевидно, что быстрее и дешевле для домовладельца – выполнить настил прямо по балкам перекрытия, а затем положить финишное покрытие. Но проблема заключается в том, что балки, как правило, жёстко перевязаны с несущими стенами. Из-за этого любые ударные шумы: ходьба, перемещение тяжёлых предметов, работа инженерного оборудования и бытовых приборов – всё это сразу «отдаётся» в смежные конструкции и расходится по дому. То есть, имеется огромный риск генерации структурных шумов.

    Кроме того в деревянном доме возможны некоторые подвижки (это даже если не брать во внимание усадку «срубов»), они могут сказаться на качестве подгонки элементов настила, стать причиной появления зазоров, скрипов, деформации плоскостей.

    Пол по лагам

    В некоторых случаях (особенно в цокольном перекрытии) шаг между балками бывает слишком велик, чтобы можно было шиться прямо к ним, не применяя при этом доску с непомерно большим сечением и массой. Очень часто верхние кромки балок лежат друг относительно друга с довольно большим перепадом по горизонтали, что сильно усложняет или делает невозможным создание ровного настила по ним.

    Использование лаг, перпендикулярно расположенных к элементам перекрытия, помогает избежать подобных проблем, так как их можно не крепить жёстко к балкам, более того – рекомендуется выставлять их через упругие демпферные прокладки без применения каких-либо фиксирующих кронштейнов или сквозных металлических крепежей. Лаги не перевязываются с несущими стенами и другими стационарными конструкциями, типа лестничных маршей, колон и т.п. Их даже не подводят вплотную, оставляя между торцами брусьев и стенами технологический зазор в 10-15 мм, а крайние лаги в помещении ставят на удалении от стен (до 10 сантиметров).

    По сути, таким образом, формируется «плавающее» основание для пола, которое ценится за свои звукоизоляционные способности и стабильность.

    Важно! Некоторые мастера предлагают заказчикам сделать полы, в которых «лаги» идут вдоль балок перекрытия (пришиваются к ним сбоку). Таким образом, они получают возможность выровнять черновую плоскость, но даже при использовании виброгасящих прокладок шумность таких полов – слишком высока. Второстепенная роль монтажа лаг таким способом заключается в создании вентзазора (в нашей схеме, находящейся выше, это уже предусмотрено).

    Читайте также:
    Японская крыша – особенности устройства и технологии монтажа

    Оптимальный шаг расстановки лаг, а также подходящее сечение пиломатериалов для их создания зависит от множества переменных (материал и толщина настила, дистанция между точками опоры – балками, расчетные нагрузки…) и определяется в каждом конкретного случае отдельно.

    Если говорить о типе и качестве используемых пиломатериалов, то производят их обычно из бруска или доски 1 сорта в такой длине, чтобы их хватало от стены до стены без стыковок. В основном в ход идёт продукция естественной влажности или «вяленная», как подсушить пиломатериал вы можете ознакомиться в статье Атмосферная сушка, в идеале – строганная. Сосна или ель как сырьё для лаг зарекомендовала себя отлично, в первую очередь, из-за хорошего соотношения стоимости, влагостойкости и прочностных характеристик. Неотъемлемым правилом при работе с пиломатериалами является антисептическая обработка, всех деревянных элементов. Применять рекомендуем, ОЗОН –007 . Также можно использовать доски из осины, купить которые обычно не составляет труда.

    Подшивка перекрытия вагонкой-штиль

    Когда говорят про черновой пол, то речь может идти о двух вещах. Либо о настиле поверх балок или лаг, который несёт на себе ещё одну или две прослойки (в зависимости от выбранного вами варианта – чистовой настил и финишное покрытие); либо о подшивке снизу балок перекрытия.

    Первый вариант чернового пола рассмотрим ниже, а про подшивку поговорим тут. Подшивка балок выполняет несколько функций:

    Является поддерживающей несущей основой для изоляционных материалов, ведь они в большинстве случаев располагаются как раз между балками. Не только утеплитель опирается на подшивку, но также звукоизоляция, плёнки и мембраны – весь технологический пирог.

    Может одновременно являться финишной обшивкой потолка, как при сплошной облицовке, когда перекрытие скрыто, так и в таких интерьерах, где балки остаются видимыми на нижнем этаже (довольно модное нынче решение в стиле «кантри»). В обоих случаях материал подшивки прячет «содержимое» перекрытия – элементы каркаса, скрытые коммуникации, изолирующие слои.

    Из-за высокого коэффициента сопротивления теплопередаче у древесины, подшивка работает как элемент, снижающий количество теплопотерь. Являясь частью сложной многослойной конструкции, она помогает остановить переток воздушных шумов между этажами.

    Черновая подшивка пола

    Технически подшивку можно выполнить из любых материалов, предназначенных для создания плоскостей. Но при реализации несущей основы выгоднее всего использовать обрезную доску 2 сорта, с толщиной 20-25 мм и шириной пласти от 100 до 200 мм. Если она будет играть роль потолка, то здесь есть смысл использовать вагонку с профилем «классик», «софтлайн» или «штиль», лицевая сторона которой будет обращена вниз.

    Монтаж черновой подшивки или «облицовочной» иногда производят с использованием черепных брусков, которые закрепляются между балками. Такой вариант довольно сложен, так как мастеру приходится много крепить, вымерять и очень точно нарезать большое количество доски небольшой длины, чтобы она максимально плотно становилась между несущими элементами перекрытия. Удобнее и быстрее подшивать балки по нижней кромке длинными пиломатериалами, получая сплошную плоскость. Но, следует отметить, что тут иногда есть смысл применить доски длиной 3 метра, которые будет легко заводить под балки (особенно актуально при подшивке цокольного перекрытия, где места довольно мало), но при этом получится зафиксировать деталь сразу на нескольких балках.

    ВИДЫ НАСТИЛА, ИЗ ЧЕГО ДЕЛАТЬ

    Финишное покрытие. Классикой жанра можно считать цельную шпунтованную доску толщиной от 28 до 45 мм, шириной от 110 до 140 мм. Этот вид пиломатериала специально предназначен для создания деревянного пола, он выполнен из высушенной до 12-15 процентов влажности хвои, обычно имеет хорошо простроганную лицевую поверхность. Делают этот материал из высокосортного сырья (изделия относятся к категории «А»), экологичного без каких-либо компромиссов.

    Но главное достоинство подобной продукции заключается в наличие паза и гребня. Во-первых, мы получаем настил, у которого нет сквозных зазоров по плоскости, в отличие от технологий с применением обрезной доски. Замок препятствует продуванию, распространению звуков и холода. Во-вторых, элементы шпунта позволяют выполнить крепление чистовой половой доски к лагам скрыто, когда гвоздь или винт устанавливается под углом через паз или гребень, так называемым «паркетным» методом. В-третьих, большинство моделей полового шпунта наделено пазом на тыльной стороне, который в любых конструкциях обеспечивает вентилирование настила.

    Укладка демпферной ленты

    Черновой настил (пол). Чтобы создать основу под укладку финишных напольных покрытий, не обязательно использовать шпунтованную строганную доску, хотя она, конечно, тоже отлично подходит. В данном случае нормально себя покажет обрезная доска первого и даже второго сорта.

    Важно! Черновой настил (пол) из обрезной доски делают даже перед созданием деревянных полов из шпунтованной массивной древесины. Монтируя половой шпунт поперёк сплошного чернового настила, есть возможность получить очень стойкую к изгибающим нагрузкам конструкцию и полностью исключить в дальнейшем появление скрипа. Ведь его причиной обычно является трение соседних ламелей друг об друга при ослаблении фиксации и прогибах досок при ходьбе.

    Также, выбирая комплектующие для сборки чистового настила, стоит обратить внимание на листовые материалы, которые дают возможность сделать пол быстро и с минимумом стыков. К таковым можно отнести:

    Фанеру (внутри помещений используется безопасная марка ФК);

    ГВЛ с плоскими кромками и шпунтованные панели, созданные на его основе;

    Асбоцементные доски (АЦЭИД) и листы, цементностружечные плиты (ЦСП), если например вы планируете укладку плитки

    НУЖНА ЛИ ИЗОЛЯЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

    К сожалению, пол из древесины «тёплым» можно считать лишь фигурально. Если он эксплуатируется на первом этаже, то без утепления не обойтись. Какой бы из современных изоляторов ни использовался, при показателях в 0,3-0,44 Вт/(м*С) его толщина должна быть от 100 мм. Пенопласт, вата или ЭППС есть в такой толщине, но лучше применить 2-3 или даже 4 слоя по 50 мм, чтобы расположить плиты в «шахматном порядке» и перекрыть все зазоры.

    Читайте также:
    Экзотика на русских грядках: реально ли у себя на даче вырастить теплолюбивые ягоды и фрукты

    Черновой пол готов

    Если рассмотреть рабочие свойства и практичность разного типа утеплителей, то однозначным лидером (многие эксперты считают, что для деревянного пола в деревянном доме – единственным вариантом) будет минеральная вата. Она отличается упругостью и некоторой сжимаемостью, поэтому легко подгоняется под любой шаг балок, где становится враспор без явных зазоров. Она паропроницаема, поэтому способна выводить избыточную влагу из помещения, не становясь причиной выпадения конденсата внутри конструкций. Она не горит, поэтому существенно повышает огнестойкость деревянных перекрытий, становясь противопожарной преградой. Плиты минваты абсолютно безопасны для человека и могут без проблем использоваться в жилых помещениях.

    Из-за своей волокнистой структуры именно вата наилучшим образом поглощает звуковые воздушные волны и ударный шум. Поэтому, именно этот материал укладывают в перекрытия верхних уровней для обеспечения надлежащей звукоизоляции. Это могут быть как универсальные модели, так и продукты, специально заточенные под борьбу с шумами.

    Утепление пола минватой

    В внутри конструкции каркасного деревянного пола допускается использовать как вату, созданную на основе стекловолокна, так и произведённую из базальтовых пород (каменная вата). Учитывая, что давления на утеплитель не оказывается, к установке в таких системах подходит продукция относительно невысокой плотности (от 23 кг/м3). А так как ориентация теплоизоляции сугубо горизонтальная, и никакого сползания не предвидится – нет противопоказаний к применению матов ваты, поставляемой в рулонах.

    Следует сказать, что для нормальной работы минеральной ваты, её необходимо дополнять строительными плёнками. В полу первого этажа и в полах над влажными помещениями, перед укладкой утеплителя на черновую подшивку сначала кладут гидроизоляционное полотно. Как правило, таковым выступает армированный полиэтилен, который отличается от обычного повышенной прочностью и долговечностью.

    Важно! Какими бы совершенными ни были мероприятия по гидро- и пароизоляции, все элементы деревянного перекрытия и деревянных полов необходимо обработать пропитывающими составами с антисептическим эффектом, которые в случае «аварии» помогут избежать распространения гнили или грибка, например, ОЗОН 007

    Поверх ваты для предотвращения эмиссии волокон в комнату и защиты от внешнего увлажнения изолятора со стороны помещения – утепляющий слой накрывают специальными мембранами, в том числе супер диффузионными, позволяющими вате всегда находиться в сухом виде. Тут есть один очень важный момент: чистовой настил деревянного пола не должен тыльной стороной касаться утеплителя или какой-то из плёнок, иначе возникнут проблемы с вентиляцией подпола и возможно снижение долговечности и эффективности конструкции. Поэтому тут необходимо дополнительными дистанционными элементами создавать вентиляционный зазор. Таковым может выступать черновой настил (пол) под половой шпунтованной доской, лаги, либо контррейка толщиной до 40 мм, если настилаются полы прямо по балкам перекрытия.

    Заливаем бетонный пол в деревянном доме

    Настил пола является важным этапом строительства дома. Этот процесс нужно выполнять, учитывая все особенности работы с выбранным материалом. Явные нарушения технологии при монтаже приведут к тому, что пол придётся часто менять или же полностью переделывать. Чаще всего для устройства пола в деревянном доме используется доска или половой шпунт на лагах, но есть возможность создания монолитной поверхности с применением такой операции, как заливка бетоном. Несмотря на то, что это сопряжено с некоторыми трудностями, результат того стоит.

    Гладкий бетонный пол отлично подходит для укладки поверх него любого финишного покрытия, при желании его можно сделать тёплым, проведя соответствующие коммуникации. При соблюдении технологии, такое основание можно залить самостоятельно, получив при этом отличный и качественный результат. Чтобы узнать, как сделать бетонный пол в деревянном доме при отсутствии специальных навыков, необходимо изучить информацию из разных источников и найти вариант, который подходит для конкретного случая. При выборе бетона для основания следует помнить, что фундамент здания должен быть рассчитан на такую нагрузку.

    Основные преимущества монолитного пола

    Бетон для пола обладает множеством достоинств :

    1. Долговечный и надёжный, рассчитан как минимум на 20 лет беспроблемной службы. Можно использовать для любых помещений.
    2. Выдерживает огромные нагрузки, прочный. Самый высокий показатель уровня нагрузки среди всех разновидностей полов.
    3. Устойчивый к огню, влажности. Бетонный пол – монолитная конструкция. Нет никаких щелей, в которые может попасть влага и привести к разрушению покрытия. Не подвергается воздействию грибка, плесени.
    4. Для финишной отделки подходит любое напольное покрытие: линолеум, ламинат, ковролин, плитка, при желании даже доски для деревянного пола или паркет.
    5. Безопасный для здоровья. Бетон при эксплуатации не выделяет в воздух никаких вредных веществ, что делает этот материал одним из лучших.

    Инструменты и материалы, которые нужны для заливки пола

    Чтобы самостоятельно залить пол из бетона в деревянном доме, нужно приобрести:

    • Уровень – произвести замеры поверхности.
    • Правило – для того, чтобы равномерно распределить залитый раствор и выровнять его поверхность;
    • Мастерок – с его помощью можно отмерять и наносить цементный раствор.
    • Деревянные рейки в качестве направляющих, выставляются как маяки.
    • Бетонный раствор – цемент, вода и песок. Оптимальный состав для изготовления бетонной смеси – одна часть цемента и три части промытого песка.
    • Гидроизолирующий материал – подойдёт полимерная мембрана, рубероид или полиэтиленовая плёнка.
    • Утеплитель – отличным выбором станут экструдированный пенополистирол, пенопласт, минеральная вата.
    • Металлическая сетка или каркас из 10-миллиметровых прутьев для укрепления последнего слоя заливки пола.
    • Ограничительные уголки.
    Читайте также:
    Статическое электричество из воздуха

    Расчёт количества требуемых материалов производится в зависимости от размеров пола.

    Особенности заливки бетонного основания

    Бетонный пол в доме из бруса прослужит долго, если при заливке будет учтена усадка строений такого типа. Если не учесть этот фактор, на бетонном полу появятся трещины и будет нарушена его монолитная структура. Чтобы это избежать, черновой пол необходимо крепить к стенам дома.

    Если хозяин дома решил заменить пришедший в негодность деревянный пол на новый бетонный, он должен обратить внимание на состояние уже существующего покрытия. Лаги могут быть разрушены полностью, тогда их нужно демонтировать вместе со всем полом и заливать новый монолитный пол на подготовленный грунт.

    Если же лаги в приличном состоянии, можно делать заливку бетона и по ним, для этого достаточно засыпать слой глины и разровнять её, а затем произвести дальнейшую работу.

    Подготовка к заливке бетонного пола на грунт

    Для начала стоит подготовить грунт – утрамбовать его, вручную или при помощи специальных инструментов. На уплотнённую грунтовую основу нужно насыпать слой керамзита (если нет возможности приобрести керамзит, взять обычный щебень), выровнять и утрамбовать поверхность.

    Затем укладывается выбранный гидроизолирующий материал, по размерам слой изоляции обязательно должен быть больше размеров бетонного основания и заходить на стены, примерно на 20 см. На изоляционный слой следует уложить деревянные рейки или отрезки профильной трубы, их высота должна соответствовать желаемой конечной высоте пола. Это делается для того, чтобы при заливке бетона можно было видеть необходимый уровень высоты. Укладка реек или трубы происходит с использованием строительного уровня.

    Заливка

    После того как все подготовительные работы закончены, можно приступать непосредственно к основному процессу. Поверх изоляционного слоя заливается черновой пол, его толщина около 7 см. Назначение черновой стяжки – основа для паро- и гидроизоляции пола. Выбранный для пароизоляции материал укладывается на полностью готовый черновой пол. Этот материал будет способствовать созданию хорошей циркуляции воздуха в доме.

    Следующий слой – материал для утепления пола. Слой утеплителя позволит существенно сэкономить на отоплении дома за счёт снижения теплопроводности. При выборе утеплителя стоит обратить внимание на материалы, у которых также есть дополнительные гидроизолирующие свойства. Толщина утеплителя рассчитывается для каждой конкретной климатической зоны.

    При выполнении чистовой армированной стяжки необходимо обратить внимание на нагрузки, которые должен выдерживать пол в помещении. Если нагрузки будут небольшими, для чистовой стяжки подойдёт установка металлической сетки, а при высоких нагрузках лучше использовать каркас из 10-миллиметровых прутьев.

    Выравнивание уровня пола производится при помощи правила. Также следует помнить о порядке заливки пола: от дальних углов комнаты к дверям. Заливку бетона лучше делать в два захода, такой способ придаст всей конструкции монолитность и прочность. После окончания работ сушка бетонного основания должна производиться на протяжении 3–6 недель. В этот период нельзя допустить пересыхания стяжки – необходимо постоянно смачивать поверхность водой. Для того чтобы поверхность высыхала помедленнее, стоит положить поверх пола полиэтиленовую плёнку.

    Финальный этап – финишная отделка. Здесь выбор материала зависит исключительно от вкусов владельца дома, так как поверхность выполненного по всем правилам пола из бетона позволяет использовать любой материал. Залить бетонный пол в деревянном доме самостоятельно трудно, но вполне возможно. Самое главное – запастись терпением и временем, и тогда полученный результат будет радовать ещё долгие годы. Узнав, как правильно заливать полы бетоном, можно существенно сэкономить на услугах профессиональных фирм. Для того чтобы он оправдал все возложенные на него ожидания и прослужил как можно дольше, нужно ответственно подойти к выполнению подготовительных работ и строго соблюдать технологию заливки бетона.

    Чугунные радиаторы и их характеристики: обзор особенностей востребованных моделей

    Отправим материал на почту

    • Виды и особенности чугунных конструкций
    • Преимущества и недостатки чугунных радиаторов
    • Маркировка батарей и технические характеристики
    • Как правильно рассчитать мощность чугунной батареи для установки ее в одну комнату
    • Особенности радиаторов с декоративным оформлением
    • Заключение

    Характеристики чугунных радиаторов отличаются от тех, что свойственны моделям из стали и биметаллического сырья. Модели таких батарей хоть и старые, но по-прежнему не теряют свою популярность ввиду своего качества и достойных технических параметров. Но споры по поводу того, что лучше из моделей: старые советские или усовершенствованные современные, не утихают. Чтобы разобраться с этим мы подготовили сегодняшнюю статью, в которой рассмотрим особенности чугунных радиаторов, а в таблице распишем технические характеристики разных моделей.

    Виды и особенности чугунных конструкций

    Чугунные батареи представляют собой отопительное оборудование, состоящее из нескольких секций. Они между собой скрепляются с помощью специальных замков, соединение которых укрепляется с помощью надежного герметика.

    Встречаются одноканальные и двухканальные конструкции. В основном все чугунные батареи различаются своими параметрами: шириной, высотой, глубиной. Традиционно все эти размеры зависят от количества использованных секций в одном радиаторе.

    Высота устройства обычно колеблется от 35 до 150 см. Модели, которые поменьше устанавливают под подоконником в жилых комнатах, а варианты повыше стараются монтировать в комнатах, где кроме как на стене установить их негде. Полагается, что высокие конструкции имеют меньшее количество секций, но способны отапливать большую площадь за счет своих габаритов.

    На заметку! Чугунные батареи можно окрашивать любой краской, главное не наносить на нее слишком толстые слои, так как возможно снижение теплоотдачи.

    Важное значение имеет и такой показатель, как глубина. Она может варьироваться в пределах от 50 до 140 см. От этого показателя зависит, смогут ли данные изделия вписаться в интерьер помещения.

    Прочные советские конструкции закрепляются к стене с помощью специальных кронштейнов, которые вбиваются глубоко в блочные перегородки и при необходимости дополнительно укрепляются. Для большей безопасности можно выбрать батареи, в которых комплектацией предусмотрены ножки.

    Читайте также:
    Установка стояка канализации

    Преимущества и недостатки чугунных радиаторов

    Следует отметить несколько важных особенностей, которые помогут не ошибиться при выборе радиаторных установок для отопления помещения. В первую очередь остановимся на положительных качествах:

    • подходит даже агрессивный теплоноситель. Известно, что вода, которая поступает в систему отопления при запуске оборудования, совсем не пригодна для использования человеком. Она несет в себе много технических опасных примесей. В этой жидкости скапливаются песчинки, различные тяжелые металлы и щелочи. Так вот, если эти щелочи будут оказывать длительное воздействие на внутренние стенки батареи из чугуна, то им ничего не будет. Если же подобное влияние будет оказываться на биметаллические и стальные конструкции, то они очень скоро придут в негодность;
    • выдержка высокого рабочего давления. Отмечают, что рабочее давление чугунных радиаторов способно достигать 9 и более атмосфер. Этот показатель различается в зависимости от модели и торговой марки. Такие конструкции являются выносливыми и износоустойчивыми, поэтому способны выдержать даже сильные гидроудары. Именно поэтому чугунные модели радиаторов и стараются использовать при обустройстве централизованного оборудования;
    • длительный срок службы. Чугунные батареи способны прослужить ни один десяток лет, так как они не ржавеют и не подвергаются химическому воздействию, которое способно спровоцировать разрушение более тонких металлических стенок;
    • выгодная цена. Чугунные батареи стоят гораздо дешевле стальных и биметаллических моделей несмотря на свои качества прочности и долговечности. Например, если потребуется покупка радиаторов для отопления нескольких комнат, то значительно выгоднее остановится на покупке именно чугунных батарей.

    Что касается минусов, то следует выделить следующие несколько качеств:

    • длительный нагрев. Действительно чугунная конструкция будет нагреваться значительно дольше, нежели биметаллический аналог, так как он обладает толстостенными секциями. Но, и остывает такой агрегат тоже медленно. Соответственно, этот минус можно легко превратить в плюс;
    • медленная отдача тепла. Обогрев комнаты при запуске отопления осуществляется не сразу. Не стоит забывать, что чугунная батарея способна нагревать не только воздушные потоки в помещении, но еще и предметы. Соответственно, с момента нагрева и объекты в комнате начинают излучать тепло, вследствие чего она прогревается намного быстрее;
    • огромный вес. Чем больше секций в чугунной батарее, тем больше они весят. Это мешает элементарному монтажу. Поэтому приступать к установке обогревателей в одиночку нельзя. Обратите внимание — одна секция весит не менее 5-6 килограммов;
    • требуется большое количество теплоносителя. Чтобы качественно наполнить систему отопления нужно брать воду с расчетом 0,9 л на одну батарею из чугуна, в то время, как в биметаллическую или стальную модель достаточно заполнить всего 0,4 л. Соответственно, можно посчитать, что советские радиаторы недостаточно экономные;
    • имеют неэстетичный внешний вид. Действительно стандартные бюджетные агрегаты не отличаются привлекательностью. Можно заказать и дизайнерские варианты с интересными гравировками и росписью. Но за такие модели придется заплатить больше нежели за стандартные варианты.

    На заметку! Более привлекательные модели агрегатов можно заказать за границей. Зачастую там производят радиаторы с плоскими сторонами, имеющие правильную и аккуратную геометрическую форму.

    Маркировка батарей и технические характеристики

    Существует много производителей, которые, как и раньше продолжают выпускать чугунные радиаторы с отменными техническими характеристиками. В таблице ниже предлагаем рассмотреть наиболее распространенные и качественные конструкции, а также ознакомиться с тем, какими параметрами они обладают.

    Марка Рабочее давление, атм Тепловая мощность, кВт Площадь нагрева, м2 Объем теплоносителя, л Размеры, см Масса, кг
    Konner Модерн 12 0,12-0,15 0,66-0,96 565х65х80 3,5-4,75
    МС-140 9 0,12-0,16 0,244 1,11-1,45 588х93х140 5,7-7,1
    ЧМ 1 9 0,075-0,11 0,103-0,165 0,66-0,9 570х80х70 3,3-4,8
    ЧМ 2 9 0,1009-0,1423 0,148-0,207 0,7-0,95 572х80х100 4,5-6,3
    ЧМ 3 9 0,1083-0,1568 0,155-0,246 0,95-1,38 570х90х120 4,8-7

    Данные технические характеристики достаточно условны. Они могут разниться не только в зависимости от марки производителя, но и времени выпуска агрегата. В основном стараются придерживаться заявленных в таблице стандартов, по котором подобрать чугунный радиатор гораздо проще.

    Как правильно рассчитать мощность чугунной батареи для установки ее в одну комнату

    Чтобы радиатор радовал хозяина своей эффективностью, необходимо правильно рассчитать его мощность. Здесь необходимо максимально грамотно подойти к расчетам. Если этого не сделать, отапливаемое помещение может получиться слишком жарким или довольно прохладным. Как произвести расчеты, расскажем в этом разделе.

    Если руководствоваться стандартными правилами расчетов мощности, следует отметить, что на один квадратный метр площади необходимо 120 ватт мощности. Однако такие параметры подойдут не для всех условий, а лишь помещений, в которых присутствует одна наружная стена и окно, имеющее проем на улицу.

    Важно! Так как чугунные радиаторы время от времени необходимо промывать и чистить, то во избежание неприятностей и нарушения функций устройства, следует проводить ревизионные манипуляции только по окончании отопительного сезона.

    Что касается помещений с большей высотой потолков, то мощь обогрева радиаторами должна быть выше. При этом, если в комнате с высокими потолками установлены современные стеклопакеты на окна, тогда от общей мощности отопления для помещения необходимо отнять 15%.

    Нельзя забывать о температуре нагрева. Теплоноситель должен быть не холоднее 70 градусов. Получается, если батарея не будет обладать такой температурой, тогда при расчете придется добавлять до 10-15% к тепловой мощности.

    Особенности радиаторов с декоративным оформлением

    Чугунные радиаторы, выполненные с уклоном на определенный дизайн, не отличаются максимальной эффективностью в ходе эксплуатации, так как их характеристики несколько ниже.

    Например, теплоотдача у таких конструкций недостаточная, так как на поверхности присутствует дополнительный декоративный слой краски, именно она и удерживает тепло. Мощность у подобных агрегатов значительно меньше, так как с целью подчеркнуть эстетику в комнате, батареи изготавливаются компактной формы.

    Читайте также:
    Удельный расход тепловой энергии на отопление здания: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности использования дров, нормы, цена, фото

    Также есть вероятность падения гидравлического сопротивления внутри конструкции. Это связано с повышенной компактностью секций. Поэтому часто возникают сложности в выборе.

    Заключение

    При организации отопления в домашних условиях каждому хочется сделать его максимально бюджетным. Чтобы это было не столь затратным можно выполнить грамотную организацию совмещённого способа отопления: то есть с участием и чугунных и стальных батарей отопления с учетом их характеристик. Одни позволят сохранить эстетичность, другие отдадут достаточное количество тепла помещению.

    Калькулятор расчета количества секций чугунного радиатора МС

    Несмотря на широкий ассортимент современных теплообменных приборов отопления, привычные всем чугунные радиаторы-«гармошки» вовсе не собираются уходить в небытие. Мало того, производители таких батарей не испытывают никаких проблем со сбытом. Это объясняется отменной надежностью изделий, которые могут служить по полувеку и больше, и высокими показателями теплоотдачи.

    Калькулятор расчета количества секций чугунного радиатора МС

    Как правильно определиться с количеством секций подобных радиаторов, чтобы обеспечить в помещении комфортные условия проживания? Все зависит от особенностей комнаты, где их планируется установить, и от параметров самих батарей – они могут существенно различаться. Прийти к правильному решению поможет наш калькулятор расчета количества секций чугунного радиатора МС.

    Цены на чугунные радиаторы

    Расчет требует некоторых пояснений – они будут приведены ниже калькулятора.

    Калькулятор расчета количества секций чугунного радиатора МС

    Разъяснения по проведению вычислений

    Алгоритм расчета построен на том, что для отопления 10 м² требуется 1 кВт тепловой энергии. Понятно, что это соотношение – весьма условно, поэтому оно будет корректироваться целым рядом коэффициентов, учитывающих специфику помещения.

    • Площадь помещения – вычислить несложно, особенно если комната имеет традиционную прямоугольную конфигурацию.

    Помощь в расчете площадей помещений сложной формы

    Если комната имеет более сложную форму, то можно применить несколько различных подходов. Подробнее об этом, с рассмотрением возможных примеров и с калькуляторами расчета – в статье про вычисление площадей помещений .

    • Количество внешних стен. Чем их больше, тем существеннее теплопотери, и это учтено программой расчета.
    • Немалое значение имеет расположение внешних стен комнаты относительно сторон света. Причину, наверное, пояснять не требуется.
    • Если стена расположена с наветренной стороны относительно традиционных зимних ветров, то она будет выхолаживаться быстрее – стало быть, необходим запас тепловой мощности для компенсации этого явления.
    • «Уровень мороза» характеризует климатические особенности региона. В этой графе указываются не аномальные температуры, а вполне обычные для самой холодной декады зимы.
    • Если стена утеплена в полной мере, на основании проведенных теплотехнических расчетов, то уровень термоизоляции может считаться качественным. Вообще неутепленные стены, в принципе, даже рассматриваться не должны, так как отопление станет переводом денег на энергоресурсы, и все равно в доме не достичь комфортного микроклимата.
    • Чем выше потолки, тем значительнее объем комнаты, и тем больше требуется тепловой энергии для ее прогрева.
    • Две следующие графы учитывают соседство комнаты по вертикали – сверху и снизу, то есть, по сути, теплопотери через потолок и пол.
    • Далее – несколько полей касающихся наличия и особенностей окон. Естественно, что от этих параметров напрямую зависит общая потребность помещения в тепловой энергии для компенсации возможных теплопотерь.
    • Если в помещении имеется постоянно используемая дверь, выходящая на улицу, в холодный подъезд или на неотапливаемый балкон, то любое ее открытие сопровождается притоком холодного воздуха. Это необходимо компенсировать определенной добавкой мощности.
    • Особенности конкретной системы отопления могут повлиять на схему врезки радиаторов в контур. А это, в свою очередь, отражается на теплообменных характеристиках батарей. Необходимо выбрать из представленных примеров предполагаемую схему врезки.
    • Радиатор, размещенный на стене открыто, спрятанный в нишу или прикрытый кожухом – все они будут серьезно различаться по своей теплоотдаче. Это учтено в специальном поле ввода — необходимо выбрать из списка особенности установки.
    • Наконец, сами по себе модели чугунных радиаторов МС различаются линейными параметрами и, соответственно, своей удельной тепловой мощностью в пересчете на одну секцию. В предлагаемом списке представлены самые распространение типы чугунных батарей МС, а их характеристики уже заложены в программу расчета.
    • Результат покажет рекомендуемое количество секций для установки в конкретном помещении.

    Подробнее о чугунных радиаторах типа МС

    Если есть желание установить эти, хоть и не выдающейся красоты, но зато высоконадежные батареи, рекомендуется познакомиться с ними поближе. Подробнее о чугунных радиаторах МС-140 и их «собратьях» — в специальной публикации нашего портала.

    Чугунные радиаторы отопления: характеристики, срок службы и монтаж

    Казалось бы, пришедшие в обиход ещё в 1857 году чугунные радиаторы отопления уже должны «уходить в прошлое». По крайней мере изготовители биметаллических и алюминиевых устройств в этом уверены. Однако эти старые, но проверенные временем конструкции готовы удивлять своих владельцев работоспособностью, креативным дизайном и другими характеристиками. Поэтому радиаторы отопления из чугуна заслуживают отдельного рассмотрения.

    p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

    • Виды
    • Технические характеристики чугунных батарей
    • Расчет чугунных радиаторов отопления на площадь
    • Монтаж
    • Характеристики популярных моделей: Коннер, МС 140, STI Нова

    Чугунный радиатор отопления STI нова 500

    Радиатор отопления чугунный, как и любой другой, имеет конструкцию из нескольких аналогичных секций. Способом литья их изготавливают на заводах из серого сорта чугуна.

    p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

    Каналы, которые предназначены для циркуляции теплоносителя , имеют либо форму круга, либо эллипса. Уже в момент сборки все секции будущего радиатора соединяются друг с другом при помощи ниппелей, а стыки конструкций ещё раз герметизируются. Используются стойкие к температурам резиновые или паронитовые прокладки. Так проводится сборка чугунных радиаторов отопления на заводе.

    Читайте также:
    Стоимость строительства дома: особенности расчета стройматериалов – что можно посчитать на онлайн калькуляторе

    p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

    Виды чугунных радиаторов отопления:

    p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

    • одноканальные;
    • двухканальные.

    Конструкции могут быть разной ширины, зависящей от числа секций, иметь разный вес и высоту. Размеры чугунных радиаторов отопления по ширине зависят от объёма помещения, которое будет обогреваться, от числа окон, а также толщины стен, выходящих наружу. Понятно, что если в радиаторе используется большее количество секций, то тепла будет отдаваться больше. Высота может варьироваться от 35 сантиметров до 1,5 метров. Глубина отопительной конструкции тоже имеет значение. От неё зависит, будет ли радиатор подходить под интерьер. Глубина может составлять 50-140 сантиметров и больше.

    p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

    Чтобы провести монтаж, пригодится кронштейн для чугунных радиаторов отопления. Кронштейн необходимо надёжно закрепить на стене. Бывает так, что конструкции большого веса вешают под оконным проёмом на кронштейны и располагают их таким образом, чтобы она отступала от стены на небольшое расстояние. Хотя в настоящее время на рынке отопительного оборудования можно найти новые модели, которые устанавливаются на полу и имеют ножки.

    p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

    Также современный вариант – трубчатые чугунные радиаторы отопления. Это эстетические и эффективные конструкции премиум-класса, которые отвечают всем требованиям и обладают множеством преимуществ.

    p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

    Чугунные радиаторы отопления Konner

    Технические характеристики чугунных батарей

    Безусловно, важнейшими параметрами отопительных конструкций являются такие характеристики, как тепловая отдача и мощность. Прописывают изготовители мощностные показатели в техдокументации и, что важно, для единственной секции.

    p, blockquote 8,0,1,0,0 –>

    В среднем, секционная мощность чугунного радиатора отопления составляет 160 Вт.

    p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

    Тепловая отдача у конструкций из чугуна в два раза хуже, чем у алюминиевых или биметаллических. Однако этот минус обусловлен небольшой инертностью . Чугун намного дольше по времени способен удерживать тепловую энергию. Наиболее эффективно данные обогревательные конструкции себя показывают в системах с естественной циркуляцией жидкости.

    p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

    Мощность чугунных радиаторов отопления и её сравнение с другими типами батарей.

    p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

    Тип радиатора Теплоотдача одной секции, Вт Рабочее давление, Бар Давление опрессовки, Бар Масса секции, кг Емкость секции, л
    Чугунный с зазором между осями секций 500 мм 160 9 15 7,12 1,45
    Чугунный с зазором между осями секций 300 мм 140 9 15 5,4 1,1
    Биметаллический с зазором между осями секций 500 мм 204 20 30 1,92 0,2
    Биметаллический с зазором между осями секций 350 мм 136 20 30 1,36 0,18
    Алюминиевый с зазором между осями секций 500 мм 183 20 30 0,27 0,27
    Алюминиевый с зазором между осями секций 350 мм 139 20 30 1,2 0,19

    Другой по важности параметр – это вес чугунных радиаторов отопления. Одна секция весит от 3 до 7 килограмм. Количество секций разное у каждой модели. Многое зависит от выбранной модели, а также величины обогреваемого помещения. После того, как проведён крепеж для чугунных радиаторов отопления, секции по желанию можно добавить либо убрать.

    p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

    Не менее важный показатель – это размеры батареи. Ширина одной секции от 8 до 10 см, высота составляет от 37 до 57 см, глубина – от 7 до 12 см.

    p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

    Объём пространства изнутри может составлять 0,7-1,5 литров.

    p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

    Стоит упомянуть про рабочее давление . Это нагрузка, оказываемая жидкостью в период циркуляции по системе отопления. Обычно значения составляют 6-10 атмосфер.

    p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

    Максимальное рабочее давление. Это нагрузка, при которой может функционировать батарея в период возникновения сильного удара воды. При проверке отопительной системы внутри магистралей создаётся нагрузка, очень приближенная к максимальной. Новые чугунные модели выдерживают давление 12-18 атмосфер.

    p, blockquote 16,1,0,0,0 –>

    Средний срок эксплуатации чугунных радиаторов отопления — 30 лет. Безусловно, при бережном отношении и благоприятных условиях конструкции могут прослужить и 60 лет. Это довольно хороший показатель, который намного выше, чем у современных батарей из алюминия или биметалла . Такой продолжительный срок службы чугунных радиаторов отопления обусловлен немалыми размерами внутренних каналов, что предотвращает появление засора изнутри.

    p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

    Расчет чугунных радиаторов отопления на площадь

    Ознакомьтесь с основными параметрами, которые нужно учесть при вычислениях. Они включают в себя тепловую мощность для обогрева 1 м² – 100 Вт, стандартную высоту потолков – 2,7 м, одну внешнюю стену.

    p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

    Получается, тепловая мощность, требуемая для обогрева помещения 10 м², составляет 1000 Вт.

    p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

    Полученная мощность делится на тепловую отдачу одной секции и узнаётся нужное количество секций.

    p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

    Таблица расчета чугунных батарей отопления на площадь.

    p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

    Площадь обогрева, м² Мощность, Вт
    5-6 500
    7-9 750
    10-12 1000
    12-14 1250
    15-17 1500
    18-19 1750
    20-23 2000
    24-27 2500

    Монтаж

    Для начала оговоримся, что провести монтаж чугунных радиаторов отопления своими руками можно, однако сделать это будет достаточно нелегко, ведь обогревательная конструкция достаточно тяжёлая. Скорее всего, вам понадобится напарник.

    p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

    Способ соединения батареи и трубы будет не таким, как у алюминиевых или биметаллических аналогов, где соединение производится при помощи резьбы. В случае с чугунным устройством применяется газовая сварка. Перед началом работы стоит подготовить все инструменты, которые могут пригодиться. Установка чугунных радиаторов отопления потребует:

    p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

    • газовой сварки;
    • набора ключей;
    • уровня;
    • рулетки и обычного карандаша;
    • перфоратора.

    Что касается материалов, которые понадобятся, чтобы провести крепление чугунных радиаторов отопления к стене, стоит запастись:

    p, blockquote 24,0,0,1,0 –>

    • комплектом радиаторов необходимого размера;
    • уплотнителем;
    • фурнитурой (тройниками, заглушками );
    • краном Маевского;
    • кронштейнами (крепление для чугунных радиаторов отопления).

    Монтаж чугунного радиатора отопления

    p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

    1. Для начала работы вам стоит разобрать чугунный радиатор отопления, который стоял изначально. Возьмите болгарку и не спеша отсоедините обогревательную конструкцию. Перед этим убедитесь, что отопительная система отключена и оставшаяся вода слита из труб.
    2. На следующем этапе стоит определить место на стене для размещения устройства. Смонтировав батарею ровно по центру окна, вы добьётесь нужной циркуляции воздушных масс в помещении. Проведите замеры по ширине окна. Так вы определите центр установки радиатора. Сделать это несложно, проведя центральную вертикальную и горизонтальную линии. Делайте всё максимально точно и аккуратно, этим вы избежите формирования воздушных пробок. Также необходимы разметки под кронштейны для чугунных радиаторов отопления.
    3. После нужных разметок нужно установить кронштейны и «повесить» на них радиатор. Дрелью сделайте отверстия по разметке и осторожно зафиксируйте дюбеля. Вкрутите держатели. Если монтаж проведён верно, то радиатор будет прочно зафиксирован на всех четырех опорах.
    4. Теперь пора подключить батарею к отопительной системе. Отрезанный участок трубы нужно сделать короче на необходимую длину с одной стороны. Помните про изгиб трубы! С другой стороны смените заглушку запорным клапаном. Это действие обеспечит в будущем уменьшать либо увеличивать поступление жидкости. Клапан нужно прикрутить к батарее, применив ленту для уплотнения либо паклю . Закройте всё так, чтобы не образовывалось протечек в будущем. Открытые трубные концы изогните и соедините сваркой газом, тем самым вы обеспечите прочную герметизацию. Сварочный промежуток нужно чётко зачистить наждачной бумагой. После этого поверхность покрыть краской.

    При желании установить кран, который будет перекрывать подачу жидкости, не забыв про монтаж системы байпас. Он даст возможность перемыкать воду только в вашем помещении и вы не будете зависеть от соседей.

  • Самое время провести финальную проверку и протестировать конструкцию. Плавно откручивайте кран и запускайте жидкость. Не спешите, чтобы вода не заполнила радиатор быстро, и не возникло гидроудара.
  • Таким образом, проводится подключение чугунных радиаторов отопления.

    p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

    Характеристики популярных моделей: Коннер, МС 140, STI Нова

    Батареи из чугуна выпускаются различными компаниями-производителями. В ассортименте имеются множество моделей. Популярными являются марки чугунных радиаторов отопления Коннер, МС 140, STI Нова .

    p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

    Технические характеристики популярных моделей чугунных радиаторов

    p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

    Название Технические характеристики Особенности
    МС 140 – Рабочее давление составляет до 9 атмосфер, максимальное – до 15 атмосфер.
    – Небольшая теплоотдача — 175 Вт.
    – На одну секцию приходится по два канала.
    – Размеры секций составляют 50 см на высоту, 9,8 см на ширину.
    – Вместительной секции равняется 1,35 литров.
    – Батарея в состоянии выдержать нагрев теплоносителя до +130 градусов.
    Чугунные приборы выполняются по ГОСТу 8690-94.
    В зависимости от расстояния между осями может быть пять типоразмеров радиаторов мс 140 (300, 400, 500, 600, 800 мм).
    Наиболее популярной является модель МС 140 500.
    STI Нова 500 – Рабочее давление составляет 12 атмосфер, максимальное – до 16 атмосфер (не страшны гидроудары ).
    – Тепловая мощность — 1,5 кВт (этого достаточно для обогрева помещения 15 м²).
    – Внешнее оформление прибора напоминает радиаторы из стали или алюминия.
    Российские чугунные приборы отличаются высоким качеством и интересным дизайном.
    На продукцию компанией установлены средние цены.
    Коннер – Мощность — 120-180 Вт.
    – Максимальная температура теплоносителя — + 110 градусов.
    – Рабочее давление составляет 12 атмосфер, максимальное – до 20 атмосфер (устойчивы к гидроударам ).
    – Широкие каналы, которые не создают большого местного сопротивления.
    Доступная стоимость приборов.
    Лидирующие позиции на рынке отопительного оборудования.
    Выпускаются в разных комплектациях, с различными диаметрами входных труб и разным количеством секций.
    Размеры, вес и литраж одной секции этой модели несколько снижены.

    Чугунный радиатор МС 140

    На рассмотренные выше чугунные радиаторы отопления отзывы сводятся к тому, что устройства высококачественные, могут похвастаться отличным дизайном, они отлично прогревают помещения и служат довольно долго.

    p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

    Сделать выбор модели для конкретной отопительной системы легко, стоит только принять во внимание технические характеристики устройств.

    p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

    При выборе помните про особенности помещения, число окон и стен, выходящих наружу. Ведь от этого также зависит подходящая именно для вас модель радиатора из чугуна.

    p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

    Если радиатор выбран верно, в соответствии со всеми характеристиками, и соответствует помещению отопления, то он будет работать с полной отдачей, создавать уютную и комфортную атмосферу.

    p, blockquote 32,0,0,0,0 –> p, blockquote 33,0,0,0,1 –>

    Общие отзывы о чугунных радиаторах отопления в сети в основном положительные. На фоне своих незначительных недостатков, они выигрывают за счёт своих изменений во внешнем виде и с технической стороны. Безусловно, срок службы чугунных батарей отопления самый большой. Радиаторы могут долго сохранять высокую температуру теплоносителя после отключения отопления. Конструкциям не страшны перепады давления и агрессивная среда. Современные чугунные радиаторы отопления – отличный выбор для создания благоприятного микроклимата в доме и экономии средств.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: