Устройство междуэтажного перекрытия, как сделать перекрытие

Межэтажное перекрытие по деревянным балкам

Особенность такого перекрытия в простоте монтажа, который не требует привлечения дополнительной техники. Эти перекрытия имеют высокие свойства термозащиты. Несущую роль выполняют деревянные балки, сечение которых рассчитывают на основании данных о нагрузке и расстоянии между опорными стенами.

Балки в деревянном доме

Балки выполняют в производственных условиях из бруса: массивного или клеёного, преимущественно из деревьев хвойных пород. До применения в строительстве их высушивают не менее года. Он должен быть своими руками очищен от сучков и трещин. Брус берут с прямоугольным сечением, при этом учитывают, что способность выдерживать большие нагрузки зависит от высоты деревянного бруса, а не от его ширины. Идеальное соотношение сторон 7/5. Одни и те же детали в зависимости от укладки меняют способность выдерживать нагрузки, так, если они уложены рядом, то выносят меньшую нагрузку, чем уложенные в высоту, одна на другую.

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Скрепляют их своими руками зубчатыми пластинами из металла, средние части укладывают в частном доме на внутренние стены, а концы балок на внешние по направлению от внешних сторон к центру. Шаг рассчитывают предварительно, сейчас для расчётов разработаны специальные компьютерные программы.

[su_note note_color=”#f8fbff”]Обычно основная нагрузка составляет 200-230 кг/м2 ,переменная – 200 кг/м2 . Дополнительных подпорок не нужно, если длина балки не больше 6 м. Идеальное расстояние между стенами от 2,5 до 4 метров.[/su_note]

Устройство крайних деревянных балок своими руками можно сделать с помощью выравнивания по рейке или нити, и постоянно проверяют нивелиром или уровнем.

Балки в кирпичном доме

В кирпичном частном доме перед укладкой концы укутывают рубероидом или смолят. В пространство между концом балки и кирпичом прокладывают утеплителем, чаще – минеральной ватой. Обязательно оставляют зазор для вентиляции, чтобы материал не прел и не покрывался конденсатом. Если пазы не предусмотрены, то балки своими руками фиксируют на анкеры, предварительно заделанные в кирпич или железобетон.

Утеплитель помещается точно между лагами и балками, не больше и не меньше. Допускается оставление 3-4 см для вентиляции. Пенопласт и полистирол использовать в этом случае не желательно, так как имеют плохую шумоизоляцию.

Расчет сечений балок междуэтажных перекрытий

Допускается устройство экструдированного пенополистирола и материал, подавляющий дребезжащие шумы. Дальше выкладывается древесно-стружечная плита и напольное покрытие.

Роль звукоизоляции выполняют утеплители из листов пергамина, используют любой теплоизоляционный материал.

При строительстве межэтажных деревянных перекрытий своими руками особое внимание обращают на места, где проходят варианты трубы: котельные, дымовые, каминные. Между балками и трубами промежуток нужно сделать не менее 0,25 м. Вокруг труб устанавливают асбестовую прокладку. Вместо асбеста можно брать базальтин.

Способ крепления деревянных балок в пазах стен

Алгоритм укладки бруса

Во время возведения стен, предназначенные для укладки бруса, застилают своими руками в несколько слоёв рубероидом. За 1 день до укладки брус обрабатывают раствором антипиреном с целью защиты от огня.

На концах брус обтёсывают под углом 60° и обрабатывают их антисептическим раствором, потом – смолой.

Концы деревянного бруса оборачивают в гидроизоляционный материал и помещают в ниши. Расстояние от концов бруса до стен ниши должно оставаться не менее 4 см. Это устройство заполняется пенопластом или минеральной ватой.

Перекрытия в доме из бруса своими руками

Если стена кирпичная, и толщина стены меньше двух кирпичей, пространство наполняют раствором из цемента. Каждую третью балку фиксируют анкером, выступающим из стены на 20 см, заложенным во время строительства стены. Предварительно в балке своими руками высверливается устройство под анкер, соответствующего диаметру и глубине.

В стене брус дополнительно крепят кронштейном, прикреплённым к деревянным балкам.

Балки кладут от стен к центру, проверяя ровность укладки нивелиром. Обнаружив неровность, её устраняют при помощи просмолённых досок, подогнанных по ширине. Запрещается стёсывать брус или подкладывать под щепки, так теряется прочность конструкции.

Балки укладываются своими руками строго параллельно друг к другу с одинаковым шагом.

Крайние балки никогда не располагают тесно к стене, оставляют, по крайней мере, 10 см. Никогда не устанавливают брус непосредственно возле трубы дымохода.

Как уложить межэтажное потолочное перекрытие по деревянным балкам?

До начала установки делается расчет балки на прогиб. Понадобятся:

  • балки;
  • бруски, прибиваемые к нижним частям лаг (черепные деревянные бруски);
  • материалы для гидроизоляции;
  • щиты накаты,
  • пол и лаги.

Использование засыпки неуместно, так как она не обладает нужными шумоизолирующими показателями. Нежелательно устройство полиуретана из-за высокой токсичности.

Устройство такого перекрытия по балкам многослойная. От его качества зависит комфорт проживания в частном доме. Здесь используются варианты: шумоизоляционные и теплоизоляционные материалы.

Пошаговое выполнение монтажа по балкам:

  1. К балкам крепится материал, выполняющий роль потолочного перекрытия: фанера, ДСП, доски и др.
  2. Один на другой, внахлёст, выкладывается пароизоляционное потолочноепокрытие, в случае необходимости плёнка закрепляется к балкам строительным степлером.
  3. В потолочное межэтажное перекрытие по балкам с особой аккуратностью укладывают минеральные маты.

Утеплитель должен точно укладываться на балки. Устройство служит звукоизолятором. Если это пенопласт, то лучше всего его фиксировать деревянными колышками между балками и пенопластом.

Слой утеплителя в доме закрывают мембраной, защищающей конструкцию от пара. Основное назначение этого слоя – воспрепятствовать проникновению элементов минеральной ваты внутрь помещения.

  1. Устройствомежду балками и перекрытиями заливают монтажной пеной, остатки после застывания обрезают.
  2. В заключение выполняется монтаж гидроизоляционного материала в виде досок, плит ДСП и др.
  3. Все промежутки между стенами и плитами заполняют войлоком, тем самым будут ослаблены обычные и ударные звуки. На верхнем этаже или чердаке на потолочное перекрытие укладывают резиново-пробковую дорожку, что обеспечивает идеальную звукоизоляцию. Весь периметр сопровождает зазор в виде вспененного полиэтилена или демпферной ленты. По углам формируют отверстия для вентиляции, которые включают в общую систему вентиляции в частном доме. Они будут способствовать отведению пара и влаги из потолочного перекрытия.

Как проверить качество перекрытия по балкам?

Проверить наличие перекосов по деревянным балкам, они не должны быть больше 1,5 см по вертикали и 2 мм – по горизонтали. Изменение формы используемых материалов не должна превышать 0,7 мм на метр.

Во время ходьбы не должно возникать вибраций или шума.

Если в дальнейшем планируется применение шпаклёвки, по пенопласту натягивают полимерную плёнку. Дальше фиксируется подвесной потолок, гипсокартон или листы МДФ. На этом этапе можно сделать чистовую отделку потолка.

Читайте также:
Что собой представляет однотрубная система отопления двухэтажного дома: схема и особенности

Как сделать перекрытие между этажами

Обязательной деталью любого строения является перекрытие, которое возводится между этажами. Оно разделяет помещение по высоте, образуя этажи. В зависимости от возводимой конструкции и используемых материалов подбирают вид перекрытия. Это очень важный шаг. Стоимость перекрытия составляет до 20% от средств, используемых при строительстве здания, поэтому очень важно знать, как сделать перекрытие между этажами правильно.

Варианты перекрытий

Перекрытия разделяют по конструктивным особенностям и функциональным предназначениям. К ним относятся межэтажные, цокольные, чердачные перекрытия. Они бывают балочные, сборные и сплошные. Выбирая конструкцию перекрытия, учтите отличия в технологиях установки разных его вариантов.

  1. Строительство балочных перекрытий осуществляется с помощью металлических, железобетонных или деревянных балок. Они должны обладать большим запасом прочности.
  2. Расстояние между несущими балками должно равняться 70-80 см. Деревянная несущая балка не должна быть в длину более 5 м для перекрытий между этажами и более 6 м – между чердаком и нижним помещением.
  3. Ширина пролета для железобетонных или металлических несущих балок может быть любая.
  4. Пустотелые и монолитные плиты используются для создания сплошных перекрытий. Чтобы плиты не сдвигались их надо закреплять цементным раствором. При монтаже плит, вам придется использовать специальную подъемную технику.

Достоинство и недостатки

Каждый вид перекрытия обладает определенными достоинствами и недостатками. Деревянные перекрытия можно возводить в любом по сложности архитектурном месте. Деревянные балки не слишком тяжелы и вам не понадобится подъемная техника. На сооружение деревянного перекрытия, вам потребуются серьезные финансовые вливания.

Обратите внимание! Главным недостатком деревянного перекрытия является повышенная огнеопасность строения.

Металлические балки отличаются долговечностью и сверхнадежностью. Они не горят, не гниют. Но даже несмотря на все эти плюсы, металлические балки применяются все реже. Во влажной атмосфере они подвержены коррозии, также они не отличаются хорошей тепло и звукоизоляцией.

Железобетонные балки долговечны, не горят, ими можно укладывать пролеты до 7,5 метров, но для их укладки требуется специальная подъемная техника.

Деревянные перекрытия

Балки, сделанные из хвойных пород дерева, являются основной деталью деревянного перекрытия. Оно состоит из самих балок, пола, наката и утеплителя. Если толщина досок пола не больше 30 мм, то промежуток между балками не должен превышать 50 см.

Обратите внимание! Деревянные балки перед монтажом надо обработать антисептиком, а концы, которые будут укладываться на стену, завернуть в несколько слоев рубероида. Торец балки оставляете открытым, чтобы дерево могло дышать.

Анкерными болтами закрепляете деревянные балки. На их боковые грани крепите черепные бруски. Делайте накат из досок или щитов, которые крепите саморезами к черепным брускам. По установленному накату делаете потолок.

Затем укладываете изоляцию, чаще всего для этого используют минеральную вату, пенопласт.

Перекрытия металлическими и железобетонными балками

В качестве железных балок можете взять прокатный профиль. Между балками укладываете девятисантиметровые железобетонные плиты. На них насыпаете шлак и все фиксируете железобетонной стяжкой.

Железобетонные балки необходимо укладывать на расстоянии 60- 100 см друг от друга. Между балками располагаете легкобетонные плиты. Затем перекрытие звуко- и теплоизолируете.

Безбалочные

Такие перекрытия представляют собой монолитную плиту или панели, уложенные вплотную. Безбалочное перекрытие может быть сборным, комбинированным или монолитным. В кирпичных домах обычно применяют сборные железобетонные перекрытия.Они состоят из сплошных и многопустотных панелей. Безбалочное перекрытие отличается высокой прочностью и долгим сроком службы: не горит, не гниет, оно рассчитано на нагрузку в 200 кг на 1 квадратный метр.

При монтаже плиты укладывают на ровную поверхность, на слой цементного раствора. Стены строения должны быть толщиной не менее 250 мм. После того, как вы закончите монтаж, надо плиты скрепить арматурным прокатом и закрепить в стенах анкерами.

Из монолитной плиты

Такое перекрытие состоит из монолитной плиты, которая изготавливается на месте и опирается на стены. Для изготовления используют арматурную сетку и бетон.

Перекрытие из монолитной плиты отличается высоким качеством поверхности, может изготавливаться любой формы сложности.

Обратите внимание! Недостатком изготовления перекрытия из монолита является обязательная установка опалубки.

Если вы правильно выберите вариант перекрытия вашего дома и качественно выполните все монтажные и бетонные работы, то получите долговечное и надежное перекрытие.

Видео

Видео по технологии заливки ребристого монолитного перекрытия смотрите ниже:

Как сделать деревянное перекрытие между этажами своими руками

Дерево всегда было и еще долго останется одним из наиболее популярных материалов для обустройства всевозможных силовых и несущих элементов, каркасов крыш, потолков, перегородок в обычном малоэтажном доме. Вместо использования дорогостоящих и очень тяжелых бетонных плит или двутаврового металлопроката балок можно сделать деревянное перекрытие между этажами без привлечения строительной техники, относительно быстро и с минимальными затратами.

Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

  • Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
  • Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
  • Система лагов с досками пола верхнего этажа;
  • Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
  • Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.
Читайте также:
Теплица на крыше: особенности обустройства

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Разновидности конструкций и материалы деревянного перекрытия

Главным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки. От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используют следующие материалы:

  • Клееный брус;
  • Опиленное бревно;
  • Пакет из шлифованных и сбитых досок.

Понятно, что наилучший вариант будет самым дорогим. Использование для перекрытия между этажами клееного бруса позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к брусовой затяжке прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянное перекрытие при расстоянии между стенами от 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономный способ – использовать хвойные пиломатериалы, обычно сосновое окоренное бревно обрезают дисковыми фрезами в двухкантный или трехкантный брус. Такая балка получается прочнее и дешевле обычного деревянного бруса прямоугольного сечения.

Самый бюджетный вариант – пакетная балка. Ее сбивают из калиброванной и шлифованной доски сороковки, две или три на одну балку. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, сушат и закрашивают олифой. Перекрытие из пакетного бруса считается наиболее гибким и одновременно самым надежным.

Даже если возникнет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но излома и обрушения между этажами не будет. Собрать такое деревянное перекрытие между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости закупать строевой или клееный брус.

Чтобы снизить трудоемкость работ и размеры затрат, учитывая проект дома и ширину стен, изготавливают несколько вариантов конструкций, в зависимости от того, как планируется настилать пол второго этажа по деревянным балкам:

  • Легкие перекрытия. Для каркасных домов шаг между несущими элементами может быть уменьшен до 30 см, а лаги под деревянный пол не настилаются. Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочной изоляции;
  • Средние перекрытия на этажах. В конструкции используют лаги и звукоизоляцию, пароизолирующую пленку и утеплитель не применяют;
  • Теплые средние деревянные перекрытия. Между этажами укладывают полноценный пакет с утеплением и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие перекрытия на этажах используют для неотапливаемых зданий, средние системы применяют для построек с мощным наружным утеплением стен. Теплые деревянные конструкции применяют в том случае, если верхний этаж граничит с чердаком или мансардой.

Из практики известно, что для деревянных конструкций наилучшую звукоизоляцию между этажами обеспечивают листовые и волоконные материалы. Можно использовать минеральную вату или насыпной керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому приходится укладывать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на этаже примерно в 3-4 раза хуже минеральной. Поэтому ЭППС или пенопласт используют там, где звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.

Способы заделки несущих элементов

Для того чтобы деревянное перекрытие на этажах получилось надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ заделки несущего бруса в стены дома. Систему крепления выбирают в зависимости от материала стен.

Проще всего закрепить брус на кирпичных стенах. Для каждой опоры в стене вырезают по разметке нишу, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса. В нишу укладывают подкладку из твердых сортов резины, а концы бруса перед сборкой деревянного каркаса обязательно покрывают жидкой резиной или горячей смолой. Если брус более 4,5 м, один конец фиксируют с помощью сквозной металлической шпильки. Оставшееся пространство ниши задувают монтажной пеной, чтобы в щелях на этажах не было сквозняка.

Более сложным получается крепление опор на стенах из газобетона. Перед тем как сделать деревянное перекрытие между этажами, потребуется построить несущий короб, в который и выполняется закладка бруса. Для здания из газобетона в два этажа, с облицовкой стен кирпичом допускается укладка деревянного короба, в остальных случаях опорный короб нужно отливать из армированного бетона.

Если брус планируется врезать в деревянные стены, то делать это лучше всего на этапе укладки венцов. Как и в случае кирпичных стен, в стеновом брусе по разметке вырезается ниша в форме усеченного клина «ласточкин хвост». Конец несущей балки подгоняют по форме замка и укладывают в нишу. После укладки балки место стыковки усиливают металлическими накладками и уголками.

Собираем перекрытие на этажах своими руками

После того как была достигнута требуемая высота стен до уровня следующего этажа, необходимо делать перекрытие. Следующий ряд кирпича или блока выкладывается с нишами под брус. Чтобы обеспечить необходимую прочность деревянного каркаса, нужно сделать проверочный расчет или подобрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.

Ориентировочно для двухметрового пролета будет достаточно использовать брусовую опору сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечение бруса должно быть не менее 150х225 мм. Стандартный шаг составляет 80-90 см, но иногда его величину сознательно уменьшают, чтобы увеличить жесткость коробки нижнего этажа.

Читайте также:
Стеллаж в детскую комнату – фото, дизайн и советы

Укладка несущих элементов деревянного пролета

На момент сборки каркаса пролета на этаже деревянные балки должны быть полностью готовыми к работе, но без нанесения смолы на опорные концы. При длине бруса 3-4 м точно угадать длину балки сложно, поэтому деревянные заготовки поднимают на уровень верхнего этажа и последовательно подгоняют по линейным размерам посадочных гнезд.

Если замер расстояния между нишами соответствует длине заготовки, приступают к сборке:

  • Оба торца подрезают на угол 60 о , чтобы облегчить укладку опорных концов в ниши, и обрабатывают гудроном или битумной мастикой;
  • В ниши укладывают подкладочный материал, после чего устанавливают балки деревянного перекрытия.

Каждый брус необходимо тщательно подогнать по горизонту и по общей плоскости, для этого подкладки заменяют на более толстые плашки или подрезают их, чтобы опустить конец. Оставшееся пространство забивают просмоленной паклей и задувают пеной.

Сборка обрешетки

После того как деревянные несущие балки были уложены и зафиксированы в нишах, необходимо выполнить набивку черепного бруска. По сути, это длинная рейка, сечением не менее 40х40 мм, черепную рейку набивают на боковые поверхности бруса заподлицо с нижней кромкой. К черепной планке будет крепиться нижняя подбивка листами фанеры или ОСБ. Если прибить фанеру непосредственно к брусу, то это может ослабить несущую балку. Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа гвозди и крепеж, вбитые в деревянный брус перекрытия, выходят из тела древесины, поэтому приходится усиливать крепление подбивки.

Одновременно под фанеру нашивается пленка пароизоляции, каждый новый лист пленки необходимо проклеивать строительным скотчем, иначе конденсат сгноит деревянные полы на втором этаже. Если верхний этаж буде неотапливаемым, то в конструкции перекрытия необходимо сделать продухи, удаляющие часть попавшего внутрь конденсата.

После того как была уложена подбивка, можно переходить к утеплению и звукоизоляции. Нередко вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши засыпают специальный наполнитель из полистирольных гранул. Для того чтобы создать на этаже зону тишины, достаточно засыпать в перекрытие слой толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.

Завершающие операции

Далее следует укладка гидроизоляции, пленку нужно укладывать в обязательном порядке, если вышестоящий этаж предназначен для проживания или в нем нет системы напольной вентиляции. Даже если деревянные полы и не будут заливаться водой, при проветривании более холодный воздух будет собирать конденсат внутри деревянного перекрытия. Можно застелить обычную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Все остальные детали перекрытия зависят от способа устройства пола на верхнем этаже. Если планируется укладка ламината или паркета, лучше всего положить слой из ОСБ или влагостойкого гипсокартона. В случае если на втором этаже запланирован обычный деревянный пол, то будет достаточно набить лаги и зашить поверхность шпунтованной доской.

Заключение

В особых случаях в конструкции перекрытия можно предусмотреть цементно-песчаную стяжку. Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции выкладывают два слоя стеклопластиковой армирующей сетки. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянном перекрытии можно укладывать наливные или декоративные 3D покрытия.

Определение глубины заложения ливневой канализации

Дождевая и талая вода способны серьезно заболачивать почву и тем самым наносить непоправимый вред постройкам и грунту. Чтобы избежать разрушений под воздействием влаги, следует обустроить хороший водоотвод. Глубина заложения ливневой канализации закрытого или открытого типа должна соответствовать установленным нормам СНиП. В противном случае коммуникация будет бесполезной.

  1. Важность правильных расчетов при проектировании системы ливневой канализации
  2. Определение глубины заложения ливневой канализации
  3. Величина минимального уклона ливневой канализации по СНиП
  4. Расчет минимального уклона ливневки

Важность правильных расчетов при проектировании системы ливневой канализации

При неверно смотированной системе водоотвода может произойти затопление участка

Крайне важно придерживаться рекомендуемых СНиП норм заглубления и уклона ливневки. Если пренебречь точными расчетами, это грозит следующими проблемами:

  • плохой отток дождевой/снежной воды и как результат заболачивание участка;
  • образование застоев влаги и мусора в виде ила, песка, земли на конкретных участках канализации;
  • выталкивание проложенных труб из-за склонности грунта к пучению;
  • необходимость проведения сложных ремонтных работ по прочистке линии водоотвода;
  • промерзание труб или лотков канализации в морозы, а отсюда и возможный разрыв дрен;
  • риск выполнения демонтажа всей системы и её новая прокладка.

На момент составления проектной схемы ливневой канализации желательно ознакомиться со СНиП 2.04.03-85 или с обновленной версией печати СП 32.13330.2012.

Определение глубины заложения ливневой канализации

Карта глубины промерзания грунта

Чтобы смонтированная коммуникация работала исправно не один десяток лет, важно правильно определить глубину укладки ливневки в частном доме. СНиП 2.04.03-85 регламентирует такие минимальные нормы:

  • для желобов/труб системы водоотведения сечением до 500 мм углубление составляет от 30 см;
  • для лотков/труб диаметром от 500 мм глубина залегания ливневки стартует от 70 см.

Для закрытой прокладываемой системы водоотведения трубы дренажа должны располагаться на 20 см ниже уровня грунтовых вод. Это позволит влаге свободно опускаться и уходить через трубы в период весеннего таяния снегов.

Важно учитывать уровень промерзания почвы зимой. Чем более пористый грунт на участке, тем меньшим будет толщина льда в земле при минусовых температурах. К тому же обращают внимание на толщину снега в зимний период. Если она равна 10 см и более, то является своеобразной подушкой, сокращающей толщину промерзания земли. Таким образом, зная уровень промерзания грунта и учитывая толщину снега, можно вывести минимальные показатели укладки дренажных труб на участке: от имеющегося уровня льда в грунте зимой на снежную шапку отнимают приблизительно 30 см (при трубах сечением до 50 см) и 50 см (при сечении дрен от 50 см).

Читайте также:
Эффект Холла и его применение

Пример: уровень промерзания грунта на участке составляет 1200 мм. Толщина снежного слоя в регионе равна 10 см. Диаметр трубы — 50 см. Значит, от 120 см отнимаем 30 см разрешенных и получаем минимальную глубину залегания — 90 см. При этом важно помнить, что 90 см – это глубина по верхнему краю уже уложенной трубы со всеми подсыпками из песка и щебенки.

Если проложить закрытую систему на уровне промерзания почвы или выше, в сезон весенних паводков лед в трубах будет таять медленно. За это время талая вода подтопит постройки и огородные/садовые культуры.

Если по какой-либо причине укладка дренажных труб на рекомендуемой глубине невозможна, придется делать их качественное утепление. Необходимо предусмотреть уровень динамической и статической нагрузки на систему с уменьшением глубины залегания дрен.

Величина минимального уклона ливневой канализации по СНиП

Немаловажным критерием устройства ливневки является уклон системы. При его соблюдении дождевая вода уходит самотеком в сторону приемника. Минимальные уклоны ливневой канализации по СНиП 2.04.03-85 меняются в зависимости от внутреннего сечения трубы. Регламент выглядит таким образом:

  • Для системы водоотведения с трубами/желобами диаметром 20 см и более допустимый уклон на каждый погонный метр ливневки равен 7 мм.
  • Если для монтажа канализации используют лотки/дрены меньшего диаметра, уклон увеличивается от 8 мм до 1,5 см. Поскольку меньший диаметр труб формирует большее сопротивление свободному оттоку жидкости.

В СНиП 2.04.03-85 прописан и максимальный уровень наклонности ливневки — он равен 1,5 см/м. При произвольном увеличении уклона система будет засоряться песком и землей, которые из-за большего удельного веса не смогут продвигаться вместе с потоком воды с той же скоростью.

Уклон открытых систем водоотведения зависит от уровня шероховатости внутренних стенок коммуникации. Регламентом установлены такие показатели:

  • канавы водоотводящие и лотки на асфальтобетонных дорогах — 0,003;
  • щебневые и брусчатые покрытия дорог — 0,004;
  • булыжниковые покрытия — 0,005.

Как правило, в частном секторе делают открытые канавы, устланные битым кирпичом и булыжником.

Расчет минимального уклона ливневки

Расчет уклона трубы канализации

Чтобы рассчитать минимальный уклон системы водоотведения, нужно взять во внимание такие параметры ливневки:

  • тип дренажной системы (открытая/закрытая);
  • диаметр используемых труб/желобов;
  • материал, из которого изготовлены дрены (по пластику вода скользит быстрее, чем по бетону);
  • уклоны ливневки на 1 метр по СНиП в зависимости от сечения дрен.

Здесь важно правильно подобрать диаметр труб под объем отводимой воды на участке. Он высчитывается по такой формуле:

Все значения в формуле трактуются таким образом:

  • Q – общий объем дождевых стоков, который будет уходить по дренам.
  • q20 – коэффициент интенсивности годовых осадков (исчисляется в литрах в секунду на 1 га площади земли). Коэффициент берут в местной природоохранной организации по региону.
  • F – общая площадь участка с учетом кровли, с которого будет отводиться вода (исчисляют в Га).
  • Ψ – поправочный коэффициент, который учитывает впитывающие способности грунта.

Коэффициент Ψ равен таким показателям:

  • открытая почва – 0,35;
  • щебенка – 0,4;
  • бетон – 0,85;
  • асфальт – 0,95;
  • кровельное покрытие – 1.

По выведенному значению подбирают сечение труб для дренажной системы или ливневки. Согласно практическому опыту диаметр туб для водоотведения в частном владении чаще равен 110-150 мм.

Если из-за рельефа строительного участка или по другим объективным причинам невозможно соблюсти рекомендуемые СНиП нормы уклона, допускается его уменьшение до 5 мм для труб сечением 20 см и до 7 мм для труб сечением 15 см и менее.

Важно учитывать: чем больше диаметр труб системы, тем меньше может быть уклон; чем более шероховатая поверхность внутренних стенок дрен, тем сильнее нужно наклонять коллектор для свободного оттока воды с участка.

При устройстве закрытой дренажной системы необходимо соблюдать охранную зону. Она подразумевает отступы от каждой стенки труб на 3-5 метров. Запрещено строить, сажать деревья, организовывать свалки в этом месте. Также нежелательно блокировать подступы и подъезды к ревизионным/перепадным колодцам.

Уклон ливневой канализации: каким должен быть и как рассчитать

Из этой статьи вы узнаете:

  1. Нормативная база для ливневой канализации
  2. Требования СП к уклону ливневой канализации
  3. Расчет уклона ливневой канализации
  4. Монтаж ливневой канализации
  5. Последствия неверного расчета и монтажа ливневой канализации
  6. Профессиональный расчет уклона и других параметров ливневки

Уклон ливневой канализации является одним из ключевых параметров, неправильный расчет которого парализует работу всей системы и может привести к локальной катастрофе при выпадении большого количества осадков. Речь идет не просто об избытке воды, а о риске затопления участка, повреждения фундамента дома или оснований иных построек, результатом чего с большой вероятностью станет их деформация и разрушение.

Несмотря на то что отсутствует жесткое требование соблюдать нормы, все же правильней будет следовать тем рекомендациям, которые приведены в нормативных актах. В нашей статье мы расскажем, каким должен быть уклон ливневки, как его рассчитать, а также разберем правильный монтаж данной канализации и какие проблемы могут возникнуть, если допустить ошибку.

Нормативная база для ливневой канализации

Ливневая, или дождевая, канализация – это система, предназначенная для своевременного отвода дождевой и талой воды с территории участка. Но иногда ее используют, напротив, для сбора недостающей жидкости. Если участок сухой, с водоснабжением часто возникают проблемы. Талая или дождевая вода в таком случае неплохое подспорье. Объем воды, которая стекает с крыши, зависит от габаритов строения и обилия осадков. Точные цифры можно вычислить опытным путем. К тому же есть и результаты метеонаблюдений в местности.

Да, такая вода не отличается чистотой. По пути в емкость в нее попадают пыль и грязь с поверхности. Но жидкость можно использовать для полива растений или технических нужд, когда чистота непринципиальна.

В более привычном функционале ливневка совместно с отмосткой – это защита фундамента дома и прочих построек от разрушения. Система исключает возможность образования застойных луж. Это особенно актуально для глинистого плотного грунта. На песчаной почве, при низком УГВ, через пару часов от дождя нет и следа. А вот на глине, особенно когда УГВ высокий, образуются не просто лужи, а целые болотца. Чаще всего такое случается в межсезонье или в дождливое лето.

Читайте также:
Установка скрытой двери. Межкомнатные скрытые двери под покраску

Все имеющиеся нормативы относительно обустройства ливневки имеют рекомендательный характер, особенно когда речь идет о частном строительстве. Но это еще не повод ими не воспользоваться. Было бы нерационально отказаться от стандартного решения, которое полностью продумано и готово к применению.

Поэтому при возведении коттеджа или дачи для проектирования ливневки за основу берут действующие СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СП 2.04.03-85. Эти нормативы разрабатывались еще во времена СССР, в прошлом столетии. Однако их версия самая свежая. Она действует как в отношении строящихся, так и бывших в эксплуатации ливневых канализационных систем, в том числе подвергшихся реконструкции.

Требования СП к уклону ливневой канализации

Предварительно проводится точный расчет и составляется схема прокладки трубопровода. Все это поможет определиться с количеством необходимого материала.

Минимальный уклон ливневой канализации СП зависит от диаметра прокладываемых труб.

Уклон можно рассчитать при помощи онлайн-калькуляторов. Сегодня они в свободном доступе в Интернете. Можно поискать в Сети таблицы с готовыми прописанными величинами нужного уклона для труб с разным сечением.

Согласно усредненным показателям, можно определить, что:

  • труба DN 110 должна идти с уклоном где-то 20 мм на 1 м;
  • DN 150 — это значение уменьшается до 8–10 мм;
  • DN 200 — необходимый уклон составляет 7 мм на каждый погонный метр.

Для труб диаметром 50 мм перепад должен составлять не более 30 мм/м. Это гарантирует оптимальную скорость отвода воды.

Расчет уклона ливневой канализации

Для расчета минимального уклона необходимо учитывать следующие параметры:

  • тип дренажной системы (открытая/закрытая);
  • диаметр используемых труб/желобов;
  • материал, из которого изготовлены дрены (по пластику вода скользит быстрее, чем по бетону);
  • уклоны ливневой канализации на 1 метр по СНиП в зависимости от сечения дрен.

Решающее значение имеет правильно подобранный диаметр труб под требуемый объем отводимой на участке воды. Рассчитать его можно по формуле:

Q = q20 × F × Ψ

Ниже приведена расшифровка буквенных обозначений:

  • Q – весь объем воды, который будет уходить по дренам.
  • q20 – коэффициент интенсивности осадков за год (исчисляется в литрах в секунду на 1 га площади земли). Данные можно получить в природоохранной организации региона.
  • F – общая площадь участка, с которого запланирован отвод воды (с учетом кровли) (исчисляют в гектарах).
  • Ψ – поправочный коэффициент, который учитывает способность грунта к впитыванию.

Для коэффициента Ψ принимаются следующие значения:

  • открытая почва – 0,35;
  • щебень – 0,4;
  • бетон – 0,85;
  • асфальт – 0,95;
  • кровельное покрытие – 1.

Сечение труб под ливневку или систему дренажа подбирают по выведенному значению. Как правило, диаметр труб для ливневой канализации загородного дома соответствует 110–150 мм.

Когда из-за особенностей рельефа нет возможности соблюсти рекомендованные нормы уклона ливневой канализации по СНиП, допускается его уменьшить до 5 мм для труб с сечением 20 см и до 7 мм для труб с сечением не более 15 см.

Внимание: уклон и диаметр труб взаимозависимы. Чем больше диаметр, тем меньше уклон. Кроме того, от степени шероховатости внутренней поверхности труб зависит степень наклона коллектора. Для свободного оттока воды из шершавых труб наклон необходимо усилить.

Если планируется закрытая дренажная система, понадобится обустройство охранных зон. Это значит, что делают отступы по 3–5 м от стенок труб. В этих местах недопустимо возводить постройки, высаживать кустарники или обустраивать свалки. Также необходимо следить, чтобы всегда был свободный доступ к ревизионным/перепадным колодцам.

Монтаж ливневой канализации

Технически процесс прокладки труб для ливневки почти не отличается от обустройства наружного трубопровода.

  • Какие трубы нужны для подземной части ливневки.

Согласно требованиям СНиП, для возведения наружных сетей водоотведения можно использовать трубы из следующих материалов:

  • керамика;
  • сталь;
  • пластик.

Керамику часто используют при монтаже наружного трубопровода и ливневки. Главный недостаток материала в весе и хрупкости (труба диаметром 100 мм весит 24 кг и больше).

Меньше весят трубы из стали (метр трубы имеет массу примерно 10 кг), но они ржавеют, что делает их не лучшим материалом для обустройства дождевой канализации.

Современные строители все чаще отдают предпочтение пластиковым и ПНД-трубам для канализационной системы. Их преимущество в легкости, прочности, устойчивости к коррозиям. Для соединения элементов не требуется сварка. Можно использовать:

  • трубы ПВХ, для наружных канализационных сетей есть специальные оранжевые трубы;
  • многослойные полимерные трубы – оптимальный вариант. Благодаря гладкой внутренней поверхности гидравлического сопротивления практически нет.
  • Монтаж кровельной части

Как подготовить автономную канализацию к зиме

  • Для установки дождеприемников в стенах-перекрытиях делают отверстия. Места примыканий обрабатывают герметиком.
  • Затем отводные трубы или лотки укрепляют.
  • Следующий шаг – установка стояков.
  • В последнюю очередь собирают узел сброса воды в коллектор или выпуск в лотки.

Для крепления устройств используют специальные хомуты. Предварительно размечают места их фиксации с соблюдением рекомендованных величин уклонов.

  • Обустройство подземной части

Сначала необходимо выкопать траншеи под укладку труб. Их глубина зависит не столько от степени промерзания грунта, сколько от наличия практического опыта эксплуатации ливневок в конкретном регионе.

  • Выкапывают траншеи. Важно, что их глубина неравномерна. Она постепенно увеличивается для обеспечения нужного уклона.
  • Из песка отсыпается 20-сантиметровая подушка по всему дну траншеи.
  • Далее роют котлован специально для установки коллектора.
  • В подготовленные канавы укладываются трубы. Их соединяют между собой при помощи обычных фитингов.
  • Если канализация представляет собой одну сплошную ветвь длиной не более 10м, то на ее середине планируется возведение смотрового колодца. Кроме того, смотровой колодец должен быть установлен на каждом разветвлении сети.
  • В местах соединения водоприемных желобов и труб канализации устанавливаются пескоулавливатели.
Читайте также:
Топ 13 оригинальных украшений на Новый год 2020 с AliExpress: цены, фото

Следующим этапом производят засыпку траншей и установку решеток на лотки.

  • Зачем нужны охранные зоны

Что такое охранная зона и в чем ее предназначение, понятно не всем. Но СНиП предусматривают обязательную организацию охранных зон определенного размера возле труб. Если это ветка ливневой канализации, значит, необходимо предусмотреть отступ от внешних стенок трубопровода в каждую сторону по 3–5 м. В охранной зоне запрещено:

  • Возводить строения не только постоянные, но и временные.
  • Устраивать свалки.
  • Организовывать парковки.
  • Высаживать деревья и кустарники на расстоянии меньше чем 3 метра от трубы.
  • Блокировать доступ к смотровым колодцам.

Делаем вывод: оборудование ливневой канализации – обязательное мероприятие при благоустройстве участка. Сооружение таких систем требует соблюдения правил, предусмотренных нормативными документами.

Последствия неверного расчета и монтажа ливневой канализации

Нарушение норм заглубления и уклона ливневой канализации, установленных СНиП, влечет за собой ряд проблем:

  • затопление участка из-за плохого оттока дождевой воды/талого снега (постепенное заболачивание);
  • образование пробок из мусора, ила, песка или просто воды на некоторых участках системы канализации;
  • выталкивание наружу труб при вспучивании грунта;
  • необходимость в очистке или ремонте труб, отводящих воду с участка;
  • разрыв дрен из-за промерзания труб или лотков при низких показателях температуры;
  • высокий риск демонтажа всей системы и необходимость прокладывания новой.

Следует заранее изучить СП 2.04.03-85 ли его обновленную версию СП 32.13330.2012., желательно до момента составления проектной схемы ливневой канализации.

Профессиональный расчет уклона и других параметров ливневки

Самостоятельно рассчитать уклон ливневой канализации и составить проект монтажа и ввода в эксплуатацию без специальных знаний практически невозможно.

Конечно, владелец участка может попробовать спроектировать систему на свой страх и риск. Но мы не рекомендуем так делать. И вот почему.

Даже в тех случаях, когда необходим расчет для небольшого строения на территории городского землевладения или в сельской местности, составление проекта – обязательная часть до начала работ. Важно соблюсти соответствие всем установленным нормам (санитарным и строительным).

На осуществление подобной деятельности имеют право специальные организации с государственной сертификацией на ведение проектно-изыскательских работ.

Заказчику, прежде чем обратиться в соответствующие службы за расчетами, необходимо собрать пакет документов, который будет использован при разработке технического задания:

  • Топографическая схема территории, на которой планируется сооружение системы ливневой канализации.
  • Результаты геологических изысканий с указанием качественных характеристик грунта, уровня промерзания почвы, УГВ на участке под застройку.
  • Планировка коттеджа или дома.
  • Когда есть возможность сброса воды в централизованную канализационную систему, потребуются технические условия служб водоканала на подключение.
  • Санитарные нормы на проведение очистки воды, когда предполагается сброс на дренажные поля или в природные источники.
  • Пожелания заказчика по возможности аккумулирования собранных вод.

Результатом деятельности проектировщиков должен стать пакет документов, в котором содержатся:

  • Подробная схема ливневой канализации.
  • Исчерпывающая информация о территории застройки, особенностях рельефа и установки ливневой канализации в этих условиях.
  • План-чертеж каждого из этапов строительства. Другими словами, это инструкция, где указаны места расположения каждого элемента ливневой канализации.
  • Спецификация необходимого по ТУ оборудования.
  • Предварительная смета на закупку всех требуемых строительных материалов, монтажные, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию.

Представленный вариант проекта необходимо согласовать с водоканалом, органами государственного технического надзора, в санитарно-эпидемиологической службе, службе экологического контроля, которая ведает состоянием водных ресурсов.

Начинать строительство можно после получения визы в каждой из указанных организаций.

Иногда удается договориться с проектной фирмой, и она берет на себя процесс согласования с государственными органами.

Составление проекта – дело непростое, оно требует скрупулезности даже в мелочах.

Мы рекомендуем доверить разработку проекта квалифицированному специалисту в проверенной организации, чтобы впоследствии оградить себя от штрафов из-за нарушения природоохранного законодательства. Ну и, конечно, это обеспечит правильный расчет уклона ливневой канализации, ее успешное функционирование в течение многих лет.

Уклон и глубина ливневой канализации: важность правильных расчетов и величина по СНиП

Научимся определять наклон труб для самотека и узнаем, как сделать уклон канализации на 1 метр по СНИП.

  1. Нормативная база для ливневой канализации
  2. СНИП
  3. Как выбрать подходящие трубы
  4. Требования СП к уклону ливневой канализации
  5. Монтаж ливневой канализации
  6. Расчёт объема сточных вод
  7. Видеообзор:
  8. Читайте также
  9. Глубина заложения ливневой канализации
  10. Гаситель напора

Нормативная база для ливневой канализации

Ливневая, или дождевая, канализация – это система, предназначенная для своевременного отвода дождевой и талой воды с территории участка. Но иногда ее используют, напротив, для сбора недостающей жидкости. Если участок сухой, с водоснабжением часто возникают проблемы. Талая или дождевая вода в таком случае неплохое подспорье. Объем воды, которая стекает с крыши, зависит от габаритов строения и обилия осадков. Точные цифры можно вычислить опытным путем. К тому же есть и результаты метеонаблюдений в местности.

Да, такая вода не отличается чистотой. По пути в емкость в нее попадают пыль и грязь с поверхности. Но жидкость можно использовать для полива растений или технических нужд, когда чистота непринципиальна.

В более привычном функционале ливневка совместно с отмосткой – это защита фундамента дома и прочих построек от разрушения. Система исключает возможность образования застойных луж. Это особенно актуально для глинистого плотного грунта. На песчаной почве, при низком УГВ, через пару часов от дождя нет и следа. А вот на глине, особенно когда УГВ высокий, образуются не просто лужи, а целые болотца. Чаще всего такое случается в межсезонье или в дождливое лето.

Все имеющиеся нормативы относительно обустройства ливневки имеют рекомендательный характер, особенно когда речь идет о частном строительстве. Но это еще не повод ими не воспользоваться. Было бы нерационально отказаться от стандартного решения, которое полностью продумано и готово к применению.

Поэтому при возведении коттеджа или дачи для проектирования ливневки за основу берут действующие СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СП 2.04.03-85. Эти нормативы разрабатывались еще во времена СССР, в прошлом столетии. Однако их версия самая свежая. Она действует как в отношении строящихся, так и бывших в эксплуатации ливневых канализационных систем, в том числе подвергшихся реконструкции.

Читайте также:
Тепловой аккумулятор для системы отопления

Сооружение схем требует соблюдения всех правил, прописанных в СНиП 2.04.03-85, данный документ учитывает потребности владельцев и регламентирует те правила, которые должны быть учтены при проведении сетей канализации. Этот документ — необходимая и полезная инструкция, которой нельзя пренебречь в ходе облагораживания старого участка или застройки нового.

СНиП по ливневой канализации содержит все необходимые расчеты для выполнения работ, проектирования системы. Также там оговорены рекомендации по основным правилам эксплуатации. На сегодня наиболее популярными типами ливневок являются:

  • Точечная система канализаций
  • Линейная система

Как выбрать подходящие трубы

Чтобы система работала исправно, необходимо подобрать правильно диаметр для канализационного трубопровода, чтобы не ошибиться с выбором, воспользуйтесь следующими параметрами:

  • При подключении унитазов, ванн, раковин, кухонных моек и других сантехнических приборов диаметр патрубка не должен превышать диаметр трубы;
  • Полезный объем зависит от сечения, причем увеличивается он в геометрической прогрессии;
  • Для правильной работы системы индекс наполняемости никогда не должен приближаться к единице, воздушное пространство сверху необходимо для нормального продвижения стоков.

Подобрать правильный диаметр канализационной трубы поможет СНиП — 2.04.01-85, который содержит рекомендуемую информацию для разных случаев установки канализации.

Требования СП к уклону ливневой канализации

Предварительно проводится точный расчет и составляется схема прокладки трубопровода. Все это поможет определиться с количеством необходимого материала.

Минимальный уклон ливневой канализации СП зависит от диаметра прокладываемых труб.

Уклон можно рассчитать при помощи онлайн-калькуляторов. Сегодня они в свободном доступе в Интернете. Можно поискать в Сети таблицы с готовыми прописанными величинами нужного уклона для труб с разным сечением.

Согласно усредненным показателям, можно определить, что:

  • труба DN 110 должна идти с уклоном где-то 20 мм на 1 м;
  • DN 150 — это значение уменьшается до 8–10 мм;
  • DN 200 — необходимый уклон составляет 7 мм на каждый погонный метр.

Для труб диаметром 50 мм перепад должен составлять не более 30 мм/м. Это гарантирует оптимальную скорость отвода воды.

Монтаж ливневой канализации

Технически процесс прокладки труб для ливневки почти не отличается от обустройства наружного трубопровода.

  • Какие трубы нужны для подземной части ливневки.

Согласно требованиям СНиП, для возведения наружных сетей водоотведения можно использовать трубы из следующих материалов:

  • керамика;
  • сталь;
  • пластик.

Керамику часто используют при монтаже наружного трубопровода и ливневки. Главный недостаток материала в весе и хрупкости (труба диаметром 100 мм весит 24 кг и больше).

Меньше весят трубы из стали (метр трубы имеет массу примерно 10 кг), но они ржавеют, что делает их не лучшим материалом для обустройства дождевой канализации.

Современные строители все чаще отдают предпочтение пластиковым и ПНД-трубам для канализационной системы. Их преимущество в легкости, прочности, устойчивости к коррозиям. Для соединения элементов не требуется сварка. Можно использовать:

  • трубы ПВХ, для наружных канализационных сетей есть специальные оранжевые трубы;
  • многослойные полимерные трубы – оптимальный вариант. Благодаря гладкой внутренней поверхности гидравлического сопротивления практически нет.
  • Монтаж кровельной части

Как подготовить автономную канализацию к зиме

  • Для установки дождеприемников в стенах-перекрытиях делают отверстия. Места примыканий обрабатывают герметиком.
  • Затем отводные трубы или лотки укрепляют.
  • Следующий шаг – установка стояков.
  • В последнюю очередь собирают узел сброса воды в коллектор или выпуск в лотки.

Для крепления устройств используют специальные хомуты. Предварительно размечают места их фиксации с соблюдением рекомендованных величин уклонов.

  • Обустройство подземной части

Сначала необходимо выкопать траншеи под укладку труб. Их глубина зависит не столько от степени промерзания грунта, сколько от наличия практического опыта эксплуатации ливневок в конкретном регионе.

  • Выкапывают траншеи. Важно, что их глубина неравномерна. Она постепенно увеличивается для обеспечения нужного уклона.
  • Из песка отсыпается 20-сантиметровая подушка по всему дну траншеи.
  • Далее роют котлован специально для установки коллектора.
  • В подготовленные канавы укладываются трубы. Их соединяют между собой при помощи обычных фитингов.
  • Если канализация представляет собой одну сплошную ветвь длиной не более 10м, то на ее середине планируется возведение смотрового колодца. Кроме того, смотровой колодец должен быть установлен на каждом разветвлении сети.
  • В местах соединения водоприемных желобов и труб канализации устанавливаются пескоулавливатели.

Следующим этапом производят засыпку траншей и установку решеток на лотки.

  • Зачем нужны охранные зоны

Что такое охранная зона и в чем ее предназначение, понятно не всем. Но СНиП предусматривают обязательную организацию охранных зон определенного размера возле труб. Если это ветка ливневой канализации, значит, необходимо предусмотреть отступ от внешних стенок трубопровода в каждую сторону по 3–5 м. В охранной зоне запрещено:

  • Возводить строения не только постоянные, но и временные.
  • Устраивать свалки.
  • Организовывать парковки.
  • Высаживать деревья и кустарники на расстоянии меньше чем 3 метра от трубы.
  • Блокировать доступ к смотровым колодцам.

Делаем вывод: оборудование ливневой канализации – обязательное мероприятие при благоустройстве участка. Сооружение таких систем требует соблюдения правил, предусмотренных нормативными документами.

Расчёт объема сточных вод

Чтобы система отведения воды от объекта работала максимально эффективно, необходимо точно рассчитывать средний объем осадков

Чтобы система отведения воды от объекта работала максимально эффективно, необходимо точно рассчитывать средний объем осадков, выпадаемый на конкретной местности в течение месяца. Для этого можно воспользоваться формулой, взятой из СНиП 2.04.03-85:

Здесь показатели являются следующими данными:

  • Q — средний объем дождевой или талой воды. который необходимо будет отводить с участка;
  • q20 — интенсивность дождевых или снежных осадков на конкретного региона России. Данные прописаны в таблицах СНиП по каждой конкретной местности;
  • F — итоговая площадь всех крыш и площадок, с которых будет отводиться ливневая или снежная сточная вода;
  • Ψ — коэффициент поправки. который позволяет добиться максимально точных расчётов по среднему объему воды для отведения. Этот показатель полностью зависит от типа покрытия, с которого будет отводиться жидкость.
Читайте также:
Удаление опилок от станка своими руками

Показатели коэффициента также прописаны в таблицах СНиП 2.04.03-85 и имеют такую формулировку:

  • Кровли любого типа — коэффициент равен 1;
  • Площадки и дорожки из асфальта — коэффициент 0,95;
  • Для площадок и объектов из бетона — коэффициент равен 0,85;
  • Для щебня с примесью битума — коэффициент 0,6;
  • А для простой щебенки в чистом виде — 0,4.

Благодаря использованию такой формулы удается максимально точно рассчитать объемы дождевой или талой снежной воды, которые будут «атаковать» объект в каждый из сезонов.

Видеообзор:

Всё полезное о канализации — gidkanal.ru

GidKanal | Яндекс Дзен

Читайте также

Зимняя канализация для дачи: правила монтажа и ухода

Нужно ли специально утеплять септик? Что делать, если септик замерз? Утепление зимней канализации на даче своими руками. Процесс консервации канализационной системы. Бонусы при установке септика в зимнее время.

Откачка фекальной канализации: 2 основных способа

Виды канализации. Периодичность откачки канализации. Вызов ассенизаторской машины. Откачка канализации с помощью бытового фекального насоса. Рекомендации по выбору насоса.

Куда отводить воду из септика: организуем утилизацию без последствий

Фильтрующая способность грунта для организации отвода воды из септика. 7 вариантов, куда отводить воду из септика. Можно ли использовать воду из септика для полива? Проблемы отведения воды из септика зимой и их решение.

Глубина заложения ливневой канализации

Этот параметр зависит от геологических условий в том или ином регионе и опыта эксплуатации инженерных сетей. Регламентирует его СП32.13330.2012 (в обновленном варианте). Конкретно для частного дома цифры не прописаны — правила касаются систем, устраиваемых на жилой территории.

В случае отсутствия опыта (не канализованный район, например) эксплуатации сетей, опираются на уровень промерзания грунта, различный во всех регионах.

Трубы диаметром менее 500 мм прокладывают на 30 см ниже отметки глубины промерзания грунта. Трубы диаметром более 500 мм прокладывают на 50 см ниже отметки глубины промерзания грунта. Допустима прокладка труб на глубину 70 см от поверхности (планировки). Это расстояние до верха трубы. При этом предусматривают термоизоляцию трубопровода и его защиту от механических воздействий. Глубину заложения коллектора определяют статистическим и теплотехническим расчетом. Максимальная глубина не нормирована — ее определяют путем расчетов для каждого отдельного случая

Во внимание принимают используемые материалы, характеристики грунта, применяемые технологии.

Реальность бывает очень далекой от книжных истин. Иной раз следовать правилам невозможно по ряду причин. Отклонения допустимы, но любое нестандартное решение, не прописанное в правилах и нормах, нуждается в одобрении соответствующей инстанции, то есть проект надо согласовать.

Чтобы проект одобрили, все применяемые технические решения должны быть обоснованы, причем сравнительным путем. То есть нужно сравнить технические и экономические параметры разных вариантов и доказать, что спроектирован или лучший, или единственно возможный.

Гаситель напора

Чтобы уменьшить напор сточных вод нужно использовать гаситель напора канализации, который отвечает за перепад скорости потока сточных вод. Устанавливают колодец гаситель по типовому проекту, в который могут быть внесены изменения. Отражает характеристику про колодец гаситель напора канализации – чертеж, в котором расшифрована конструкция колодца гасителя.

Колодец имеет вид емкости в форме цилиндра, ко дну которой подсоединены трубы на разной высоте. Сточные воды попадают через верхнюю трубу в емкость, а затем выходят через нижнюю трубу. В результате этого перепада внутри камеры выполняется гашение напора.

Проектирование ливневой канализации СНИП

Монтаж канализационной системы в частном доме своими руками вполне выполнимая задача, однако обойтись без знаний некоторых нюансов невозможно. Одним из них является вопрос, как определить уклон канализационных труб. Чтобы во время эксплуатации не столкнуться с недоразумениями, связанными с застоем воды, следует хорошо изучить данный предмет. Все необходимые правила описаны в нормативных документах СНиП.

Правила установки


Среди неопытных мастеров существует ошибочное мнение о том, каким должен быть угол наклона канализационной трубы. Они стараются, чтобы уклон не был маленьким, считают, что так будет лучше.
Это абсолютно неправильно. Чем больше угол, тем быстрее будет течь вода. Как следствие – могут не смываться все канализационные отходы, а это чревато засорением системы и её быстрым заиливанием.

Но это не самая плохая ситуация, которая может возникнуть. Если установка проведена неверно, то напорная система будет функционировать с перебоями. В этом случае возможен срыв запора и нарушение работы сифона, и тогда все запахи пойдут в жилое помещение.

Следующей проблемой является поступление воздуха внутрь системы. То есть определённая разгерметизация. От такого нарушения больше всего страдают изделия из металла, которые не устойчивы к разрушительным веществам, содержащимся в открытом воздухе. Могут появиться коррозийные участки.

Минимальное значение

При проектировке канализационной системы в доме, необходимо придерживаться необходимых норм.

Наклон должен быть:

  • Для трубы с диаметральным сечением 40-50 мм – 0,03. Другими словами, наклон канализационных труб на 1 погонный метр должен быть равен приблизительно 3 см.
  • Минимальный уклон канализационных труб для самотека с диаметральным сечением 85-100 мм составляет 0,02, то есть на каждый метр изделия наклоняют на 2 см.

Именно при таких параметрах, вода в системе будет уходить самотёком.

Важно! Указанные значения сохраняются и для трубопроводов при обустройстве внутренних коммуникаций.

Выдерживание всех норм при составлении проектных работ, определение и установка правильного угла наклона канализационных труб в частном доме – гарантия эффективности функционирования канализации. То же самое касается и многоквартирных строений. Потребность частого обслуживания и ремонта системы будет сведена к нулю.

Важность правильных расчетов при проектировании системы ливневой канализации


При неверно смотированной системе водоотвода может произойти затопление участка

Крайне важно придерживаться рекомендуемых СНиП норм заглубления и уклона ливневки. Если пренебречь точными расчетами, это грозит следующими проблемами:

  • плохой отток дождевой/снежной воды и как результат заболачивание участка;
  • образование застоев влаги и мусора в виде ила, песка, земли на конкретных участках канализации;
  • выталкивание проложенных труб из-за склонности грунта к пучению;
  • необходимость проведения сложных ремонтных работ по прочистке линии водоотвода;
  • промерзание труб или лотков канализации в морозы, а отсюда и возможный разрыв дрен;
  • риск выполнения демонтажа всей системы и её новая прокладка.

На момент составления проектной схемы ливневой канализации желательно ознакомиться со СНиП 2.04.03-85 или с обновленной версией печати СП 32.13330.2012.

Обустройство ливневого канала


От диаметрального размера труб зависит уклон ливневой канализации на 1 метр. Просмотреть все параметры можно в общей таблице, которая содержится в СНиП.
Есть альтернативные способы, как определить уклон. Сейчас в Интернет сети существуют онлайн-калькуляторы, которыми можно воспользоваться для расчёта необходимой величины.

Читайте также:
Теплица на крыше: особенности обустройства

Если учесть основные и усреднённые факторы, которые чаще всего случаются на практике, то можно привести примеры, какой уклон должен быть в каждом случае:

  • уклон канализационной трубы 110 мм составляет 2 см на 1 м;
  • для элементов с диаметром 150 мм – значение немного меньше, 0,8-1 см на метр;
  • изделия с сечением 200 мм требуют устройства наклона на один погонный метр 0,7 см;
  • при использовании составляющих с меньшим диаметром, к примеру, 50 мм, наклон должен быть увеличен и равен 3 см на 1 м.

Важно! Именно такие показатели смогут обеспечить необходимую скорость передвижения жидкости внутри системы.


Разберёмся на примере устройства системы с использованием труб с диаметральным сечение 110 мм, как правильно рассчитать угол.
Такая труба используется в основном для обустройства наружной канализации. Если обратиться к нормативным показателям СНиП, то в нём указано, что уклон должен быть у таких труб 0,02 м на 1 погонный метр.

Чтобы рассчитать оптимальный угол наклона, необходимо всю обустраиваемую длину изделия умножить на нормативный показатель. К примеру, необходимо обустроить канализацию длиной 11 м. Нужно 11×0,02=0,22 м или 22 см. Это означает, что перепад уровней начальной и конечной точек по отношению к уровню земли должен составить 22 см.

Величина минимального уклона ливневой канализации по СНиП


Немаловажным критерием устройства ливневки является уклон системы. При его соблюдении дождевая вода уходит самотеком в сторону приемника. Минимальные уклоны ливневой канализации по СНиП 2.04.03-85 меняются в зависимости от внутреннего сечения трубы. Регламент выглядит таким образом:

  • Для системы водоотведения с трубами/желобами диаметром 20 см и более допустимый уклон на каждый погонный метр ливневки равен 7 мм.
  • Если для монтажа канализации используют лотки/дрены меньшего диаметра, уклон увеличивается от 8 мм до 1,5 см. Поскольку меньший диаметр труб формирует большее сопротивление свободному оттоку жидкости.

В СНиП 2.04.03-85 прописан и максимальный уровень наклонности ливневки – он равен 1,5 см/м. При произвольном увеличении уклона система будет засоряться песком и землей, которые из-за большего удельного веса не смогут продвигаться вместе с потоком воды с той же скоростью.

Уклон открытых систем водоотведения зависит от уровня шероховатости внутренних стенок коммуникации. Регламентом установлены такие показатели:

  • канавы водоотводящие и лотки на асфальтобетонных дорогах — 0,003;
  • щебневые и брусчатые покрытия дорог — 0,004;
  • булыжниковые покрытия — 0,005.

Как правило, в частном секторе делают открытые канавы, устланные битым кирпичом и булыжником.

Выбор угла наклона

Выбирают угол наклона в соответствии с нормами, указанными в СНиПах и ГОСТах с учётом размеров самих труб. После того, как все параметры установлены, необходимо определиться со способом, как правильно обеспечить данный наклон.

Угол для внутренней канализации устанавливается посредством строительных уровней. Это могут быть как лазерные устройства, так и магнитные, которые устанавливают непосредственно на трубу. На последних приборах имеются три чёрточки, каждая из них соответствуют уклону в 10.


При прокладке канализационных труб в частном доме для наружного использования вначале выполняют определённые расчёты и при монтаже следуют полученным результатам. Но, так как при наружных работах влияние оказывают ещё множество факторов, то необходимо учитывать некоторые нюансы.

К примеру, такой факт, как уровень промерзания грунта. Чтобы в зимнее время система не замёрзла, положение трубопровода должно быть ниже этого уровня. Следовательно, угол наклона элементов канализации немного увеличивается. Выставлять и проверять параметры можно с помощью тех же предметов, что и для внутренней канализации.

Важно! Соблюдение всех требований по обеспечению правильной установки сможет гарантировать функциональность канализации и избавит потребителей от многих проблем.

К проблемным ситуациям относятся:

  1. Загрязнение системы, которое может привести к выходу из строя сифонов. В этом случае неприятный запах будет поступать в жилище.
  2. Заиливание канализационных стоков может повлечь за собой нарушения в её работе, а в последствии полный выход из строя и необходимость замены.
  3. При неверном устройстве сливного канала возможны протечки и подтопление подвальных помещений.

Определение глубины заложения ливневой канализации


Карта глубины промерзания грунта

Чтобы смонтированная коммуникация работала исправно не один десяток лет, важно правильно определить глубину укладки ливневки в частном доме. СНиП 2.04.03-85 регламентирует такие минимальные нормы:

  • для желобов/труб системы водоотведения сечением до 500 мм углубление составляет от 30 см;
  • для лотков/труб диаметром от 500 мм глубина залегания ливневки стартует от 70 см.

Для закрытой прокладываемой системы водоотведения трубы дренажа должны располагаться на 20 см ниже уровня грунтовых вод. Это позволит влаге свободно опускаться и уходить через трубы в период весеннего таяния снегов.

Важно учитывать уровень промерзания почвы зимой. Чем более пористый грунт на участке, тем меньшим будет толщина льда в земле при минусовых температурах. К тому же обращают внимание на толщину снега в зимний период. Если она равна 10 см и более, то является своеобразной подушкой, сокращающей толщину промерзания земли. Таким образом, зная уровень промерзания грунта и учитывая толщину снега, можно вывести минимальные показатели укладки дренажных труб на участке: от имеющегося уровня льда в грунте зимой на снежную шапку отнимают приблизительно 30 см (при трубах сечением до 50 см) и 50 см (при сечении дрен от 50 см).

Читайте также:
Стеллаж в детскую комнату – фото, дизайн и советы

Пример: уровень промерзания грунта на участке составляет 1200 мм. Толщина снежного слоя в регионе равна 10 см. Диаметр трубы — 50 см. Значит, от 120 см отнимаем 30 см разрешенных и получаем минимальную глубину залегания — 90 см. При этом важно помнить, что 90 см – это глубина по верхнему краю уже уложенной трубы со всеми подсыпками из песка и щебенки.

Если проложить закрытую систему на уровне промерзания почвы или выше, в сезон весенних паводков лед в трубах будет таять медленно. За это время талая вода подтопит постройки и огородные/садовые культуры.

Если по какой-либо причине укладка дренажных труб на рекомендуемой глубине невозможна, придется делать их качественное утепление. Необходимо предусмотреть уровень динамической и статической нагрузки на систему с уменьшением глубины залегания дрен.

Особенности

Исходя их всего описанного выше, можно сделать вывод, что правильный параметр угла наклона и необходимый его показатель, это понятия, которые имеют некоторые различия.

Зависят они от нескольких факторов:

  • материала;
  • диаметрального сечения;
  • области применения.

К примеру, оказываемая нагрузка на канализацию в ванной намного меньше, чем в санузле, поэтому и уровень наклона может отличаться.

Приведём некоторые моменты, которые чаще всего используются в быту:

  1. Для отводов для раковин используются элементы с диаметром 50 мм, максимальный наклон составляет 0,35, а минимальный 0,25.
  2. Санузел (унитаз) – изделия с диаметральным сечением 100 мм. Угол наклона варьируется от 0,021 до 0,25.
  3. Для ванных комнат применяются элементы с диаметром 50 мм. Здесь необходимо обеспечить параметры от 0,02 до 0,035.
  4. Для кухонной раковины отводы обеспечиваются с помощью изделий с сечением 50 мм, а уклон 0,025-0,035.

Все приведённые значения являются нормативными. Они могут незначительно изменяться, в зависимости от особенностей устройства всей канализационной системы.

Как правильно выбрать канализационную трубу

Перед монтажом канализационной системы выбрать подходящий диаметр можно по следующим параметрам:

  • Сантехнические точки подключаются к канализации с помощью патрубков, и их диаметр не должен быть больше чем у трубы;
  • Проходимость сточных вод увеличивается при увеличении сечения в геометрической прогрессии;
  • Наполняемость не должна превышать показатель 0,6, для свободного движения стоков;
  • Для расчета диаметра следует воспользоваться данными, указанными в СНиП — 2.04.01-85.

Что говорит СНиП

Регламентируя уклон канализации на 1 метр, СНиП устанавливает также основные правила устройства разветвлений:

  1. При переходе из горизонтального положения в вертикальное необходимо использовать специальные переходники с необходимым углом.
  2. Если изделие находиться в вертикальном положении, то угловой наклон можно обеспечить непосредственно самой трубой.
  3. Разрешается нарушить нормативные показатели для участков, которые имеют небольшую длину, до 2 м, а диаметральное сечение большое. В этом случае необходимо обеспечить хороший сток.
  4. Необходимо учесть, что после монтажа всей системы, угол изменить будет невозможно. Для этого нужно полностью демонтировать элементы, а затем работы выполнить установку повторно.

Наружная канализация

Задача внешней канализационной системы – вывод загрязненных вод от дома до септика. Использовать можно трубы любые: чугунные, гофрированные или асбестоцементные.

Глубина траншеи может колебаться в пределах от 0,7 м до 2 м. Этот показатель зависит от климатических условий в регионе.

Для правильного расчета уклона нужно натянуть веревку от начала и до конца выкопанной траншеи. Дно траншеи должно быть выравненным, и тогда измеряется оптимальный угол наклона.

При установке наружной канализации, в основном, используют трубы, диаметр которых равен от 110 до 200 мм. При этом минимальный уклон канализации по СНиП должен быть равен для труб с диаметром:

  1. 110 мм — 0,03;
  2. 160 мм — 0,008;
  3. 200 мм — 0,007.

Вполне логично, что уклон наружной канализации по СНиП для каждого сечения будет разным. Нужно иметь ввиду, что уклон наружной канализации на 1 метр по СНиП не должен превышать 15 см, иначе она просто не будет эффективной.

Линию канализации необходимо прокладывать на глубине, которая меньше уровня промерзания на 30 см.

Если прокладывать трубы выше, то понадобится дополнительная теплоизоляция.

Проведение расчетов

Расчёт можно сделать самостоятельно. Для этого используют формулу

α=(µ/X)*100, в которой α – параметр уклона в %, µ – разность в уровнях верхней и нижней точки положения труб, X – расстояние между реперными точками.

Допустим, необходимо рассчитать угол, когда расстояние между реперными точками составляет 2 м, а разность в уровнях 10 см. Подставим все значения в формулу и получим:

Для перевода процентного значение угла в градусные можно осуществить с помощью таблицы, которая есть в нормативных документах. Для полученного значение угол составляет около 30.

Правила монтажа внутреннего трубопровода

Обустройство канализационной сети в частном секторе состоит из 4 этапов:

  • монтаж внутренней системы;
  • устройство очистных сооружений;
  • сборка наружной канализации;
  • устройство фанового стояка, который предотвратит поступление неприятных запахов внутрь помещения.

Начинают работу с центрального стояка, от которого начинают монтировать разводку и непосредственное подключение сантехнических устройств.

Во время процесса следует придерживаться следующих правил:

  1. Все сантехнические устройства необходимо размещать в непосредственной близости от стояка. Это предотвратит возникновение засоров.
  2. По возможности в монтаже трубопровода необходимо избегать крутых поворотов. Стараться не использовать соединения в 900. Если возникла такая необходимость, то лучше применить два поворота на 450 или три по 300.

Несмотря на то, что работа довольно трудоёмкая, требует много времени и сил, однако по своему принципу устройства считается несложной. При наличии соответствующего инструмента и соблюдении всех правил, можно устроить канализационную систему в доме своими руками.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: